Замена тормозных дисков нива 21213
3. отвёрткой отогните стопоры винта переднего тормозного щитка.
4. Выверните верхний и нижний болты и направляющей тормозных колодок.
5. Снимите передний тормозной щиток.
6. Снимите передний суппорт в сборе.
7. . и подвесьте его на верёвке, или проволоке, при этом соблюдайте осторожность чтобы не перекрутить и не перетянуть тормозные шланги.
8. Снимите защитный колпак ступицы.
9. Расконтрите гайку ступицы.
10. Удерживая ступицу подходящим воротком от проворачивания, отверните гайку (на «27»).
11. Снимите гайку с конусной втулкой.
12. Снимите тормозной диск в сборе со ступицей.
13. Наверните гайки на шпильки, чтобы не испортить резьбу шпилек, и выбейте шпильки.
14. Ударами молотка по краю ступицы.
15. . разъедините ступицу и тормозной диск.
16. Установите новый тормозной диск и снятые детали в порядке, обратном снятию. При этом не забудьте законтрить болты крепления направляющей колодок, загнув стопорные усики кожуха.
Перед установкой диска тщательно очистите от ржавчины и окалины привалочные поверхности ступицы и диска, так как даже малейшая частица, зажатая между ними, вызовет биение диска и вибрации при торможении.
Для запрессовки шпилек можно воспользоваться гайками крепления колеса. Навинтите их на концы шпилек через проставки (например, можно использовать гайки большего размера) и равномерно затягивайте крест-накрест до полной запрессовки шпилек в диск и ступицу.
Прикатка новых тормозных дисков
Первые 300-400 км после замены тормозных дисков (а равно и тормозных колодок) надо избегать резких торможений. А установив диски с антикоррозионным покрытием, желательно сразу (как можно быстрее после замены) выполнить 10-15 коротких циклов торможения с не очень сильным, но уверенным нажатием на педаль тормоза, ведь антикоррозионное покрытие в месте соприкосновения колодки и диска жалеть не стоит — оно там все равно сотрется (чем раньше, тем лучше), а эффективность торможения несколько снижает. Главная цель такого покрытия — защитить открытые участки тормозного диска, а не зону трения.
После этого смелее осуществляем постепенное нагревание тормозного диска, переходя в фазу активного торможения, но не создавая экстремальных температур. Торможение выполняется со скорости в районе 100-110 км/ч с поэтапным замедлением и продолжающимся не более 3 сек. воздействием на педаль тормоза. На первом этапе до 50-60 км/ч, затем до 20-30 км/ч, давая дискам остыть между циклами торможения приблизительно в течение 3-5 минут. Выполнив все эти операции, процедуру прикатки можно считать пройденной.
Пришло время менять тормозные диски. Предпосылки этого было биение (то схватывают то нет) передних тормозов. Закупил диски в Липецке за 1100 за пару. Колодки покупал в Нововоронеже, за 500 рублей фирмы Ferodo. Тормоза разбирал впервые на Ниве, с Волгой разница есть. Полистав букварь понял что ничего не понял, принялся разбираться непосредственно на самой машине. В принципе трудностей не было, всё легко и просто. Снимаем суппорт со скобой, снимаем колпак ступицы, ставим на передачу и ключом на 27 откручиваем гайку. Далее снимаем диск.
Вот фото левого диска.
Правый конечно получше был. Запчастюхи ожидали установки здесь.
Диски Автовазовские, были хорошо упакованы в целофан, и в целом неплохого качества.
Фотографии для сравнения дисков как внешне,
так и по толщине.
Далее снял всё лишнее с диска и поставил на новый. Установил на ступицу, предварительно смазав.
далее принялся за установку колодок.
Ставим скобу, заправляем в неё колодки.
Потом сжимаем поршеньки (я использовал струбцину) и ставим суппорт.
С правой стороной дела шли быстрее т.к. уже знал что да как.
Тест показал отсутствие биения, но тормоза по прежнему не фантан, перед в юз не идет. Только зад. Люди подскажите куда копать! Буду признателен.
3. Зубилом отогните стопорные усики переднего тормозного щита.
4. Выверните верхний и нижний болты крепления переднего тормозного щита и направляющей тормозных колодок.
5. Снимите передний тормозной щит.
6. Снимите суппорт тормозного механизма в сборе с направляющей…
7. …и подвесьте на проволоке, при этом следите, чтобы тормозные шланги не перекручивались и не были сильно натянуты.
8. Снимите защитный колпак ступицы.
9. Расконтрите гайку ступицы.
10. Удерживая ступицу подходящим воротком от проворачивания, отверните гайку.
11. Снимите гайку с конусной втулкой.
12. Снимите тормозной диск в сборе со ступицей.
13. Навинтите гайки на шпильки, чтобы не испортить резьбу шпилек, и выбейте шпильки.
14. Ударами молотка по краю ступицы.
15. . разъедините ступицу и тормозной диск.
16. Установите новый тормозной диск и снятые детали в порядке, обратном снятию. При этом не забудьте законтрить болты крепления направляющей колодок, загнув стопорные усики кожуха.
Перед установкой диска тщательно очистите
от ржавчины и окалины привалочные поверх6
ности ступицы и диска, так как даже малейшая частица, зажатая между ними, вызовет
биение диска и вибрации при торможении.
Для обратной запрессовки ранее выпрессованых шпилек можно воспользоваться гайками крепления колеса. Навинтите их на концы шпилек через проставки (можно использовать в качестве проставок гайки большего
размера) и равномерно затягивайте крест накрест до полной запрессовки шпилек
в диск и ступицу.
Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее и на автомобиле, уста6 новленном на упоры. Снятие и установка показаны на примере правого суппорта, левый снимайте и уста6 навливайте аналогично. Левый и правый суппорты в сборе невзаимозаменяемы.
1. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.
3. Выверните болт крепления фиксаторов шлангов.
4. . и снимите фиксаторы.
5. Выверните болт-штуцер крепления шланга.
6. . и отсоедините шланг от блока цилиндров. Обратите внимание: по обе стороны наконечника шланга установлены две медные уплотнительные шайбы. При установке шланга их необходимо заменить новыми.
7. Отверткой утопите поршни.
8. Извлеките шплинт оси прижимного рычага.
9. Выньте ось Если из-за коррозии она сидит очень плотно, выбейте ее бородком.
10. Снимите нижний прижимной рычаг.
11. Выньте и осмотрите пружины прижимного рычага. Сломанные или потерявшие упругость пружины замените.
12. Снимите суппорт, при необходимости поддев его отверткой.
13. Для обратной установки подведите верхний направляющий скос суппорта под верхний прижимной рычаг, прижмите суппорт к колодкам, установите нижний прижимной рычаг, вставьте ось рычага головкой в сторону колеса и зашплинтуйте ее.
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм.
Вам потребуются: домкрат, противооткатные упоры, отвертка, пассатижи, выколотка, металлическая щетка, молоток.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.
2. Снимите переднее колесо.
3. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.
6. Аккуратно подвесьте суппорт на проволоке или отведите в сторону так, чтобы он не мешал работе.
7. Извлеките из направляющей тормозные колодки.
8. Перед установкой новых тормозных колодок очистите от грязи и ржавчины пазы направляющей, аккуратно вдавите поршни как можно дальше внутрь цилиндров.
9. Установите новые тормозные колодки в пазы направляющей.
10. Установите суппорт.
11. После установки тормозных колодок нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.
12. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.
Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными.
123. Замена передних тормозных дисков и колодок
После недавних событий цены на запчасти взлетели вверх в один момент. А я смотрю на свои тормозные диски и скрипящие колодки и думаю что мне теперь с этим всем делать. Несколько дней я выбирал какие колодки купить при настоящем положении цен и остановился на тормозных колодках BOSCH 0986466601. Заказал их в Автодоке по еще приемлемой цене в 1403 рубля, что не сильно дороже бюджетных колодок, на которые мне не хотелось даже смотреть.
1. Упаковка тормозных колодок. 
2. Этикетка на упаковке тормозных колодок. 
3. Этикетка на родном языке на упаковке тормозных колодок. 
4. Содержимое упаковки. 
5. Тормозные колодки.
Тормозные диски я хотел взять производства Автоваз, но решил посмотреть на сайтах обьявлений может кто-то продает ненужное. И вот мне попалось обьявление о продаже тормозных дисков BOSCH 0986478746 по цене в 3000 за пару. Диски находились в Новом Уренгое и доставка службой доставки сайта объявлений мне обошлась в 279 рублей. И вот эти диски у меня на руках.
6. Упаковка. Новые тормозные диски еще в ленте. 
7. Этикетка на упаковке тормозных дисков. 
8. Этикетка на родном языке на упаковке тормозных дисков. 
9. Тормозные диски.
Для замены тормозных дисков мне обязательно понадобится пара сальников ступиц (по одному сальнику на каждую ступицу), которые придут в негодность при демонтаже ступиц. Купил в магазине сальники Сэви 8009 по цене 127.41 р. за штуку (254.82р. — за пару). Первый раз ставлю сальники Сэви, но вроде по отзывам ходят они достойно.
alt=»Запчасти на фото: 212121214. Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX» /> 10. Сальник ступицы в упаковке 
11. Сальник ступицы.
Теперь приступил к замене, начав с правого переднего колеса. Вывесил колесо на домкрате, подставил страховочную опору. Снял колесо, открутил ступичную гайку, открутил нижнюю шаровую опору, открутил тормозной суппорт, вдавил цилиндрики (средний немного подзакис, но потом разработался), открутил датчик АБС и вынул провод датчика и тормозной шланг из фиксатора. Открутил гайку рулевого наконечника и выпресовал рулевой наконечник специальным съемником, открутил верхнюю шаровую опору и снял поворотный кулак. Позвал помощника AlexCayman Спасибо ему огромное за помощь в работе! Вместе мы выбили ступицу из поворотного кулака вместе с сальником и внутренней обоймой наружного подшипника. Снял внутреннюю обойму подшипника трехлапым съемником Force со ступицы и бросил его отмокать в керосин, снял сальник с кольцом, очистил ступицу от смазки и выбил шпильки из ступицы и тормозного диска.
У меня стоят усиленные ступицы от ИжТехно, подшипники FAG и распорные втулки от ИжТехно. Так вот, эта конфигурация так плотно сидит, что подшипники никак руками не снять. Пришлось прибегнуть к помощи топора, поскольку молоток с этой задачей не справился. Кому интересно конфигурацию своего ступичного узла я описывал в этой записи и в таком виде без регулировок это все живет уже более 70000. Подшипники в отличном состоянии, теперь осталось только заменить смазку.
Теперь одел на ступицу тормозной диск (или ступицу на тормозной диск) и закрепил все это новыми колесными шпильками 212103103039 — 260 р. за 10 штук. В дальнейшем я их подтяну гайками через шайбы при снятом колесе, чтобы шпильки сели плотнее на свои места. Один подшипник так и остался в поворотном кулаке и его я трогать не стал, поскольку не запасся еще двумя сальниками. Аккуратно протер смазку внутри поворотного кулака, добавил новой свежей смазки, бросил внутрь распорную втулку в том положении как она была ранее установлена и вложил внутреннюю обойму подшипника на место.
12. Поворотный кулак почти в сборе.
Положил кольцо, запресовал сальник и принялся аккуратно забивать ступицу вместе с тормозным диском до того момента пока ступица не упрется во внутреннюю обойму противоположного подшипника. Теперь переворачиваем поворотный кулак и головкой для гайки шкива коленвала набиваю внутреннюю обойму второго подшипника. В дальнейшем остается установка поворотного кулака на машину в обратной последовательности со смазкой тормозного суппорта смазкой МС1600 и смазкой резьбовых соединений медной смазкой.
13. Тормозной диска на месте. 
14. Все в сборе. 
15. Тормозные колодки установлены.
А что же осталось от прошлых дисков и колодок:
За 70000+ км. Тормозные диски BOSCH 0986479R73 стерлись с 11.1 мм до 9.2 мм одним комплектом колодок ATE 13046080062. В прошлый раз я отдал за диски 1994 рубля, а за колодки 1210 рублей.
Слева тормозной диск с колодками планирую заменить сегодня, поскольку все с замерами, ленью, протирками, смазками и размышлениями о необходимости замены у меня ушло около 4,5 часов и было уже поздно.
UPD:
Сегодня заменил тормозной диск на переднем левом колесе, на нем ступица вообще не хотела никак выходить и мне уже стало жалко убивать подшипник. В поисках приспособления для выпресовки попался на глаза двухлапый съёмник и им ступица стронулась с места наконец.
16. При помощи такой приспособы удалось выпресовать ступицу с тормозным диском.
При этом даже сальник не вышел со своего места и я оставил все на месте, заменив лишь тормозной диск и тормозные колодки.
17. Новый тормозной диск и тормозные колодки на месте.
Теперь о каталожных номерах и ценах:
— Тормозные колодки BOSCH 0986466601 — 1406 р.
— Тормозные диски BOSCH 0986478746 2 шт. — 3000 р.
— Авiто доставка 279 р.
— Сальники ступиц Сэви 8009 2 шт. — 254.82 р.
— Колесные шпильки Белзан 212103103039 10 шт. — 260 р.
Итого: 5199.82
Замена переднего тормозного диска
3. отвёрткой отогните стопоры винта переднего тормозного щитка.
4. Выверните верхний и нижний болты и направляющей тормозных колодок.
5. Снимите передний тормозной щиток.
6. Снимите передний суппорт в сборе.
7. . и подвесьте его на верёвке, или проволоке, при этом соблюдайте осторожность чтобы не перекрутить и не перетянуть тормозные шланги.
8. Снимите защитный колпак ступицы.
9. Расконтрите гайку ступицы.
10. Удерживая ступицу подходящим воротком от проворачивания, отверните гайку (на "27").
11. Снимите гайку с конусной втулкой.
12. Снимите тормозной диск в сборе со ступицей.
13. Наверните гайки на шпильки, чтобы не испортить резьбу шпилек, и выбейте шпильки.
14. Ударами молотка по краю ступицы.
15. . разъедините ступицу и тормозной диск.
16. Установите новый тормозной диск и снятые детали в порядке, обратном снятию. При этом не забудьте законтрить болты крепления направляющей колодок, загнув стопорные усики кожуха.
Перед установкой диска тщательно очистите от ржавчины и окалины привалочные поверхности ступицы и диска, так как даже малейшая частица, зажатая между ними, вызовет биение диска и вибрации при торможении.
Для запрессовки шпилек можно воспользоваться гайками крепления колеса. Навинтите их на концы шпилек через проставки (например, можно использовать гайки большего размера) и равномерно затягивайте крест-накрест до полной запрессовки шпилек в диск и ступицу.
Прикатка новых тормозных дисков
Первые 300-400 км после замены тормозных дисков (а равно и тормозных колодок) надо избегать резких торможений. А установив диски с антикоррозионным покрытием, желательно сразу (как можно быстрее после замены) выполнить 10-15 коротких циклов торможения с не очень сильным, но уверенным нажатием на педаль тормоза, ведь антикоррозионное покрытие в месте соприкосновения колодки и диска жалеть не стоит — оно там все равно сотрется (чем раньше, тем лучше), а эффективность торможения несколько снижает. Главная цель такого покрытия — защитить открытые участки тормозного диска, а не зону трения.
После этого смелее осуществляем постепенное нагревание тормозного диска, переходя в фазу активного торможения, но не создавая экстремальных температур. Торможение выполняется со скорости в районе 100-110 км/ч с поэтапным замедлением и продолжающимся не более 3 сек. воздействием на педаль тормоза. На первом этапе до 50-60 км/ч, затем до 20-30 км/ч, давая дискам остыть между циклами торможения приблизительно в течение 3-5 минут. Выполнив все эти операции, процедуру прикатки можно считать пройденной.
Замена тормозного диска и ступичного подшипника. Нива.
Если указанным выше способом не получается поменять тормозные диски из-за того, что ступица очень крепко «сидит» в подшипниках, то придётся снимать весь поворотный кулак для того чтобы выбить её. Для этого нужно:
- Снять декоративный колпачок ступицы и отвернуть гайку ступицы.
- Поддомкратить и снять колесо.
- На рулевой тяге расшплинтовать гайку и отвернуть её.
- С помощью съёмника выпрессовать палец рулевой тяги.
- Отвернуть гайку с пальца верхней шаровой опоры. Снять прижимные скобки тормозных шлангов.
- Снять суппорт и колодки. Суппорт положить на верхний рычаг или подвязать к нему проволокой. Пометить колодки для того, чтобы каждую поставить обратно на своё место.
- Отвернуть три гайки нижней шаровой опоры.
- Выпрессовать с помощью съёмника палец верхней шаровой опоры.
- Снять весь поворотный кулак. Зажать его в тисках и снять направляющую скобу тормозных колодок.
- С помощью оправки, или подходящей по диаметру трубы, выбить ступицу вместе с тормозным диском. **
- На шпильки завернуть колёсные гайки «заподлицо». Используя тиски как пресс или кувалду, выдавить/выбить шпильки из посадочных мест.
- Снять тормозной диск со ступицы. Установить новый диск и с помощью выколотки запрессовать на место шпильки.
- Установить ступицу вместе с диском в посадочное место подшипников. Для этого лучше использовать длинный болт, на концы которого надеть шайбы большого диаметра. Заворачивая гайку на нём, ступицу равномерно, без перекоса, «посадить» на своё место.
Далее всё собираем в обратной последовательности. После сборки отрегулировать зазор в подшипниках ступицы. Крепко затянуть колесо колёсными гайками. Через 1-2 дня проверить затяжку колеса.