Как запитать лазерную указку от батарейки аа

15

Апгрейдим лазерную указку

Всем доброго дня! Я являюсь одним из тех людей, кого осчастливил своим появлением котик. Он просто пришёл к нам домой и остался. Ну котик и котик. Хороший, любит есть, гулять, спать. Именно в такой последовательности. Иногда между этими делами он хочет поиграть. Бегает за мячиками, фантиками и за Красной Мухой, которая беззвучно крадётся по полу (и прочим поверхностям) по воле Держащего Лазерную Указку. И воля держащего куда продолжительнее, чем возможности указки. А всё потому, что в указке этой устанавливаются батарейки формата LR44, или "таблетка".

три такие батареечки ну не могут нормально раскачать диод

У таких батареек номинальный ток составляет всего 0,22 мА, чего для лазерной указки, на самом деле, маловато. Три батарейки по полтора вольта выдают 4,5 В. При включении лазерный лучик нормальной яркости "держится" секунд 10-15, ну 20. А потом плавно тускнеет и котик его уже не видит так хорошо, чтобы за ним охотиться. Начинает искать его всюду и печалиться. Таки исключительно для радости котика решил что-то придумать. А придумывать-то, собственно, ничего особо и не надо: китайцы всё придумали до нас. Нужно лишь купить маленький Li аккумулятор, микропереключатель и платку питания. Что и было куплено в радиомагазинчике, небольшом, но хорошем. Плата на входе имеет 5 В от USB разъёма, а также имеет те же 5 вольт на выходе. Ну и место для припайки АКБ. Понравилось то, что размеры АКБ и платы совпали достаточно хорошо. Дальше всё просто: припаиваем то, что надо туда, куда надо, а что не надо — не припаиваем.

Сперва припаиваем АКБ к плате питания дербаним указку, вынимая из неё лазерный модуль Такой вот микровыключатель

К лазерному модулю старался припаивать быстро. не перегревая его. Там всё просто: тот кусок, где была пружинка — минус, а медяшка, торчащая сверху и контачащая с наконечником — плюс.
Потом всё сматываю изолентой — и указка готова.

На зарядке. Там два светодиода: синий и красный. Красный означает, что идёт заряд, а синий — что всё готово. Но через красную изоленту оба огонька красные 🙂 Такая вот штука вышла.

Поначалу переживал, а не будет ли всё это дело греться (ну чуть повыше питание, а также была вероятность, что алюминиевый корпус являлся теплоотводом). Но всё оказалось отлично: ничего не греется, светит долго и ярко.

Теперь лазер светит очень долго, дольше моего терпения. Котик счастлив 🙂

очень шустрый.

Предвидя коментарии типа "не мог нормально оформить, "колхоз" или "рукожоп". Мне плевать на подобные слова. Я сделал то, что хотел и мне всё равно как оно выглядит. Оно хорошо работает — и это то, что было нужно. Но надо сказать, что выключатель вместо штатной кнопки намного удобнее, и в целом эта штука, как ни странно, достаточно удобно лежит в руке.Наверное, залить это всё эпоксидкой было бы эстетично, но отвердитель кончился, хоть поллитра смолы ещё осталось. Ну и хрен с ней, с этой эстетикой 🙂

Как запитать лазерную указку от батарейки аа

Как правильно вставлять батарейки в лазерную указку

Взяв в руку лазерную указку, нажмите кнопку включения. Луч лазера будет светиться до тех пор, пока вы удерживаете кнопку включения. Лазер должен использоваться с короткими перерывами в работе. Рекомендуется включать указку не более чем на 2 минуты. Включение лазерной указки на больший период времени может привести к потускнению луча, но не повлияет на работу зеленой лазерной указки в целом. Если при длительном единовременном использовании луч лазерной указки потускнел, необходимо выключить указку на 2-3 минуты, после этого яркость луча зеленой лазерной указки восстановится.

О батарейке

По буквенно-цифровому обозначению можно установить, что изделие относится к щелочному типу. Таким же образом устанавливаются приблизительные значения диаметра в миллиметрах. На этот параметр указывает первая цифра. Следующие 2 цифры обозначают высоту элемента в десятых долях миллиметра.

Корпус батарейки изготовлен из прочного металла. Оболочка разделена между собой диэлектрической прокладкой, которая надежно защищает от короткого замыкания изделия этого типа.

Технические характеристики

Чтобы в процессе эксплуатации не возникло каких-либо затруднений, лучше заранее позаботиться о получении полной информации по параметрам изделия. К основным техническим характеристикам LR626 относятся:

Элементы питания LR626 могут успешно эксплуатироваться на морозе, но только до температуры -10˚С.

Область применения

Миниатюрные дисковые элементы LR626 могут применяться в различных устройствах, которые работают на относительно небольшом токе. К этому виду приборов можно отнести:

• Часы.
• Детские игрушки.
• Лазерные указки.
• Сувенирную продукцию.
• Медицинские приборы.
• Брелоки сигнализаций.

Область применения LR626 может быть существенно расширена за счет использование источника тока в различных самоделках. В таких устройствах не рекомендуется устанавливать изделие с помощью пайки.

Yokohama LR626 (AG4)

Намного проще использовать специальное посадочное гнездо, которое можно недорого приобрести на Алиэкспресс или на аналогичных торговых площадках.

В исключительных случаях применяются миниатюрные аппараты точечной сварки, чтобы в течение долей секунды соединить провода с корпусом химического элемента питания. При таком подходе не наблюдается перегрев батарейки.

Замена батарей

Для замены севших батарей

1. Открутите крышку на конце указки, она находится рядом с клипсой крепления на карман.
2. Вытащите две батареи ААА и замените их новыми. Вставляйте их отрицательной (-) стороной вперед.
3. Затем закрутите крышку обратно.

Замена батарей – это единственная операция по обслуживанию устройства, которую рекомендуется осуществлять самостоятельно. Не разбирайте устройство и не пытайтесь в случае поломки отремонтировать его в домашних условиях.

Обращайтесь к специалистам и будьте осторожны.

Электроника, Технологии, Исследования, Эксперименты

По случаю приобрел лазерную указку зеленого свечения мощностью 5мВт, которая участвовала в «лазерном шоу». После двух ночей игры с ней (в темноте тонкий луч видно очень четко, не смотря на самую низкую в этом классе указок мощность) заметил, что иногда кнопка как будто не срабатывает. Подозрения на плохой контакт батареек не оправдались, начал разбираться дальше.

Путем тщательного осмотра выяснил, что микрокнопка, находящаяся под кнопкой включения лазера, шатается и перемещается во все стороны, указывая на плохую пайку. На месте внутри трубки припаять контакты не удалось, пришлось разобрать, казавшуюся монолитной, конструкцию всего модуля. Обмотав поролоном сам наконечник для предохранения от царапания поверхности поместил его в тиски и, осторожно зажимая губки тисков одной рукой, а другой покачивая трубку, наконец, добился начала рассоединения трубки, в которой находится сам модуль лазера, и наконечника, из отверстия которого выходит луч. Далее, подручными средствами вытащил сам модуль.

Вот, примерно так это все выглядит в разобранном состоянии:

Аккуратно взял пинцетом микрокнопку — она отделилась от платы на удивление легко, видимо пайка была совсем «никакой»:

Далее, обратил внимание на то, что сам модуль состоит из трех составных частей, которые вращались и рассоединялись между собой посредством тонкой резьбы. Любопытство взяло верх и было решено рискнуть и раскрутить для «посмотреть», как там все устроено. Оправа одной из оптических систем была заляпана клеем и стояла не ровно — это, думаю, результат ручной юстировки, что дает в результате тонкий и малорасходящийся луч:

Затем, был раскручен второй стаканчик — там я увидел нечто интересное! На пути выхода лазерного луча стояло маленькое зеленоватое прозрачное стеклышко, наклоненное под углом 45 градусов, отражая малую часть энергии луча на прямоугольный элемент, от которого к драйверу лазерного диода шли 2 проводка. Видимо, это фотоэлемент обратной связи для регулировки выходной мощности лазерного излучения. При более внимательном рассмотрении, обнаружил на этом полупрозрачном зеркальце какую-то субстанцию непонятного происхождения в виде белесого пятна неопределенной формы. После некоторых раздумий было решено его стереть. Скорее всего это пятнышко образовалось при неаккуратном наклеивании зеркальца акрилоподобным клеем, в чем я сам убеждался не раз, работая с этим клеем. На выноске показано само пятно более контрастно и примерный ход луча — пятно чуть-чуть, все-же мешает:

Обычными растворителями пятно практически не удалялось, пришлось применить механический способ. Чем то твердым, но мягче стекла, удалось почти полностью соскрезти белесый налет со светоделительного стеклышка.

На место все собиралось в обратной последовательности. Микрокнопка была припаяна «на совесть»:

После сборки лазерная указка заработала, как новая, радуя своего хозяина своим когерентным сфокусированным излучением.

После множества свето-лазерных экспериментов с разными средами и поверхностями внимание переключилось на линзы. Через одну из нескольких с очень коротким фокусом удалось получить фото лазерного пятна:

Немного настораживает темное фракталоподобное образование (на 9:30 по рисунку), что это такое и как оно влияет на мощность излучения (мощность скорее уменьшает, увеличивая ток потребления от батареек), а так-же, как оно будет себя вести в будущем, пока выяснить не удалось. Можно только пока предположить, что это — либо дефект лазерного диода (начало его деградации), — либо какая-то свиль/соринка в оптической системе на пути луча. Что-ж… время покажет, а я покажу тут.

Да, кстати, свою указку я питаю от аккумуляторов ААА емкостью на 1100мА/Ч и напряжением 1.2В. После первой зарядки они отработали прилично в течение 4-5 дней при получасовой непрерывной игре каждый день (а, точнее, ночь). По сравнению с хорошими алкалиновыми батарейками Duracell видимая яркость луча практически не падает, делая аккумуляторы экономным источником питания лазерной указки.

Достоинства и недостатки

Щелочные миниатюрные батарейки пользуются большим спросом по причине наличия значительного количества положительных характеристик. Среди явных преимуществ и недостатков этого элемента перед другими можно отметить:

Значительную продолжительность работы (в сравнении с солевыми источниками питания).

Относительно невысокую стоимость.

Хорошие показатели емкости.

Нельзя устанавливать в мощные электрические устройства.

Вероятность утечки электролита.

Разрыв корпуса при попытке восстановить заряд либо при коротком замыкании.

Кроме перечисленных минусов элементы питания обладают значительным разрядом в состоянии покоя, поэтому их не следует приобретать и устанавливать в приборы, если срок годности изделия подходит к концу.

Как сделать лазер который прожигает. Как сделать боевой лазер в домашних условиях

Кто в детстве не мечтал о лазере? Некоторые мужчины мечтают до сих пор. Обычные лазерные указки с маленькой мощностью уже давно не актуальны, так как их мощность оставляет желать лучшего. Остается 2 пути: купить дорогостоящий лазер или сделать его в домашних условиях из подручных средств.

Существуют следующие способы изготовления лазера своими руками:

• Из старого или сломанного DVD привода
• Из компьютерной мыши и фонарика
• Из комплекта деталей, купленных в магазине электроники

Как сделать лазер в домашних условиях из старого DVD привода

1. Найдите нерабочий или ненужный DVD привод, имеющий функцию записи со скоростью записи выше 16x, которые выдают мощность более 160 мВт. Почему нельзя взять пишущий CD, спросите вы. Дело в том, что его диод излучает инфракрасный свет, не видимый человеческим глазом.
2. Извлеките лазерную головку из привода. Для доступа к “внутренностям” открутите винты, находящиеся на нижней части привода и извлеките лазерную головку, которая также удерживается с помощью винтов. Она может находиться в оболочке или под прозрачным окошком, а может и вовсе снаружи. Самое сложное – извлечь из нее сам диод. Внимание: диод очень чувствителен к статическому электричеству.
3. Добудьте линзу, без которой использование диода будет невозможно. Можно использовать обычное увеличительное стекло, но тогда каждый раз его придется крутить и настраивать. Или можно приобрести другой диод в комплекте с линзой, а потом заменить его на диод, извлеченный из привода.
4. Дальше придется купить или собрать схему для питания диода и собрать конструкцию воедино. В диоде DVD привода в качестве отрицательного вывода выступает центральный контакт.
5. Подключите подходящий источник питания и сфокусируйте линзу. Осталось только найти подходящий контейнер для лазера. Можно для этих целей использовать металлический фонарик, подходящий по размеру.
6. Рекомендуем посмотреть этот ролик, где все показано очень подробно:

Лазерная Указка своими руками

ПРИВЕТ, ДИМОНОВЦЫ. Сегодня, я расскажу ВАМ как в домашних условиях сделать мощную лазерную указку. Для этого, нам потребуется 17 вещей: 1- неисправный (дохлый) DVD привод, скоростью 16-22Х (чем выше скорость, тем мощнее лазер в нем стоит) ЦЕНА-50-300Р 2- дешевый китайский фонарик (на 3 батарейки) ЦЕНА-50Р 3- дешевая лазерная указка «двухстволка» (лазерная указка+ светодиодный фонарик) [ ЦЕНА-50Р 4- паяльник, мощностью 40W (Вт), напряжением 220V (В) с тонким жалом. 5- припой легкоплавкий (типа ПОС60-ПОС61), канифоль сосновая. 6- кусочек одностороннего стеклотекстолита размерами 35Х10мм 7- хлорное железо (продается в радиомагазинах) цена-80-100Р 8- инструмент (пинцет, лупа, отвертки маленькие, пассатижи, длиногубцы, и т.д ) 9- вот такие клемные лепестки (продаются в любом электромагазине) стоят от 10-35Р 10- тюбик супер клея 11- спирт (можно найти в аптеке) 12- лазерный принтер 13- страничка любого глянцевого журнала (обязательно глянцевая, гладкая. можно и фото бумагу использовать) 14- электрический утюг (берем дома. У мамы, сестры, бабушки, жены, пока не видят ) 15- радиодетали (можно часть надыбать с самого, дохлого привода, в частности диод шотки, резисторы, конденсаторы ) список деталей и их номинал (ВСЕ ДЕТАЛИ SMD, т.е для поверхностного монтажа (экономия места)) микросхема LM2621 R1 нужно подбирать.. именно от него зависит ток на Лазерном диоде. у меня стоит 78кОм ток 250-300мА НЕ БОЛЕЕ. иначе сгорит. R2 150кОм R3 150кОм R4 500 Ом C1 0.1мкФ керамика, например к10-17 C2 100мкФ 6.3В любой C3 33мкФ 6.3В, желательно тантал. C4 33пФ керамика, например к10-17 C5 0.1мкФ керамика, например к10-17 VD1 любой 3-х амперный. например 1N5821, 30BQ060, 31DQ10, MBRS340T3, SB360, SK34A, SR360 L1 на фотке же видно как он выглядит.. а так, 15 витков на подходящем колечке или каркасе ферритовом. можешь разобрать или компьютерного БП или лампочку энергосберегающую, или зарядник для мобилы, в том числе и автомобильный зарядник для мобилы. Все это не так важно, микросхема все выставит как надо. 16- мультиметр типа DT890G, позволяющий измерять емкость, сопротивление, напряжение и так далее. 17- ну и разумеется прямые РУКИ и «дружба с паяльником» или дружбан, дружащий с паяльником Итак, все есть. ПРИСТУПАЕМ Берем брелок-указку, и разбираем ее (АККУРАТНО, НЕ ПОВРЕДИТЕ ВНУТРЕННОСТИ, они нам понадобятся) вынимаем батарейки, и пассатижами аккуратно покачивая в стороны вытаскиваем переднюю пластмассовую головку (там где фонарик и лазер) Далее через ту сторону, где была сия (пробка) вынимаем внутренности, подталкивая их карандашом со стороны батарейного отсека Затем, предельно аккуратно, маленькой ответрочкой с плоским жалом, откручиваем пластиковую гайку в коллиматоре (латунная трубочка, где находится линза и сам бескорпусной лазер). Вытаскиваем содержимое ( сама пластиковая гайка, линза, пружинка) прогревая паяльником ПУСТОЙ коллиматор, отсоединяем его от платы с кнопкой. Разбираем привод, и достаем каретку лазерного устройства ПРЕДЕЛЬНО аккуратно вынимаем ЛАЗЕР, предварительно обмотав ножки Лазера проволочкой, от статики. вот это и есть сам, Лазерный Диод. Берем китайский фонарик, и разбираем его. Примерно по аналогии с указкой-фонариком. Теперь, всю мелочь отложим в надежную коробочку, и будем делать теплоотвод для Лазера. Берем ранее закупленные клеммы и отпиливаем от них по части, таким образом, чтобы получились типа шайбы, в длину равную длине коллиматора, и так, чтоб они (шайбы плотно входили друз в друга, включая и сам коллиматор) Если не заходят друг в друга, рассверливаем сверлами диаметром от 5, 5-12мм для разных шайб, или растачиваем. Должно получиться примерно вот так: Сам коллиматор пропихиваем чуть дальше, примерно на 5мм, это важно для фиксации Лазерного Диода. Да, сами шайбы фиксируем супер клеем. Так, теперь монтируем Лазерный Диод, к коллиматору предварительно вставив сверло 5мм и обжав пассатижами коллиматор, со стороны прорезей, где была плата. Припаиваем 2 проводка к ножкам ЛД. ВНИМАНИЕ ЦОКОЛЕВКУ Л.Д. вызваниваем прибором мультиметром типа DT890G (звонится как обычный диод.) Далее нам надо собрать схему драйвера. ВОТ СХЕМА для сборки ВОТ примерный чертеж проводников на плате (чертеж могу выслать в личку) Чертеж платы переносим на глянцевую бумагу лазерным принтером (лазерно-утюжный способ, читаем в интернете) изготовляем плату, и паяем на нее детали. Должно получиться вот так: Метод сборки, ваша фантазия. Я собрал драйвер в отсеке для батареек, в место третьей батарейки. использовал аккумуляторы VARTA 800mA/Ч Линзу использовал от указки-фонарика, но можно и родную от привода только у нее фокусное расстояние меньше, придется ставить еще пружинку, чтоб подпирать линзу ближе к Лазерному Диоду. Внимание! ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КРАЙНЕ ОПАСНО ДЛЯ ГЛАЗ! НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ С СТОРОНУ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ! 100% ПОТЕРЯ ЗРЕНИЯ! вот такой девайс у меня получился: НЕ включайте сам Л.Д без радиатора, он сильно греется, и сгорит. ТОК потребления Лазерным Диодом ставьте 250-300мА с помощью резистора R1 (желательно поставить временно резистор на 100к, а вместо Лазерного Диода (чтоб не спалить Л.Д), цепочку последовательно соединенных 4 диода КД105 ) С уважением Т3012, ака КИЛОВОЛЬТ.

Как сделать лазер из компьютерной мыши

[reklama]
Мощность лазера, сделанного из компьютерной мышки будет намного меньше, чем мощность лазера, изготовленного предыдущим способом. Процедура изготовления не сильно различается.

1. Первым делом найдите старую или ненужную мышь с видимым лазером любого цвета. Мышки с невидимым свечением не подойдут по понятным причинам.
2. Далее аккуратно разберите ее. Внутри заметите лазер, который придется отпаивать с помощью паяльника
3. Теперь повторите пункты 3-5 из вышеописанной инструкции. Различие таких лазеров, повторимся, только в мощности.

В чем разница между готовыми моделями

Стоимость является главной причиной, почему множество умельцев прибегают к изготовлению лазерного резака своими руками. А принцип работы заключается в следующем:

1. Благодаря созданию направленного лазерного луча происходит воздействие на металл
2. Мощное излучение заставляет материал испаряться и выходить под силой потока.
3. В результате благодаря малому диаметру лазерного луча получается высококачественный срез заготовки.

Глубина врезания будет зависеть от мощности комплектующих. Если заводские модели оборудуются высококлассными материалами, которые обеспечивают достаточный показатель углубления. То самодельные модели способны справиться врезаться на 1-3 см.

Благодаря таким лазерным установкам можно сделать уникальные узоры в заборе частного дома, комплектующие для декорирования ворот или ограждений. Существует всего 3 вида резаков:

1. Твердотельные.
   Принцип работы завязан на использовании специальных сортов стекла или кристалликов светодиодного оборудования. Это недорогие производственные установки, которые используются на производстве.
2. Волоконные.
   Благодаря использованию оптического волокна можно получить мощный поток и достаточную глубину врезания. Они являются аналогами твердотельных моделей, но благодаря своим возможностям и характеристикам по производительности лучше их. Но и дороже.
3. Газовые.
   Из названия понятно, что для работы используется газ. Это может быть азот, гелий, углекислый газ. КПД таких устройств на 20% выше, чем у всех предыдущих. Их используют для резки, сварки полимеров, резины, стекла и даже металла с очень большим уровнем теплопроводности.

В быту без особых затрат можно получить только твердотельный лазерный резак, но его мощности при грамотном усилении, которое было разобрано выше, хватает для выполнения бытовых работ. Теперь у вас есть знания относительно изготовления такого устройства, а дальше только действовать и пробовать.

А у вас есть опыт в разработке лазерного резака по металлу своими руками? Поделитесь с читателями, оставив под этой статьей комментарий!

Сделать мощный прожигающий лазер своими руками – несложная задача, однако, кроме умения пользоваться паяльником, потребуется внимательность и аккуратность подхода. Сразу стоит отметить, что глубокие познания из области электротехники здесь не нужны, а смастерить устройство можно даже в домашних условиях. Главное при работе – это соблюдение мер предосторожности, так как воздействие лазерного луча губительно для глаз и кожи.

Лазер – опасная игрушка, которая может нанести вред здоровью при его неаккуратном использовании. Запрещается направлять лазер на людей и животных!

Питание, драйверы, батарейки и аккумуляторы

Лазерный диод может питаться напрямую от батареи только при очень малой мощности. Для диодов от 50 милливатт требуется специализированный блок питания. Главная его функция — стабилизация напряжения. Даже изменение на 0,1 вольт может резко сократить срок службы лазерного диода.

Тип блока питания определяет мощность лазерной указки. Он всегда делается с запасом мощности. Кстати, блок питания является одним из самых простых и дешевых элементов указки. Типовой вариант — простой драйвер питания на круглой плате поперек корпуса. Точно так же делаются блоки питания светодиодных фонариков или, наоборот, повышающие преобразователи, например, для компактных люминесцентных ламп. Из аккумуляторов используются 18650, 16340, 32650. Батарейки — обычные АА, ААА, С и D. В указках-брелках часто встречаются часовые батарейки.

Выбор лазерных указок: на что обратить внимание

• Мощность — ключевой критерий. Она обозначается в милливаттах и прямо влияет на цену. Выше мощность — выше цена и общая сложность изделия. У более мощных лазерных диодов меньше срок службы. Они интенсивно нагреваются во время работы, и их световая отдача быстрее падает;
• Питание. Сменные аккумуляторы — лучший вариант. Лазерные указки с питанием от часовых батареек совершенно не подходят для продолжительной эксплуатации. Другой хороший вариант — унифицированные батарейки АА и ААА. Они подходят для нечастого применения. Если лазер берется в качестве редко используемой игрушки, то пальчиковые батарейки — лучший вариант. Аккумуляторы оправданны только при частом применении, либо, если у вас есть другое устройство, которое работает на таких же аккумуляторах. Тогда их можно будет быстро переставить;
• Корпус и теплоотвод. Литой алюминиевый корпус — лучший теплоотвод. Жестяной и пластиковый корпус применим только для маломощных моделей.

Если лазерная указка приобретается не для презентаций, а в качестве интересного сувенира или игрушки, то большая мощность будет полезной. Чем больше мощность, тем более интересной становится лазерная указка. Ее указатель будет виден с большего расстояния.

Очень важен режим регулируемой мощности. Это позволит лазерному диоду работать в более щадящем режиме, и он послужит дольше. Также регулируемая мощность добавляет новые функции, например, для кота нужно ставить самый слабомощный режим. Кошки хорошо реагируют на красный и зеленый лазер. Меры предосторожности здесь такие же как и с людьми. Глаз кошачьих точно также незащищен от лазеров, как и человеческий.

ЛУ красного цвета

Эти ЛУ являются самыми дешевыми и самыми распространенными. Работают от обычной батареи таблеточного типа, на базе красных лазерных диодов со спектром излучения 650-660 нм. Они оснащены драйверными платами, управляющими питанием. Для излучения в форме узкого луча используются выпуклые с обеих сторон линзы, называемые коллиматорами.

Красные ЛУ в основном маломощные до 1-100 мВт. Их характерной особенностью является то, что красные диоды довольно-таки скоро «прогорают», снижая интенсивность излучения, отчего большинство таких указок, спустя пару месяцев работы, начинают хуже светить, невзирая на заряд батареек.

Установка батарейки дискового типа в отсек неподходящего размера

Выбор лазерных указок, принцип работы лазера. Когда нужна высокая мощность? Какой цвет самый яркий? Форм-факторы лазерных указок. Аккумуляторы, блоки питания и охлаждение.

Страница 8: Внимание, Предупреждение

Внимание! Текст в этом документе был распознан автоматически. Для просмотра оригинальной страницы Вы можете воспользоваться режимом “Оригинал”.

Перед пользованием дистанционным пультом вставить батарейку-
таблетку, входящую в поставку.

Нажав на упор 0> выдвинуть держатель батарейки.

Вставьте батарейку-таблетку отметкой (-ь) вверх.

Вставить держатель батарейки в дистанционный пульт.

• Когда заряд батарейки-таблетки кончается, заменить её новой

батарейкой СР2025. (Обычно батарейки хватает примерно на 1 год.

Впрочем, это зависит от частоты пользования.)

• Соблюдать полярность при установки батарейки.

В случае, если батарейка заменена неправильно, существует
опасность взрыва. Заменяйте её только аналогичной или
одинакового типа, рекомендуемыми фирмой-изготовителем
оборудования. Выбрасывайте использованные батарейки в
соответствии с инструкциями фирмы-производителя.

Опасность возникновения пожара, взрыва или ожогов. Не
разряжайте, не разбирайте, не нагревайте выше 100°С и не

сжигайте. Держите батарейку-таблетку в местах, не доступных
детям. Никогда не берите в рот батарейку-таблетку. Если она

проглочена, обратитесь к врачу.

■ Пользование дистанционным пультом

1 Направить дистанционный пульт на датчик

дистанционного управления видеокамеры и нажать

• Расстояние от видеокамеры: В пределах 5 метров
• Угол: В пределах около 15° в вертикальном и горизонтальном

направлениях от центральной оси

• Приведенные выше диапазоны указаны для работы в помещении.

Снаружи или при сильном освещении видеокамера может плохо

работать даже в указанных диапазонах.

• В пределах 1 метра можно также пользоваться дистанционным

пультом с той стороны камеры, где находится монитор ЖКД.

Выбор режимов дистанционного управления
При одновременном пользовании 2 видеокамерами они могут работать
индивидуально в разных режимах дистанционного управления.
• Если режим дистанционного управления видеокамеры и режим

дистанционного пульта не совпадают, появляется индикатор

Настройка на видеокамере:
Задать [REMOTE] в подменю [OTHER FUNCTIONS] на нужный режим
дистанционного пульта. (-*116)
Настройка на дистанционном пульте:
[VCR1]:

Нажать кнопку [!► ] и кнопку [■ ] одновременно. Q

Батарейки — автономные и портативные источники тока, способные снабжать энергией токопотребляющие устройства в условиях отсутствия стационарной электросети.

Энерготип и составляющие компоненты элементов питания предопределяют их емкость, напряжение и прочие рабочие характеристики.

При этом батарейки нередко необходимо покупать отдельно от используемого устройства, т.к. они не входят в комплект.

Это означает, что перед эксплуатацией устройства нам придется выбрать, купить и вставить новые батарейки.

О том, как это сделать, мы и расскажем в статье.

Какие батарейки нужны для лазерной указки?

Все зависит от того какого типа у вас устройство. Например, если это лазер 301 или 303, то требуется аккумуляторный элемент 18650. Благо что его можно заряжать аж 1000 раз.

В выше указанных приборах используется АКБ, но можно сделать лазерные указки на пальчиковых батарейках. Для этого придется разобрать устройство и припаять к нему футляр под один элемент питания типа АА. Как это сделать рассказано в видео ролике ниже.

Так же в лазерах используют батарейки AG13 и их аналоги. Для обычного китайского светового прибора потребуется 3 таких элемента.

Самый верный способ определить какие источники энергии стоят в лазерной указки, это вытащить старые батареи. И по ним приобрести новые.

5

1,80

Батарейки для лазерной указки Ссылка на основную публикацию

Не та толщина

Можно ли вставить не той высоты-толщины батарейку? Если конструкция слота такова, что батарейку сверху поджимает длинный лепестковый контакт — без проблем:

Фото 1. Батарейка толще, чем нужно

Изначально в этих неожиданно качественных, хотя и дешёвых наручных часах за $12 с Алиэкспресса стояла батарейка AG6 (= LR921 = LR69 = 370 = …) — размером 9.5 x 2.1 мм. Но найти точно такую не удалось… В магазинах, кстати, полно вот таких, более типичных для наручных часов элементов 377 (=SR626):

Фото 2. Energizer 377 = SR626

Но стоит она 1 бакс… и ёмкость такой серебряно-оксидной (SR) батарейки всего на 50% больше щелочной (LR). Зато случайно из пальчиковой батарейки A23S забесплатно вывалилось 8 штук LR932 (размера 9.5 х 3.1 мм), причём ёмкость LR932 в 2 раза больше, чем у SR626 и в 3 раза больше, чем у LR626. И вот эта случайная находка, размера большего, чем нужно, таки влезла в слот:

Фото 3

… причём задняя крышка без проблем закрывается. И вообще, в такой вот (Фото 1, 3) слот можно поставить любую батарейку диаметром от 6 до 9.5 мм и толщиной от 1.05 (под лапку-контакт сверху можно подложить кусочек металла) до 3.2 мм.

Как понять, что элементы питания вышли из строя, и пришло время их менять

Электронный прибор сам уведомит владельца о том, что села батарейка, и ее нужно срочно менять. На табло появится аббревиатура Lo. Это сокращение от английского слова LOW, которое переводится как «низкий», а совсем по-русски — «низкий заряд батареи».

Низкий заряд батареи

Замена батарейки в напольных весах проводится сразу же, как появится это значение на дисплее. Так как при медленной разрядке весы могут показывать неправильные или неточные цифры, хотя какое-то время все еще работают.

О батарейке

По буквенно-цифровому обозначению можно установить, что изделие относится к щелочному типу. Таким же образом устанавливаются приблизительные значения диаметра в миллиметрах. На этот параметр указывает первая цифра. Следующие 2 цифры обозначают высоту элемента в десятых долях миллиметра.

Корпус батарейки изготовлен из прочного металла. Оболочка разделена между собой диэлектрической прокладкой, которая надежно защищает от короткого замыкания изделия этого типа.

Что такое полярность у батарейки

Полярность батарейки определяет движение электронов от одного полюсного вывода к другому. Для работоспособности большого количества электрических приборов этот параметр является определяющим.

Для точной установки полярности потребуется воспользоваться специальными приборами, но в некоторых случаях можно обойтись и без них, если обладать информацией, как именно узнать этот параметр по определённым признакам на корпусе элемента.

Что собой представляет батарейка?

Это компактный, независимый от электросети источник питания гальванического типа. Суть работы довольно проста: две детали из разных металлов (анод изготовлен из цинка, а катод – из меди) погружаются в жидкость – электролит. В результате протекания реакций между этими частями образуется разница потенциалов – напряжение.

Первое: снять браслет (ремешок)

Он может мешать вам при последующих действиях. Операция по снятию браслета, и правда, элементарна, распространяться о ней нет смысла. Скажем только, что уже на этом этапе вам может потребоваться малюсенькая отверточка. Например, у «джишоков» каждая половинка браслета соединена с корпусом на двух винтиках с крестообразными шлицами. Их-то и нужно отвинтить. Сами винтики, чтобы не потерялись, складывайте в какую-нибудь коробочку. Или, например, в стакан.

Технические характеристики

Чтобы в процессе эксплуатации не возникло каких-либо затруднений, лучше заранее позаботиться о получении полной информации по параметрам изделия. К основным техническим характеристикам LR626 относятся:

Элементы питания LR626 могут успешно эксплуатироваться на морозе, но только до температуры -10˚С.

Второе: часовая гигиена-1

Грязи хороши только лечебные. А те, что со временем накапливаются на любом предмете, в том числе на часах, – вредные. Лениться не стоит, да и дело минутное: возьмите зубную щетку и пройдитесь по задней крышке и корпусу часов. Щетку потом оставьте для использования по тому же назначению, чистить ею зубы не рекомендуется.

Виды батареек

Все различие – в материалах, которые используются при изготовлении основных частей каждого элемента питания: катода, анода и электролита. Именно от них зависит срок службы гальванических элементов, а также их емкость. Рассмотрим подробнее, какие типы батареек существуют.

Солевые

У них электроды выполняются из оксида марганца и цинка. Кроме того, каждый из этих элементов находится в своем электролите – в обоих случаях это хлорид аммония. Контактируют катод и анод с помощью моста, который их соединяет. Чаще всего солевые питательные элементы используются в пультах, часах, игрушках для детей и др.

Преимущества соляных батареек: самая низкая стоимость среди всех элементов.

Недостатки: резкое падение напряжения во время разряжения элемента; снижение емкости на 40% в конце допустимого срока хранения, а также при нахождении на морозе.

Щелочные

Другое название – алкалиновые – от слова «alkaline». Главное конструктивное отличие от солевых – в типе применяемого электролита. В этом качестве выступает гидроксид калия. А электроды выполняются из цинка и двуокиси марганца. На сегодняшний день щелочные батарейки применяются чаще любых других гальванических элементов. Они устанавливаются в мобильные телефоны, планшеты и другое портативное оборудование.

Преимущества щелочных батареек: повышенная емкость, а значит, долгий рабочий период; невосприимчивость к перепаду температуры и ее минусовым значениям; прочный корпус, а значит, они не протекут и не испортят другие детали в устройстве; срок службы составляет до 5 лет; малый саморазряд – не более 10% к первому году.

Недостатки: саморазряд все-таки присутствует; цена намного выше по сравнению с солевыми; большая масса (в среднем превышает вес солевых на 20 – 25%).

Ртутные

Анод у элементов выполняется из цинка, а катод – из оксида ртути. Разделение этих двух электродов осуществляется с помощью диафрагмы, напитанной раствором электролита, и специального сепаратора. В роли электролита берется щелочной раствор с концентрацией 40%.

Полезно знать! Ртутные батарейки обладают свойством аккумулятора, то есть их можно подзаряжать после разрядки. Однако с увеличением числа циклов заряда–разряда емкость устройства уменьшается. Происходит из-за того, что ртуть слипается в шарики и стекает. Чтобы избежать такого явления, специалисты рекомендуют добавлять гидроксид магния в анод и порошок серебра (до 9%) – в катод.

Преимущества: главные отличия ртутных батареек от алкалиновых заключаются в более стабильном напряжении и повышенной емкости.

Недостатки: к минусам можно отнести токсичность устройств, особенно при нарушении целостности оболочки и вытекании ртути. Кроме того, их стоимость на порядок превышает цену алкалиновых. И утилизация этого вида питательных элементов затруднена.

Серебряные

У этого вида элементов материал анода – это цинк, а катода – оксид серебра. Электролитом же является щелочь, то есть гидроксид натрия или калия.

Преимущества: по многим характеристикам серебряные батарейки очень похожи на ртутные, а именно: стабильным напряжением, длительным периодом хранения, долгим сроком службы (на 40% больше, чем у литиевых устройств), а также повышенной энергетической плотностью. Однако главное отличие серебряных от ртутных заключается в большей емкости элемента на единицу веса и полным отсутствием токсичности.

Недостатки: стоимость серебряных элементов высока.

Литиевые

Имеют следующую конструкцию: катод выполнен из лития, анод – из разных материалов (оксида меди, йода, диоксида серы и т.д.). Органический электролит напитывается в диафрагму и сепаратор, функция которых заключается в разделении катода и анода.

Преимущества: отсутствие зависимости емкости от значения тока нагрузки. Это означает, что при очень больших нагрузках по току литиевые элементы продолжат функционировать существенно дольше, нежели их щелочные аналоги. Кроме того, период их хранения очень велик и составляет порядка 11 – 12 лет.

Недостатки: высокая цена.

Область применения

Миниатюрные дисковые элементы LR626 могут применяться в различных устройствах, которые работают на относительно небольшом токе. К этому виду приборов можно отнести:

• Часы.
• Детские игрушки.
• Лазерные указки.
• Сувенирную продукцию.
• Медицинские приборы.
• Брелоки сигнализаций.

Область применения LR626 может быть существенно расширена за счет использование источника тока в различных самоделках. В таких устройствах не рекомендуется устанавливать изделие с помощью пайки.

Yokohama LR626 (AG4)

Намного проще использовать специальное посадочное гнездо, которое можно недорого приобрести на Алиэкспресс или на аналогичных торговых площадках.

В исключительных случаях применяются миниатюрные аппараты точечной сварки, чтобы в течение долей секунды соединить провода с корпусом химического элемента питания. При таком подходе не наблюдается перегрев батарейки.

Четвертое: извлечь прокладку

Такая прокладка, резиновая или пластмассовая, есть в любых часах. Для большей или меньшей герметичности. Вытащить ее пинцетом нетрудно, но старайтесь не деформировать саму прокладку.

Пятое: снять старую батарейку

По-прежнему орудуем пинцетом. И по-прежнему осторожно. Даже нежно. Иногда батарейка прикрыта и зафиксирована специальной пластинкой. Эта пластинка просто сдвигается в сторону.

Можно ли заряжать батарейку

Элемент питания LR626 относится к категории щелочных батареек неперезаряжаемого типа. Это означает, что при попытке оживить, последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

При установке в сетевое зарядное устройство они могут разорваться, но даже если этого не произойдет, то с высокой степенью вероятности едкий электролит вытечет из корпуса и дорогостоящий электрический прибор будет испорчен.

Применение «народных» методов восстановления элемента питания также недопустимо. Даже если и удастся незначительно повысить напряжение химического тока в результате опускания его в кипяток или деформации, то этот эффект будет очень недолгим.

Если батарея уже отслужила свой срок, то лучше вынуть ее и установить новое изделие.

Шестое: часовая гигиена

Герметичность, которую мы упомянули выше, никогда не бывает абсолютной. Внутри корпуса так или иначе накапливаются посторонние субстанции. Их полезно удалить. Повторяем: очень-очень аккуратно! Можно воспользоваться булавочкой или (это лучше) деревянной зубочисткой. Неплохо также продуть пространство с помощью резиновой груши (клизмы). Пылесос не применять!

LiveInternetLiveInternet

• 1000 . +1 совет (279)
• Советы на все случаи жизни (88)
• Маленькие хитрости большой кулинарии (81)
• Хозяйке на заметку (112)
• Саморазвитие (80)
• Развитие памяти (48)
• Жизненные советы (11)
• Тайм-менеджмент (10)
• Мастерство общения (9)
• Скорочтение (3)
• Танцы (67)
• Латина (24)
• Танцы для похудения, zumba (11)
• Go-Go (5)
• Танцевальные элементы (2)
• Восточный танец (25)
• FAQ (77)
• FAQ- видео (20)
• ЛиРу (2)
• Оформление (5)
• Памятка (24)
• Братья наши меньшие (639)
• Собаки (35)
• «Живут — как кошка с собакой» (25)
• Зверьё моё (5)
• Из жизни кошек -1 (152)
• Из жизни кошек-2 (35)
• Интересное о кошках (61)
• Котята (16)
• Кошки (картинки) (220)
• Владельцам кошек (37)
• Эти славные зверушки (72)
• В сетях всемирной паутины (327)
• МузКоллекция (32)
• До чего дошёл прогресс. (8)
• Хочу всё знать (114)
• Креатив (17)
• Мифы и факты (36)
• Нарочно не придумаешь (3)
• Страсти-мордасти (44)
• Удивительное — рядом! (13)
• Шоубиз (39)
• Всем обо всём (41)
• Жизнь в радость (627)
• Живи легко (181)
• Ритуалы, гадания, приметы (124)
• Праздники, традиции (82)
• Денежная магия (68)
• Мужчина и Женщина (45)
• Симорон (35)
• Нумерология, гороскоп (28)
• Для души (27)
• Фен-шуй (17)
• Эзотерика (1)
• Святыни (6)
• Азбука Веры (84)
• Здоровье (760)
• Помоги себе сам (346)
• Самомассаж по всем правилам (89)
• Болезни (69)
• Цигун, Тайцзи Цюань, Тайчи (58)
• Точечный массаж (34)
• Старость — не в радость? (26)
• Традиционная медицина (8)
• Жить здорово (124)
• Народная медицина (38)
• Очищение организма (39)
• Последняя сигарета (24)
• Израиль (142)
• Города (34)
• Земля обетованная (9)
• Полезная информация (4)
• Изравидео (19)
• Фоторепортажи (11)
• Йога (205)
• Комплексы (121)
• Йога решает проблемы (41)
• Упражнения (28)
• Асаны (9)
• Йога для пальцев (мудры) (7)
• Советы (2)
• Красота без волшебства (1084)
• Гимнастика для лица, упражнения (181)
• Роскошные волосы (131)
• Восточный уход (72)
• Секреты молодости (51)
• Массажные техники (21)
• Оригинальный маникюр (19)
• Путь к сияющей коже (110)
• Косметичка (55)
• Безупречный макияж (105)
• Проблемы (36)
• Искусство быть красивой (31)
• Стиль (124)
• Уход (309)
• Кулинария (756)
• Выпечка (92)
• Гарниры (18)
• Первое блюдо (12)
• Национальная кухня (3)
• Десерт (50)
• Закуски (119)
• Изделия из теста (81)
• Кушать подано (50)
• Мясо (107)
• На скорую руку (30)
• Напитки (75)
• Овощи и Фрукты (114)
• Рецепты (25)
• Рыба (32)
• Салаты (60)
• Соусы (8)
• Термины (16)
• Полезные сайты (11)
• Фото (8)
• Фоторедакторы (3)
• Питание (7)
• Полезные ссылки (7)
• Программы (11)
• По жизни, смеясь. (130)
• Видеоприколы (33)
• Фотоприколы (2)
• Игрушечки (25)
• Ох, уж эти детки. (27)
• Приколюшечки (29)
• Просто здорово! (13)
• Рукодельница (205)
• Вязание (21)
• Рукоделие (11)
• Ремонт (3)
• Сделай сам (81)
• Создаём уют (37)
• Шитьё (68)
• Стихи и проза (236)
• Лирика (146)
• Притчи (63)
• Афоризмы, цитаты (22)
• Проза (4)
• Крылатые выражения (1)
• Совершенное тело (606)
• Бодифлекс, оксисайз (117)
• Пилатес (37)
• Аэробика (25)
• Калланетика (21)
• Милена. Фитнес (18)
• Тренажёрный зал (17)
• Бодитрансформинг (4)
• Анатомия (1)
• Советы (69)
• Спорт (видео) (86)
• Стретчинг (40)
• Упражнения (216)
• Фотомир (61)
• Художники (5)
• Природа (5)
• Фото (14)
• Фотографы и их работы (31)
• Цветы (8)
• Фотошоп (5)
• Бросим вызов лишнему весу (533)
• В ловушке диет (61)
• Законы питания (115)
• Есть, чтобы жить. (74)
• ЗОЖ (16)
• Продукты (71)
• Худеем по-умному (121)
• Путь к идеалу (97)

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Статистика

Как вставлять батарейки?

Батарейки представляют собой портативные источники тока, необходимые для работы многих электроприборов. Многие устройства продаются в магазинах без оснащения автономными аккумуляторами. А это значит, что человеку после покупки бытового прибора придётся отправиться в магазин, выбрать, приобрести и поставить батарейки самостоятельно.

Популярные производители

Гальванический элемент питания LR626 выпускается многими производителями, но далеко не каждое название бренда будет восприниматься покупателями, как нечто знакомое и родное. К категории фирм, которые не пожалели значительных денежных сумм на рекламу, относятся:

Перечисленные марки батарей формата LR626 могут быть дополнены также следующими производителями: Sony, Varta и Maxell.

Самодельный мощный лазер. Как самому сделать настоящий лазер из старых деталей.

Потрошим DVD-привод или как сделать лазерный резак своими руками

Превратите лазерную указку в режущий лазер с излучателем от пишущего DVD! Это очень мощный (245 мВт) лазер, к тому же он идеально подходит по размеру к указке MiniMag.

Обращаем ваше внимание на то, что не все лазерные диоды (не все модели DVD или CD-RW) подходят для изготовления данного лазерного резака.

ОСТОРОЖНО! Как вы знаете, лазеры могут быть опасны. Никогда не наводите указатель на живое существо! Это не игрушка и обращаться с ним как с обычной лазерной указкой нельзя. Другими словами, не используйте его на презентациях или в игре с животными, не разрешайте детям играть с ним. Это устройство должно находиться в руках здравомыслящего человека, который осознает и отвечает за потенциальную опасность, которую представляет собой указатель.

Обращайтесь с лазерным излучением с крайней осторожностью. Любое попадание в глаза, за счёт преломления в хрусталике успевает выжечь несколько клеточек в глазу. Прямое попадание вызовет потерю зрения. Опасен также отражённый от зеркальной поверхности луч. Рассеянный не так опасен, но остроты зрению всё равно не добавляет.

С лазерным резаком можно проводить интересные опыты. Зажигание спичек не самый эффектный вариант. Можно прожигать бумагу, можно дистанционно лопать воздушные шарики на демонстрациях. Желательно шарик тёмного цвета, зелёный или синий, красный не лопается.

Сфокусированный луч оставляет на пластмассе чёрного цвета довольно глубокую борозду, а в прозрачном оргстекле в точке фокуса появляется небольшое пятно белого или зеркального цвета. Если такой диод приделать к головке графопостроителя, то можно гравировать на оргстекле.

Далее приводится подробная информация о том, как сделать лазерный резак своими руками. Будьте внимательны и осторожны!

Для начала вам понадобится неисправный DVD-RW (с неисправной механикой а не лазером). Хотя ломать можно не каждый DVD, к примеру Samsung вообще не подходят, там диоды бескорпусные и кристалл у него ничем не защищён, выводится из строя простым прикосновением к торцу.

Для изготовления лазерного резака своими руками лучше всего подходят приводы LG, только у разных моделей разные по мощности диоды.

Мощность установленного диода можно определить по такой характеристике привода: надо посмотреть с какой скоростью он пишет двухслойные диски, если на десятой, то мощность диода сто восемьдесят — двести, если на шестнадцатой — двести пятьдесят — двести семьдесят.

Если в наличии нет неисправного DVD-привода, то для начала попробуйте приобрести отдельно лазер на радиорынке. Если не получится тогда приобретаем неисправный DVD у старьевщиков.

Далее выкручиваете шурупы из DVD-привода, снимите крышку. Под ней вы обнаружите узел привода каретки лазера.

Хотя DVD-приводы отличаются, в любом есть две направляющие, по которым движется каретка лазера. Снимите шурупы, освободите направляющие и выньте каретку. Отсоедините разъемы и плоские шлейфы-кабели.

Вынув каретку из привода, начните разбирать устройство с раскручивания шурупов. Мелких шурупов будет много, поэтому запаситесь терпением.

Отсоедините кабели от каретки. Там может быть два диода, один для чтения диска (инфракрасный диод) и собственно красный диод, с помощью которого осуществляется прожиг. Вам нужен второй.

К красному диоду с помощью трех шурупчиков прикреплена печатная плата. Используйте паяльник для АККУРАТНОГО снятия 3 шурупов.

Вы сможете проверить диод с помощью двух пальчиковых батареек с учетом полярности. Вам придется вытащить диод из корпуса, который будет отличаться в зависимости от привода. Лазерный диод — очень хрупкая деталь, поэтому будьте предельно аккуратны.

Так должен выглядеть ваш диод после «освобождения».

Снимите наклейку с корпуса купленной лазерной указки AixiZ и раскрутите корпус на верхнюю и нижнюю части. Внутри верхней располагается лазерный диод (5 мВт), который мы заменим. Я использовал нож X-Acto и после двух легких ударов, родной диод вышел. Вообще-то при подобных действиях диод может повредиться, но я и ранее умудрялся этого избежать. Используя очень маленькую отвертку, выбил излучатель.

я использовал немного термоклея и аккуратно установил новый DVD диод в корпусе AixiZ. Плоскогубцами я МЕДЛЕННО давил на края диода по направлению к корпусу до тех пор, пока он не встал заподлицо.

Убедитесь в том, что полярность диода определена правильно до того, как вы его установите и подключите питание! Возможно, вам придется укоротить проводки и настроить фокусировку луча.

Лазерную указку установите в подходящий фонарик на две батарейки. Вставьте батарейки (AA) на место, закрутите верхнюю часть фонарика (рассеиватель), включая вашу новую лазерную указку! Оргстекло необходимо удалить из отражателя. Внимание!! Лазерные диоды представляют опасность, поэтому не наводите луч на людей и животных.

Мощный лазер своими руками.

Кратко.

Здравствуйте дамы и господа. Сегодня я открываю серию статей, посвященных мощным лазерам, ибо хабрапоиск говорит, что люди ищут подобные статьи. Хочу рассказать, как можно в домашних условиях сделать довольно мощный лазер, а также научить вас использовать эту мощь не просто ради «посветить на облака».

Предупреждение!

В статье описано изготовление мощного лазера (300мВт

мощность 500 китайских указок

), который может нанести вред вашему здоровью и здоровью окружающих! Будьте предельно осторожны! Используйте специальные защитные очки и
не направляйте луч лазера на людей и животных
!

Узнаём.

На Хабре всего пару раз проскакивали статьи о портативных лазерах Dragon Lasers, таких, как Hulk. В этой статье я расскажу, как можно сделать лазер, не уступающий по мощности продаваемым в этом магазине большинству моделей.

Готовим.

Для начала нужно подготовить все комплектующие: — нерабочий (или рабочий) DVD-RW привод со скорость записи 16х или выше; — конденсаторы 100 пФ и 100 мФ; — резистор 2-5 Ом; — три аккумулятора ААА; — паяльник и провода; — коллиматор (или китайская указка); — стальной светодиодный фонарь. Это необходимый минимум для изготовления простой модели драйвера. Драйвер — это, собственно, плата которая будет выводить наш лазерный диод на нужную мощность. Подключать напрямую источник питания к лазерному диоду не стоит — выйдет из строя. Лазерный диод нужно питать током, а не напряжением. Коллиматор — это, собственно, модуль с линзой, которая сводит всё излучение в узкий луч. Готовые коллиматоры можно купить в радиомагазинах. В таких уже сразу имеется удобное место для установки лазерного диода, а стоимость составляет 200-500 рублей.

Можно использовать и коллиматор из китайской указки, однако, лазерный диод будет сложно закрепить, а сам корпус коллиматора, наверняка, будет сделан из металлизированного пластика. А значит наш диод будет плохо охлаждаться. Но и это возможно. Именно такой вариант можно посмотреть в конце статьи.

Делаем.

Сначала необходимо добыть сам лазерный диод. Это очень хрупкая и маленькая деталь нашего DVD-RW привода — будьте аккуратны. Мощный красный лазерный диод находится в каретке нашего привода. Отличить его от слабого можно по радиатору большего размера, нежели у обычного ИК-диода. Рекомендуется использовать антистатический браслет, так как лазерный диод очень чувствителен к статическому напряжению. Если браслета нет, то можно обмотать выводы диода тонкой проволочкой, пока он будет ждать установки в корпус.

По этой схеме нужно спаять драйвер.

Не перепутайте полярность! Лазерный диод также выйдет из строя мгновенно при неправильной полярности подводимого питания. На схеме указан конденсатор 200 мФ, однако, для портативности вполне хватит и 50-100 мФ.

Пробуем.

Прежде чем устанавливать лазерный диод и собирать всё в корпус, проверьте работоспособность драйвера. Подключите другой лазерный диод (нерабочий или второй, что из привода) и замерьте силу тока мультиметром. В зависимости от скоростных характеристик силу тока нужно выбирать правильно. Для 16х моделей вполне подойдет 300-350мА. Для самых быстрых 22х можно подать даже 500мА, но уже совсем другим драйвером, изготовление которого я планирую описать в другой статье.

Выглядит ужасно, но работает!

Эстетика.

Собранным на весу лазером похвастаться можно только перед такими же сумасшедшими техно-маньяками, но для красоты и удобства лучше собрать в удобный корпус. Тут уже лучше выбрать самому, как понравится. Я же смонтировал всю схему в обычный светодиодный фонарь. Его размеры не превышают 10х4см. Однако, не советую носить его с собой: мало ли какие претензии могут предъявить соответствующие органы. А хранить лучше в специальном чехле, дабы не запылилась чувствительная линза. Это вариант с минимальными затратами — используется коллиматор от китайской указки:

Использование фабрично-изготовленного модуля позволит получить вот такие результаты:

Луч лазера виден вечером:

И, разумеется, в темноте:

Возможно.

Да, я хочу в следующих статьях рассказать и показать, как можно использовать подобные лазеры. Как сделать гораздо более мощные экземпляры, способные резать металл и дерево, а не только поджигать спички и плавить пластик. Как изготавливать голограммы и сканировать предметы для получения моделей 3D Studio Max. Как сделать мощные зеленый или синий лазеры. Сфера применения лазеров довольно широка, и одной статьёй тут не обойтись.

Нужно помнить.

На забывайте о технике безопасности! Лазеры — это не игрушка! Берегите глаза!
(Visited 2 204 times, 1 visits today)

Самодельный мощный лазер. Как самому сделать настоящий лазер из старых деталей.

Вам хочется ощутить мощность настоящего лазера, но ничего из продающегося в магазинах не может утолить эту жажду. Лазерные указки? Да они просто светят, и от них совершенно нет толка, зато их можно переделать в полноценный лазер!

Для создания настоящего «боевого» лазера нам понадобятся: лазерная указка (ее легко можно купить в магазине безделушек или найти в пыльном шкафу), фонарик с AA батарейками. И (главное) — сломанный пишущий CD/DVD-RW привод с рабочим лазером (можно найти на барахолке или на радио рынке), несколько проводов, различные отвертки и паяльник. Хорошо если это будет , и лучше – профессиональный. Но подойдет и обычный.

Извлечение лазера из привода. Этот этап довольно простой, но требует много терпения и аккуратности. Несмотря на большое обилие приводов, их общая структура практически одинакова. Главное чтобы у вас был пишущий вариант. Потому что лазер в пишущем дисководе предназначен для записи. А запись, как известно осуществляется путем испарения тонкого слоя металла с поверхности диска. В режиме чтения лазер работает «в полсилы» и только подсвечивает поверхность.

Открутив внешние крепежи, вы увидите каретку с лазером, двигающуюся в двух направлениях. Ее нужно аккуратно раскрутить, здесь вас ожидает множество шурупов и разъемов, которые нужно плавно снять. Нам нужен диод красного цвета, который осуществляет прожиг дисков. Чтобы его извлечь, воспользуйтесь паяльником и аккуратно уберите шурупы. Помните, что самая важная часть для создания лазера не терпит встряхиваний и ударов, будьте внимательны при извлечении и работе с лазерным диодом.

Вот в наших руках оказывается сердце будущего «настоящего» лазера. Теперь надо подумать куда его пристроить и как его питать. Лазерный «пишущий» диод требует куда больше энергии, чем просто диод от лазерной указки. Тут есть несколько вариантов.

Замена диода в указке. Чтобы лазер был действительно мощным, нужно вынуть из указки старый диод и заменить его аналогом из CD/DVD-RW привода. Раскручиваем указку на две части, в верхней части расположена уже ненужная нам деталь. Вынимаем, ровно устанавливаем новый диод и для уверенности закрепляем клеевой основой. Чтобы извлечь старый диод, возможно, придется воспользоваться ножом и потрясти указку.

Новый корпус. Для удобства использования лазера, возможности его питания, а также создания более внушительного вида, будем использовать корпус от фонарика. Устанавливаем верхнюю часть усовершенствованной лазерной указки в корпус фонаря и подводим питание от AA батареек к диоду. Следите за полярностью питания. Стекло из фонаря и части указки желательно удалить, ведь оно будет препятствовать прямому ходу луча лазера.

Подготовка к использованию. Внимательно проверьте прочность крепления лазера, правильную полярность проводов, а также ровное расположение лазера.

Теперь все, лазер готов! Мощности должно хватить для прожига бумаги, пленок, воздушных шаров, а также для розжига спичек. Вариантов использования может быть много, все зависит от вашей изобретательности.

Помните, что теперь в ваших руках оружие, которое не стоит направлять в сторону животных и людей, оно действительно опасно и может причинить вред особенно при попадании луча на сетчатку глаза. Тем более не давайте устройство детям.

Разумеется, этот лазер может быть не только игрушкой. Им можно оснастить измерительные приборы (строительный уровень, нивелир), сделать из него мощный целеуказатель (прицел) для пневматического или огнестрельного оружия, использовать в охранных системах и т.п.

Кожевников Владислав

Как можно усилить самодельный лазер?

Чтобы сделать своими руками более мощный лазерный резак для работы по металлу, нужно использовать приборы из следующего списка:

• DVD-RW привод, нет разницы рабочий или нет;
• 100 пФ и мФ – конденсаторы;
• 2-5 Ом резистор;
• 3 шт. аккумуляторные батареи;
• паяльник, провода;
• коллиматор;
• стальной фонарь на светодиодных элементах.

Сборка лазерного резака для ручной работы происходит по следующей схеме.

С применением указанных приборов происходит сборка драйвера, впоследствии он посредством платы сможет обеспечивать лазерному резаку определенную мощность.

При этом к диоду ни в коем случае нельзя подсоединять электропитание напрямую, так как диод сгорит. Также нужно принять во внимание, что диод должен брать подпитку не от напряжения, а от тока.

В качестве коллиматора используется корпус, оснащенный оптической линзой, за счет которой будут скапливаться лучи.

Данную деталь легко отыскать в специальном магазине, главное, что в ней присутствует паз для установки диода лазера. Цена данного устройства небольшая, примерно составляет 3-7$.

Кстати, лазер собирается так же, как и вышерассмотренная модель резака.

В качестве антистатического изделия также может применяться проволока, ею обматывают диод. После чего можно приступать к компоновке драйверного устройства.

Прежде чем перейти к полной ручной сборке лазерного резака, нужно проверить работоспособность драйвера.

Сила тока замеряется с помощью мультимера, для этого берут оставшийся диод и проводят измерения своими руками.

С учетом скорости тока, подбирают его мощность для лазерного резака. К примеру, у одних вариантов лазерных устройств сила тока может равняться 300-350 мА.

У других, более интенсивных моделей, она составляет 500 мА, при условии использования другого драйверного устройства.

Чтобы самодельный лазер выглядел более эстетично, и им можно было удобно пользоваться, для него нужен корпус, в качестве которого вполне может использоваться стальной фонарик, функционирующий на светодиодах.

Как правило, упомянутый прибор наделен компактными размерами, которые позволят поместиться ему в кармане. Но во избежание загрязнений линзы, заранее нужно приобрести или сшить своими руками чехол.

Особенности производственных лазерных резаков

Не каждому по карману цена лазерного резака по металлу производственного типа.

Такое оборудование применяют для обработки и разделки металлических материалов.

Принцип действия лазерного резака строится на выработке инструментом мощного излучения, наделенного свойством испарять или выдувать металлический расплавленный слой.

Такая производственная технология при работе с разными типами металла способна обеспечить высокое качество среза.

Глубина обработки материалов зависит от вида лазерной установки и характеристик обрабатываемых материалов.

На сегодняшний день используется три вида лазеров: твердотельные, волоконные и газовые.

Устройство твердотельных излучателей основывается на использовании в качестве рабочей среды конкретных сортов стекла или кристаллов.

Здесь в пример можно привести недорогие установки, эксплуатируемые на полупроводниковых лазерах.

Волоконные – их активная среда функционирует за счет применения оптических волокон.

Данный тип устройства является модификацией твердотельных излучателей, но как утверждают специалисты, волоконный лазер успешно вытесняет свои аналоги с области металлообработки.

При этом оптические волокна являются основой не только резака, но и гравировального станка.

Газовые – рабочая среда лазерного устройства сочетает углекислый, азотный и гелиевый газы.

Так как КПД рассматриваемых излучателей не выше 20%, их используют для резки и сварки полимерных, резиновых и стеклянных материалов, а также металла с высокой степенью теплопроводности.

Здесь в пример можно взять резак по металлу выпускаемый компанией Ханса, применение лазерного устройства позволяет резать медь, латунь и алюминий, в данном случае минимальная мощность станков только выигрывает у своих аналогов.

Как запитать лазерную указку от батарейки аа

В последнее время в продаже появились очень дешевые лазерные указки китайского производства. Они находят применение в самых различных областях радиолюбительского творчества. Однако, ввиду своего предельно упрощенного устройства, для питания от нормальных источников напряжения приходится прибегать к некоторым схемотехническим хитростям.

Рассмотрим схему самой обычной указки:

Как видно из рисунка она состоит из батареи на напряжение 4,5 вольта, выключателя, токоограничивающего резистора и лазерного диода. Как показала моя личная практика, при работе от собственных батареек указка не выходит из строя длительное время. При включении же от обычного источника это время уменьшается до 1-2 минут. Спалив десяток указок, я решил разобраться в чем тут дело. Перерыв кучу информации, я пришел к следующим выводам:

• лазерный диод боится статического электричества;
• лазерный диод боится микросекундных всплесков напряжения;
• лазерный диод ну очень боится превышения рабочего тока.

Попытаюсь подробнее объяснить как с этим бороться.

1. Заземляйте все и заземляйтесь сами. Если вы пользуетесь 220 вольтовым паяльником, то на время пайки лазера желательно паяльник отключать. Лучше пользоваться низковольтным паяльником. Также не помешает закорачивание выводов указки.
2. Любое, даже небольшое и кратковременное, превышение напряжения питания приводит к перегоранию лазерного диода. Используйте стабилизаторы напряжения и конденсаторы большой емкости в паре с керамическими конденсаторами небольшой емкости(керамические хорошо фильтруют высокочастотные всплески). Не плохо подключать параллельно лазерной указке стабилитрон на напряжение 4,5-4,7 вольта. Все это защищает от нежелательных выбросов напряжения.
3. С рабочим током ситуация следующая. Когда включается лазерный диод, он начинает греться. С повышением температуры увеличивается ток, протекающий через диод. При работе от «своих» батареек малой емкости с повышением тока сразу же падает напряжение, а с ним и ток. Поэтому с диодом не происходит ничего или почти ничего. Для питания от обычных источников нужно этот ток как-то стабилизировать. Здесь подходят схемы стабилизаторов тока, так называемые источники постоянного тока. Они держат ток нагрузки(в нашем случае лазера) на одном уровне. При уменьшении сопротивления диода снижается напряжение

Все эти рекомендации я постарался воплотить в следующей схеме:

Эту схему я использовал для домашнего лазерного шоу. Резистор R* нужно подобрать по току потребления лазера. Это делается следующим образом. Мультиметром замеряется ток потребления лазера от «своих» батареек. Затем по формуле R*=0.6/I1 (см.рис.) определяется сопротивление. Перед подключением лазера необходимо мультиметр установить на измерение тока и подключить вместо лазера. Мультиметр должен показать нужный ток. Только после этого можно подключать лазер.

Пальчиковые батарейки аа

Лазер был изобретен в результате проверки теоретических предположений ученых, занимающихся еще только начавшей тогда зарождаться квантовой физикой. Принцип, положенный в основу лазерной указки, был предсказан Эйнштейном еще вначале XX в. Недаром это приспособление так называется — «указка».

Более мощные лазеры используются для выжигания. Указка дает возможность реализовать творческий потенциал, например, с их помощью можно выгравировать на дереве или на оргстекле красивый качественный узор. Самые мощные лазеры могут разрезать металл, поэтому они применяются в строительных и ремонтных работах.

На что обратить внимание перед покупкой

Перед приобретением элемента питания следует убедиться в том, что его буквенно-цифровое обозначение совпадает с маркировкой оригинала или его аналогов. Информация этого типа, как правило, всегда наносится на положительный контакт.

Учитывая относительно небольшую площадь изделия, срок годности не указывается на упаковке элемента. Чтобы не возникло проблем с работоспособностью, рекомендуется приобретать изделие, до даты использования которого остается не менее 6 месяцев.

Наличие каких-либо повреждений упаковки или корпуса изделий будет являться верным признаком ненадлежащего хранения или транспортировки. Кроме того, приобретение «таблетки» на открытых рынках также может быть опасным по причине значительного перегрева корпуса изделия на солнце.

Инструкция по сборке

Для собственноручно собираемой лазерной сигнализации подойдет простейшая модель лазерного излучателя. Можно обойтись как лазерной указкой, так и игрушечным лазером, позаимствованным у ребенка. В качестве источника питания подобных излучателей выступают три компактные батарейки, не рассчитанные на продолжительную эксплуатацию. Вследствие этого необходимо обеспечить лазер рабочим напряжением, за поставку которого будет отвечать блок питания подходящего номинала. При отсутствии подходящего элемента придется поработать над низковольтным блоком. Добавление в схему резистора позволит снизить напряжение на выходе до требуемого показателя.

На трехконтактную релейную систему возлагаются функции отключения лазерного луча и включения сирены. Можно купить готовый образец либо сделать реле самостоятельно. В последнем случае придется переделать релейный узел устройства, пришедшего в негодность.

Контакты реле необходимо подключить к проводной линии связи, обеспечивающей взаимодействие фотоэлемента и звуковой сирены. Таким образом удастся добиться срабатывания реле в случае увеличения сопротивления фотоэлемента. Помимо сирены через реле целесообразно включить и линию питания лазера. Подобный шаг призван обеспечить звучание сирены до момента отключения сигнализации посредством нажатия специальной кнопки. В противном случае будет наблюдаться отключение звукового сигнала после покидания зоны перекрытия объектом, воспрепятствовавшим прохождению лазерного луча.

Схемы

На основе контроллера Arduino

Для сборки схемы понадобится детский лазер и фоторезистор.

На лазере есть кнопка, которая включает свечение. Вот пошаговая инструкция сборки настоящей, вполне работоспособной сигнализации.

1. Разберите лазер, сняв насадку. Выньте батарейки и вытащите само устройство.
2. Кнопку необходимо отпаять, после чего продеть в отверстие на корпусе провод и припаять его к кнопке.

Важно! Не допускайте перегрева контактов, все детали очень хрупкие.

1. Соберите приборчик в обратном порядке.
2. Фоторезистор необходимо поместить в закрытое пространство, чтобы исключить попадание лучей света (иначе не будет работать днём). Можно использовать коробок или тёмный пластиковый контейнер, укрепив изолентой.
3. Фоторезистор монтируйте к контроллеру по приведёной схеме. Сопротивление резистора 10 кОм.
4. Подключите контроллер к компьютеру и запустите среду Arduino IDE .
5. Залейте следующий скетч

#define foto 0 //Фотоэлемент подключен к пину 0 (аналоговый вход)

Serial.println(analogRead(foto)); //Выводим на монитор последовательного порта значения с фоторезистора

1. Установите датчик напротив лазера, добившись прямого попадания луча на фотоэлемент.
2. В программаторе откройте “монитор последовательного порта” и отследите полученные значения. На их основе определите пороговую величину срабатывания сигнализации.
3. Светодиод подключите к пину №5 контроллера и добавьте новый скетч.

#define foto 0 //Фотоэлемент подключен к пину 0 (аналоговый вход)

#define led 5 //светодиод подключен к 5 пину

if (analogRead(foto) < 930) //Значение меньше порогового

for (int i=0 ; i < 10 ; i++)

else digitalWrite(led , LOW);

Итог. При прерывании луча значение сигнала на последовательном порте падает ниже пороговой величины. При этом контроллер выдаёт сигнал на светодиод, тот начинает мигать.

Смотрите видео демонстрацию работы устройства

Дальнейшее наращивание схемы и подключение дополнительных элементов проводите по вкусу. Отличный вариант – добавить модули GSM для получения сигнала на свой сотовый.

На тиристоре BT169

Для сборки потребуются следующие элементы.

• тиристор BT169;
• конденсатор;
• резисторы 47k;
• фоторезистор или LDR;
• светодиод;
• бытовой лазер;

Монтаж осуществляется согласно приведенной схеме.

Принцип действия аналогичен предыдущей модели – при прерывании луча фоторезистор блокирует схему. Тиристор работает как переключатель, подавая сигнал на звуковой сигнал или светодиод. Подробности монтажа и использования смотрите на ролике.

На микросхеме NE555

• piezo buzzer (пищалка);
• резистор 750 Ом;
• резистор 130 кОм;
• микропереключатель;
• фоторезистор;
• микросхема интегрального таймера NE555.

Микросхема имеет широкий диапазон питающих напряжений: от 4.5 до 18 В, выходной ток достигает 200 мА. Сопротивление резисторов R1 и R2 рассчитывается в зависимости от напряжения питания.

Сборка по схеме не представляет особых затруднений. Следует учесть порядок выводов NE555, чтобы не сжечь микросхему.

За запуск отвечает вторая ножка, на неё нельзя подавать более 30% напряжения питания, за останов шестая ножка (не более 70% напряжения питания).

В остальном схема работает по классическому принципу – при отсутствие сигнала на фоторезисторе, повышается напряжение на шестой ножке, в результате подаётся питание на звуковой сигнал. Выключение с помощью микропереключателя.

Комплексы охраны периметра

Такие системы позволяют выявить и предупредить проникновение злоумышленников на огороженную территорию заблаговременно. Принцип их работы основан на распознавании вибрации или изменения электрического поля.

Комплект защитного устройства включает в себя:

• датчики различного типа;
• сенсорный кабель;
• подсистему оповещения;
• анализатор движения объекта;
• компьютер со специальным ПО.

Периметральные устройства могут быть объединены с системами контроля доступа и видеонаблюдения. В случае использования стационарных систем необходимы заграждения для крепления датчиков и кабеля.

Наиболее популярные линии защиты периметра:

• вибрационные;
• ёмкостные;
• радиоволновые;
• радиолучевые.

Важные требования к устанавливаемой системе:

• покрытие линии территории и отсутствие мёртвых зон;
• защита устройства от климатических условий;
• отсутствие вблизи охраняемой территории железнодорожных путей и деревьев;
• возможность заземления.

Для защиты от ложных срабатываний используется метеорологический модуль, позволяющий учитывать воздействие атмосферных явлений на оборудование.

Подробнее о системах периметральной сигнализации читайте здесь.

Последовательность действий

Основным исполнительным устройством сигнализации является реле. Целесообразно использовать покупное трехконтактное, которое одновременно отключит лазер и активизирует сирену. В качестве тревожного устройства используется сирена. Ее лучше приобрести, а не пытаться сделать самостоятельно. В качестве усилителя можно использовать следующие интегральные микросхемы:

Или на основании интегральной микросхемы TDA2003.

• С – емкости;
• R – сопротивления;
• DD – генераторы тактовых импульсов звука.

Блок питания для устройства – сетевой 20 ватный трансформатор. Его можно приобрести в любом магазине радиодеталей. Сделать из него подходящий сетевой адаптер на 6 или 12 вольт не представляет труда. Необходимо просто снять часть внешней обмотки. Обычно ее 40 витков 0,7 мм провода. Постепенно снимая часть витков необходимо периодически измерять рабочее напряжение пока оно не составит 4-4,5 вольта.

Для устройства лазерной сигнализации необходимы определенные навыки в микросхемотехнике. Однако даже неопытному пользователю не составит особого труда произвести сборку по представленным схемам.

Выбор лазерных указок: на что обратить внимание

• Мощность — ключевой критерий. Она обозначается в милливаттах и прямо влияет на цену. Выше мощность — выше цена и общая сложность изделия. У более мощных лазерных диодов меньше срок службы. Они интенсивно нагреваются во время работы, и их световая отдача быстрее падает;
• Питание. Сменные аккумуляторы — лучший вариант. Лазерные указки с питанием от часовых батареек совершенно не подходят для продолжительной эксплуатации. Другой хороший вариант — унифицированные батарейки АА и ААА. Они подходят для нечастого применения. Если лазер берется в качестве редко используемой игрушки, то пальчиковые батарейки — лучший вариант. Аккумуляторы оправданны только при частом применении, либо, если у вас есть другое устройство, которое работает на таких же аккумуляторах. Тогда их можно будет быстро переставить;
• Корпус и теплоотвод. Литой алюминиевый корпус — лучший теплоотвод. Жестяной и пластиковый корпус применим только для маломощных моделей.

Очень важен режим регулируемой мощности. Это позволит лазерному диоду работать в более щадящем режиме, и он послужит дольше. Также регулируемая мощность добавляет новые функции, например, для кота нужно ставить самый слабомощный режим. Кошки хорошо реагируют на красный и зеленый лазер

Меры предосторожности здесь такие же как и с людьми. Глаз кошачьих точно также незащищен от лазеров, как и человеческий

Свойства лазерного излучения

Свет от лазера имеет особенные и очень ценные свойства, выгодно отличающие его от света обычных, тепловых источников.

• Излучение лазера когерентно и практически полностью монохроматично. Ранее подобные свойства были лишь у радиоволн от хорошо стабилизированных передатчиков.
• Распространение вынужденного излучения происходит только вдоль оси резонатора. В связи с этим расширение лазерного луча очень слабое, имеет почти незаметную расходимость (несколько угловых секунд).
• Благодаря вышеназванным свойствам лазерный луч способен фокусироваться в точку невероятно маленького размера. Энергия в точке его фокуса имеет огромную плотность.
• По причине монохроматичности излучения и чрезвычайной плотности энергии, лазерное излучение может достигать очень высоких температур. К примеру, температура излучения импульсного лазера мощностью порядка петаватта (1015 Вт) составляет более 100 миллионов градусов.

Какой принцип работы сигнализации с лазерным лучом?

Сигнализации с лазерным лучом обычно покупают в готовом комплекте, но при желании их можно изготовить самостоятельно, не затрачивая много сил и средств. Весь принцип работы лазерной сигнализации связан со специальным инфракрасным лучом, который направляется под определенным углом к противоположной стене комнаты, где закреплен фотоэлемент.

Любой объект, попадающий в заданный спектр, создает преломление, способное подать сигнал на специальный извещатель. После подачи сообщения о нарушении, встроенный динамик оповестит жильцов или охрану о проникновении.

В комплект лазерного извещателя входят следующие конструкционные материалы:

• Реле;
• Простейшая микросхема от фонарика;
• Фотоэлемент;
• Блок питания;
• Резистор;
• Извещатель;
• Генератор.

Благодаря тому, что лазерный светопоток не рассеивается и постоянно направлен в одну сторону, с помощью системы отражателей можно создать разнообразный рисунок, который невозможно обойти. В качестве отражателей применяют небольшие кусочки зеркал, расположенные под определенным углом в разных концах комнаты.

Процесс сборки элементов и деталей лазера

Принцип сборки состоит из последовательного припаивания отдельных элементов сигнализации к плате. В первую очередь требуется определиться с местом, где будет установлен лазерный сигнализатор и фотоэлемент. Чаще всего такие механизмы монтируют в нижней части комнаты на уровне 30 см от пола, что позволяет скрыть устройство от посторонних глаз.

На видео – эксперимент с лазерной сигнализацией:

Установленный лазер с одной стороны стены подсоединяется к реле и блоку питанию, а в противоположном месте, на расстоянии не более 10 м, крепится фотоэлемент с расчетом, что луч будет падать отвесно на линзу. При попадании объекта в спектр луча, фотоэлемент начинает нагреваться, реле передает сигнал резистору, а последний – извещателю.

В качестве питающего элемента следует применить обычную литиевую батарею, так как она будет потреблять минимальный объем энергии и практически необходима для издания тревожного сигнала.

Современные радиолюбители предлагают для функциональности системы встраивать модуль связи, который даст возможность отправлять SMS либо голосовое сообщение на определенный номер, что позволит не только отпугнуть грабителя, но и попытаться задержать его.

Ремонт лазерной указки

Наверно, многие люди использовали лазерную указку и немножко знают о лазерной указке, но они вряд ли узнают о ремоте лазерной указки.

По случаю приобрел Мощные лазерные указки зеленого свечения мощностью 5мВт, которая участвовала в «лазерном шоу». После двух ночей игры с ней (в темноте тонкий луч видно очень четко, не смотря на самую низкую в этом классе Зеленая лазерная указка 10000mw мощность) заметил, что иногда кнопка как будто не срабатывает. Подозрения на плохой контакт батареек не оправдались, начал разбираться дальше.

Путем тщательного осмотра выяснил, что микрокнопка, находящаяся под кнопкой включения Зеленая лазерная указка 1000 мвт, шатается и перемещается во все стороны, указывая на плохую пайку. На месте внутри трубки припаять контакты не удалось, пришлось разобрать, казавшуюся монолитной, конструкцию всего модуля

Обмотав поролоном сам наконечник для предохранения от царапания поверхности поместил его в тиски и, осторожно зажимая губки тисков одной рукой, а другой покачивая трубку, наконец, добился начала рассоединения трубки, в которой находится сам модуль Зеленая лазерная указка 2000mw, и наконечника, из отверстия которого выходит луч. Далее, подручными средствами вытащил сам модуль

Вот, примерно так это все выглядит в разобранном состоянии:

Аккуратно взял пинцетом микрокнопку — она отделилась от платы на удивление легко, видимо пайка была совсем «никакой»:

Далее, обратил внимание на то, что сам модуль состоит из трех составных частей, которые вращались и рассоединялись между собой посредством тонкой резьбы. Любопытство взяло верх и было решено рискнуть и раскрутить для «посмотреть», как там все устроено

Оправа одной из оптических систем была заляпана клеем и стояла не ровно — это, думаю, результат ручной юстировки, что дает в результате тонкий и малорасходящийся луч:

Затем, был раскручен второй стаканчик — там я увидел нечто интересное! На пути выхода лазерного луча стояло маленькое зеленоватое прозрачное стеклышко, наклоненное под углом 45 градусов, отражая малую часть энергии луча на прямоугольный элемент, от которого к драйверу лазерного диода шли 2 проводка. Видимо, это фотоэлемент обратной связи для регулировки выходной мощности лазерного излучения. При более внимательном рассмотрении, обнаружил на этом полупрозрачном зеркальце какую-то субстанцию непонятного происхождения в виде белесого пятна неопределенной формы. После некоторых раздумий было решено его стереть. Скорее всего это пятнышко образовалось при неаккуратном наклеивании зеркальца акрилоподобным клеем, в чем я сам убеждался не раз, работая с этим клеем. На выноске показано само пятно более контрастно и примерный ход луча — пятно чуть-чуть, все-же мешает:

Обычными растворителями пятно практически не удалялось, пришлось применить механический способ. Чем то твердым, но мягче стекла, удалось почти полностью соскрезти белесый налет со светоделительного стеклышка.

На место все собиралось в обратной последовательности. Микрокнопка была припаяна «на совесть»:

После сборки лазерная указка заработала, как новая, радуя своего хозяина своим когерентным сфокусированным излучением.

После множества свето-лазерных экспериментов с разными средами и поверхностями внимание переключилось на линзы. Через одну из нескольких с очень коротким фокусом удалось получить фото лазерного пятна:

Немного настораживает темное фракталоподобное образование (на 9:30 по рисунку), что это такое и как оно влияет на мощность излучения (мощность скорее уменьшает, увеличивая ток потребления от батареек), а так-же, как оно будет себя вести в будущем, пока выяснить не удалось. Можно только пока предположить, что это — либо дефект лазерного диода (начало его деградации), — либо какая-то свиль/соринка в оптической системе на пути луча. Что-ж… время покажет, а я покажу тут.

Да, кстати, свою указку я питаю от аккумуляторов ААА емкостью на 1100мА/Ч и напряжением 1.2В. После первой зарядки они отработали прилично в течение 4-5 дней при получасовой непрерывной игре каждый день (а, точнее, ночь). По сравнению с хорошими алкалиновыми батарейками Duracell видимая яркость луча практически не падает, делая аккумуляторы экономным источником питания лазерной указки.

Устройство и принцип действия лазерных указок

Все современные лазерные указки от самых маломощных до самых мощных — полупроводниковые лазеры. Газовые лазеры не применяются. Полупроводниковые лазеры имеют простое устройство, им не требуются сложные блоки питания, но их теоретически невозможно построить на большую мощность. Она ограниченна несколькими ваттами. Для бытовых указок этого более чем достаточно. Лазерный луч в один ватт с хорошей собирающей оптикой будет уверенно виден на расстоянии до 10 км.

Полупроводниковые лазеры имеют очень схожее устройство со светодиодами. Свет генерируется в резонансных структурах. Для понимания процесса их можно представить в виде антенн, которые собираются в решетку из многих одинаковых элементов. Этот принцип используется в телевизионных антеннах (много одинаковых элементов установлены друг за другом на траверсе) и в радиолокаторах. В лазерах роль «антенн» играют кристаллические структуры полупроводников. При подаче тока электроны превращаются в фотоны и начинается процесс монохромного оптического излучения.

Технические характеристики

Чтобы в процессе эксплуатации не возникло каких-либо затруднений, лучше заранее позаботиться о получении полной информации по параметрам изделия. К основным техническим характеристикам LR626 относятся:

Элементы питания LR626 могут успешно эксплуатироваться на морозе, но только до температуры -10˚С.

Правила эксплуатации и утилизации

Каких-либо специальных предписаний к утилизации щелочных элементов в России не существует, но чтобы не добавлять свой экологический след на тропе войны с матушкой-природой, рекомендуется все же сдать их в специализированный пункт приема батареек и аккумуляторов (могут располагаться в крупных супермаркетах электроники).

При эксплуатации следует избегать перегрева батарейки. При обычных условиях использования, температура корпуса находится в норме, но если подключить к изделию мощные потребители тока, то изделие может взорваться по причине закипания электролита.

В инструкции к элементам питания говорится о необходимости избегать короткого замыкания и переполюсовки. Допустить ошибки в полярности, которые могут привести к существенным повреждениям оборудования, практически невозможно из-за особенности расположения контактов в батарейном отсеке.

При изготовлении различных самоделок поменять «плюс» с «минусом» можно очень легко, особенно в случаях, когда к элементы приварены провода одного цвета.

Стоимость дискового источника тока невелика, но если попытаться самостоятельно восстановить заряд , то можно повредить не только зарядное устройство, но и прибор, в который может быть установлена батарейка (по причине разгерметизации корпуса и течи электролита).

Экзотические типы батареек

A. Это солевые батарейки цилиндрической формы на полтора вольта, обозначающиеся R23 по стандарту IEC. Они имеют размер 17х50 мм и были популярны в старых моделях ноутбуков и нестандартных устройствах. В настоящее время практически не применяются.

AAAA. Это щелочные цилиндрические минибатарейки LR61 на полтора вольта размером 8,3 на 42,5 мм. Применяются в тонких фонариках (в виде ручки), глюкометрах, лазерных указках и мощных стилусах.

Тип B. Выпускаются солевые R12 и щелочные LR12 цилиндрические элементы этого типа размером 21,5х60 мм на 1,5 v. Обычно применяются в фонариках.

Тип F. Эти полторавольтовые источники питания обозначаются L25 и LR25. Они имеют емкость от 10,5 (солевые) до 26 (щелочные) А/ч. Имеют размер 33х91 мм.

Тип N. Батарейки R1 и LR1 имеют емкость 400-1000 мАч, вольтаж – 1,5 вольта, размер 12х30,2 мм.

1/2AA. Обозначаются CR14250 для литий-диоксидмарганцевых (Li‑MnO2) на 3 вольта и ER14250 для литий-тионилхлоридных (Li‑SOCl2) батареек на 3,6 вольта. Имеют размеры 14х25 мм.

R10. Это элементы питания на полтора вольта, которые выпускались в СССР под маркировкой 332. Имеют размер 21х37 мм. В настоящее время они выпускаются очень ограниченно.

Существуют батареи с маркировкой 2R10 размерами 21,8х74,6 мм на 3 вольта, называемые Duplex из-за того, что они внутри содержат два последовательно соединенных элемента R10 по 1,5 вольта.

A23. Это щелочная батарея (по классификации IEC — 8LR932) на 12 v размером 10,3х28,5 мм. Обычно состоит из 8 элементов LR932, соединенных последовательно. Применяется для изделий, управляющихся по радио.

A27. Это щелочная батарея (по классификации IEC — 8LR732) на 12 v размером 8х28,2 мм. Обычно состоит из 8 элементов LR632, соединенных последовательно. Применяется для изделий, управляющихся по радио, электрозажигалках и электронных сигаретах.

Широкое распространение в различных устройствах также имеют плоские батареи на 4,5 и 9 вольт.

3336. По стандартам IEC обозначаются 3LR12 (щелочные), 3R12 (солевые) В обиходе имеют название «квадратные». Они выпускаются с 1901 года для фонариков. Имеют напряжение 4,5 вольта, емкость от 1200 до 6100 мАч, размер 67х62х22 мм. Конструктивно представляют собой 3 последовательно соединенных элемента R12, объединенных в одном корпусе.

Большое обилие источников питания, имеющихся в продаже, позволяет с легкостью подобрать необходимую батарейку для каждого конкретного случая. При этом лучше ориентироваться на известные бренды, которые выпускают продукцию хорошего качества, стоящую потраченных денег.

Вопрос для обдумывания

Что ярче: 5-милливатная ЛУ, Солнце или 1000-ваттная лампочка? По определению, яркость — это световой поток, излучаемый в единичный телесный угол с единицы поверхности излучающего тела. Возьмите листок бумаги и направьте на него поочередно луч ЛУ, луч Солнца или свет мощной лампы с рефлектором с расстояния 10 см, рассчитайте мощность, приходящуюся на единицу площади освещенной поверхности, и сравните полученные величины. Теперь представьте себе, что вместо листа бумаги находится маленькая фокусирующая линза. Оцените отношение освещенностей в фокусе линзы для всех трех случаев и покажите, что вы получили отношение яркостей трех источников. Так почему же яркость лазера в десятки тысяч раз больше яркости Солнца?

Классификация батареек по размеру

Размеры и форма (типоразмер) различны, и по этому признаку легче всего различать изделия. При этом химический состав может быть одним и тем же. Виды батареек по размеру: