Как снять тормозной диск шкода рапид

Замена передних тормозных дисков шкода рапид

Как определить, что тормозным дискам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• при нажатии педали тормоза блокируются (стопорятся)
• слышен металлический скрежет
• торможение происходит рывками, ощущается вибрация

Доверяйте замену тормозных дисков только профессионалам!

1. Тормозные диски Skoda Rapid могут быть вентилируемыми, состоящими из двух роторных пластин, и невентилируемыми – с одной пластиной. И те, и другие устанавливаются в одинаковый тип дисковой тормозной системы.
2. Барабанные тормозные диски просты конструктивно, долговечны, но требуют аккуратной эксплуатации.
3. Признаки износа тормозных дисков Skoda Rapid могут говорить и об износе колодок, а также элементов суппорта.
4. Эксплуатационный срок дисков во многом зависит от стиля вождения и качества установленных тормозных колодок.
5. Проточка тормозных дисков Skoda Rapid применима только в том случае, если остаточная толщина полотна превышает разрешённый минимум. Значение минимальной толщины указано на торце внешнего радиуса ротора.
6. Замену тормозных дисков Skoda Rapid можно провести и самостоятельно, но лучше доверить эту работу опытному механику, который не только проведёт процедуру, но и визуально диагностирует состояние узла в целом.
7. При выборе типа дисков следует учитывать нагрузки на тормозную систему.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Тормозной диск – это элемент системы торможения автомобиля, который работает в паре с тормозными колодками: трение фрикционной накладки колодки о ротор диска замедляет вращение колеса вплоть до полной его остановки.

Конструктивно диск состоит из двух элементов:

• центральная часть предназначена для монтажа к колёсной ступице Skoda Rapid;
• контактная рабочая поверхность – ротор.

В автомобилях Skoda Rapid для массового использования выпускают неразборные тормозные диски, в которых центр и ротор изготовлены из чугуна и отлиты как единое целое. Разборные детали применяют в спецтехнике и гоночных авто. Здесь элементы могут быть изготовлены из стали или скомбинированы – сталь и чугун.

ВИДЫ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Тормозные диски классифицируются по типу ротора:

1. Невентилируемые диски Skoda Rapid

Диски состоят из одной пластины и не имеют отверстий для теплоотведения. Такие детали популярны за счёт простоты конструкции, низкой стоимости и большего ресурса. Их недостаток в строгих требованиях к эксплуатации. Чтобы невентилируемые тормозные диски отработали заявленный производителем срок, торможение должно происходить плавно, не допуская перегрева элементов.

Чрезмерное повышение температуры приводит к расширению диска, ротор начинает задевать поверхность колодок, как следствие, машину уводит с траектории, так как колесо Skoda Rapid с изношенным диском подтормаживает, а ступица нагревается. Также температура передаётся и на суппорт, что приводит к заклиниванию его поршня. Как результат – на колёсных дисках появляется чёрный налёт, ощущается запах горячего металла.

2. Вентилируемые диски Skoda Rapid

Такие диски представляют собой конструкцию из двух пластин с полостью между ними. В этой полости располагаются перемычки, которые служат не только как соединение пластин ротора, но и в качестве крыльчатки для забора воздуха. Эти диски не подвержены перегреву, как невентилируемые, но имеют меньший запас прочности из-за более тонкого металла и перфораций на поверхностях. Также перфорации способствуют быстрому износу колодок Skoda Rapid, но при этом значительно увеличивают эффективность торможения.

Для эксплуатации автомобиля в режимах городской езды – пробки, светофоры, – больше подойдут вентилируемые диски, для загородных рейсов – невентилируемые тормоза.

3. Барабаны Skoda Rapid

В барабанной тормозной конструкции роль тормозного диска выполняет барабан. Сегодня такая тормозная система устанавливается на задней оси бюджетных автомобилей. Конструкция представляет собой металлическую чашу, внутри которой находятся колодки серповидной формы.

Барабаны просты конструктивно, имеют большой ресурс (при аккуратном вождении могут прослужить до 150 000 км пробега), хорошо защищены от солей, реагентов и грязи, просты в совмещении с ручным тормозом Skoda Rapid. Их минус – это большой вес тормозного узла, вероятность перегрева при высоких нагрузках, неравномерный износ колодок, риск замерзания, а значит и заклинивания, при низких температурах.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ Skoda Rapid

Самые популярные тормозные диски изготавливают из чугуна, также появились технологии изготовления этих деталей из керамики и карбона, притом срок эксплуатации последних гораздо выше. На скорость износа чугунных тормозных дисков влияют:

1. Качество тормозных колодок Skoda Rapid. Дешёвые запчасти от неопределённого производителя с вкраплениями крупного абразива способствуют неравномерному стачиванию поверхности ротора, а также появлению на нём задиров и глубоких борозд.
2. Условия эксплуатации. Губительным фактором для чугуна является резкая смена температур: попадание на раскалённые диски холодной воды, например, во время проезда лужи, может привести к появлению трещин, а также к расколу полотна.
3. Стиль вождения. Резкие остановки со скорости свыше 50 км/ч до 0 км/ч (экстренное торможение) приводят к перегреву тормозной системы Skoda Rapid, оплавлению ротора диска и, как следствие, к его деформации.

ПРИЗНАКИ ИЗНОСА ТОРМОЗНОГО ДИСКА Skoda Rapid

Повреждённый, отработавший свой ресурс тормозной диск способствует усиленному износу колодок и суппортов:

1. Тормоза блокируются при нажатии на педаль, то есть остановка машины происходит слишком резко, даже при плавном давлении.
2. При торможении слышен металлический скрежет.
3. Остановка происходит рывками с вибрацией и посторонними звуками.
4. При осмотре полотна диска Skoda Rapid обнаруживаются сколы, трещины, борозды.

В сервисе механик проводит диагностику тормозного диска: с помощью штангенциркуля определяет его остаточную толщину, а затем сравнивает полученный показатель с заводскими данными и допустимым минимальным значением, указанным в характеристиках автомобиля.

ПРОТОЧКА И ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ Skoda Rapid

Проточка диска применяется при неравномерном износе его рабочей поверхности, но достаточной толщине ротора. Эту процедуру проводят как на токарном станке, так и на специальном современном оборудовании, которое выдаёт результат с погрешностью в микроны. С помощью проточки устраняют биение диска Skoda Rapid.

Замену тормозного диска в сервисе проводят на подъёмнике: механик демонтирует колесо, отсоединяет суппорт и проверяет его направляющие на предмет коррозии и деформаций, также осматривает состояние цилиндра.

При замене диска Skoda Rapid рекомендуется проводить установку и новых тормозных колодок.

Последствия эксплуатации автомобиля с изношенными тормозными дисками

Опасность поездок на авто со старыми тормозными дисками возрастает по мере того, как толщина роторов уменьшается. Чем тоньше становится рабочая поверхность диска, тем на большее расстояние выдвигается поршень из цилиндра суппорта, что нередко приводит к его заклиниванию и перекосу. Если поломка суппорта произойдёт на скорости, то колесо заклинит и автомобиль уйдёт в занос.

Сточенный до минимума ротор, зажатый между тормозными колодками, при перегреве может оторваться от центральной части диска, в то время как ступица колеса Skoda Rapid продолжит вращаться. В данном случае произойдёт отказ тормозов, и автомобиль не сможет остановиться. Также поверхность диска способна расколоться на части: осколки попадают в колёсный узел и могут привести к его заклиниванию.

Описанные последствия – результат доведения толщины колёсного диска до критического, недопустимого значения. Чаще же встречаются:

• дискомфорт в управлении Skoda Rapid из-за посторонних звуков и динамики торможения
• увеличение частоты замены тормозных колодок
• неравномерный износ шин

КАКИЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ВЫБРАТЬ

Диски должны соответствовать техническим требованиям тормозной системы Skoda Rapid, потому следует:

• ориентироваться на технические данные из сервисной книжки машины;
• оценить свой стиль вождения: чем он агрессивнее, тем дороже диски придётся устанавливать – вентилируемые, перфорированные;
• предпочесть оригинальную запчасть Skoda Rapid, но для экономии можно подобрать аналогичные детали по каталогу, проконсультироваться с мастерами в автосервисе.

Прежде чем оплатить покупку, убедитесь, что тормозной диск находится в оригинальной упаковке со штрих-кодом и названием производителя, качество изделия подтверждается сертификатом. Оцените состояние нового диска – на его поверхности не должно быть сколов и ржавчины, пигментные пятна допускаются в малых количествах.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Хэтчбеки и седаны Skoda Rapid вошли в ТОП-10 наиболее продаваемых иномарок на территории России. Это компактный, но не очень маленький автомобиль. В тоже время он входит в класс бюджетных машин, поэтому приобрести комплектующие можно по бюджетной стоимости. Рассмотрим, какие лучше выбрать тормозные диски для Шкода Рапид и как их поменять.

Если на вашем Skoda Rapid установлены задние барабанные тормоза, это значит, что спереди стоят диски диаметром 256 мм, не считая комплектаций с мотором в 1,6 л. В версии с дисковыми задними тормозами установлены передние диски диаметром 288 мм.

Тип тормозных дисков будет зависеть от маркировки вашей тормозной системы. Узнать заветный код можно из наклейки в багажнике или в спецификации автомобиля.

ATE 24012501131 Standart

ATE 24032501131 Power Disk

115 521 1051 MEYLE

MEYLE 115 521 1018

ROAD HOUSE 606000

Рейтинг производителей

Meyle 115 521 1018

Производитель: Wulf Gaertner Autoparts AG, Германия

Наружный диаметр: 256 мм

Минимальная толщина: 19 мм

Диаметр центрирования: 65 мм

Тип: вентилируемый передний

DF2803 TRW

Производитель: TRW, США

Наружный диаметр: 256 мм

Минимальная толщина: 19 мм

Диаметр центрирования: 65 мм

Тип: вентилируемый передний

Диски подвергаются высокоуглеродистой обработке. Их изготавливают из серого чугуна марок GG20 или GG15HC, поэтому комплектующие не деформируются при нагреве. На поверхность наносится состав для защиты от коррозии.

BOSCH 0986478853

Производитель: Bosch, Германия

Наружный диаметр: 256 мм

Минимальная толщина: 19 мм

Тип: внутренняя вентиляция передний

Диски подвергаются высокоуглеродистой обработке и соответствуют нормам ECE-R90.

115 521 1051 MEYLE

Производитель: Wulf Gaertner Autoparts AG, Германия

Наружный диаметр: 288 мм

Минимальная толщина: 22 мм

Тип: вентилируемый передний

BREMBO 08.7165.11

Производитель: Brembo S.p.A, Италия

Наружный диаметр: 230 мм

Минимальная толщина: 7 мм

Тип: полный задний

0986478868 BOSCH

Производитель: Bosch, Германия

Наружный диаметр: 231,7 мм

Минимальная толщина: 7 мм

Тип: полный задний

Лакированный диск весом 3,3 кг соответствует нормам ECE-R90.

ROAD HOUSE 606000

Производитель: ROAD HOUSE, Испания

Наружный диаметр: 236 мм

Минимальная толщина: 11,4 мм

Диаметр центрирования: 62 мм

Тип: полный задний

Диск массой 3,65 кг.

0986479914 BOSCH

Производитель: Bosch, Германия

Наружный диаметр: 288 мм

Минимальная толщина: 22 мм

Диаметр центрирования: 65 мм

Тип: внутренняя вентиляция, передний

TEXTAR 92082503

Производитель: TMD Friction, Германия

Наружный диаметр: 230 мм

Минимальная толщина: 7 мм

Диаметр центрирования: 65 мм

Тип: полный задний

Замена тормозных дисков

Чтобы заменить тормозные диски на Skoda Rapid, автомобиль нужно загнать на смотровую яму. Если такой возможности нет, просто выверните колесо до упора. Далее:

1. Снимите колесо.
2. Снимите скобу с помощью отвертки.
3. Выньте две заглушки направляющих на внутренней части суппорта.
4. Выкрутите направляющие шестигранником 7 мм.
5. Открутите крышку тормозного бачка.
6. Сожмите поршень суппорта. Можно загнать плоскую отвертку между колодкой и диском.
7. Выведите суппорт с колодками и подвесьте на передней стойке.
8. Открутите крепежные болты скобы и снимите ее.
9. Отвинтите небольшой болт крепления диска к ступице.
10. Снимите старый диск.
11. Очистите ступицу от слоя ржавчины, а щиток от загрязнений.
12. Смажьте ступицу противоскрипным составом. Например, можно использовать ATE 03.9902-1001.2 PLASTILUBE. Это позволит легко снять диск при следующей разборке.
13. Очистите скобу. Особое внимание уделите местам работы колодок.
14. Соберите все в обратном порядке.
15. Установите тормозной диск и зафиксируйте новым болтом из комплекта.
16. Установите колодку и суппорт. Не забудьте о заглушках направляющих!
17. Прикрепите скобу.
18. Установите колесо.
19. Опустите автомобиль.
20. Проверьте затяжку колесных болтов.
21. Заведите двигатель и прокачайте тормоза несколькими нажатиями на педаль.

В зависимости от комплектации на модели Рапид тормозные колодки могут быть разных типов, спереди с датчиком износа или без, сзади для дисковых тормозов или под барабанные. Поэтому тормозные колодки подбираются под конкретное исполнение авто, а не модель вообще.

Номенклатура

Оригинальные колодки многие считают переоцененными, при посредственном качестве переупаковка под бренд группы ВАГ существенно накидывает цену. Тем не менее, бесспорный плюс у них есть, они гарантированно соответствуют автомобилю.

Номера по каталогу:

Если говорить о том, какие лучше, то по отзывам владельцев довольно неплохой вариант применение колодок TRW, Бош тоже неплохи, но подороже. Следует учитывать, что на авто без сигнализации о износе можно применять колодки с датчиком износа, просто он не будет работать. Вся разница в том, что когда толщина колодок достигает минимально допустимых в эксплуатации значений, датчик замыкает цепь и включает индикатор на приборной панели.

Замена передних тормозных колодок

Сам процесс не представляет особой сложности, не требует ямы/подъемника, или специализированной оснастки. Понадобиться:

1. Домкрат.
2. Баллонник (для снятия колеса).
3. Отвертка и плоскогубцы/пассатижи.
4. Шестигранник на 7.

Во что обута Skoda Rapid: параметры дисков и шин
Как элемент автомобиля, непосредственно контактирующий с дорогой, шины и диски во многом определяют характер поведения автомобиля, и Шкода Рапид не исключение. Ведь все взаимодействия и реакции авто…

Замена задних колодок.

В этом случае замена осложняется необходимостью заново регулировать (или как минимум, проверить работу) ручного тормоза.

1. В салоне, между передними сидениями, открыть люк в пластиковой обшивке центрального тоннеля и отпустить регулировочную гайку тросов ручника до появления ощутимой слабины.
2. На поддомкраченной и надежно закрепленной машине снять колесо.
3. Выкрутить фиксирующий винт тормозного барабана.
4. Снять барабан. Как правило, он прикипает к фланцу ступицы и для этого его приходится обстукивать молотком, во избежание повреждения лучше через деревянную проставку.
5. Просунув отвертку в отверстие для колесных болтов фланца ступицы и используя её как рычаг, отодвинуть лапку привода ручного тормоза назад по ходу авто.
6. Снять боковую стяжную пружину. Для этого, взявшись за нижний край, потянуть его вниз, одновременно выводя загнутый конец из отверстия в колодке.
7. Снять нижнюю стяжную пружину.
8. Снять верхнюю стяжную пружину.
9. Развести верхние концы колодок в разные стороны.
10. Снять распорную планку и её ограничитель.
11. Удерживая опорный палец колодки одной рукой, другой снять стопорную пластину, потянув её так, чтобы край пальца прошел через прорезь в пластине. После этого снять колодку.
12. Аналогично снять другую колодку, но при этом надо освободить хвост троса из зажима приводной лапки.
13. Вдвинуть внутрь оба поршня тормозного цилиндра.
14. На новой колодке для профилактики коррозии и закисания смазать шарнирное соединение.
15. Зацепив свободным концом приводной лапки хвост троса, установить колодку.
16. Вдвинув опорный палец в соответствующее отверстие на колодке, зафиксировать его стопорной пластиной.
17. Аналогично устанавливается другая колодка.
18. Установить распорную планку. Если в процессе износа предыдущих колодок ручник регулировался изменением длины распорной планки, то её длину необходимо уменьшить вращением регулировочной гайки на суммарную разницу в толщине накладок старых и новых колодок.
19. Сблизить верхние концы установленных колодок, при этом они должны попасть в прорези поршней цилиндра.
20. Установить стяжные пружины (нижнюю, верхнюю и боковую).
21. Установить тормозной барабан. Если при этом он упирается в новые колодки и не ставится, см. пункт 18. Необходимо снова разобрать установленные детали и уменьшить длину распорной планки вращением регулировочной гайки. Однако чрезмерное уменьшение её длины приведет к неработоспособности ручного тормоза.
22. Установленный тормозной барабан зафиксировать винтом и проверить легкость его вращения. Барабан не должен задевать при этом тормозные колодки. В противном случае возвращаемся к п. 18.
23. Затянуть регулировочную гайку тросов ручного тормоза, периодически вращая барабан, до начала контакта колодок и барабана, после этого отпустить гайку на 1/2 оборота, гарантировав свободное вращение барабана.
24. Установить колесо и проверить работу ручного тормоза, подняв ручник. Тормозное усилие должно быть достаточным для затяжки колесных болтов.

Для Шкоды Кодьяк, как, впрочем, и других авто с дисковыми механизмами тормозов, тормозные диски – ответственный элемент тормозной системы, наряду с колодками отвечающий за эффективное замедление автомобиля.

Классификация тормозных дисков

(Какие по типу диски применяются на Кодьяке).

• цельные, самые простые и дешевые, подходят для небольших и средних нагрузок, на Кодьяке такие применяются на заднем мосту;
• вентилируемые, состоят из двух более тонких, чем цельный, дисков, между которыми установлены ребра, выполняющие функции крыльчатки аналогично центробежным насосам или турбинам, на Кодьяке такие установлены на переднем мосту;
• перфорированные, с несколькими десятками отверстий на рабочей поверхности, имеют меньшую массу и улучшенные характеристики, для Кодьяка такие предлагаются в качестве тюнинговых.
• с насечкой по рабочей поверхности, предназначенной для отвода продуктов износа колодок и диска, теоретически, это несколько повышает коэффициент трения, для Кодьяка есть неоригинальные диски в таком исполнении.

• практически все диски для Кодьяка изготавливаются отливкой из высокоуглеродистого чугуна с последующей механической обработкой;
• диски из композитного материала (углеродное волокно на карбиднокремниевой основе), хотя и обладают значительно меньшей массой и ресурсом в 300-400 тыс. км, но ввиду высокой стоимости на серийных машинах почти не применяются.

Типоразмеры тормозных дисков Шкода Кодьяк

На Кодьяк, в зависимости от модификации и года выпуска, ставились диски нескольких видов, отличающиеся по диаметру.

(без учета подложки (основы)),

Примечание к таблице:

• 1LA, 1LG, 1LW, 1ZA – передние механизмы;
• 1KU, 1KJ – задние механизмы.

Тормозные диски рекомендуется менять парами, даже если второй вполне работоспособен, для предупреждения неравномерности торможения и увода авто в сторону. При поиске и выборе дисков для замены стоит учитывать, что некоторые исполнения тормозных механизмов, как передние, так и задние, совпадают со Шкодой Суперб и рядом моделей Фольксвагена.

Оригинальный номер по каталогу VAG: 5Q0615301F

• TRW/LUCAS – DF4464S;
• ATE – 24012501581, 240325-01581;
• BREMBO – 09977210, 09977211, 09977275, 09.97721X;
• GALFER – B1G225-01581;
• NiBK – RN1377V;
• TEXTAR – 92120505;
• Zimmermann – 100330020.

Оригинальный номер по каталогу VAG – 5QF615301A

• ATE – 240130-02201;
• TRW/LUCAS – DF6695S;
• TEXTAR – 92232403;
• BREMBO – 09B63510;
• Zimmermann – 600324220.

1LA, 1LG

Оригинальный номер по каталогу VAG – 5Q0615301G

• ATE – 24013002251;
• TRW/LUCAS – DF6133S;
• BREMBO – 09C3061X, 09C30611;
• GALFER – B1G230-02251;
• TEXTAR – 92229805;
• NiBK – RN1554V;
• Zimmermann – 600324352, 600324320.

Также подходит облегченный перфорацией диск от спортивной версии седьмого Гольфа 5Q0615301C

Оригинальный номер по каталогу VAG – 3Q0615601A

• ATE – 240112-02101;
• BREMBO – 08C50111;
• TRW/LUCAS – DF6504;
• GALFER – B1G21202101;
• NiBK – RN1735;
• Zimmermann – 600325220;
• TEXTAR – 92255403.

Замена тормозного диска

Технически это не самая сложная операция, но в случае с задним мостом, где стоит электрический ручник, дело осложняется необходимостью его сервисного отключения. Официальные дилеры используют специализированное оборудование, для самостоятельного обслуживания подойдут приложения на телефон, типа CarScanner и т. д.

Как определить, что тормозным колодкам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• ход рычага стояночного тормоза увеличился на несколько щелчков
• тормоза срабатывают с задержкой, увеличился тормозной путь
• посторонние звуки при торможении – скрипы, шелест, металлический скрежет

Доверяйте замену тормозных колодок только профессионалам!

ПОЧЕМУ СКРИПЯТ НОВЫЕ КОЛОДКИ Skoda Rapid

Скрип новых колодок не означает, что вам установили плохие детали. Такой неприятный момент может быть обусловлен несколькими факторами:

• фрикционный слой колодок не соответствует по параметрам поверхности диска – слишком крупные фракции;
• рабочая поверхность диска – ротор – повреждён или изношен;
• износился суппорт.

КОГДА НАДО МЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Skoda Rapid?

Регламент по замене тормозных колодок, указанный в сервисной книжке Skoda Rapid – это усреднённое время. Здесь следует учитывать как интенсивность применения тормозов, так и особенности самих колодок, установленных в систему.

Например, если вы чаще ездите по трассам, то колодки могут отработать и больший ресурс, чем указан в регламенте, в городских условиях – пробег колодок иногда сокращается вдвое. Визуальная диагностика тормозов Skoda Rapid проводится ежегодно в процессе планового техобслуживания. Мы рекомендуем прислушиваться к мнению вашего механика, и, при выявлении износа фрикционного слоя, незамедлительно колодки заменить.

ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ИЗНОСИЛИСЬ ИМЕННО КОЛОДКИ

Основной признак – это сигнал датчика Skoda Rapid, если такой установлен в тормозной системе вашего авто. Есть два типа таких устройств:

1. Электронный датчик сообщает о критической толщине фрикционного слоя индикатором на приборной панели – жёлтый круг, иногда с восклицательным знаком внутри.
2. Механический датчик – сигнализирует скрипом (или писком), когда колодка стирается. Нюанс с механическим датчиком в том, что он может потеряться.

Такие датчики устанавливаются, например, на переднее левое и заднее правое колесо Skoda Rapid. Признаков, свидетельствующих об износе именно колодок не существует. Есть приметы, по которым можно определить, что в тормозной системе есть поломки:

Если вы заметили подобные признаки, езжайте в автосервис и сообщите о них мастеру, закажите диагностику тормозов Skoda Rapid. Причиной могут стать не только колодки, но также диски и суппорты.

КАКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Skoda Rapid ВЫБРАТЬ?

Чтобы избежать скрипа и быстрого износа новых тормозных колодок, мы рекомендуем подбирать эти элементы в соответствии со страной-изготовителем тормозных дисков, установленных на вашем авто. Поясним: китайские производители запчастей применяют фрикционный материал, подходящий для работы с дисками китайского же производства (то есть требованиям китайских стандартов), европейские производители, соответственно, ориентируются на свои данные.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КОЛОДКИ КАЧЕСТВЕННЫЕ, А НЕ ПОДДЕЛКА?

Магазины по продаже автозапчастей предлагают своим клиентам сертифицированную продукцию, то есть на колодки имеется сертификат, с которым можно ознакомиться. Заводские детали всегда имеют упаковку, на которой нанесён штрих-код, артикул, название производителя и список моделей, для которых они подходят.

Замена передних тормозных дисков и колодок

Всем превед
С момента покупки, заметил что тормоза у машины вроде бы есть, но при торможении подбивает в руль, что сразу стало понятно, о том, что диски поведённые.
Выкладывал запись про тормоза, в которой "эксперты" меня заклевали с говном сожрали, но также и откликнулись простые ребята…
Все же я задумался о смене тормозов…
Сразу пришли мысли в голову побежать купить переделку под 288мм и барабаны сзади, но после шиномонтажа я выяснил, что зимние колёса у меня все-таки на 14 диаметре, а не 15, как я думал ранее.
288ые тормоза не залезут в 14е колёса, а денег на новые 15 или 16е колёса на зиму у меня взять не откуда, буду катать то что есть. (Предстоит переезд)
Также после установки 17х колёсьев стал замечать, что тормозов стало маловато (увеличилась опосредованная нагрузка на ось или как-то так)
Да и ездить на таких недотормозах реально стыдно.
Начал мусолить интренеты) и выяснил, что у меня индийский суппорт ну или система — как угодно.
Начал искать подходящие варианты для замены дисков и колодок.
С колодками определился почти сразу: по многочисленным положительным отзывам выбрал UBS B1102003 за 935 рублей.

Ну колодки как колодки — поездим, посмотрим.
Не взял Performance, тк знаю они съедают диск у многих, а мне это не надо))
Далее стал выбор дисков. Фу с такими ценами (спс царю) мне по бюджету подходили только голимый и не очень голимый Кетай.
Напомню, что систему я обновил на время (на 1 год), поэтому она должна быть максимально бюджетной!
И тут чудо, автодок выдаёт похожий артикул тормозного диска BOSCH, который остался АДЫН на складе за очень вкусные 1286 рублей.
Заказал — отказ: несовместимо с вашим авто! Как? да никак! Просто автодок не хочет йе бать$a с подбором запчастей БОШ. А диск по всем параметрам подходит идеально.
Заказал без гарантии — промерял, все ок. Берем.
Далее заказываю второй диск БОШ, но уже по ценнику 2308 рублей:

Ну и радуемся приобретенным дискам BOSCH 0986478988 за 3600 дублей В НАШЕ ВРЕМЯ!)
На коробочке вроде как написано Польша, а по факту я не знаю че там…

Параметры дисков:
256 мм D
65 мм ЦО
22 мм толщина диска
37 мм общая толщина диска
19 мм минимальная толщина диска
как завод! Можно брать.
Поехал еще докупил очиститель тормозов, медную смазку и выбрал местечко во дворе и айда менять:
на водительскую сторону ушло полтора часа — все никак не мог открутить скобу суппорта, уж очень сильно прикипела. Но я это сделал…
Состояние диска СЛЕВА:

Ну и в дальнейшем отстучал диск. Через деревяшечку
К слову, болтики ТОРКС 30 у меня открутились ну очень легко.
Далее сбор в обратной последовательности:
Почистил пружинки (в идеале бы их заменить, но ладно) и смазал рабочую часть термомазью TRW PFG110:

Смазал все болты медной смазкой (кроме направляющих)
Сделал ревизию направляющих всё с той же термомазью:

Ну и собираю всё обратно:
UPD: забыл сказать, что диски я промыл очистителем тормозов от заводского консерванта (масло какое-то, чтоб диск не ржавел в упаковке) — настоятельно рекомендую делать так всем (если диск не покрыт оцинковкой)

Левая сторона ГОТОВА.
Переходим к правой:

Процесс абсолютно идентичный, но правую сторону сделал минут за 20…

Ну и теперь пару слов о колодках: стояли оригинал ВАГ, визуально они еще ниче… оставил на "черный день"

Ну а дальше фото безобразия и видно, что диски перегретые и поведенные:

снизу отсутствует пятно контакта с колодкой Износ более 2 мм

Ну и на этом всё. Теперь можете дальше кидать в меня говном, но улучшение тормозов отложено на годик… Пока что так.
Надеюсь кому-то помог с артикулами.
Как-то так
Всем пока)
UPD: пропала вибрация при торможении, тормозит машина пока так себе (думаю должны притереться), а дальше посмотрим.
UPD2: спустя 600 км вроде ниче так тормозит)
=====
Текущие вложения:
Запчасти: 4529 рублей

Смазка и очиститель: 435 рублей
Итого: 4964 рублей
=====
Вложено всего (без учета колёс): 10264 рублей
с учетом колёс: 51604 р

Замена колодок Skoda Rapid

Производить замену тормозных колодок необходимо каждые 25-35 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации тормозов. На автомобилях Skoda Rapid в тормозных колодках всех тормозных дисков есть индикация износа.

Это характерный скрип при нажатии на педаль тормоза. Это говорит о том, что толщина слоя тормозных колодок достигла 1.7 мм и тормозных диск трется о специальное покрытие, которое и издает этот скрип.

Не стоит путать со скрипом после поездки по песку или воде. Если скрип продолжается продолжительное количество времени, несмотря на погоду – колодки требуют срочной замены.

Рекомендуется производить замену тормозных колодок вместе с тормозными дисками. Это существенно увеличить эффективность торможения, продлить срок службы колодок и дисков и вам не потребуется в скором времени вновь залазить под автомобиль для замены одной из этих двух элементов тормозов.

Если же производить замену только колодок, то это скажется на эффективности. Так как новые колодки изначально будут притираться не всеми сторонами, а только частью. Рекомендуется после замены тормозных колодок поездить 30-50 км по местам, где нет машин и пешеходов, чтоб привыкнуть к слабой эффективности тормозов.

Крайне не рекомендуется производить замену только 2 колодок из 4, например. Или вообще одной. Заменять колодки необходимо КОМПЛЕКТОМ сразу на двух передних и/или задних колесах.

В противном случае, в связи с неправильным распределением тормозов, при резком нажатии на педаль, машину начнет вести в бок и это приведет к аварийной ситуации. Современные тормозные колодки заведомо идут с еще одним датчиком износа (провод с разъёмом), но на автомобиле Skoda Rapid это не опционально, и, как правило, подобные датчики и разъемы просто вырывают из-за отсутствия необходимости.

Замену тормозных колодок можно произвести в гаражных условиях, для этого необходимо лишь обладать определенным инструментом и домкратом.

Инструменты

Для замены тормозных колодок передних тормозных дисков необходимы следующие инструменты:

1. Плоская отвертка.
2. Ключ-звездочка Т45.
3. Ключ для демонтажа болтов крепления колеса.
4. Высокотемпературная смазка.
5. Перчатки.

На замену тормозных колодок передних тормозных дисков уходит до 2 часов на все 4 колодки. Все зависит от опыта и наличия необходимых инструментов.

Замена колодок

1. Установить домкрат и поднять автомобиль.
2. Установить противооткатные башмаки под задние колеса.
3. Демонтировать декоративный колпак с колеса автомобиля.
4. Демонтировать колесо, заведомо выкрутив болты крепления.
5. Отверткой поддеть концы проволочного зажима в местах, где зажим фиксируется в отверстиях суппорта.
6. Теперь необходимо извлечь две направляющих с обратной стороны суппорта. Для этого нужно извлечь пластмассовые заглушки на резиновых пыльниках.
7. Выкрутить направляющие ключом-звездочкой на 45.
8. Очистить рабочую поверхность направляющих от грязи ветошью и металлической щеткой. Рекомендуется также смазать чем-то, вроде WD-40 (опционально).
9. Смазать поверхность направляющих высокотемпературной смазкой.
10. Поршень давит по отношению к себе, поэтому нужно весь съемный блок постепенно с силой тянуть на себя, чтоб поршень утопило максимально глубоко. Рекомендуется использовать отвертку, как рычаг.
11. Теперь можно извлечь колодки.
12. Оценить их состояние. При наличии несоответствующей толщины (меньше, чем 1,7 мм), заменить новыми. Также колодки необходимо менять при наличии нагара и других видов износа.
13. Сборка производится в обратном порядке. Во время вдавливания поршня необходимо использовать что-то вроде струбцины для удобства.
14. Повторить процедуру со вторым тормозным диском.
15. После всего проверить наличие тормозной жидкости и при необходимости долить.
16. Заехать в тихое место и проверить эффективность тормозов. Первые 100-200 км не рекомендуется интенсивно использовать тормоза. Все делать максимально плавно. В противном случае, от резкого торможения постепенно на колодках образуется нагар, что будет провоцировать ложный скрип и быстро изнашивает тормозные диски.

Замена тормозных колодок задних тормозных дисках

Производить замену тормозных колодок задних тормозных дисков необходимо каждые 50-75 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатаций тормозов. На автомобилях Skoda Rapid в тормозных колодках всех тормозных дисков есть индикация износа. Это характерный скрип при нажатии на педаль тормоза. Это говорит о том, что толщина слоя тормозных колодок достигла 1.7 мм и тормозных диск трется о специальное покрытие, которое и издает этот скрип. Не стоит путать со скрипом после поездки по песку или воде. Если скрип продолжается продолжительное количество времени, несмотря на погоду – колодки требуют срочной замены.

Рекомендуется производить замену тормозных колодок вместе с тормозными дисками. Это существенно увеличить эффективность торможения, продлить срок службы колодок и дисков и Вам не потребуется в скором времени вновь залазить под автомобиль для замены одной из этих двух элементов тормозов. Если же производить замену только колодок, то это скажется на эффективности. Так как новые колодки изначально будут притираться не всеми сторонами, а только частью. Рекомендуется после замены тормозных колодок поездить 30-50 км по местам, где нет машин и пешеходов, чтоб привыкнуть к слабой эффективности тормозов.

Замену тормозных колодок задних тормозных дисков можно произвести в гаражных условиях, для этого необходимо лишь обладать определенным инструментом и домкратом. Для замены тормозных колодок задних тормозных дисков необходимы следующие инструменты:

1. Плоская отвертка.
2. Ключ-звездочка Т45.
3. Ключ для демонтажа болтов крепления колеса.
4. Высокотемпературная смазка.
5. Перчатки.
6. Тормозные колодки необходимой фирмы.

На замену тормозных колодок задних тормозных дисков уходит до 2 часов на все 4 колодки. Все зависит от опыта и наличия необходимых инструментов. Инструкция:

1. Установить домкрат и поднять заднюю часть автомобиля с любой стороны.
2. Установить противооткатные башмаки под передние колеса.
3. Открыть крышку тормозного бачка и вокруг обложить ветошью.
4. Демонтировать декоративный колпак с колеса автомобиля.
5. Демонтировать колесо, заведомо выкрутив болты крепления.
6. Отверткой поддеть концы проволочного зажима в местах, где зажим фиксируется в отверстиях суппорта.
7. Теперь необходимо извлечь две направляющих с обратной стороны суппорта. Для этого нужно извлечь пластмассовые заглушки на резиновых пыльниках.
8. Выкрутить направляющие ключом-звездочкой на 45.
9. Очистить рабочую поверхность направляющих от грязи ветошью и металлической щеткой. Рекомендуется также смазать чем-то, вроде WD-40 (опционально).
10. Смазать поверхность направляющих высокотемпературной смазкой.
11. Поршень давит по отношению к себе, поэтому нужно весь съемный блок постепенно с силой тянуть на себя, чтоб поршень утопило максимально глубоко. Рекомендуется использовать отвертку, как рычаг.
12. Теперь можно извлечь колодки.
13. Оценить их состояние. При наличии несоответствующей толщины (меньше, чем 1,7 мм), заменить новыми. Также колодки необходимо менять при наличии нагара и других видов износа.
14. Сборка производится в обратном порядке. Во время вдавливания поршня необходимо использовать что-то вроде струбцины для удобства. Рекомендуется поршень вдавливать, прокручивая по часовой.
15. Повторить процедуру со вторым тормозным диском.
16. После всего проверить наличие тормозной жидкости и при необходимости долить.

Заехать в тихое место и проверить эффективность тормозов. Первые 100-200 км не рекомендуется интенсивно использовать тормоза. Все делать максимально плавно. В противном случае, от резкого торможения постепенно на колодках образуется нагар, что будет провоцировать ложный скрип и быстро изнашивает тормозные диски.

Замена тормозных тросов на стояночном тормозе

Многие автолюбители хотят сохранить жизнь тормозным тросам стояночного тормоза и используют ручник по назначению очень редко. Такая экономия приводит к обратному результату, так как тросы, редко перемещаясь в оболочках, постепенно начинают терять подвижность и как итог: клин и обрыв. Рекомендуется пользоваться стояночным тормозом постоянно при необходимости. Зимой не рекомендуется использовать ручник, но при нагретом автомобиле несколько раз в месяц его активировать для профилактики. Инструменты, которые понадобятся для замены тормозных колодок стояночного тормоза:

1. Отвертка с плоским лезвием.
2. Ключ на 10.
3. Высокотемпературная смазка.
4. Перчатки.

На замену колодок тормозного троса уходит до 2 часов. Это вполне можно сделать в гаражных условиях, имея при себе инструкция, необходимый инструмент и желание. Инструкция по замене:

1. Отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи.
2. Демонтировать подлокотник центрального тоннеля пола.
3. Ослабить натяжение тросов привода стояночного тормоза, выкрутив регулировочный болт привода до конца резьбового наконечника переднего троса.
4. Вывести наконечник троса, потянув его вниз из держателя рычага.
5. Извлечь наконечник оболочки троса из кронштейна тормозного механизма.
6. Вытянуть трос из держателя на рычаге задней подвески.
7. Извлечь трос из кронштейна тормозного механизма.
8. Извлечь трос из крепления на кузове автомобиля.
9. Немного потянуть трос в салон и отсоединить его от уравнителя, выведя наконечник троса из паза.
10. Вытянуть трос из отверстия в кузове снизу и демонтировать его из автомобиля.
11. Аналогичным образом демонтировать второй трос.
12. Проверить их состояние и заменить новыми при необходимости.
13. После сборки проверить работоспособность ручника.

Замена колодок Skoda Rapid — Видео

Данную процедуру рекомендуется доверить автомеханикам, так как процедура замены тросов стояночного тормоза куда сложнее, чем замена тормозных колодок.

Тормозные колодки и барабаны на Skoda Rapid

На мой взгляд, это уже анахронизм. И дело не в том, что они плохо справляются со своей функцией. Исправные барабанные тормоза по эффективности могут не уступать дисковым, но имеют существенный недостаток: эта эффективность напрямую зависит от степени износов колодок и барабанов, а также от состояния прочих компонентов. А особое коварство в том, что по мере их износа нагрузка потихоньку, без особых внешних проявлений, перемещается на переднюю ось, что провоцирует перегрев, вибрации, посторонние шумы… А потом появляются жалобы на качество передних колодок 🙂 От теории переходим к практическим занятиям, и подопытным выступит распространённый Skoda Rapid:

Диагностика барабанных тормозов

Каковы предпосылки для проверки задних тормозных механизмов?

— увеличившийся свободный ход педали тормоза;

— перегрев передних тормозов без видимых предпосылок;

— низкая эффективность стояночного тормоза, большой ход рычага:

Как проверить состояние задних колодок?

С одной стороны, VAG можно похвалить, они предусмотрели контрольное окно:

Но больше хочется ругать. Во-первых, за то, что расположено оно не в самом удачном месте:

А во-вторых, через него всё равно ничего не видно 🙂

На самом деле есть и в-третьих: толщина одной колодки в этом месте не показатель общего состояния, и убедиться в этом можно будет чуть позже.

Как снять барабан?

— открутить винт крепления барабана:

— снять барабан, потянув его на себя:

А вот тут стоп! Электронный мануал ELSA, по которому работают официальные дилеры VAG, для машин старше 3-х лет или пробегом больше 100 000 км уже перестаёт быть полным. Дело в том, что в 85% снять барабан вот так просто вам не удастся. Забегая чуть вперёд, показываю причину картинкой:

Выработка барабана, образовавшийся буртик не позволит снять его без сведения колодок

Как же свести колодки? В автомобилях концерна VAG использовались два типа механизма разведения: с помощью клина и храповым механизмом. Определить, какой именно тип в вашем автомобиле, можно двумя способами: по VIN-номеру либо с помощью фонарика:

Впрочем, машины, собирающиеся в России, имеют именно второй вариант. А значит, сводить колодки надо, прокручивая колесо храповика в обратную сторону (от рабочего вращения). Для этого предусмотрено ещё одно отверстие под заглушкой в опорном щите:

Еле виден край храпового колеса. Да, с обзорностью опять есть сложности, и по дальнейшим фотографиям можно будет понять, как там всё устроено

— отвёрткой с плоским шлицем проворачивать храповое колесо:

В первый раз потребуется или зеркало, или умение сгибать шею, как у жирафа 🙂

— сведя колодки, снять барабан:

И вот они, задние тормозные механизмы:

Готовы менять? А не торопитесь! Сначала убедитесь, что приобретённые вами колодки точно встанут на машину. Возможны варианты 🙂

Если подбирать запчасти не по VIN, а по параметрам, можно промахнуться. Для Rapid выпускается два варианта барабанов (и колодок), с разницей в диаметре всего 0.5 мм!

Зачастую надо начинать с определения списка деталей, которые необходимо менять (кроме самих колодок). Поэтому заглядываем под резиновые чехлы на рабочих цилиндрах:

Даже если снаружи сухо, это не гарантирует, что манжеты ещё в рабочем состоянии

Следующие по списку – сами тормозные барабаны.

Когда необходимо менять барабаны?

Как и в случае с тормозными дисками, есть конкретные параметры, которые определяют нормы износа. В случае с Рапидом диаметр новых барабанов – 230 мм, а допустимый износ, представьте себе, чаще всего не больше 1 мм! Видимо, для российских машин сделали исключение: барабан 6RU609617A при номинале 228.5 разрешено «разнашивать» аж до 230 мм. И это, к сожалению, продиктовано вовсе не тем, что на отечественных Шкодах тормоза работают по каким-то другим законам физики, — это чистый маркетинг 🙁 Как определить диаметр барабана? Как обычно – специальным инструментом:

А ещё бывает достаточно сравнить толщину фрикционных накладок в верхней и нижней части:

Большая разница – прямой признак большого износа барабана

Нередко встречается упоминание «метода пальцем»: типа потрогал — и «если буртик не очень большой, ещё походит». Поверьте, экономия на барабанах просто сводит на нет ваши вложения в замену колодок.

Ну и ещё один повод для замены:

Борозды, буртик, потемнение рабочей поверхности (говорящие о перегреве)

Как снять колодки?

Это не такой уж и риторический вопрос, на самом деле. Снять колодки некоторым образом мешает сама ступица. Так что правильно делать так:

— снять фиксаторы с «солдатиков»:

— вывести нижние концы колодок из-под упора (ограничителя):

— снять нижнюю стягивающую пружинку;

— отсоединить трос ручника:

— вывести колодки из-под ступицы примерно таким вот образом:

Рекомендую снятые колодки ещё раз собрать и, возможно, сфотографировать, если не уверены в своей фотографической памяти на все 100% 🙂

На что обратить внимание при ремонте задних тормозов?

Собрав снятые колодки, посмотрите на них и скажите: нормально тут всё?

Можно сравнить с новыми:

Колодки изношены – значит, тормоза работают

А можно старые сравнить друг с другом:

Левая и правая колодки изношены неравномерно. И это обычно говорит о каких-либо проблемах с приводом. Или в рабочем цилиндре один из поршеньков ходит туго, а то и вовсе заклинил:

Проверить просто: взявшись двумя пальцами, подвигать поршеньки влево/вправо. Главное – не дать им выпасть

Также неравномерный износ может быть спровоцирован подклинивающим тросом (тросами) ручника. Проверка выглядит следующим образом:

— убедиться, что возвратная пружина и трос внутри целы:

— удерживая рубашку троса на месте упора в щит, утапливать трос, обращая внимание на то, как он утапливается и как возвращается:

— проверить видимую часть рубашки троса на предмет повреждений:

И ещё два момента оказывают влияние на равномерность износа:

— пружинки и механизм компенсации износа:

— рычаг, за который дёргает трос. Бывает, что он закисает на оси, а усилия возвратной пружины не хватает, чтобы вернуть его в нормальное положение, и задняя колодка оказывается постоянно прижатой к барабану.

Итак, резюмирую: для правильного ремонта задних тормозных механизмов Skoda Rapid, а также VW Polo, нам потребуются:

На фото именно оригинальный комплект, и его прелесть в том, что он содержит и распорные планки с механизмом саморазведения (компенсации износа):

Разноцветные резиночки не красоты ради, просто планки для левой и правой стороны разные

Для дальтоников, видимо, различающиеся детали ещё и подписаны буквами «L» и «R»:

Как правильно собрать колодки?

Следите за руками:

— установить на переднюю (по ходу движения автомобиля) колодку привода механизма саморазведения:

— вставить распорную планку той стороной, которая с храповым колесом:

— верхнюю пружину вставить в переднюю колодку:

— затем нижнюю пружину вставить в заднюю колодку:

Распорная планка при этом не должна быть вставлена в колодку

— вставить заднюю колодку в прорезь распорной планки:

— вместо вишенки на торте – нижняя стяжная пружинка:

Колодки готовы к установке:

Но не готова к установке сама машина. Возвращаемся к опорному щиту:

Сначала его необходимо тщательно вычистить от грязи и продуктов износа:

Затем не менее тщательно очистить ступицу:

Обратите внимание, колодки касаются опорного щита в трёх местах каждая:

Если тут будет деформация или сильная коррозия, возможны всякие неприятности — от посторонних шумов при торможении до неравномерного износа или потери эффективности торможения. В таких случаях опорный щит необходимо заменить. Впрочем, встречается такое крайне редко. А деформация щита вообще обычно является следствием грубых попыток снять барабан с колодок 🙂

Перед установкой колодок необходимо нанести на контактные пятаки небольшое количество пасты «антискрип»:

Возвращаемся к собранным колодкам:

Запомнили, как они выглядят? Прекрасно! Разбираем! Дело в том, что в таком виде прикрепить их к опорному щиту не получится. По той же причине – из-за ступицы. Снова следите за руками:

— отодвинуть пружину на тросе ручника от бобышки на его окончании:

Проще всего это делать кусачками. Но есть риск повредить сам трос

— надеть трос на рычаг задней колодки:

— взять в руки переднюю колодку с распорной планкой и прицепленной пружинкой, прицепить пружинку к задней колодке:

— завести переднюю колодку за ступицу:

— вставить распорную планку в заднюю колодку:

При борьбе с колодками важно, чтобы не пострадала третья сторона – рабочий цилиндр:

— завести нижние концы колодок под ограничитель:

Наступает очередь нести службу «солдатикам»:

— вставить «солдатики» с тыльной стороны щита:

— прижимая колодку к щиту, и удерживая «солдатик» с тыльной стороны, вставить фиксатор:

— вывести нижнюю часть колодок из-под ограничителя:

— надеть стяжную пружинку:

— вернуть колодки за ограничитель:

Новые барабаны обычно хранятся в специальной смазке:

Перед установкой её необходимо смыть:

— вкрутить винт крепления:

ELSA предписывает раз 20 нажать на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану, но надёжнее это сделать вручную:

— прокручивать периодически барабан, чтобы убедиться, что рабочий зазор остался:

— опустить машину, несколько раз нажать на педаль тормоза;

— проверить эффективность стояночного тормоза. При необходимости – отрегулировать:

— снять заднюю часть центральной консоли;

— опустить полностью рычаг;

— три раза сильно нажать на педаль тормоза;

— поднять рычаг стояночного тормоза на 4 щелчка:

— завернуть регулировочную гайку так, чтобы оба колеса было тяжело повернуть руками;

— отпустить стояночный тормоз и убедиться, что оба колеса проворачиваются свободно. При необходимости немного отвернуть регулировочные гайки.

После окончания этих действий и срабатывания механизма автоподвода колодок совершать ещё что-либо для настройки стояночного тормоза не требуется.