Баян?! …Пусть…Как я настраивал усилитель.Самоиздат. Издание первое.
И так настройка усилителя. Тема не нова и даже изрядно избита на просторах интернета и ютуба.
Но, читая статьи и пересматривая ролики, подгорает … просто задолбала простота с которой подходят вещатели и учителя настройки. Причем, делают это и именитые фирмы, студии звука, и интернет магазины по продаже авто акустики. Засирают, упс …пардоньте, забивают голову архиважной и научной терминологией. Ты слушаешь эту «чушь» минут 10, а они тебе потом – ну коли ты новичок, то забей, ты все равно ни-хрена не поймешь, поэтому поезжай к настройщику, а лучше к нам, а ну если хочешь сам, то крутилки ставь так (например, но это не точно) – «LPF – на 9, 11 часов (ну, кто больше)…», «Gain на 12, на 2 часа…». И так далее.
Опа! Да как так! На одном усилителе, например, шкала 20…200Гц, на другом она 50…500Гц.
Какие «2 часа»?
В мною приведенных диапазонах шкал «2 часа» будет соответствовать в первом случае где-то 120 Гц, во втором – 250-260 Гц. Ну как? Ребята я вам таки скажу это совершенного разный звук…
Некоторые говорят — настраивайте на слух… Ага, это у кого есть слух. А если у меня его нет?
Ну, например, в обзоре у земляков из Ростова, фирму не буду назвать. Настройка Сабвуфера – ставим вокал, LPF в максимум, крутим его потихоньку к минимуму, пока не пропадет голос, а Gain от 0(нуля) крутим пока «пердеть» не начнет… А еще говорят, опа-опа, при настройке трогайте колпак, если горячий, то вы погорячились убавляйте. Класс! Супер технология по настройке. Но в их случае это работает, сказывается богатый опыт и победы в общероссийских конкурсах по Автозвуку. (но себе то они настраивают не так как говорят, правда и системы у них через процессорное управление, а это, как говорится, другой космос.).
Все это для простого новичка не работает. В том числе и для меня. Я может быть не совсем новичок, скорее «чайник плюс». Но при использовании подобных «технологий» потом бегаешь как дурак, то там подкрутишь, то там убавишь — разные треки, разное качество записи звука (mp3, wave, flac и др)…Вроде все настроил, день поездил, нет чет надо менять.
Поэтому для себя я использовал УНИВЕРСАЛЬНЫЙ метод настройки, взяв «лучшее и правильное» (с моей точки зрения) из разных источников. Ничего нового, просто проверенное старое. Почему универсальный, потому что, скрутив все крутилки в ноль, используя его, можно повторить и восстановить настройку и все встанет, как и было. Один раз настроил и забыл (как у меня на Тиге настройка в декабре, а на Поло в начале мая).
Я не собираюсь никого учить, тем более, что не сам придумал, а просто использовал чужой опыт, поэтому те, кто шибко умный и все знает – пролистываем, кто любопытный – читаем, кому нужно – записываем.
Речь пойдет о настройке 4-х канального усилителя (как и любого другого), ибо это классическая схема «улучшения музыки». То есть схема Фронт+Саб (ну после начальных видов улучшения таких как смена штатных динов, шумка, установка только активного Саба и т.п.).
Фронт (1 и 2 каналы), естественно установлены Миды и Твиттеры через кроссы 2-го порядка (идут в комплекте). Сабвуфер (мост через 3 и 4 каналы).
Для настройки нужны (мне) треки Синус 50Гц 0 дб и Синус 315Гц 0 дб. Мультиметр. Осциллограф.
Ну с мультиметром вроде проблем то нет, а осциллограф пойди найди. Найдете хорошо, нет, ну да и ладно(обойдёмся и без него). Я при первой настройке брал его у знакомых, потом купил у китайцев че-то около 1,5-2 рублей.
Начиная настройку считаем, что акустика и усилитель подключены (провода) как положено.
И так…
НАСТРОЙКА
ФРОНТ:
1.Проверяем магнитолу, чтобы все настройки были убраны в ноль, и на эквалайзере. Все крутилки усилителя тоже выкручиваем в ноль. На усилителе к клеммам подключаем миды Фронта. Саб отключен, и твиттера отключены из кроссов (если есть тыл, то его тоже отключаем). Имеющийся переключатель у Front ставим в положение Full.
2. Запускаем трек Синус 315Гц 0 дб. Начинаем поднимать громкость магнитолы до момента наступления искажения (такие искажения услышит любое ухо), и на пару делений назад. Это отправная точка по громкости для настройки. У меня на Тиге ШГУ Composition Media играет 100% громкости без искажений (на моих динах, после замены штатных). Поэтому я величину громкости для себя определил в 90% (для небольшого запаса).
3. Выставляем громкость на магнитоле (выявленную в п.2; у меня 90 единиц из 100), далее запускаем трек Синус 315Гц 0 дб. И на усилителе по Front (1 и 2 каналы) крутим Gain (он же Level, он же Уровень и т.д) от нуля до момента наступления искажения (такие искажения услышит любое ухо), и на пару делений назад. Стоп.
Gain Фронта настроен.
4. Подключаем Твиттеры к кроссам. Но отключаем полностью Фронт от клемм. (Тыл, напомню, отключен). Смотрим по другим настройкам к каналам 1 и 2 усилителя. Так как твиттеры и Миды стоят через кроссоверы, то имеющийся переключатель должен быть в положение Full (т.е. без фильтра, кроссы сами отрежут как надо).
Примечание:
У кого нет или не ставил кроссоверы, тогда Full нужно отключить (перевести в режим HPF), а частоту среза частот снизу крутилкой HPF ставим (мое мнение) от 100 до 200. Вашу шкалу делите на интервалы и ставите примерно. Например, шкала от 200 до 1200. То половинка шкалы это 500 ((1200-200)\2), четверть тогда 250. Нужно 200 — ставится чуть меньше четверти, 100 –осьмушка.
САБВУФЕР:
5. Настройка LPF и Subsonic (у кого есть). LPF – срезает частоту сверху, Сабсоник снизу.
Фронт отключен. Сабвуфер подключен. Параллельно подключаем мультиметр (Vперемен ). Переключатель у Rear (3 и 4 каналы) в положение «LPF».
5.1 Subsonic (у кого есть делаем, у кого нет — пропускаем).
Subsonic в ноль, LPF– максимум. Gain – на середину.
На расчетной (п.2) громкости подключаем трек Синус с нужной вам частотой. Для ФИ (мое мнение) чуть ниже резонансной частоты короба,
для ФИ коробов. Табличка от -ДокторБасс-
а для закрытого ящика (у него не настраивается резонансная частота) берём резонансную частоту динамика. В моем случае, я взял 33 Гц (у меня дин Pioneer TS-W106M, частота 32,7Гц).
Далее, крутим Gain, от середины к максимуму или к нулю, до момента, когда на мультиметре не увидим 10 Вольт. Стоп. Крутим теперь Subsonic от нуля до момента пока на мультиметре напряжение не упадет до 5 вольт. Стоп. Subsonic (частота среза с низу) настроен.
5.2 LPF (настройка)
Gain крутим до 11-12 часов (чтоб чего сразу не спалить). На расчетной (п.2) громкости подключаем трек Синус с нужной вам частотой (от вашего предпочтения в музыке – если негры, то ниже; если панч, то выше). Обычно берут 60-80, у меня — 80 Гц. Крутим Gain пока не получим 10 вольт. Стоп. Крутим теперь LPF от макс. до момента пока на мультиметре напряжение не упадет до 5 вольт. Стоп. LPF настроен.
Почему до 5 вольт, а чтобы срезать на 6dB. Хотите 3 dB, тогда не 5, а 7,1 в.
Вообще можно брать любое напряжение, просто от 10 удобнее считать. Как вы поняли коэффициенты 0,5 (6dB) или 0,71(3dB).
5.3 Gain (настройка)
На мостовые клеммы 3 и 4 канала усилителя цепляем клеммы мультиметра или осциллографа. Сабвуфер (динамик) отключаем.
А. Если у Вас только мультиметр (пункт Б не делаем), то тогда рассчитываем напряжение для настройки сабвуфера. Берется значение -корень квадратный произведения номинального значения мощности усилителя на импеданс динамика.
Мой пример:
Динамик Сабвуфера Пионер на 4 Ома, усилитель Сват М4.65. Согласно характеристикам на коробке (или считаем сами – на канал номинал мощности 65 Вт, при мостовом соединение мощность в 4 раза больше)- мощность на мост 260 Вт.
V=√(Pном хR) = √(260х4)=32,25 вольт
На мультиметре выставляем переменное напряжение. На магнитоле нашу расчетную громкость (напомню у меня 90%).
Запускаем трек Синус 50Гц 0 дб (напоминаю крутилки Gain, Bassboost в ноль). И крутилкой Gain добавляем и смотрим как растет напряжение до 32-33 вольт.
Усреднено Gain настроен (Плюсы – настройка выполнена и ни саб, ни усь с большой долей вероятности не спалите. Минусы – метод расчетный, достоверно не известно реальная мощность усилителя и сопротивление катушки динамика (импеданс).
Б. Если у Вас есть и осциллограф (пункт А не делаем). Никаких расчетов тогда делать не нужно. Громкость магнитолы ставим в расчетную, крутим Gain до момента образования искажений – полок на волнах синусоиды. См.ниже. Чуть назад, чтобы вершинки были не искаженные. Зачем? А чтобы звук был чистым…
искажение вершин синусоиды, клипп
Плюсы – настройка выполнена, усилитель/сабвуфер в клиппинг не выходият. Ничего и никогда не сгорит.
Многие настраивают на треке Синус 40Гц 0 дб, но он больше подходит для фазоинвертерного исполнения (ФИ) корпуса сабвуфера, а для закрытого ящика(ЗЯ) как у меня – 50 Гц (не мое мнение, но я так сделал).
6. Подключаем акустику к усилителю (Фронт, Саб), не забываем у кого Тыл и его подключить.
7. Радуемся результату.
8. Ниже, пару видео как делается настройка LPF и Sabsonic, Gain. У них есть настройки по «колпаку» и т.п., но я бы не советовал настраивать Gain (согласование усилителя и магнитолы) по температуре колпака Саба и т.п.
Это не реклама и не плагиат. Просто информация (для меня в том числе).
Настройка LPF, Sabsonic, время: 02:25-03:55
На выходе унч не выставляешься ноль
Вкрячь вот такую штуку и выходное напряжение останется стабильным. Точное значение нуля на выходе будет определяться прямым падением напряжения на диоде от общего провода к эмиттеру транзистора. Там возможно потребуются два диода последовательно либо диод с низкоомным резистором (10-100 ом) — подбирать надо.
Павел Ладиков Оракул (89896) пардон, в схеме ошибочка, с базы диод на эмиттер надо отправить. Вот так: 
Ну, ещё можно понять, когда выходные каскады делают на лампах. Но, предварительные. это, типа такого извращения?
6Н2П — это двойной триод. Применение двух таких ламп, вместо одной, это некоторый признак долбоёбства (видать, из «эстетических» соображений сделано — что бы круче смотрелось). Тем более, что один малошумящий пентод, вполне их заменит.
Как выставить ноль в усилителе
Вместо двух резисторов в базе U4 надо поставить подстроечный резистор на эту же величину.
Средний вывод к базе транзистора и этим резистором аккуратно выставить ток покоя в районе от 50 до 200 мА . .
_________________
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Как выставить ноль в усилителе
Установку тока покоя выходных транзисторов усилителя Радиотехника У-101 обычно выполняют после ремонта плат УНЧ-50-8, либо в целях профилактики.
Вы можете спросить, как изменится звучание, если ток покоя установить ниже или выше рекомендованного значения? Все очень просто, ток покоя ниже рекомендованного значения приведет к искажениям выходного сигнала на относительно небольшом уровне громкости.
Завышенный ток приведет к излишнему нагреву транзисторов и радиатора на небольшой громкости, но звучание будет без слышимых искажений.
Какое же значение тока покоя является нормой для усилителя Радиотехника У-101? Согласно инструкции по ремонту данного усилителя, ток покоя необходимо установить в пределах 40-50мА.
Прогон усилителя
Прогон выполняется после ремонта аппарата и перед его настройкой. На один из входов (например «Унив.») нужно подать музыкальную программу и на среднем уровне громкости гонять усилитель не менее часа.
Процесс настройки тока покоя
Данный способ прост и взят из инструкции по ремонту усилителя Радиотехника У-101 (СКАЧАТЬ). Существуют и другие способы, но в этой статье я их рассматривать не буду.
Итак, выполнив прогон нашего аппарата, его необходимо отключить от сети. Далее найти провод питания «+Uпит.вых.» и в разрыв него включить миллиамперметр постоянного тока.
Входной сигнал от усилителя должен быть отключен, ручка громкости вывернута на минимум.
После чего включаем усилитель и на дисплее тестера отобразиться ток покоя
Изначально на одном канале значение составило 94мА, а на другом 122мА.
Его установка производится вращением движка подстроечного резистора R12. Внимание! Настоятельно рекомендую производить подстройку резистором R12 при отключенном усилителе. Резистор старый, его электропроводный слой и бегунок могут за долгое время окислиться. В результате этого, при вращении движка R12 его сопротивление может на некоторое время быть бесконечным, и выйдут из строя транзисторы. Будьте внимательны!
Подстройку нужно выполнять очень плавно, диэлектрической отверткой. После подстройки подключаем питание и смотрим показания на дисплее мультиметра. Если ток покоя не установлен в пределах 40-50мА, то отключаем питание усилителя и производим дальнейшую настройку.
Показатель сильно зависит от температуры, поэтому выставив необходимый ток усилитель вновь нужно прогнать и выполнить контрольную настройку. К примеру, выставив ток обоих каналов около 45мА после остывания радиаторов ток уже составил примерно 30мА.
Баян?! …Пусть…Как я настраивал усилитель.Самоиздат. Издание первое.
И так настройка усилителя. Тема не нова и даже изрядно избита на просторах интернета и ютуба.
Но, читая статьи и пересматривая ролики, подгорает … просто задолбала простота с которой подходят вещатели и учителя настройки. Причем, делают это и именитые фирмы, студии звука, и интернет магазины по продаже авто акустики. Засирают, упс …пардоньте, забивают голову архиважной и научной терминологией. Ты слушаешь эту «чушь» минут 10, а они тебе потом – ну коли ты новичок, то забей, ты все равно ни-хрена не поймешь, поэтому поезжай к настройщику, а лучше к нам, а ну если хочешь сам, то крутилки ставь так (например, но это не точно) – «LPF – на 9, 11 часов (ну, кто больше)…», «Gain на 12, на 2 часа…». И так далее.
Опа! Да как так! На одном усилителе, например, шкала 20…200Гц, на другом она 50…500Гц.
Какие «2 часа»?
В мною приведенных диапазонах шкал «2 часа» будет соответствовать в первом случае где-то 120 Гц, во втором – 250-260 Гц. Ну как? Ребята я вам таки скажу это совершенного разный звук…
Некоторые говорят — настраивайте на слух… Ага, это у кого есть слух. А если у меня его нет?
Ну, например, в обзоре у земляков из Ростова, фирму не буду назвать. Настройка Сабвуфера – ставим вокал, LPF в максимум, крутим его потихоньку к минимуму, пока не пропадет голос, а Gain от 0(нуля) крутим пока «пердеть» не начнет… А еще говорят, опа-опа, при настройке трогайте колпак, если горячий, то вы погорячились убавляйте. Класс! Супер технология по настройке. Но в их случае это работает, сказывается богатый опыт и победы в общероссийских конкурсах по Автозвуку. (но себе то они настраивают не так как говорят, правда и системы у них через процессорное управление, а это, как говорится, другой космос.).
Все это для простого новичка не работает. В том числе и для меня. Я может быть не совсем новичок, скорее «чайник плюс». Но при использовании подобных «технологий» потом бегаешь как дурак, то там подкрутишь, то там убавишь — разные треки, разное качество записи звука (mp3, wave, flac и др)…Вроде все настроил, день поездил, нет чет надо менять.
Поэтому для себя я использовал УНИВЕРСАЛЬНЫЙ метод настройки, взяв «лучшее и правильное» (с моей точки зрения) из разных источников. Ничего нового, просто проверенное старое. Почему универсальный, потому что, скрутив все крутилки в ноль, используя его, можно повторить и восстановить настройку и все встанет, как и было. Один раз настроил и забыл (как у меня на Тиге настройка в декабре, а на Поло в начале мая).
Я не собираюсь никого учить, тем более, что не сам придумал, а просто использовал чужой опыт, поэтому те, кто шибко умный и все знает – пролистываем, кто любопытный – читаем, кому нужно – записываем.
Речь пойдет о настройке 4-х канального усилителя (как и любого другого), ибо это классическая схема «улучшения музыки». То есть схема Фронт+Саб (ну после начальных видов улучшения таких как смена штатных динов, шумка, установка только активного Саба и т.п.).
Фронт (1 и 2 каналы), естественно установлены Миды и Твиттеры через кроссы 2-го порядка (идут в комплекте). Сабвуфер (мост через 3 и 4 каналы).
Для настройки нужны (мне) треки Синус 50Гц 0 дб и Синус 315Гц 0 дб. Мультиметр. Осциллограф.
Ну с мультиметром вроде проблем то нет, а осциллограф пойди найди. Найдете хорошо, нет, ну да и ладно(обойдёмся и без него). Я при первой настройке брал его у знакомых, потом купил у китайцев че-то около 1,5-2 рублей.
Начиная настройку считаем, что акустика и усилитель подключены (провода) как положено.
И так…
НАСТРОЙКА
ФРОНТ:
1.Проверяем магнитолу, чтобы все настройки были убраны в ноль, и на эквалайзере. Все крутилки усилителя тоже выкручиваем в ноль. На усилителе к клеммам подключаем миды Фронта. Саб отключен, и твиттера отключены из кроссов (если есть тыл, то его тоже отключаем). Имеющийся переключатель у Front ставим в положение Full.
2. Запускаем трек Синус 315Гц 0 дб. Начинаем поднимать громкость магнитолы до момента наступления искажения (такие искажения услышит любое ухо), и на пару делений назад. Это отправная точка по громкости для настройки. У меня на Тиге ШГУ Composition Media играет 100% громкости без искажений (на моих динах, после замены штатных). Поэтому я величину громкости для себя определил в 90% (для небольшого запаса).
3. Выставляем громкость на магнитоле (выявленную в п.2; у меня 90 единиц из 100), далее запускаем трек Синус 315Гц 0 дб. И на усилителе по Front (1 и 2 каналы) крутим Gain (он же Level, он же Уровень и т.д) от нуля до момента наступления искажения (такие искажения услышит любое ухо), и на пару делений назад. Стоп.
Gain Фронта настроен.
4. Подключаем Твиттеры к кроссам. Но отключаем полностью Фронт от клемм. (Тыл, напомню, отключен). Смотрим по другим настройкам к каналам 1 и 2 усилителя. Так как твиттеры и Миды стоят через кроссоверы, то имеющийся переключатель должен быть в положение Full (т.е. без фильтра, кроссы сами отрежут как надо).
Примечание:
У кого нет или не ставил кроссоверы, тогда Full нужно отключить (перевести в режим HPF), а частоту среза частот снизу крутилкой HPF ставим (мое мнение) от 100 до 200. Вашу шкалу делите на интервалы и ставите примерно. Например, шкала от 200 до 1200. То половинка шкалы это 500 ((1200-200)\2), четверть тогда 250. Нужно 200 — ставится чуть меньше четверти, 100 –осьмушка.
САБВУФЕР:
5. Настройка LPF и Subsonic (у кого есть). LPF – срезает частоту сверху, Сабсоник снизу.
Фронт отключен. Сабвуфер подключен. Параллельно подключаем мультиметр (Vперемен ). Переключатель у Rear (3 и 4 каналы) в положение «LPF».
5.1 Subsonic (у кого есть делаем, у кого нет — пропускаем).
Subsonic в ноль, LPF– максимум. Gain – на середину.
На расчетной (п.2) громкости подключаем трек Синус с нужной вам частотой. Для ФИ (мое мнение) чуть ниже резонансной частоты короба,
а для закрытого ящика (у него не настраивается резонансная частота) берём резонансную частоту динамика. В моем случае, я взял 33 Гц (у меня дин Pioneer TS-W106M, частота 32,7Гц).
Далее, крутим Gain, от середины к максимуму или к нулю, до момента, когда на мультиметре не увидим 10 Вольт. Стоп. Крутим теперь Subsonic от нуля до момента пока на мультиметре напряжение не упадет до 5 вольт. Стоп. Subsonic (частота среза с низу) настроен.
5.2 LPF (настройка)
Gain крутим до 11-12 часов (чтоб чего сразу не спалить). На расчетной (п.2) громкости подключаем трек Синус с нужной вам частотой (от вашего предпочтения в музыке – если негры, то ниже; если панч, то выше). Обычно берут 60-80, у меня — 80 Гц. Крутим Gain пока не получим 10 вольт. Стоп. Крутим теперь LPF от макс. до момента пока на мультиметре напряжение не упадет до 5 вольт. Стоп. LPF настроен.
Почему до 5 вольт, а чтобы срезать на 6dB. Хотите 3 dB, тогда не 5, а 7,1 в.
Вообще можно брать любое напряжение, просто от 10 удобнее считать. Как вы поняли коэффициенты 0,5 (6dB) или 0,71(3dB).
5.3 Gain (настройка)
На мостовые клеммы 3 и 4 канала усилителя цепляем клеммы мультиметра или осциллографа. Сабвуфер (динамик) отключаем.
А. Если у Вас только мультиметр (пункт Б не делаем), то тогда рассчитываем напряжение для настройки сабвуфера. Берется значение -корень квадратный произведения номинального значения мощности усилителя на импеданс динамика.
Мой пример:
Динамик Сабвуфера Пионер на 4 Ома, усилитель Сват М4.65. Согласно характеристикам на коробке (или считаем сами – на канал номинал мощности 65 Вт, при мостовом соединение мощность в 4 раза больше)- мощность на мост 260 Вт.
V=√(Pном хR) = √(260х4)=32,25 вольт
На мультиметре выставляем переменное напряжение. На магнитоле нашу расчетную громкость (напомню у меня 90%).
Запускаем трек Синус 50Гц 0 дб (напоминаю крутилки Gain, Bassboost в ноль). И крутилкой Gain добавляем и смотрим как растет напряжение до 32-33 вольт.
Усреднено Gain настроен (Плюсы – настройка выполнена и ни саб, ни усь с большой долей вероятности не спалите. Минусы – метод расчетный, достоверно не известно реальная мощность усилителя и сопротивление катушки динамика (импеданс).
Б. Если у Вас есть и осциллограф (пункт А не делаем). Никаких расчетов тогда делать не нужно. Громкость магнитолы ставим в расчетную, крутим Gain до момента образования искажений – полок на волнах синусоиды. См.ниже. Чуть назад, чтобы вершинки были не искаженные. Зачем? А чтобы звук был чистым…
Плюсы – настройка выполнена, усилитель/сабвуфер в клиппинг не выходият. Ничего и никогда не сгорит.
Многие настраивают на треке Синус 40Гц 0 дб, но он больше подходит для фазоинвертерного исполнения (ФИ) корпуса сабвуфера, а для закрытого ящика(ЗЯ) как у меня – 50 Гц (не мое мнение, но я так сделал).
6. Подключаем акустику к усилителю (Фронт, Саб), не забываем у кого Тыл и его подключить.
7. Радуемся результату.
8. Ниже, пару видео как делается настройка LPF и Sabsonic, Gain. У них есть настройки по «колпаку» и т.п., но я бы не советовал настраивать Gain (согласование усилителя и магнитолы) по температуре колпака Саба и т.п.
Это не реклама и не плагиат. Просто информация (для меня в том числе).
Настройка LPF, Sabsonic, время: 02:25-03:55
Поиск своего звучания: выставляем ток покоя у усилителя Джона Худа
Это продолжение описания моего личного опыта в настройке усилителя А-класса JLH 1969.
В простом приближении мощность любого усилителя в первую очередь определяет сопротивление нагрузки (акустические системы, наушники) и напряжение питания оконечного каскада усилителя минус потери в полупроводниках. Естественно будем говорить о чистом сигнале без клиппинга. Особняком стоят мостовые схемы включения, когда два усилителя работают на одну нагрузку с парафазным сигналом на входе. Мостовая конфигурация, в первую очередь, стала востребована в автозвуке. Где для увеличения мощности усилителей приходилось ставить повышающие импульсные преобразователи, но это во внешних устройствах. В «головных» же используются высокоинтегрированные чип усилители с мостовым включением. Попутно мостовая схема решает вопрос ненужности разделительного конденсатора на выходе усилителя при однополярном питании.
Если же говорить о качестве звучания усилителя, то тут просто огромное количество факторов (схемотехнические решения, подбор элементов, разводка плат, питание и т.п.). Поэтому тут заглубляться дальше не будем, ибо я не специалист по усилителям точно и не готов на эту тему грамотно дискутировать.
Ток покоя в усилителе А-класса
Но предположим у нас есть усилитель. Будем считать, что он сделан правильно, компоненты подобранны качественные и так далее и тому подобное. Кроме того это усилитель А-класса. А в таких усилителях на качество звучания еще сильно влияет и ток покоя оконечного каскада, т.е. меняя эту величину можно менять и качество, в частности искажения. Естественно необходимо учитывать и другие факторы при выборе тока покоя. Если снова посмотрим на табличку от Худа
То видим, что рекомендуемые значения тока напрямую зависят как от сопротивления нагрузки, так и от напряжения питания. Также смотрим на размер входного сигнала (Vin), про него обычно забывают упомянуть. Мы помним, что по дефолту Ку данного усилителя равен 13 и дабы избежать клиппинга на выходе, в зависимости от напряжения питания, следует ограничивать и сигнал на входе. Кроме того в таблице приведено значение для RMS мощности, т.е. максимальной синусоидальной без повреждения аппаратуры в течении часа. Лучше оперировать DIN мощностью, которая как правило на четверть меньше. А если мы заглянем в документацию на любой усилитель, то увидим, что коэффициенты гармонических и интермодуляционных искажений пишут для номинальной мощности, которая еще меньше (в два и более раз) чем максимальная синусоидальная (DIM, RMS). Также в маркетинговых целях производитель может указать значения искажения для 1 W на выходе, естественно там они будут просто перфектны.
О чем это все? Дело в том, что необходимо сразу определится для какой мощности на выходе мы хотим выставить ток покоя? Если усилитель с мощностью в 10 W по DIN мы будем слушать на мощности редко превышающей половину, то и ток покоя имеет смысл выставлять для номинальной мощности (собственно как и считают производители).
В принципе, если не хочется заниматься измерениями, можно настроить усилитель как рекомендовано выше в табличке и успокоиться на этом. Если усилитель собирается для наушников, то следует пересчитать как напряжение питания, так и ток (и тут лучше прогнать в RMAA) с учетом сопротивления наушников и требуемой мощности на выходе (скорей всего это будет максимум несколько ватт). Чем выше сопротивление наушников, тем больше придется поднимать напряжение питания (не забываем про допустимые значения для применяемых компонентов), бонусом будет уменьшение емкости выходного конденсатора с увеличением сопротивления нагрузки. Также надо будет или увеличить коэффициент усиления усилителя, либо увеличить сигнал на входе него. С учетом современных реалий, скорей всего случится второй вариант.
Измерение
Самым доступным вариантом померить характеристики аудиотракта является использование программы RightMark AudioAnalyzer (RMAA). Также понадобится высококачественная аудиокарта, с как можно наименьшими собственными шумами и максимально линейна в интересующем нас диапазоне частот.
Проводить эксперименты на дорогой звуковухе не очень хочется, покупать специально для таких целей, это если реально этим занимаешься все время. У меня есть дешевая и не особо качественная внешняя карта Behringer U-Phoria UMC22 покупалась она совместно с измерительным микрофоном для анализа АЧХ помещений и акустики. Буду использовать ее и тут, я пока не ставлю задачу получить абсолютные значения характеристик усилителя, меня интересуют относительные изменения при разном токе покоя, а для этого ее хватит. Позже, если приспичит, можно будет измерить и более качественным аудиотрактом.
Настройку необходимо проводить с нагрузкой, в виде набора мощных резисторов с эквивалентным сопротивлением будущей акустики. А также позаботиться о защите входа звуковой карты от высокого напряжения на выходе усилителя (подключаем туда же). В простом случае это может быть обычный резистивный делитель напряжения. От постоянки можно не защищаться, она уже есть в усилителе. Убираем все подальше от других источников наводок и прочего (от компьютера), примерно так
Мои исходные данные такие: 30 вольт питания, 8 Ом в нагрузке.
По осциллографу чистая синусойда без клиппинга была амплитудой (полуволна) около 13,5 вольт, на входе примерно 1 вольт, что совпадает с теорией. Помним, что это максимальная мощность, моя ошибка была в том, что на таком сигнале я и пытался настроить усилитель. При таких значениях, примерная мощность усилителя аж 20W, что вдвое выше заявленных из-за слишком большого сигнала на входе.
Ток будем измерять всей платы усилителя, т.к. на ней не предусмотрен разрыв. Не страшно.
Для начала посмотрим на качество самой звуковой, соединим ее вход с выходом. У данной карты два входа, но они отличаются по параметрам и RMAA видит только один. Поэтому переводим измерения в режим МОНО (не смотрим на параметр «взаимное проникновение каналов»), все равно каждый канал усилителя надо настраивать отдельно.
Видно, что карта звезд с неба не хватает. Но в целом для начала вполне, те же шумы на большей части лежат ниже -100дБ
А теперь посмотрим что выдает усилитель при токе покоя 1,75А, который я установил еще до измерений, как некая отправная точка. И… видим совсем не то что ожидали.
Также видим такую «красоту» в частотном диапазоне
При этом усилитель звучит, с окраской, которую возможно и воспринимают за оригинальное и интересное звучание. Еще до измерений я рискнул его подключить к колонкам и звук показался мне как от дешевого кассетного магнитофона из детства.
А как же рекомендуемые 1,3А на 8 Ом в нагрузке?
Ну что, крутим ток выше и смотрим на искажения в RMAA в реальном времени. При токе порядка 3.0-3.1 А (помним, что усилитель лучше прогреть с полчасика сначала) искажения резко пошли вниз. В целом картинка улучшилась и где-то похоже уперлись в звуковую карту
Если верить графикам третья гармоника не отстает от второй, к сожалению. Вторая нам интересна, как говорят она дает приятный «ламповый» звук и частично маскирует остальные. А вот нечетные гармоники придают звуку неприятный окрас.
Но главное, что при токе покоя в 3А потребление одного канала усилителя уже приближается к 100W! Усилитель будет кушать из розетки 200W и все это перегонять в тепло. Что-то не так.
Конечно, если мы заглянем в характеристики того же Luxman L-590AXII, то увидим, что при максимальной мощности 30W на канал он потребляет в простое 230 W. Там солидный агрегат другого уровня, у нас же простецкий усилитель по старой схемотехнике, но все равно, что-то я делаю не так. И вот тут и вспомнилось про 10% гармоник в паспортных данных при максимальной мощности у фирменных изделий.
Вспоминаем табличку от Худа, там на входе всего 0,66V в максимуме (это и есть примерно 9W). Т.е. для получения номинальной мощности для которой и проводят измерения уровень сигнала еще надо уменьшить в два раза (около 0,3V), что кстати похоже на нормальный сигнал у аппаратуры того времени (порядка 250mV).
Ок. Снизим сигнал на входе на половину, не будем так уж сильно занижать, сделаем 0,5V. Уменьшим ток и снова будем его поднимать, пока в RMAA резко не упадут шумы. У меня вышло, что при 2 ампер уже стало красиво.
Шумы ниже -110дБ. По прежнему не совсем понятна история с 3 гармоникой, но эксперименты еще не завершены, только начало. При этом это измерения для сигнала на входе усилителя близком к рекомендуемому максимуму.
Небольшие первичные итоги
Не смотря на простоту, чтобы получить хорошие результаты от данного усилителя, придется повозится с подбором компонентов и уж точно нельзя рассчитывать на то, что положат китайцы.
При старании и возможно везении, можно реализовать усилитель с отличными характеристиками. Ну и не гнаться за мощностью. Скорей всего предел данной схемы, если мы хотим получить классный звук без искажений, это порядка 5W.
Современная схемотехника усилителей с нагромождением большого количества элементов призвана к получению стабильных результатов практически без подбора и настройки. Спаял правильно и будет работать как задумывалось. При производстве это важный момент, гораздо дешевле впихнуть десяток другой дополнительных деталей, чем тратить время на настройку. Но большое число элементов в звуковом тракте также не всегда идет на пользу. Чем короче тракт, тем меньше он привнесет в звук отсебятины. Обратной стороной медали, является необходимость более скрупулезного подхода к компонентам и более сложная настройка.
При прослушивании даже такого, пока корявого усилителя на своих также экспериментальных колонках я получил массу положительных эмоций от звучания старых вещей. При этом ручка громкости редко была больше половины, обычно меньше. Т.е. мощности для прослушивания в спокойной обстановке более чем достаточно, даже на не очень чувствительной акустике.
Дабы итоговый усилитель получился менее колхозно выглядящий внутри и более удобный в сборке. Я решил нарисовать свой вариант печатных плат, под более современную элементную базу и со своими дополнениями, где будет проще заняться подбором тех же транзисторов.
Как выставить ноль в усилителе
Вместо двух резисторов в базе U4 надо поставить подстроечный резистор на эту же величину.
Средний вывод к базе транзистора и этим резистором аккуратно выставить ток покоя в районе от 50 до 200 мА . .
_________________
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.