Как заменить коммутатор на уазе 131

26

Переход на 131 коммутатор или долой вариатор или опять не заводимся!

С самого рождения на машине стояли:
коммутатор 13.3734
катушка зажигания Б-116-02
допсопротивление 1402.3729 и было все подключено по такой схеме:

Стандартная схема бесконтактной системы зажигания

Теперь же используя такую схему подключения, пробуем избавиться от вариатора:

Схема на основе 131 коммутатора

Собственно вот и он сам на месте:

И общий вид без вариатора:

Теперь дело за малым — пробуем запустить и тут… опять какая то чехарда!

В общем машина заводится, но холостых оборотов нет вообще, только если ногой подгазовывать!
При нажатии на педаль газа обороты поднимаются независимо от нажатия, где то до 2500об/мин, зависают немного и потом падают, машина глохнет! Больше оборотов пожалуйста, хоть до максимала, ХХ же нет!
Напомню что больше ничего не трогал!
В общем куда дальше копать ума не приложу?
Да кстати от нагрева катушки я избавился полностью — теперь все холодное и катушка и транзистор!))

Запчасти

УАЗ 31512 1996, двигатель бензиновый 2.4 л., 92 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

УАЗ 3151, 1989

УАЗ 3151, 2008

УАЗ 3151, 1995

УАЗ 3151, 1993

Комментарии 35

Вариатор ни к чему физически выбрасывать, достаточно провод с клеммы К закрепить гайкой на клемме "+".

Вариатор может понадобиться для обратного перехода на 13 коммутатор, например когда понадобиться в мороз или ручкой завести.

Все таки сильно разочарован 131 коммутатором, во первых он дает сильный противоудар по стартеру при холодном запуске, походу искры мечет на малых оборотах хаотично, во вторых с ним можно забыть про запуск кривым стартером. В третьих он менее надежен, чем 13 и при утечке с центрального провода бобины выгорает сразу.

Были обратные удары, похожие на проблемы с бендиксом стартера, да. Как только сменил коммутатор на новый, всё исправилось. Диагностика старого обнаружила безобразную пайку smd монтажа. Три элемента буквально смылись от волосяной кисти при удалении остатков силиконовой заливки.
Пока не решил, что делать с проводом, шедшим между резисторов в вариатор от реле стартера. При его отключении при попытке завести двигатель заводится и глохнет тут же, но работает, если не трогать. Я башку сломал, понимая логику схемы. Может, какой глюк. Буду ещё пробовать.

На коммутаторе клемма д сколько вольт?у меня 0.3 и не заводится

Коммутатор кстати срабатывает и просто при замыкании "Д" на массу, почему его можно использовать и с контактным трамблером.

Ещё была такая ситуация что были другим хозяином поменяны местами провода на Катушке зажигания. Искра как бы вяленькая была. Поменял всё на место яркая, красивая стала

можете подсказать. ЗМЗ 402 карбюратор к 151 ВОлга 31029. Засрался с годами карб. Машина вообще плохо тянуть стала, вялая ппц была. Было мною решение принято промыть карбюратор, и поставить новый ремкомплект прокладок и мембран, кроме жиклёров(жиклёры не соответствовали своему мануалы по отверстиям) и поставил на место родные. После настройки карбюратора(настраивал сам) машина завелась с пол тычка. Выставил зажигание(выставлял даже по стробоскопу), поменял трамблёр, проверил всё это дело искра яркая красивая. Клапана выставлял вкруг зазоры 0.35. Безконтактное зажигание. "" СУТЬ проблемы"" ПРовалов нету при ускорении. машина бодро набирает обороты на 1, 2 передаче с учётом что по мимо меня ещё 3 человека сидят. На небольшом и не крутом подъёме начинаю разгоняться на 3 передаче( кпп4 ступенчатая) примерно начинаю давить гашетку при скорости 35-40км и машина вяло начинает разгоняться и идут какие то поддёргивания как будто клапана зажаты что ли, либо бензина не хватает в карбюраторе. ) уровень в поплавковой выставленный и проверенный 21мм чуть заходит на кромку в поплавковой камере. . Когда выставлял уровень в поплавковой качал насосом топливным но фантанчик бил из под иглы палецем придержал. Думаю напор достаточный у топливного насоса. Куда копать хрен его знает( .

Замена 13 коммутатора на 131 на уаз

Коммутатор и катушку.У зубилкиной катушки искра мощней, а еще коммутатор через 2 мин. закрывается, чтоб без импульсов катушка не бахнула.

Коммутатор и катушку.У зубилкиной катушки искра мощней, а еще коммутатор через 2 мин. закрывается, чтоб без импульсов катушка не бахнула.
в смысле «бахнула» и что значит закрывает? это хорошо или плохо?
не силен я в этих агрегатах..)

Не 2 мин а 2 сек.

Короче 131 коммутатор работает с любым трамблером, с контактным (достаточно удалить конденсатор) и с бесконтактным. С любой катушкой, но зубильная лучше. Добавочное сопротивление надо убрать или замкнуть. И после прекращения подачи импульсов — как мотор заглушил, через 2 сек коммутатор отключает катушку и она не греется, не потребляет ток и не бабахает)

Не 2 мин а 2 сек.

Короче 131 коммутатор работает с любым трамблером, с контактным (достаточно удалить конденсатор) и с бесконтактным. С любой катушкой, но зубильная лучше. Добавочное сопротивление надо убрать или замкнуть. И после прекращения подачи импульсов — как мотор заглушил, через 2 сек коммутатор отключает катушку и она не греется, не потребляет ток и не бабахает)
а че там с добавочным сопротивлением? просто замкнуть два крайних провода и отсоединить средний?
а как катушка бобахает?

Громко. Уменя , правда на Зил130, как под копотом чего то долбанёт. Ну прям, взрыв кокой то. И дымок сизый. Мотор заглох. Я капот открыл, а там- всё в масле, проволока медная витками по всему пространству. От катушки один передок остался. Вот так.

Получше чем с штатными. Я вообще не понимаю тех кто покупает тот же контактный трамблер, 13 коммутатор и прочее. Видел один мужик покупал новый трамблер катушку и коммутатор я ему говорю мол купи бесконтактный с 131 коммутатором или хотя бы 131 коммутатор заместо 13-го цена-то одинаковая так он отказался сказал что для этой машины положено контактное я такое и поставлю.

На контактном-то кулачек неквадратный вот и ловите потом детонацию и убрать не можете, с бесконтактным такого нету уже.

вот у меня безконтактный трамблер, тоесть если я еще поставлю 08 катушку и 131 коммутатор то будет мне счастье. правильно я понял?

У меня и коммутатор, и катушка восьмёрочные. Горя и бед не знаю, 80 км/ч набираю за 12 секунд.
ну на ето не только коммутатор и катушка влияют, двигатели разные бывают, карбюраторы. если у тебя 417 движка с 151 карбом, то ты нериально крут:)

ИМХО, дело вкуса;)
http://www.uazbuka.ru/cmp_13-131.htm
Мне показалось важнее сохранить возможность завестись с полумертвой АКБ или «кривым», а это легче с 13. (прошлой зимой помер стартер, в -18 заводил холодный движок кривым — две минуты все удовольствие:), да и потом бывали случаи:cool: )

вот у меня безконтактный трамблер, тоесть если я еще поставлю 08 катушку и 131 коммутатор то будет мне счастье. правильно я понял?
Не совсем. Щастья будет больше с Холловским трамблером и соответствующим ему коммутатором.Особенно в мороз -30 ощутимо при запуске двигателя.

Не совсем. Щастья будет больше с Холловским трамблером и соответствующим ему коммутатором.Особенно в мороз -30 ощутимо при запуске двигателя.

Ну и где спрашивается взять этот холовский трамблёр? Вы в курсе что это большая редкость даже на иномарках? У нас все бесконтактные трамблёры с датчиком импульсов,и в россии холовские трамблёры не разрабатывались и не разрабатываются.

в россии холовские трамблёры не разрабатывались и не разрабатываются.

На ВАЗ 2108 и более поздних моделях , трамблёр с датчиком холла .:)

Я могу и ошибаться,признаю,но на сервесе я тоже впаривал такую мазу мужики,которому под 60 и электрикой занимается с пелёнок. Давайте оставим,хотя нет,переформулируем этот вопрос. Какой по вашему трамблёр лучше работает со 131 коммутатором?

Как какой — только эл. магнитный (штатный).
Холовский трамблер работает с восьмерочным коммутатором.

Ну и где спрашивается взять этот холовский трамблёр? Вы в курсе что это большая редкость даже на иномарках? У нас все бесконтактные трамблёры с датчиком импульсов,и в россии холовские трамблёры не разрабатывались и не разрабатываются.
Я извиняюсь за темность,мы люди простые.
А что есть «трамблер с датчиком импульсов».Если имеется ввиду идукционный (или индуктивный,как там правильно?) волговско\уазовский,то вы ошибаетесь.Это как раз редкость,и вообще ноухау волговско уазовское.Больше такого по моему нигде нету.А все нормальные безконтактные трамблеры как раз с датчиком холла.По крайней мере у нас в стране так.

Меня нае. Видимо мне загнули лекцию(а я не бум-бум в этом)не ту. Заранее(точнее с опозданием) извиняюсь.Так трамблёр у нас(уазовский) датчиком холла или нет?И стоит ли заморачиваться с установкой восьмерочного трамблёра?

Думаю, не стОит. Наш родной индуктивный бесконтактный трамблер прекрасно работает со 131-м коммутатором. Только, в отличие от 13-го, нужно закоротить добавочное сопротивление, или выкинуть его вовсе. В 131-м свое сопротивление внутри. 10 лет отъездил до продажи, и ни разу не было проблем ни с пуском мотора, ни вообще с системой зажигания.

Наш уазовский трамб без датчика холла.Он индукционный,нечто вроде четырехфазного генератора.
Восьмерочный с датчиком хола лучше.Выдает более четкий сигнал.Двигатель работает с ним устойчивей на всех оборотах, и искра помощнее.Так что заменить штатный стоит на холловский,специально адаптированный для нас.

Под восьмерочный трамблёр надо переходник. На уазбуке есть ссылка,но пишет что сервер не доступен млин. У кого нить еще размышления есть по поводу системы зажигания с зубил?

Под восьмерочный трамблёр надо переходник. На уазбуке есть ссылка,но пишет что сервер не доступен млин. У кого нить еще размышления есть по поводу системы зажигания с зубил?
а надо ли оно? уаз всетаки надежный аппарат, а зубилы. я только катушку и коммутатор менять буду, а родное уазовское положу в бардачок- стопудово пригодится:)

Передо мной тоже лежит 131 ком. Завтра сгоняю за катушкой и проводом и буду мудрить с проводкой. Хочу на систему пуска,зажигания и электроснабжения провод 4-5 мм положить.Нормально будет?

😛 да здравствует 131 комутатор!
поставил только что ето чудо техники+ 2108 катушку= машина завелась с пол оборота (а была абсолютно холодная. ) и на ооочень малых оборотах прогрелась (ни разу не заглохнув) до 60-где хх стал очень уверенным без провалов и наборов оборотов (151в карб), хх на глаз- около 500-600 об/мин.
со старыми приблудами, добрая им память:
даже в жаркую погоду холодную машину нужно было заводить с подсосом, после пуска убирать подсос и лавировать педалью газа до прогрева, потом чуть вытянуть дроссель и только после прогрева масла дроссель можно было убрать, хх плавал от 600-1200 (на глаз).
Про набор оборотов и машину на ходу отпишусь позже, но сейчас могу сказать, что набирает быстрее и разгоняется тоже (проехал вокруг дома). и еще- на первой, да и на второй, при отпущенной педальке машина едет ровно, не дергается. КАК ИНЖЕКТОР..и ето на 600об/мин.

только вот при резском нажатии на газ есть провал с подергиванием, но я грешу на карбюратор- жиклер уск.насоса закручен до отказа и вместо положенной секунды струя бензина льется гдето 5 секунд, тоесть смесь переобогощенна. если настроить карб как надо, то бензин вытекает через прокладку крышки. пришлось выбирать:)

Вася. Тебе меня не жалео? Я ж седня спать не буду. Я уже расцеловал коммутатор во все. места. Жду нее дождусь заводки. какието 2-3 дня млин млин млин. Давай быстрей испытывай девайс на всех режимах.

Отлично!Хороший значит весчь! Не зря купил-надо ставить!
Я купил один из последних карбюраторных Хантеров. У меня штатно на 421 двигле со 151 карбом стоит трамблер сдатчиком холла и 131 коммутатором без добавочного сопротивления. Работает все замечательно, только первые два коммутатора сгорели за 1 месяц. Сейчас стоит энергомашевский проблем нет. Только один совет крепите его плотнее к кузову, чтобы тепло с него уходило на корпус, иначе перегреется и сдохнет.

131-й коммутатор не может работать датчиком холла.С ним работают только зубилкины коммутаторы.
У тебя же установлен обычный индуктивный трамблер и 131-й комм.То есть волговская система зажигания.
Посмотри сам.От холловского трамблера (от самого датчика)идет три проводка,и подсоединяются они к трамблеру трехклемным разъемом.Крышка с высоковольтным распределителем закрепляется на трамблере двумя винтами.
У тебя же,от трамблера идет всего один проводок,который закреплен гайкой.Крышка крепится двумя пружинными защелками.
Так 😀

131-й коммутатор не может работать датчиком холла.С ним работают только зубилкины коммутаторы.
У тебя же установлен обычный индуктивный трамблер и 131-й комм.То есть волговская система зажигания.
Посмотри сам.От холловского трамблера (от самого датчика)идет три проводка,и подсоединяются они к трамблеру трехклемным разъемом.Крышка с высоковольтным распределителем закрепляется на трамблере двумя винтами.
У тебя же,от трамблера идет всего один проводок,который закреплен гайкой.Крышка крепится двумя пружинными защелками.
Так 😀
Действительно провод один. Меня похоже ввели в заблуждение. Начитался разного пытаясь разобраться с углом замкнутого состояния контактов (УЗСК). У меня стоит бортовой компьютер БК-06 который кроме всего прочего показывает и этот УЗСК. Те цифры, что он показывает очень похожи на угол опережения зажигания (на ХХ около 5 градусов). Вот что тут мне написали:
Если действительно правильно понял показания прибора — замена коммутатора, если не совсем — угол опережения 😉 По крайней мере — судя по приведенным цифрам. Угол замкнутого состояния контактов на «Холловском» трамблере задан конструктивно шторкой и составляет 38 град(если не ошибаюсь), а так — должен быть 35-42 град. На контактном трамблере это соответствует зазору между контактами прерывателя 0,3-0,4 мм. Проверка же этого показателя на электронном зажигании имеет смысл только для индуктивного датчика — может помочь с диагностикой его состояния, и то приблизительно. В системе с датчиком Холла или 131-м и ему подобными коммутаторами этот «угол» определяется именно коммутатором, но в любом случае 5-10 град — абсолютно недопустимая величина, поскольку за этот период индуктивность катушки не наберет энергии, достаточной для искрообразования.

EJ — Бобик
И чего мене с этим делать я не понимаю вообще.

Поясняю разницу между УЗСК и УОЗ.
УОЗ — угол между моментом образования искры и ВМТ первого цилиндра.
УЗСК — угол между включением коммутатора и его выключением (Моментом образования искры).
Если комп показывает УЗСК, то это просто время разгона тока в катушке. У бесконтактных систем типа 131го, зубильного оно на хх, действительно маленькое, и определяется только коммутатором, но не профилем шторки. Большой УЗСК у контактных безвариаторных систем типа жиговской. Определятся профилем кулачка и зазором. Через зазор и регулируется.

Так что спи спокойно. ЕЖ-Бобик немного ввел тебя в заблуждение.

Контактный трамблер применяется только непосредственно с катушкой. Электронных коммутаторов работающих с контактным трамблером не существует (промышленных). 131 коммутатор разработан на смену 13 коммутатору. Работает только с магнитоэлектрическим датчиком (штатный на «Волгах» и «УАЗах»). 08 и 09 коммутаторы (5 моделей) работают только с датчиком Холла (для УАЗ — АТЭ-2). В коммутаторах 131 и 08 — 09 применяется микросхема L497, но входные цепи — разные (зависит от датчика). Выходные параметры коммутаторов очень близки. Разница в датчиках — Холл более стабилен на низких (417. ) оборотах.
Когда я покупал УАЗ — стоял контактный трамблер. Сразу же был заменен на новый магнитоэлектрический с 131-ым коммутатором. Через год — на датчик Холла с последней моделью коммутатора. Разницы — практически не почувствовал. Кроме ХХ. На Холле — стабильнее.

Опять ошибочка вышла 😀
Коммутаторы работающие штатно с контактным трамблером существуют,и их даже навалом,никакого дифицита.Например ЗИЛовский коммутатор(маркировку не помню к сожалению).На зилы ставили контактно-транзисторную систему зажигания.Там был обычный контактный трамблер в паре с коммутатором.
И еще,131-й коммутатор как нестранно отлично работает с контактным трамблером.Ну уж точно не хуже чем с магнито-электрическим.На трамблере надо только отключиь конденсатор и все подключить аналогично бесконтактной системе.Это мы проверили с приятелем на его 41-ом москвиче.Он так год каталси,пока трамблер на холловский не поменял.
Вот вазовские коммутаторы действительно неработают с контактным трамблером.Только исключительно с датчиком холла.

Думаю, не стОит. Наш родной индуктивный бесконтактный трамблер прекрасно работает со 131-м коммутатором. Только, в отличие от 13-го, нужно закоротить добавочное сопротивление, или выкинуть его вовсе. В 131-м свое сопротивление внутри. 10 лет отъездил до продажи, и ни разу не было проблем ни с пуском мотора, ни вообще с системой зажигания.

Начитался УАЗБУКИ пришел на рынок выбрал 131 производства Эллара, а в это время прибегает водила с Волги берет такой-же Эллару и просит добавочное сопротивление сообщая, что 131 сильно греется, а с вариатором от УАЗа будет ОК. Теперь чешу репу, убрать добавочное или нет. Можно пробовать по температуре 131, однако не наврежу — ли я ему!

Про ЗИЛовские коммутаторы, каюсь, забыл. А 131 греется именно если стоит добавочное сопротивление.
Я не говорил, что 131 не работает от контактного прерывателя. Я имел ввиду датчики. Он спроэктирован для работы с магнитоэлектрическим датчиком. Лучше так его и использовать. А 08 — 09 коммутаторы могут работать с контактным трамблером, если добавить инвертор на транзисторе. Но мне кажется, что нет ничего лучшего чем использование коммутатора в штатном режиме.

Наш уазовский трамб без датчика холла.Он индукционный,нечто вроде четырехфазного генератора.
Восьмерочный с датчиком хола лучше.Выдает более четкий сигнал.Двигатель работает с ним устойчивей на всех оборотах, и искра помощнее.Так что заменить штатный стоит на холловский,специально адаптированный для нас.

Кинь ссылку на адаптированные холы! Спасибо!

Про ЗИЛовские коммутаторы, каюсь, забыл. А 131 греется именно если стоит добавочное сопротивление.
Я не говорил, что 131 не работает от контактного прерывателя. Я имел ввиду датчики. Он спроэктирован для работы с магнитоэлектрическим датчиком. Лучше так его и использовать. А 08 — 09 коммутаторы могут работать с контактным трамблером, если добавить инвертор на транзисторе. Но мне кажется, что нет ничего лучшего чем использование коммутатора в штатном режиме.

Извиняюсь за безграмотность, но что такое ИНВЕСТОР и если он на транзисторе это КАК.

Поясняю разницу между УЗСК и УОЗ.
УОЗ — угол между моментом образования искры и ВМТ первого цилиндра.
УЗСК — угол между включением коммутатора и его выключением (Моментом образования искры).
Если комп показывает УЗСК, то это просто время разгона тока в катушке. У бесконтактных систем типа 131го, зубильного оно на хх, действительно маленькое, и определяется только коммутатором, но не профилем шторки. Большой УЗСК у контактных безвариаторных систем типа жиговской. Определятся профилем кулачка и зазором. Через зазор и регулируется.

Так что спи спокойно. ЕЖ-Бобик немного ввел тебя в заблуждение.

Спасибо за консультацию.

Кинь ссылку на адаптированные холы! Спасибо!
Я вообще то не знаю про ссылки.Ты лучше поиском в этом разделе(в электрооборудовании) поищи.Должно быть подробно написано все,я точно помню что должно.

Я собрал незаводскую схему. Поставил волговский 131й коммутатор и «восьмерочную» катушку с короткозамкнутым сердечником (говорят, что самая мощная). При этом вариатор не потребовался (коммутатор расчитан на работу без него). [aas]

Года полтора назад попадалась мне статья (по-моему, в журнале «ЗР»), автор которой категорично утверждает, что использование восьмерочной катушки 27.3705 и ее аналогов ведет к быстрому перегреву 131-го коммутатора. [Chubacca]

Почему лучше ставить коммутатор 131.3734 (90.3734):
1. Данный коммутатор не нуждается в добавочном резисторе (вариаторе) — т.е. нет потерь энергии в пустую на этом резисторе.
2. Исходя из анализа этих коммутаторов, можно выбрать действительно хороший прибор (Калуга, Ст. Оскол).
3. Схема упрощается, т.е. меньше шансов на отказ.
Достигнутый эффект:
Двигатель работает на оборотах начиная от 500 (!) — как швейная машинка! НИКАКИХ провалов, сбоев — строчит и строчит! (К вопросу о том, что 151 не держит обороты — дело в зажигании, оказывается!) Шум выхлопа, который всегда был значительным, сократился до уровня ЛЕГКОВОЙ МАШИНЫ! (на ХХ). Общий шум работающей машины (3 л. движок) — упал на глазах!

R1 — 1k; R2 — 6,2k; R3 — 1,8k; R4 — 82; R5 — 10; R6 — 300; R7 — 47k; R8 — 3k; R9 и R13 — 2k; R10 — 0,1; R11 и R12 — 330; R14 — 10k; R15 — 22k.
C1, C2, C6, C8 и C9 — 0,1mkF; C3, C5 и C7 — 2200pF; C10 и C11 — 1mkF.
VT1 — КТ863; VT2 — КТ630Б; VT3 — КТ848А.
VD1 — КС162Б; VD2 — ОД522; VD3 — КД212; VD4 и VD5 — КД102.
Микросхема КР1055ХП1 или КС1055ХП1.
Транзистор VT1 на части коммутаторов не устанавливается.

Есть простой способ повысить экономичность контактного (кулачкового) зажигания (за счет применения элементов электронного зажигания) и увеличить надежность. Установил коммутатор и катушку от 2108, спаял конвертор (к восьмерочному коммутатору подключаются кулачки вместо датчика Холла). Если выходит из строя коммутатор, переключу провод от кулачков на старую катушку и можно дальше ехать на кулачковом зажигании. Работает более 3х месяцев, пробег 2000 км.

Если судить по материалам конференции, многие владельцы УАЗов поменяли штатный коммутатор 13.3734 на «Волговский» 131.3734 или аналогичный. При этом рассказывается масса историй о том, насколько улучшилась динамика, экономичность, стабильность холостых оборотов и т.п.

Я тоже «решил попробовать, бутылку взял, открыл». Чуда, как и следовало ожидать, не произошло, поскольку двигатель и без того работал вполне прилично, поэтому было принято решение покопать поглубже и заменить ощущения и впечатления более точными данными.

Итак, исходные позиции. Имеются два коммутатора: родной — 13.3734 и 94.3734, производства «ЭЛАРА». Имеются схемы обоих, одна из мануала, другая из статьи. Даташит на микросхему L497. Стрелочный амперметр и осциллограф С1-94.

Приличный объем «информации к размышлению» можно получить посмотрев осциллограмму напряжения на выходе коммутатора. Поэтому основные усилия были направлены на ее получение для конкурирующих приборов. Прошу к рисуночкам, на которых запечатлено выходное напряжение обеих коммутаторов. Временные параметры соответствуют примерно 1000об/мин. Начнем с родного:

Искра как искра. Все по порядку — выброс высокого напряжения, пробой зазоров, горение дуги, погасание ее после исчерпания энергии в катушке, через некоторое время коммутатор опять включается и остается в таком состоянии до следующей искры. Выходной транзисторный ключ имеет два состояния — включено и выключено. Причем длительность выключенного состояния уменьшается при увеличении числа оборотов двигателя (частоты искрообразования).
Т.е. практически все время через катушку течет ток, и если его дополнительно не ограничивать, ей и транзисторному ключу придется плохо (исходя из параметров катушки, ток может достигать 20 с хвостиком ампер). Ну да авторы системы зажигания об этом позаботились, и снабдили нас ограничительным резистором — вариатором, ограничивающим постоянный ток через катушку на уровне около 7,5А. (Вариатор он, видимо, потому что имеет отвод для замыкания его части при пуске.)

Полюбопытствуйте на зависимость тока через катушку от оборотов двигателя. Получается, что наиболее тяжелый по теплу режим — холостой ход. Так что, если у вас машина долго работает на малых оборотах или на ХХ — бобине не оставаться холодной! Да еще вариатор расположен ниже бобины, дополнительно подогревает ее.
На заглушенном двигателе, но включенном зажигании коммутатор периодически самопроизвольно формирует искру, несколько уменьшая ток потребления и облегчая пуск двигателя на очень малых оборотах (в мороз или от ручки). Зачтем за достоинство.

А вот то же напряжение, формируемое «волговским» коммутатором. Оно похитрее.
Цикл (фаза1) начинается с того, что ключ открывается. Ток в катушке нарастает по экспоненте, стремясь к указанным выше 20А. Но НЕ достигает их! Поскольку выходной транзистор переводится микросхемой управления L497 в активный режим (фаза 2) и ограничивает ток. Берет на себя функцию вариатора. Вариатор НЕ НУЖЕН! Транзистор ограничивает ток на уровне 6А, обеспечивая постоянную энергию, запасаемую в бобине, а значит, и отдаваемую в искру. Вариатор с этим коммутатором ВРЕДЕН! Он не позволяет току, особенно при пониженном напряжении в бортсети во время пуска, достичь величины ограничения и нарушает стабилизацию импульсного тока через катушку.

Маленькая неприятность — во время работы выходного транзистора в режиме стабилизации тока на нем рассеивается мощность порядка 50 Вт! Недолго, конечно, но все-таки.
Наконец транзистор по сигналу от датчика трамблера закрывается — формируется импульс высокого напряжения и искра. Импульс напряжения выше, чем у 13-го коммутатора, но короче. Скорее всего, это связано с тем, что параллельно транзистору у них стоят конденсаторы разной емкости. У 13-го 1мкФ, а у 131-го 0,1мкФ. Но площади под полуволной близки, т.е. энергия примерно одинакова. И длительность искры практически одинакова с 13-м. По окончании искры ключ и не думает открываться (фаза 4). Коммутатор ждет фазы 1, вычисляемой микросхемой управления по предыдущему полуобороту двигателя. Т.е. бо»льшую часть времени выходной транзистор коммутатора закрыт. По крайней мере, на небольших оборотах.
Гляньте на зависимость среднего тока через бобину от оборотов. Здесь все «с точностью до наоборот» по сравнению с 13-м коммутатором. На ХХ самый легкий режим для бобины. Причем если двигатель заглох, примерно через 1 секунду выходной транзистор будет закрыт микросхемой управления. Потребление системы зажигания будет равно потреблению схемы управления — миллиампер 50. Но уже никакого искрообразования без сигнала с трамблера. Если двигатель вращается медленно, и амплитуда сигнала с датчика недостаточна для срабатывания формирователя — останетесь без искры!

Немного о микросхеме L497, придуманной славной фирмой SGS Thomson. Это специализированное аналого-импульсное вычислительное устройство, где временные параметры задаются конденсаторами. Это не самые точные и стабильные радиоэлементы.
Микросхема имеет следующие функции, частично упомянутые ранее:

• Управление углом открывания выходного транзистора.
• Ограничение выходного тока.
• Ограничение выходного высокого напряжения.
• Выключение выходного транзистора при отсутствии сигнала с датчика.
• Формирование сигнала для тахометра.
• Защита самой себя от электрических перегрузок.

Я считаю, что сообщил читателям достаточно информации, чтобы они смогли сделать самостоятельный выбор между двумя вариантами системы зажигания. Но если кому-то лень шевелить мозгами, могу поделиться своим IMHO, вынесенным из моей возни с коммутаторами.

1. Диалектика налицо. У каждого прибора свои достоинства и недостатки. И оба не шедевры зажиганиестроения.
2. Энергия искры, формируемой обеими системами зажигания примерно одинакова. Так что при хороших свечах, проводах и трамблере вы не должны рассчитывать на заметное улучшение работы двигателя. У «волговского» коммутатора выше величина напряжения пробоя и круче фронт высоковольтного импульса, что, говорят, положительно влияет на пусковые характеристики и снижает требования к качеству свечей.
3. Более высокое напряжение, формируемое 131-м, повышает риск пробоя крышки распределителя и уменьшает запас по обратному напряжению для выходного транзистора.
4. 13-й коммутатор проще, а значит, надежнее. В нем в качестве выходного используется обыкновенный высоковольтный транзистор, который сам по себе надежнее дарлингтоновского транзистора, используемого с микросхемой L497. Тем более при 50 ваттах, рассеиваемых на коллекторе при стабилизации тока.
5. 131-й коммутатор обеспечивает более эффективное использование энергии бортовой сети. Средний ток через катушку в наиболее используемом диапазоне оборотов у него меньше, чему 13-го. Так что, если у вас сдох «гена», со 131-м вы уедете почти в два раза дальше. И катушка холоднее будет.
6. Ручкой пустить двигатель легче с 13-м. Искра-то формируется независимо от скорости вращения КВ!
7. Ну и последнее. Если у Вас вполне прилично работает родная система зажигания, нет резона заменять коммутатор на «волговский». А если она Вас уже «достала», попробуйте что-нибудь более современное.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 — 20:00

© 1997 — 2022 УАЗ Сервис — авто ремонт, тюнинг, техническое обслуживание отечественных внедорожных автомобилей УАЗ

Классическая схема бесконтактного зажигания автомобилей УАЗ с коммутатором 13.3734 и вариатором:

У УАЗовского вариатора сопротивление между «C» и «К» равно 0,52 Ом, а между «+» и «C» оно 0,71 Ом. Все провода которые вы найдете у себя под капотом идущие к микропереключателю на карбюраторе, к клапану принудительного холостого хода ЭПХХ и коммутатору, помимо изображенных на схеме, можно отрезать и выкинуть. Все равно этот ЭПХХ не у кого не работает.

Бесконтактная система зажигания на УАЗ без вариатора, с коммутатором 131 3734

Бесконтактная система зажигания на УАЗ без вариатора, с коммутатором 131 3734, который сам умеет ограничивать ток через катушку:

Можно просто поставить 131ый коммутатор, выкинуть вариатор, соединить по схеме и больше ничего не трогать. А можно пойти дальше, выкинуть штатный жгут, систему ЭПХХ и на место вариатора под капотом установить коммутатор. Тогда у вас жгут, идущий в салон, исчезнет и существенно повыситься надежность.

Примечание к первым двум схемам бесконтактного зажигания.
По ГОСТу выводы катушки маркируются:

• «К» — вывод конца обмотки низкого напряжения
• «Б+» или «+12в» — совмещенный вывод обмоток.

Как видно на схеме, родной от УАЗа, сама катушка именно так и нарисована, совмещенный вывод на «КЗ» коммутатора. Действительно, странно, что плюс подается на «К», а не на «+12в», но конструкторам виднее. Я пробовал подключать наоборот, разницы не заметил. Но все же лучше делать по инструкции. Вдруг в этом есть какой-то тайный смысл, который мы просто не понимаем?

Схема бесконтактного зажигания с трамблером АТЭ-2 и датчиком холла

Лучшая схема бесконтактного зажигания, система с трамблером АТЭ-2 с датчиком холла, коммутатором от ВАЗ-2108 и катушкой от 2108. Коммутатор опять же лучше поставить под капот на место вариатора, а все лишние провода выкинуть.

Диагностика схемы бесконтактного зажигания с датчиком Холла

Первым делом включаем зажигание и тестером проверяем наличие +12 вольт на выводе «+Б» катушки. Если питания нет — ищем почему, это уже неисправность не зажигания, а проводки. Если нужно просто доехать, то кидаем «соплю» с плюса АКБ на «+Б» и заводимся. Если питание есть, то проделываем следующее:
Проверка катушки:

• 1. Меряем сопротивление между «Б+» и «К», должно быть 0,4 — 0,8 Ома, в зависимости от типа катушки.
• 2. Меряем сопротивление между «Б+» и высоковольтным выводом, должно быть от 4,5 до 12 кОм в зависимости от типа катушки.
• 3. Меряем сопротивление между любым из контактов и массой — не должно быть никакого сопртивления.

Если есть существенные отклонения в параметрах, обрыв или короткое замыкание — катушка дохлая.

Проверка датчика Холла и коммутатора

1. Включив зажигание снимаем разъем с датчика Холла и меряем напряжение между крайними контактами, должно быть 12 вольт, это питание датчика. Если питание есть, переходишь к следующему пункту, воткнув разъем обратно, нет — меняем коммутатор, он дохлый.
2. Ставим тестер на измерение вольтажа (лучше тестер со стрелочкой, она будет отклоняться рывками, цифровые тестеры иногда «тормозят») и подключаем его, не отключая коммутатора и проколов изоляцию концами щупов, к 6 и 3 контактам коммутатора. Крутим стартером. Тестер должен показывать импульсы от 0,4 вольт до, не менее, чем 9 вольт. Импульсы есть — меняем коммутатор. Нет импульсов — меняем датчик Холла.

Если у кого-то лопнула пластина октан-корректора, которой крепится трамблер, то для ремонта надо нарезать резьбу М6, резиновые кольца для уплотнения.

Контактная схема зажигания с вариатором и москвичевской катушкой Б-115

Древняя контактная схема зажигания самых старых УАЗов, с москвичевской катушкой Б-115 и добавочным сопротивлением, установленным прямо на катушке. Вывод добавочного сопротивления «к реле стартера» в некоторых вариантах проводки подключается к дополнительным контактам на замке зажигания, а не к реле стартера. Еще бывает, что подключается не к промежуточному, а втягивающему реле стартера на спецовый вывод. Будьте внимательны. Смысл такого конструкторского решения в том, что в момент кручения стартером «+12в» подается на катушку минуя добавочное сопротивление, что компенсирует падение напряжения бортсети в момент работы стартера и облегчается запуск двигателя, говоря простым языком искра не слабеет.

Контактная схема зажигания ВАЗ для УАЗ

Схема с контактным трамблером и катушкой от Жигулей. Катушка — для контактной системы зажигания!

ПРИ МОНТАЖЕ НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ЦВЕТАМ ПРОВОДОВ В ЖГУТАХ.
Прозванивайте их тестером. Жгуты счас вяжут как попало и цвета часто не соответствуют правильным!

Порядок работы цилиндров 1-2-4-3, бегунок крутиться ПРОТИВ часовой стрелки, если смотреть на трамблер сверху, 1 вывод трамблера отмечен цифрой на его крышке. Это значит что 1ый вывод трамблера соединяется со свечей 1ого цилиндра, 2ой вывод со свечей 2ого цилиндра, 3 вывод трамблера со свечей 4ого цилиндра и 4 вывод трамблера соединяется со свечей 3его цилиндра. Отсчет идет от 1ого вывода трамблера против часовой стрелки, по ходу бегунка.

Заводская методика проверки правильности установки момента зажигания на автомобилях УАЗ и регулировка УОЗ

Двигаясь на прямой передаче (4ая передача в КПП, понижайка выключена) по ровному участку дороги, резко нажмите на педаль акселератора (педаль газа). Автомобиль должен начать набирать скорость, а в двигателе будут явно слышны детонационные стуки (по ошибке часто называемые «звоном пальцев»). При достижении скорости около 60 км/час детонационные стуки должны исчезнуть, что будет свидетельствовать о правильно установленном моменте зажигания. Если детонация не начинается на 40 км/час (позднее зажигание), либо не прекращается на 60 км/час (раннее зажигание), отрегулируйте УОЗ, поворочивая трамблер в +/- на одно/несколько делений на пластине октан-корректора (то, чем трамблер прикручен к двигателю, пластинка с прорезью).

Не стробоскопами, не тестерами, не неонками, не прочими извращениями, ничем невозможно правильно выставить УОЗ, только по заводской методике! Потому что без нагрузки, на неподвижном автомобиле, из работы исключены находящиеся в трамблере вакуумный и энерционный корректоры УОЗ, которые включаются в работу, когда автомобиль находится в движении и двигатель нагружен. Часто ленящиеся читать камасутру и думать головой люди задают вопрос: «А зачем тогда метка на шкиве коленвала, если не для стробоскопа?». Отвечаю: Метка на шкиве нужна для ЧЕРНОВОЙ установки момента зажигания, например, при сборке двигателя после капиталки или замены трамблера. ТОЧНАЯ регулировка выполняется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по методике изложенной выше.

Краткие характеристики катушек зажигания

При поиске неисправностей в системах зажигания, можно путем измерения сопротивления обмоток производить диагностику катушек. Ну, и ознакомившись с этой таблицей, возможно самому давать ответ на вопросы типа: «Можно ли вместо катушки от Жигулей использовать катушку от ЗИЛа».

Правильное соединение вакуумных трубок на карбюраторе К-151 для выбрасывания системы ЭПХХ:

Для любителей экзотики и тех, кто любит всяческое резервирование, живя по принципу запас карман не тянет, для бесконтактных систем зажигания появилась новинка — двойной дублированый коммутатор. Представляет собой два независимых коммутатора в одном корпусе. При сдыхании половинки коммутатора, перекручиваем проводки на другую часть и с песней едем дальше. Двойные коммутаторы выпускаются для всех систем: с вариатором, без вариатора и с датчиком Холла. Они, естественно, не взаимозаменяемы. Цена всего на 20% больше, чем за простой коммутатор.

Интересным дополнением к системе зажигания с трамблером АТЭ-2 и датчиком Холла станет коммутатор 962.3734 в комплекте с датчиком детонации (автоматическим октан-корректором). Установив такую штуку можно забыть о раннем/позднем зажигании и кручении трамбера под бензин. Точно такой же датчик детонации используется в инжекторных системах на УМЗ-421, так что все предположения что «двигатель УАЗа шумный и работать будет плохо» несостоятельны. Датчик детонации подключается к 7ой ноге коммутатра, которая обычно не используется. В комплекте находится клемма, которая вставляется в пустое гнездо колодки обычного жгута и к ней подключается сигнальный провод датчика. Второй провод ДД подключается к «массе», обязательно возле коммутатора.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 — 20:00

© 1997 — 2022 УАЗ Сервис — авто ремонт, тюнинг, техническое обслуживание отечественных внедорожных автомобилей УАЗ

Если судить по материалам конференции, многие владельцы УАЗов поменяли штатный коммутатор 13.3734 на «Волговский» 131.3734 или аналогичный. При этом рассказывается масса историй о том, насколько улучшилась динамика, экономичность, стабильность холостых оборотов и т.п.

Я тоже «решил попробовать, бутылку взял, открыл» (с). Чуда, как и следовало ожидать, не произошло, поскольку двигатель и без того работал вполне прилично, поэтому было принято решение покопать поглубже и заменить ощущения и впечатления более точными данными.

Итак, исходные позиции. Имеются два коммутатора: родной — 13.3734 и 94.3734, производства «ЭЛАРА». Имеются схемы обоих, одна из мануала, другая из статьи на «УАЗБУКЕ». Даташит на микросхему L497. Стрелочный амперметр и осциллограф С1-94.

Приличный объем «информации к размышлению» (с) можно получить посмотрев осциллограмму напряжения на выходе коммутатора. Поэтому основные усилия были направлены на ее получение для конкурирующих приборов. Прошу к рисуночкам, на которых запечатлено выходное напряжение обеих коммутаторов. Временные параметры соответствуют примерно 1000об/мин. Начнем с родного:

Искра как искра. Все по порядку — выброс высокого напряжения, пробой зазоров, горение дуги, погасание ее после исчерпания энергии в катушке, через некоторое время коммутатор опять включается и остается в таком состоянии до следующей искры. Выходной транзисторный ключ имеет два состояния — включено и выключено. Причем длительность выключенного состояния уменьшается при увеличении числа оборотов двигателя (частоты искрообразования).
Т.е. практически все время через катушку течет ток, и если его дополнительно не ограничивать, ей и транзисторному ключу придется плохо (исходя из параметров катушки, ток может достигать 20 с хвостиком ампер). Ну да авторы системы зажигания об этом позаботились, и снабдили нас ограничительным резистором — вариатором, ограничивающим постоянный ток через катушку на уровне около 7,5А. (Вариатор он, видимо, потому что имеет отвод для замыкания его части при пуске.)

Полюбопытствуйте на зависимость тока через катушку от оборотов двигателя. Получается, что наиболее тяжелый по теплу режим — холостой ход. Так что, если у вас машина долго работает на малых оборотах или на ХХ — бобине не оставаться холодной! Да еще вариатор расположен ниже бобины, дополнительно подогревает ее.
На заглушенном двигателе, но включенном зажигании коммутатор периодически самопроизвольно формирует искру, несколько уменьшая ток потребления и облегчая пуск двигателя на очень малых оборотах (в мороз или от ручки). Зачтем за достоинство.

А вот то же напряжение, формируемое «волговским» коммутатором. Оно похитрее.
Цикл (фаза1) начинается с того, что ключ открывается. Ток в катушке нарастает по экспоненте, стремясь к указанным выше 20А. Но НЕ достигает их! Поскольку выходной транзистор переводится микросхемой управления L497 в активный режим (фаза 2) и ограничивает ток. Берет на себя функцию вариатора. Вариатор НЕ НУЖЕН! Транзистор ограничивает ток на уровне 6А, обеспечивая постоянную энергию, запасаемую в бобине, а значит, и отдаваемую в искру. Вариатор с этим коммутатором ВРЕДЕН! Он не позволяет току, особенно при пониженном напряжении в бортсети во время пуска, достичь величины ограничения и нарушает стабилизацию импульсного тока через катушку.

Маленькая неприятность — во время работы выходного транзистора в режиме стабилизации тока на нем рассеивается мощность порядка 50 Вт! Недолго, конечно, но все-таки.
Наконец транзистор по сигналу от датчика трамблера закрывается — формируется импульс высокого напряжения и искра. Импульс напряжения выше, чем у 13-го коммутатора, но короче. Скорее всего, это связано с тем, что параллельно транзистору у них стоят конденсаторы разной емкости. У 13-го 1мкФ, а у 131-го 0,1мкФ. Но площади под полуволной близки, т.е. энергия примерно одинакова. И длительность искры практически одинакова с 13-м. По окончании искры ключ и не думает открываться (фаза 4). Коммутатор ждет фазы 1, вычисляемой микросхемой управления по предыдущему полуобороту двигателя. Т.е. бо»льшую часть времени выходной транзистор коммутатора закрыт. По крайней мере, на небольших оборотах.
Гляньте на зависимость среднего тока через бобину от оборотов. Здесь все «с точностью до наоборот» по сравнению с 13-м коммутатором. На ХХ самый легкий режим для бобины. Причем если двигатель заглох, примерно через 1 секунду выходной транзистор будет закрыт микросхемой управления. Потребление системы зажигания будет равно потреблению схемы управления — миллиампер 50. Но уже никакого искрообразования без сигнала с трамблера. Если двигатель вращается медленно, и амплитуда сигнала с датчика недостаточна для срабатывания формирователя — останетесь без искры!

131 коммутатор на уаз схема подключения

В выходной день приехал на стоянку проведать авто, тк три недели к нему не наведывался, завести машину, подкачать колеса, очистить машину от снега, если уж совсем чумазая то, отвезти её на мойку. Сажусь в машину, завожу двигатель. Пока машина работала на холостых, начал счищать с неё снег и тут раз машина заглохла, ничего особенного, бывает, пытаюсь завести машину, стартер крутит двигатель, а воспламенение смеси нет. Снял центральный провод с распределителя и зажал его между бачком ГТЦ и вакуумным бочком всё отлично держится для проверки искры в одиночку, подал плюс на ВР стартера, искры нет, блин.
Разбираясь в проблеме дальше выяснил, что катушка и датчик распределителя остались живыми, а вот коммутатор 13.37.34 вышел из строя.

Съездил в магазин купил запасную катушку, добавочное сопротивление, и что самое интересное номер коммутатора продавцу сказал не 13 а 131.37.34 перепутал.
Ехать менять обратно в магазин было влом.
Единственно, что я знал про 131й коммутатор так это, что он шел на Волги помоложе моей и уже без добавочного сопротивления в системе зажигания.
Далее решил избавится от дополнительного сопротивления из систем зажигания).С прикрученного к кузову добавочного сопротивления снял провода с клемм "К" и "С" они больше нам не нужны, а к третей клемме "+" прикрутил новый провод и кинул его на катушку к клемме "К", а старый провод с клеммы "К" на катушке отключил.

По моим ощущением машина стала как-то по-другому (полегче) заводится.
Приобретенные плюсы со 131м коммутатором.
1) 131й может работать без доп сопротивления))
2) Если коленчатый вал у двигателя не вращается то, 131й умеет отключать катушку СЗ совсем))
3) 131й автоматически регулирует ток в первичной обмотки катушки СЗ)).
4) Старая масляная катушка Б116 осталась на своем месте и работает в паре со 131м)).
Проект такой временный по зажиганию, так как сейчас ведется работа по двухконтурному зажиганию под 402 ЗМЗ.

С самого рождения на машине стояли:
коммутатор 13.3734
катушка зажигания Б-116-02
допсопротивление 1402.3729 и было все подключено по такой схеме:

Теперь же используя такую схему подключения, пробуем избавиться от вариатора:

Собственно вот и он сам на месте:

И общий вид без вариатора:

Теперь дело за малым — пробуем запустить и тут… опять какая то чехарда!

В общем машина заводится, но холостых оборотов нет вообще, только если ногой подгазовывать!
При нажатии на педаль газа обороты поднимаются независимо от нажатия, где то до 2500об/мин, зависают немного и потом падают, машина глохнет! Больше оборотов пожалуйста, хоть до максимала, ХХ же нет!
Напомню что больше ничего не трогал!
В общем куда дальше копать ума не приложу?
Да кстати от нагрева катушки я избавился полностью — теперь все холодное и катушка и транзистор!))

УАЗ 31512 1996, двигатель бензиновый 2.4 л., 92 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

УАЗ 3151, 2000

УАЗ 3151, 2005

УАЗ 3151, 2000

УАЗ 3151, 2000

Комментарии 28

Ещё была такая ситуация что были другим хозяином поменяны местами провода на Катушке зажигания. Искра как бы вяленькая была. Поменял всё на место яркая, красивая стала

можете подсказать. ЗМЗ 402 карбюратор к 151 ВОлга 31029. Засрался с годами карб. Машина вообще плохо тянуть стала, вялая ппц была. Было мною решение принято промыть карбюратор, и поставить новый ремкомплект прокладок и мембран, кроме жиклёров(жиклёры не соответствовали своему мануалы по отверстиям) и поставил на место родные. После настройки карбюратора(настраивал сам) машина завелась с пол тычка. Выставил зажигание(выставлял даже по стробоскопу), поменял трамблёр, проверил всё это дело искра яркая красивая. Клапана выставлял вкруг зазоры 0.35. Безконтактное зажигание. "" СУТЬ проблемы"" ПРовалов нету при ускорении. машина бодро набирает обороты на 1, 2 передаче с учётом что по мимо меня ещё 3 человека сидят. На небольшом и не крутом подъёме начинаю разгоняться на 3 передаче( кпп4 ступенчатая) примерно начинаю давить гашетку при скорости 35-40км и машина вяло начинает разгоняться и идут какие то поддёргивания как будто клапана зажаты что ли, либо бензина не хватает в карбюраторе. ) уровень в поплавковой выставленный и проверенный 21мм чуть заходит на кромку в поплавковой камере. . Когда выставлял уровень в поплавковой качал насосом топливным но фантанчик бил из под иглы палецем придержал. Думаю напор достаточный у топливного насоса. Куда копать хрен его знает( .

Прежде всего давайте познакомимся с системой зажигания грузовика ГАЗ-3307. Система зажигания ГАЗ-3307 — батарейная, бесконтактно-транзисторная с напряжением в первичной цепи 12В, состоит из источников электрического тока, катушки зажигания, добавочного резистора (если я не ошибаюсь где с 2000 года выпускаются уже без добавочного резистора), коммутатора, распределителя зажигания, свечей зажигания, наконечников свечей, выключателя зажигания и проводов низкого и высокого напряжения.

Техническая характеристика системы зажигания автомобилей ГАЗ-3307 (ГАЗ 53)

Порядок зажигания ГАЗ-3307 1 — 5 — 4 — 2—6 — 3 -7 — 8 Тип распределителя зажигания (трамблер) — 24.3706 Частота вращения валика распределителя в 1 мин с бесперебойным искра-образованием при работе с катушкой зажигания Б116 на трехэлектродный разрядник при искровом промежутке 7 мм, мин-1 — 20 — 2300 Направление вращения валика распределителя зажигания (трамблер) ГАЗ-3307 — по часовой стрелке Катушка зажигания ГАЗ-3307 — Б116 Свечи зажигания — А11 Величина искрового промежутка в свечах, мм — 0,8 — 0,95 Добавочный резистор — 14.3729 Коммутатор — 131.3734 или 13.3734 Наконечник свечи — 35.3707200

Схема системы зажигания ГАЗ-3307

И так , как я уже говорил в наше время у грузовика ГАЗ-3307 система зажигания потерпела небольшие изменения.

Это касается транзисторного коммутатора марок 13.3734 и 131.3734

Разницу видите всего одна цифра то есть было 13.3734 это до 2000 года , а стали выпускать ГАЗ-3307 уже после 2000 года с коммутатором 131.3734. И так всего одна цифра и вот это одна цифра , то есть , как Вы заметили , цифра 1 убирает с системы зажигания ГАЗ-3307 добавочный резистор — 14.3729.

То есть попросту говоря функцию добавочного резистора — 14.3729. встроили в транзисторный коммутатор 131.3734.

ГАЗ-3307 конечно будет работать и поедет нормально но не далеко. А почему , Вы спросите конечно , и будете правы надо же узнать почему? Да потому что у Вас просто на просто перегорит катушка зажигания (бобина) .

Почему это произойдет: Катушка зажигания , ГАЗ-3307 (Б 116) представляет собой трансформатор, на железном сердечнике которого намотаны вторичная, а сверху ее первичная обмотки. Сердечник с обмотками установлен в герметичном стальном корпусе, наполненном маслом и закрытом высоковольтной пластмассовой крышкой.

Рабочая температура от -50° С до +80° С. Величина сопротивления при температуре 25°С: первичной обмотки (0,65+0,07) Ом, вторичной обмотки (18+1,8) кОм.

Развиваемое вторичное напряжение 18 кВ макс. Напряжение питания 12 В. Вес 0,95 кг. При работе катушка зажигания Б-116 питается пониженным напряжением через добавочный резистор-14.3729. Резистор при работе нагревается, это нормально. Резистор , при включений стартера (при пуске двигателя) шунтируется и катушка питается полным напряжением (точнее бортовым, просаженным стартером) это облегчает пуск.

После выключения стартера снова берется за «работу» добавочный резистор-14.3729. И вот приставьте себе такую картину ГАЗ-3307 ну скажем после 2000 года выпуска там конечно же зажигание без добавочного резистора-14.3729 и катушка зажигания Б-116 и транзисторный коммутатор 131.3734 , а Вы взяли и поставили транзисторный коммутатор 13.3734 , и что дальше ГАЗ-3307 конечно же заведется мало того поедет нормально (как я уже излагал выше) не далеко катушка перегорит. То есть понижать бортовое напряжение , для катушки зажигания, уже не кому .

И в последствий катушка зажигания Б-116 просто перегорит.

Схема подключения системы зажигания нового образца. Коммутатор 131.3734.

1. Свечи; 2. Помехоподавительные сопротивление; 3. Трамблер; 4. Коммутатор; 5. Катушка зажигания; 6. Генератор; 7. Предохранитель; 8. АКБ; 9. Замок зажигания.

Схема включения коммутатора 131.3734 в составе системы зажигания:

Схема подключения системы зажигания старого образца. Коммутатор 13.3734.

1. Трамблер; 2. Коммутатор; 3. Добавочный резистор (вариатор); 4. Катушка зажигания.

С контактно-транзисторной системой зажигания можно ознакомится вот в этой статье:

Контактно-транзисторная система зажигания ГАЗ-53.

И так друзья мы с Вами , как я считаю , закончили ознакомление с системой зажигания грузовика ГАЗ-3307 (ГАЗ-53). Если вдруг у Вас возникнут какие то вопросы можно оставить комментарии.

А теперь давайте разбираться какие причины бывают отсутствия искры.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ». Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

—Алло, редакция? Посоветуйте что-нибудь: за полгода уже третий коммутатор на «Волге» меняю!

Когда подобные звонки стали раздаваться чуть ли не каждый день, необходимость «разборки» стала очевидной. Действительно, с какой стати система зажигания столь знакомых «402-х» моторов вдруг стала капризничать на новеньких «волжанках»?

Прежде чем хвататься за осциллограф и паяльник, совершим краткий, но совершенно необходимый

«Волга» всегда отличалась самобытностью. Освоив еще в середине восьмидесятых бесконтактное зажигание, она при этом предпочла датчику Холла вращающийся магнит и неподвижную обмотку статора. Такое решение потребовало коммутатор, совершенно не похожий на «восьмерочный». В результате под «волжскими» капотами материализовалась схема, приведенная на рис.1.

Система отвечала принципу «проще некуда». При вращении магнита в обмотке формируется сигнал, похожий на синусоиду — вспомним школьные уроки физики. При низком уровне сигнала коммутатор подключает первичную обмотку катушки зажигания к бортовой сети, а при высоком — отключает. Величина тока в катушке его совершенно не волнует — он упрямо работает по принципу выключателя: «открыл — закрыл». А поскольку сопротивление первичной обмотки катушки Б116 всего 0,43 Ом, то при ее непосредственном подключении к бортовой сети сила тока достигнет 30 А — ни катушка, ни коммутатор в таком режиме не протянут и минуты. Чтобы не случилось беды, между коммутатором и катушкой подключают дополнительный резистор номиналом примерно 1,2 Ом.

Упомянутый резистор — типичный паразит: толку от него никакого. Греется, как утюг, отбирая у бортсети драгоценные ватты и амперы. Когда-то давно он присутствовал во всех катушках зажигания с единственной целью — при пуске мотора его закорачивали, пытаясь таким образом компенсировать «просадку» напряжения аккумулятора. Кроме того, самые умные из резисторов при нагревании увеличивают сопротивление, снижая таким образом ток, — их называют вариаторами.

С появлением VAZ 2101 стало ясно, что современный мотор в подобных поблажках не нуждается — в тольяттинской прописке резистору отказали. А вот прогнать его из Нижнего Новгорода оказалось сложнее. Мало того, на «Волге» стоит не простой резистор, а двухсекционный! Первая секция закорачивается при пуске — это понятно, «402-му» двигателю нужно помочь. Вторая секция включена постоянно — прямо скажем, не лучшее инженерное решение.

Изгнание резистора из бесконтактного зажигания «Волги» затянулось на добрый десяток лет. Наконец, вместо коммутатора типа 13.3734 под капотом GAZ 31029/»>GAZ 31029 появился почти такой же с виду 131.3734, а желтенькая коробочка с тремя клеммами исчезла. Неудивительно, что даже специалисты-электрики поначалу пожимали плечами, а вокруг нового изделия поползли слухи, один загадочнее другого. Доводилось слышать, что резистор «спрятали» внутрь коммутатора, что его «изъяли» по рацпредложению для экономии, а также то, что зловредные детальки просто не завезли на конвейер. Неудивительно, что многие горе-умельцы начали исправлять «ошибку» завода самостоятельно, возвращая резистор «на место».

Между тем новый коммутатор на порядок умнее старого. Он автоматически поддерживает величину тока в первичной обмотке. Для этого в цепи транзистора установлено маленькое, но очень важное индикаторное сопротивление, падение напряжения на котором отслеживает специальная микросхема. Если ток мал, микросхема «приоткрывает» транзистор, если велик — «закрывает» его. Эта же микросхема экономит электроэнергию, подключая катушку к бортсети впритык по времени, чтобы к моменту искрообразования та успела накопить нужную энергию. Наконец, при остановленном двигателе новый коммутатор отключит катушку совсем. В результате несмотря на то, что вместо резистора-вариатора теперь отдувается сам транзистор, рассеиваемая на полупроводниках мощность снизилась.

Интересный факт: при попытке подключить последовательно с катушкой упомянутый резистор 1402.3729 мощность, рассеиваемая на коммутаторе, не снизится, а возрастет! Причина проста — резистор увеличивает «постоянную времени» системы, а потому для достижения нужного тока разрыва коммутатору придется поработать подольше (рис. 2). А зачем оказывать машине «медвежью услугу»?

Итак, почему же владельцы новых GAZ 3110, выбравшие старый добрый «402-й» мотор взамен непредсказуемого «406-го», обрели при этом не спокойствие, а головную боль. Неужели можно заблудиться в трех соснах — коммутатор, катушка, резистор?

Справочная литература подсказала, что в системе зажигания «Волги» могут применяться коммутаторы трех типов: 131.3734, 90.3734 и 94.3734. Рынок внес поправку — наша коллекция пополнилась изделием с длинным названием 468 332 008 АНАЛОГ 131.3734. Кроме того, услужливые продавцы как бы невзначай предложили устаревшие 13.3734, 13.3734–01, а также еще одно странное изделие — 468 332 007 АНАЛОГ 13.3734. Катушек зажигания оказалось меньше — к старинной Б116 добавилась современная 31.3705. Резистор 1402.3729 особых изменений не претерпел.

Остается решить простую задачку — из семи коммутаторов, двух катушек и одного резистора составить бригаду, способную управлять зажиганием «Волги» и не испытывать взаимной аллергии.

Сначала разберемся с катушками. Электрические параметры Б116 и 31.3705 практически совпадают, поэтому на «Волге» может ездить любая из них. В то же время маслонаполненная «старушка» Б116 обладает более высокой живучестью при перегревах и прочих неприятностях, а потому отправлять ее на пенсию не стоит.

Коммутаторы разобьем на две группы — «старые» и «новые». «Старые» (фото 1–3) не умеют регулировать время нарастания тока в катушке, «новые» (фото 4–7) должны уметь все.

Из «старичков» самым «твердым искровцем» оказался старооскольский (фото 1) — продуманная и опробованная конструкция. Ульяновское изделие (фото 2) с виду почти такое же, но хуже. Что касается другого «ульяновца» (фото 3), это — полный провал. Те, кто изготовил корпус коммутатора из пластмассы, обрекли силовой транзистор (кстати, он без маркировки) на мученическую смерть в медленном огне: площадь теплоотвода сократилась втрое.

Переходим к «современникам». Старооскольские традиции передаются по наследству — к коммутатору 131.3734 (фото 4) претензий нет. Прослеживается наследственность и в Ульяновске (фото 5), однако здесь радоваться нечему. К отвратительному теплоотводу добавилась пародия на индикаторное сопротивление в виде печатного проводника на плате. Калужский коммутатор (фото 6) сделан добросовестно. Индикаторное сопротивление — покупное, со стабильной характеристикой. Древний «чебоксарец» (фото 7) откровенно не понравился. Индикаторное сопротивление — в виде неряшливой спирали из тонкого медного провода. Ремонтопригодность плохая — винты припаяны к плате. А вертикально установленные элементы запросто могут отвалиться при тряске.

Таким образом, из четырех «современников» на «Волге» могут кататься двое — «староосколец» (фото 4) и «калужанин» (фото 6). Резистор 1402.3729 им противопоказан, а катушка может быть любой — как Б116, так и 31.3705. К сожалению, под капоты нынешних «волжанок» периодически просачивается откровенная халтура, безжалостно убивающая воспоминания о некогда безотказном автомобиле.

Рис. 1. Классическая схема бесконтактного зажигания «Волги»: 1 — датчик-распределитель; 2 — коммутатор; 3 — добавочный резистор; 4 — катушка зажигания.

Рис. 2. График нарастания тока в катушке с добавочным резистором и без него. Заштрихованная область — это и есть перегрев коммутатора.

Фото 1. Коммутатор 13.3734–01 (Старый Оскол). Родоначальник систем бесконтактного зажигания для «Волги». Своего рода эталон — расположение компонентов тщательно продумано, теплоотвод от силового транзистора хороший. Применим только с добавочным резистором. Ток разрыва — 6,5 А.

Фото 2. Коммутатор 13.3734 (Ульяновск). «Двойник» старооскольского «дедушки». Расположение компонентов с точки зрения вибро- и ударопрочности несколько хуже, но в целом — приемлемо. Выбор силового транзистора неудачен. Применим только с добавочным резистором. Ток разрыва — 6,5 А.

Фото 3. Коммутатор 468 332 007 АНАЛОГ 13.3734 (Ульяновск). Иллюстрация к поговорке «Лучшее — враг хорошего». Для элементов почему-то не хватило места на одной стороне платы — пришлось использовать «изнанку». Тепловой режим транзистора катастрофический. Применим только с добавочным резистором. Ток разрыва — 6,5 А.

Фото 4. Коммутатор 131.3734 (Старый Оскол). Добротное изделие с продуманным расположением элементов и хорошим теплоотводом от транзистора. Индикаторный резистор — нихромовая спираль из двух-трех витков. Применяется без добавочного резистора. Ток разрыва — 7,3 А.

Фото 5. Коммутатор 468 332 008 АНАЛОГ 131.3734 (Ульяновск). Очень тяжелый тепловой режим транзистора. Индикаторный резистор в виде печатного проводника на плате не обеспечивает точной регулировки тока разрыва. Очень неудачно расположены элементы, неграмотно сделана проводка. Применяется без добавочного резистора. Ток разрыва — 6,6 А.

Фото 6. Коммутатор 90.3734 (Калуга). Лучший в своем классе. Индикаторный резистор — покупной, со стабильной характеристикой. Прекрасный теплоотвод от силового транзистора зарубежного производства. Высокая вибро- и ударопрочность конструкции. Применяется без добавочного резистора. Единственный прокол — слишком большой ток разрыва: 9,8 А катушка может не выдержать.

Фото 7. Коммутатор 94.3734 (Чебоксары). Ухудшенная копия старооскольского 131.3734. Индикаторный резистор — спираль из медного провода, сопротивление которой сильно зависит от температуры. Низкая ремонтопригодность. Плохая вибро- и ударопрочность. Применяется без добавочного резистора. Ток разрыва — 6,8 А.

В настоящее время распространенная модель автомобиля ГАЗ-2705 "ГАЗель" комплектуется бесконтактной батарейной системой зажигания с электронным коммутатором 13.3734-01.

Принципиальная схема электронного коммутатора 13.3734-01 показана на рисунке. Элементы коммутатора расположены на печатной плате, которая крепится внутри металлического корпуса, являющегося радиатором охлаждения для выходного транзистора VT2.

Элементы схемы коммутатора работают в тяжелом тепловом режиме в условиях колебаний напряжения и тока в бортсети автомобиля.

Обычно неисправности коммутатора связаны с выходом из строя либо оконечного транзистора VT2, либо входного диода VD2, что нетрудно определить с помощью омметра. Для более детальной проверки входных цепей коммутатора необходимо подать от стабилизированного источника питания напряжение+(12…13) В на контакт "+". На контакт "Д" от генератора стандартных сигналов подают синусоидальный сигнал амплитудой 12 В и частотой 40…80 Гц.

Рис. 2 Принципиальная схема электронного коммутатора

Осциллографом контролируют прохождение сигнала в следующих точках: катод диода VD3, коллектор транзистора VT1 и выв. 14 микросхемы DA1. При ремонте электронного коммутатора, в котором пробит выходной транзистор, наряду с его заменой целесообразно заменить изолирующую слюдяную прокладку под его корпусом размером 18 x 23 мм и толщиной 0,21 мм на прокладку толщиной 0,1 мм. Это не повлияет на надежность функционирования коммутатора, но улучшит процесс отвода тепла от выходного транзистора.

Для замены транзистора VT2 можно использовать близкие по параметрам полупроводниковые приборы КТ898А, КТ8109А, КТ8117А, специально предназначенные для работы в автомобильных системах зажигания.

Источник: Журнал Ремонт&Сервис

Мнения читателей

• Алексей / 14.09.2018 — 14:28

Горько читать! Ребята, вас русскому языку учили? Где такому учат? На первый взгляд,у вас образование 1 класс и коридор! Стыд и срам! Родной язык нужно знать не только разговорный, но и письменный! Учите, пока не поздно!

должно быть с коллектора VT1 идет на соединение R7 C4 и на 5тый вывод микросхемы, R7 верхний конец на правый вывод R8.

Почему машина уаз хантер глохнет после нагрева на ходу как бутто нет тока стартер крутит замечательно, но не заводится спустя сутки или пару часов

комутаор на схеме 131 а не 13 3734

Ана сколько часто вылетает микросхема к1055ХП1?——Ну прогнозировать сложно ..Восновном зависит от качество изготовления . и Если не нарушать режим микросхемы Но электроника имеет свой рабочий цикел . также как и лампочка пака. Анатолий.

почему греется катушка зажигания хотя всё поменял:катушку комутатор

Доброе время суток всем.У меня вопрос такого порядка,а кто нибудь не пробовал ли можно подключитьвместо датчика ко входу коммутатора 13.3774-01,родные контакты трамблёра?—так камутатор работать долго не будет ..здохнет. это раз а второе збой зажигания .будет траить.проверено на жигулях.

почему горят "бегунки " в безконтактной системе.Котушка Б-116,тр.131 3734.—посмотри крышку трамлера может ана виновата иза трещины.

Меня удивил R7 Зачем он. (Это просто опечатка или ошибка .т1 просто ключ ,и R7 там не нужен .

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:

Схемы бесконтактного зажигания автомобилей УАЗ с коммутатором 13 3734

Многие владельцы УАЗов знают о капризах классического зажигания, которое иногда преподносит неприятные моменты. И нередко народные умельцы находят способы модернизации проблемного узла или целой системы. И об одном таком способе улучшения системы запуска своими руками и пойдет речь в данной публикации.

На фото УАЗ 31514- надежный вездеход для многих целей

Бесконтактная система зажигания на УАЗ без вариатора, с коммутатором 131 3734

Бесконтактная система зажигания на УАЗ без вариатора, с коммутатором 131 3734, который сам умеет ограничивать ток через катушку: Можно просто поставить 131ый коммутатор, выкинуть вариатор, соединить по схеме и больше ничего не трогать. А можно пойти дальше, выкинуть штатный жгут, систему ЭПХХ и на место вариатора под капотом установить коммутатор. Тогда у вас жгут, идущий в салон, исчезнет и существенно повыситься надежность.

Примечание к первым двум схемам бесконтактного зажигания. По ГОСТу выводы катушки маркируются:

• «К» — вывод конца обмотки низкого напряжения
• «Б+» или «+12в» — совмещенный вывод обмоток.

Как видно на схеме, родной от УАЗа, сама катушка именно так и нарисована, совмещенный вывод на «КЗ» коммутатора. Действительно, странно, что плюс подается на «К», а не на «+12в», но конструкторам виднее. Я пробовал подключать наоборот, разницы не заметил. Но все же лучше делать по инструкции. Вдруг в этом есть какой-то тайный смысл, который мы просто не понимаем?

Как» правильно выставить?

Как после подключения производится установка зажигания для правильной работы мотора?

Каков порядок, как правильно выставлять настройку узла, читайте ниже:

1. Для начала транспорт необходимо зафиксировать на месте, включите ручной тормоз. Поршень первого цилиндра должен быть установлен в верхнюю мертвую точку, учтите, что отверстие на шкиве коленчатого вала должно совпадать с меткой, которая расположена на крышке распределительных шестерен.
2. С распределительного устройства необходимо демонтировать крышку. Сделав это, увидите бегунок, находящийся против ввода 1, внутри крышки. Если его нет, то коленвал необходимо повернуть на 180 градусов и поставить октан-корректор на 0. С помощью гаечного ключа закрутите болтом указатель к корпусу контроллера распределителя, чтобы он был совмещен со средней меткой на октан-корректоре. Винт фиксации пластик к корпусу распределительного контроллера немного отпустить.
3. Осторожно повернуть корпус, придерживая бегунок пальцем, чтобы он не вращался. Так сможете устранить зазоры в приводе. Корпус проворачивается до того момента, пока острая часть лепестка на статоре не будет совмещена с красной риской на роторе. Пластину зафиксировать винтом к корпусу контроллера.
4. Следующим этапом будет установка крышки контроллера на место и диагностика высоковольтных проводов. Они должны быть установлены в соответствии с порядком функционирования цилиндров, то есть первый, второй, четвертый, третий. Когда момент зажигания будет установлен, необходимо произвести диагностику правильности во время езды.
5. Запустите агрегат силовой и прогрейте его около десяти минут, пока температура не составит около 80 градусов. Двигаясь по ровной и прямой дороге со скорость примерно 40 км/час, резко нажмите на педаль газа. Если при наборе скорости до 60 км/час почувствуете или услышите детонацию, она должна быть кратковременной, то все сделано верно. Если же детонация очень сильная, то распределительный контроллер необходимо повернуть на половину или одно деление против часовой стрелки. При полном отсутствии детонации установленный угол опережения должен быть увеличен, то есть контроллер следует повернуть по часовой стрелке.

Диагностика схемы бесконтактного зажигания с датчиком Холла

Первым делом включаем зажигание и тестером проверяем наличие +12 вольт на выводе «+Б» катушки. Если питания нет — ищем почему, это уже неисправность не зажигания, а проводки. Если нужно просто доехать, то кидаем «соплю» с плюса АКБ на «+Б» и заводимся. Если питание есть, то проделываем следующее: Проверка катушки:

• 1. Меряем сопротивление между «Б+» и «К», должно быть 0,4 — 0,8 Ома, в зависимости от типа катушки.
• 2. Меряем сопротивление между «Б+» и высоковольтным выводом, должно быть от 4,5 до 12 кОм в зависимости от типа катушки.
• 3. Меряем сопротивление между любым из контактов и массой — не должно быть никакого сопртивления.

Если есть существенные отклонения в параметрах, обрыв или короткое замыкание — катушка дохлая.

Устанавливаем и настраиваем зажигание, меняем привод трамблера на автомобилях УАЗ

Трамблер УАЗ считается одним из важных компонентов системы зажигания в транспортном средстве. Корректная регулировка данного механизма обеспечивает оптимальную работу силового агрегата в целом. Подробнее о том, в чем заключается принцип действия системы зажигания и как ее правильно настроить своими руками, вы сможете узнать из этого материала.

Обзор СЗ на знаменитых УАЗах

Проверка датчика Холла и коммутатора

1. Включив зажигание снимаем разъем с датчика Холла и меряем напряжение между крайними контактами, должно быть 12 вольт, это питание датчика. Если питание есть, переходишь к следующему пункту, воткнув разъем обратно, нет — меняем коммутатор, он дохлый.
2. Ставим тестер на измерение вольтажа (лучше тестер со стрелочкой, она будет отклоняться рывками, цифровые тестеры иногда «тормозят») и подключаем его, не отключая коммутатора и проколов изоляцию концами щупов, к 6 и 3 контактам коммутатора. Крутим стартером. Тестер должен показывать импульсы от 0,4 вольт до, не менее, чем 9 вольт. Импульсы есть — меняем коммутатор. Нет импульсов — меняем датчик Холла.

Если у кого-то лопнула пластина октан-корректора, которой крепится трамблер, то для ремонта надо нарезать резьбу М6, резиновые кольца для уплотнения.

Переделка

Собственно, сама работа сводится к переделке трамблера, у которого уже не будет высоковольтной части – формировать высоковольтные импульсы за него будет электронный коммутатор. На представленных ниже фото показано расположение двух датчиков сразу.

Датчики прикреплены к основанию, а контактная пластина имеет загнутые края

Обратите внимание на форму контактной пластины:

• Она имеет загнутые концы – датчики расположены вертикально;
• Ровная – датчики крепятся горизонтально.

Вариант с ровной пластиной
Вариант с ровной пластиной

И тот и другой вариант – рабочие, все зависит от конструкции трамблера. В дальнейшем вам предстоит лишь отрегулировать зажигание. Инструкция проста — вы должны помнить, что начало искрообразования начинается, когда край пластины оказывается по центру датчика Холла.

1. Проворачивайте коленвал до тех пор, пока в первом цилиндре поршень не достигнет ВМТ;
2. Поворачивайте корпус трамблера до тех пор, пока контактная пластина не окажется в прорези датчика;
3. Тщательно затяните все крепежные винты, чтобы устранить люфты.
4. Запустите двигатель.

Контактная схема зажигания с вариатором и москвичевской катушкой Б-115

Древняя контактная схема зажигания самых старых УАЗов, с москвичевской катушкой Б-115 и добавочным сопротивлением, установленным прямо на катушке. Вывод добавочного сопротивления «к реле стартера» в некоторых вариантах проводки подключается к дополнительным контактам на замке зажигания, а не к реле стартера. Еще бывает, что подключается не к промежуточному, а втягивающему реле стартера на спецовый вывод. Будьте внимательны. Смысл такого конструкторского решения в том, что в момент кручения стартером «+12в» подается на катушку минуя добавочное сопротивление, что компенсирует падение напряжения бортсети в момент работы стартера и облегчается запуск двигателя, говоря простым языком искра не слабеет.

Зачем выставлять зажигание?

Схема подключения узлов в системе зажигания
Для правильной настройки и регулировки работы цилиндров двигателя на УАЗ-469 необходимо обладать определенными навыками. О них мы расскажем позже, а для начала предлагаем узнать, для каких целей следует правильно выставлять бесконтактное зажигание и чем это может быть чревато. После подключения ключа в замок зажигания, в работу вступают множественные узлы и механизмы, без которых функциональность двигателя будет невозможной.

Итак, зачем выставлять этот параметр:

1. Мотор будет оптимально и устойчиво работать на всех режимах. В противном случае его работа будет нестабильной и доставит неудобства для автолюбителя.
2. Значительно улучшится пуск силового агрегата на холодную. Естественно, если вы хотите без проблем запуска мотор в тридцатиградусный мороз, то для этого также нужно будет залить в мотор соответствующее масло и проверить работоспособность свечей.
3. Нормализуется расход горючего, в противном случае он может быть повышенным.
4. Мощность силового агрегата будет оптимальной, такой, как отмечено в сервисной книжке (автор видео — канал smotri Vidik).

Контактная схема зажигания ВАЗ для УАЗ

Схема с контактным трамблером и катушкой от Жигулей. Катушка — для контактной системы зажигания!

ПРИ МОНТАЖЕ НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ЦВЕТАМ ПРОВОДОВ В ЖГУТАХ. Прозванивайте их тестером. Жгуты счас вяжут как попало и цвета часто не соответствуют правильным!

Порядок работы цилиндров 1-2-4-3, бегунок крутиться ПРОТИВ часовой стрелки, если смотреть на трамблер сверху, 1 вывод трамблера отмечен цифрой на его крышке. Это значит что 1ый вывод трамблера соединяется со свечей 1ого цилиндра, 2ой вывод со свечей 2ого цилиндра, 3 вывод трамблера со свечей 4ого цилиндра и 4 вывод трамблера соединяется со свечей 3его цилиндра. Отсчет идет от 1ого вывода трамблера против часовой стрелки, по ходу бегунка.

Как проверить катушку зажигания

Проверка необходима в следующих случаях:

• Механизм не глохнет при выключенном зажигании.
• Произошло короткое замыкание.
• Из строя вышли свечи системы зажигания.
• Греется катушка, из-за чего система перегружается.

Для того чтобы проверить катушку зажигания, необходимо выключить силовой агрегат и открыть капот. Затем нужно найти катушку. Для этого рекомендуется следовать по проводам, которые ведут от распределительного механизма в обратную сторону. После этого нужно отсоединить 1 высоковольтный провод от свечи зажигания. Перед процедурой необходимо подождать, пока двигатель полностью остынет. Для этого может потребоваться 15-25 минут.

Затем следует демонтировать свечу при помощи специальной насадки. Это нужно делать аккуратно и следить за тем, чтобы мусор не попал в отверстие, т.к. это приведет к неисправности силового агрегата. Необходимо подключить провод обратно к свече. Для выполнения этой операции рекомендуется использовать плоскогубцы с изолированными ручками.

После этого нужно дотронуться резьбовой стороной свечи до голого металла. При включенном зажигании все элементы электрооборудования транспортного средства начнут работать, это значит, что катушка функционирует исправно. Водитель, выполняющий ремонтные работы, должен видеть искру голубого цвета. Если ее нет, значит, система неисправна. Если возникает искра оранжевого цвета, значит, подается недостаточное количество напряжения. Причиной этого может стать плохой контакт, слабый ток или дефекты корпуса катушки.

Еще один способ проверки соединения катушки зажигания:

1. Снять катушку с автомобиля. Для этого необходимо отсоединить провода распределительного оборудования, убрать крепежные элементы с корпуса катушки, используя гаечный ключ.
2. Определить состояние механизма при помощи омметра. Нужно прикоснуться щупами к первичной обмотке, коснувшись 2 контактов одновременно. После этого необходимо замерить состояние вторичной обмотки и сравнить полученные показатели с заводскими, которые есть в руководстве по ремонту.

Перед началом выполнения работ необходимо установить транспорт на ровную поверхность и зафиксировать его специальными стопорными устройствами. Во время проверки устройства рекомендуется надеть защитную одежду (маску и очки, а также перчатки).

Обзор СЗ на знаменитых УАЗах

Что представляет собой схема подключения электронного или бесконтактного зажигания, на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как произвести регулировку и настройку угла опережения? Для начала разберем основные моменты касательно действия и видов СЗ.

Принцип работы СЗ

Схема контактной системы

Система зажигания, вернее, ее правильная настройка, играет большую роль в работе и запуске автомобильного мотора. При корректной регулировке в силовом агрегате будет правильно сгорать горючая смесь в результате подачи заряда через свечи. На каждый цилиндр УАЗовского мотора ставится свеча, каждая из которых включается в определенном порядке, по очереди, подавая разряд на цилиндр спустя определенное время. Нужно учитывать, что любая СЗ дает возможность не только произвести подачу нужного разряда, но и определяет его силу.

Аккумуляторная батарея машины из-за своих технических характеристик не может вырабатывать напряжение с током, которое требуется для возгорания смеси. Это связано с тем, что АКБ может выдать только ток определенной силы. А благодаря правильной работе системы величина тока значительно увеличивается, что позволяет успешно воспламенять топливовоздушную смесь.

Принцип действия системы состоит из нескольких этапов:

1. Сначала водитель вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его, электрическая энергия накапливается в катушке.
2. Затем катушка преобразуется низковольтное напряжение в бортовой сети величиной 12 вольт в высоковольтное. Значение напряжения в результате возрастает до 30 тысяч В.
3. После этого происходит распределение и подача разряда на ту или иную свечу.
4. Непосредственно свеча образует искру, которая воспламеняет смесь.

Схема бесконтактной УАЗовской системы

Какие бывают виды СЗ?

В отечественных УАЗах может использоваться одна из трех систем зажигания, рассмотрим каждую из них подробно:

1. Контактный вид. Данный тип СЗ является устаревшим, однако, он используется на большей части машин. В такой системе принцип действия заключается в выдаче определенного импульса, формирующегося в трамблере — распределительном устройстве. Контактная система считается одной из самых простых в плане устройства, что является преимуществом, поскольку при появлении неисправностей автовладелец сможет самостоятельно проверить и отремонтировать систему. Кроме того, цены на конструктивные детали контактной системы обычно доступные, что не может не радовать. В состав контактной СЗ входят катушка, распределительное устройство, прерыватель, конденсатор и свечи.
2. Бесконтактный тип, также зовется транзисторным. По сравнению с контактной, бесконтактная система имеет больше достоинств. Формирующаяся искра обладает более высокой мощностью, что достигается благодаря образованию высокого напряжения во вторичной обмотке катушки. Также бесконтактные системы оборудуются электромагнитным девайсом, который дает возможность добиться более стабильного функционирования двигателя. В конечном счете, если силовой агрегат УАЗа будет настроен правильно, то пр и использовании бесконтактной системы вы можете не только увеличить его мощность, но и добиться экономии топлива, хоть и незначительной. Также такие системы более просты в обслуживании. Одним из основных нюансов в плане обслуживания является необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч км пробега. Из основных недостатков следует выделить трудность ремонта. На практике произвести ремонт бесконтактной СЗ будет проблематично, так как для диагностики системы понадобится оборудование, которое обычно имеется на СТО.
3. Также система зажигания может быть электронной. Данный вариант в настоящее время считается одним из самых прогрессивных и дорогих, ставится он преимущественно на новые автомобили. Если сравнивать с контактной и бесконтактной, электронная система имеет более сложное устройство. Основное достоинство данной системы заключается в том, что при необходимости процесс регулировки угла зажигания провести будет значительно проще. Кроме того, в электронной системе нет контактов, которые подвержены окислению. Также следует отметить, что на практике горючая смесь в цилиндрах силового агрегата с электронной системой почти всегда сгорает полностью. Но несмотря на все преимущества, электронные СЗ имеют и свои недостатки, которые касаются ремонта устройства. Отремонтировать такую СЗ своими руками практически невозможно, так как для выполнения этой задачи, опять же, потребуется оборудование (видео опубликовал Наиль Порошин).

Пособие по замене трамблера с приводом маслонасоса

Перед тем, как установить новый трамблер с приводом, нужно взвесить свои силы, поскольку допускать ошибки при выполнении работ не рекомендуется.

Итак, как заменить и произвести установку распределителя:

1. Отключите зажигание и демонтируйте крышку трамблера, к ней подключены наконечники и высоковольтные кабеля.
2. Затем от распределительного механизма надо отключить провод, подсоединенный к коммутатору. Также надо отключить патрубок, подведенный к вакуумному регулятору.
3. Взяв гаечный ключ на 13, выкрутите две гайки, фиксирующие устройство и демонтируйте с силового агрегата механизм вместе с приводом маслонасоса.
4. Выполнив эти действия, сможете увидеть прокладку, расположенную под приводом. Если в результате этих действий положение коленчатого вала не изменилось, то просто произведите монтаж нового механизма, при этом проследите, чтобы бегунок был расположен напротив метки. Все действия производятся в обратном порядке. Когда установка будет завершена, производится регулировка угла опережения.
5. Если в итоге расположение вала поменялось, то перед установкой надо переместить поршень цилиндра 1 в верхнюю мертвую точку. Вам надо добиться совмещения меток на шкиве и указателя на самом моторе.

Инструкция по установке

Установить бесконтактное зажигание на УАЗ 469 довольно несложно. Его легко настроить и установить, и надежность зажигания УАЗ может только порадовать. Оно работает очень точно, даже в холодное время года, когда завести машину довольно сложно.

После того как новая система была куплена, ее необходимо установить. Для установки понадобится:

• дрель;
• саморезы;
• сверло;
• ключ на 38;
• ключ рожковый на 13;
• ключи накидные и торцовые на 10 и 8.

Зажигание на УАЗ 469 делается следующим образом:

1. Сначала двигатель нужно установить на метку ВМТ при помощи 38 ключа. Перед тем как что-либо делать с техникой, нужно запомнить расположение деталей до замены.
2. Смотрим, как установлен бегунок и распределитель, чтобы потом установить новый в таком же положении. Далее, находим место, где стоит катушка зажигания, на которой находим метку Б + и смотрим расположение проводов и что к чему крепится. После того как все посмотрели, можно откручивать катушку. Снимаем распределительный замок, размещаем коммутатор, а также устанавливаем катушку зажигания и крепим ее к кузову. Подключаем стандартные провода. С коммутатора провода с меткой + крепятся к клемме Б, а к клемме К крепится второй проводок.
3. Подключаешь распределитель, но гайка не затягивается полностью. К нему необходимо подключить провода от коммутатора. После этого нужно проверить расположение бегунка и распределителя, надеть крышку и подключить все провода в том порядке, в котором они были до замены.
4. Когда все уже заменено и закреплено, следует запустить двигатель, проверить, как он работает, и отрегулировать неточности.

Регулировка зажигания УАЗ — достаточно простое занятие. На двигателе в рабочем состоянии очень медленно нужно крутить распределитель, чтобы найти то положение, при котором двигатель будет работать ровно, а обороты будут высокими.

Автомобиль УАЗ 469 имеет катушку зажигания, которая одновременно является своеобразным трансформатором, преобразующим низкое напряжение в высокое. Когда двигатель работает, то ток проходит через добавочный резистор в первичную обмотку катушки зажигания. Она находится между лапками закрепляющих скоб — в изоляторе.

Когда двигатель запускается при помощи стартера, то резистор выключается, а ток поступает в первичную обмотку, не попадая в него, что значительно облегчает запуск двигателя за счет усиленной искры.