Лестница Иакова на строчном трансформаторе
В последнее время многие радиолюбители (особенно начинающие), стали увлекаться высоковольтной техникой. К высокому напряжению тянутся по самым разным причинам, не смотря на то, что это может быть опасным для жизни и нужно соблюдать строгие меры предосторожности.
Одной из самых простых высоковольтных конструкций, является лестница Иакова. Это демонстрационная установка, где высоковольтная дуга поднимается вверх между двумя металлическими проводами и получается достаточно красивое зрелище. Дело в том, что дуга нагревает воздух, который поднимается вверх вместе с дугой, а дуга поднимается вверх вместе с воздухом по одной причине — у подогретого воздуха сопротивление меньше, чем у холодного.
Установка состоит из трех основных частей:
1) Задающая часть
2) Высоковольтный трансформатор
3) Сама лестница
Задающий генератор
Простой обратноходовый преобразователь (флайбэк). UC3845 — высококачественный ШИМ контроллер, максимальная рабочая частота до 1 МГц. Внутри микросхемы имеется дополнительный усилительный каскад, а это значит, что выходной сигнал предварительно усиливать не нужно. Схема не новая, но была переделана с целями увеличения рабочей частоты преобразователя, также поправлены косяки, в частности сигнал от микросхемы на транзистор подается через ограничительный резистор на 10 Ом, это снимает перегруз с микросхемы, в следствии чего, последняя не перегревается в ходе работы.
Простой обратноходовый преобразователь (флайбэк). UC3845 — высококачественный ШИМ контроллер, максимальная рабочая частота до 1 МГц. Внутри микросхемы имеется дополнительный усилительный каскад, а это значит, что выходной сигнал предварительно усиливать не нужно. Схема не новая, но была переделана с целями увеличения рабочей частоты преобразователя, также поправлены косяки, в частности сигнал от микросхемы на транзистор подается через ограничительный резистор на 10 Ом, это снимает перегруз с микросхемы, в следствии чего, последняя не перегревается в ходе работы.
Полевой транзистор использован серии IRL3705, можно заменить на IRF3205, разницы в работе нет, только к ним нужен теплоотвод, поскольку на транзисторе рассеивается немалая мощность (до 80 Ватт).
Дроссель можно исключить, он предназначен для подавления ВЧ помех. Использован стандартный дроссель от компьютерного блока питания.
Диод из серии быстродействующих, можно заменить на аналогичные.
Резистор 860 Ом с мощностью 1-2 Ватт, он вместе с конденсатором 470 нФ образует фильтр обратного напряжения.
Высоковольтный трансформатор
В качестве высоковольтного трансформатора может быть использован ТВС -110Л/6 или любой другой. На свободной стороне мотаем обмотку — 5 витков провода 1.2-1.5 мм, первичные обмотки можно не трогать, они мешать нам не будут, но при желании можно снять.
Далее собираем преобразователь и включаем. На выводах вторичной обмотки образуется дуга, которая доходит до 3-х см.
Лестница
Для демонстрации устройства лестница была изготовлена на скорую руку, поэтому за косяки и внешний вид прошу простить.
Особо углубляться не буду, скажу, что расстояние проводов в нижней точке 0.5 см, в верхней точке — 4 см, высота — 10см. Лестница укреплена на коробке от спичек, но желательно использовать пластмассовые подставки, поскольку бумага в свою очередь имеет определенное сопротивление.
После сборки нужно всего лишь включить питание и наслаждаться зрелищем. Остальное расскажет видео ролик.
Как сделать мощную лестницу Иакова из трансформатора от микроволновки своими руками
Желание написать данный пост побудила вот это фотография со студенческой конференции технического ВУЗа.
— Видел, что студенты показывали на конференции? — спросил товарищ, показывая фотографию.
— Ничего себе! Это же полный *****! И ты там был?
— Да, я к ним подходил, разговаривал, но они не стали меня слушать. Что я мог сделать.
И действительно, а что можно поделать. Поговорив с друзьями было решено написать этот пост, в котором расскажем немного про “Лестницу Иакова”, собственный опыт изготовлении этих установок, и поясним, почему эта фотография вызвала столько эмоций.
Лестница Иакова — установка, состоящая из высоковольтного блока питания и двух электродов, расположенных в вертикальной плоскости под углом друг к другу. Так что снизу расстояние между ними меньше, чем сверху, и было выбрано в зависимости от напряжения источника питания, чтобы пробой воздуха между электродами возникал самостоятельно. Во время ее работы можно наблюдать образование и перемещение электрической дуги с нижней (снизу) к верхней части электродов. Этот эффект объясняется тем, что дуга состоит из плазмы, разогретой до 5000-7000° C, она нагревает воздух вокруг себя и благодаря конвекционным потокам разогретого воздуха поднимается вверх, утягивая за собой дуговой шнур. Если сфотографировать с большой выдержкой взлетающий разряд, можно получить необычную фотографию (см. выше), которая будет напоминать лестницу из библейской истории:
Пейзаж со сном (из сна) Иакова, Михаэль Вильман, ок. 1691
Лестница Иакова эффектно демонстрирует целую цепочку физических явлений. И я не могу оставаться равнодушным к этой установке, поскольку люблю физику, со студенческих времен являюсь убежденным популяризатором науки, а последние годы разрабатываю экспонаты для музеев науки. Некоторые читатели хабра наверное помнят, что нами была сделана самая большая катушка Тесла в Украине. Кто читал статью, заметил, что больше всего внимания было уделено не столько изготовлению самой катушки, сколько вопросам безопасности.
На фотографии в начале поста мы видим, как оголенные электроды находятся в прямом доступе участников конференции. Любой кто случайно (из любопытства) прикоснется к электродам скорее всего умрет. Впрочем, лучше меня о явных и неочевидных опасностях высоковольтных установок расскажет Сергей Александрович, хоббист с огромнейшим опытом изготовления катушек Тесла, лестниц Иакова, ионофонов, умножителей напряжения, и просто большой любитель трансформаторов всех форм и размеров 🙂
На хабре он под ником Frost273, это, кстати, он автор самой большой катушки Тесла в Украине. Дальше будет его текст.
Можно уверенно сказать, что каждый современный человек, в той или иной ситуации сталкивался с явлениями электричества, и подчас не тогда, когда сам того желал. Если взять в рассмотрение юных (если уже не телом, то душой) и бородатых (есть здесь девушки увлекающиеся электротехникой?) технарей, а именно их в первую очередь привлечёт заголовок статьи, то не найдётся такого, который не испытал на себе удар электрическим током, будь то разобранный источник питания, или не разрядившийся конденсатор, факт остаётся фактом. А раз ты, друг, сейчас читаешь эту статью, значит ты всё ещё жив, и можешь поведать о своём опыте в комментариях.
Однако с некоторыми работающими электроустановками невнимательность становиться последней допущенной в жизни оплошностью. К подобному опасному классу устройств относиться и эксперимент с изготовлением лестницы Иакова.
Особенно лестницы Иакова, “в сердце” которой находиться высокотоковый источник питания, накшталт трансформатора от микроволновки, который может выдать под 500 мА (0,5 ампера) в зависимости от модели микроволновой печи.
А теперь, на секундочку, таблица, чтобы освежить память по такому всем знакомому предмету как ОБЖ.
Воздействие электрического тока на человека
И я готов подтвердить, что даже столь малые величины протекающего по пальцам переменного тока величиной в 0,001 ампер (1 мА) мало кому способны показаться приятным ощущением. И тем больше неприятным будет это ощущение, чем внезапнее оно возникнет. Это я выяснил в свою бытность преподавателем в высшем учебном заведении, когда имел желание и дерзость уразнообразить уроки электротехники для студентов 3 курса путём проведения прикладных экспериментов с электричеством.
Возвращаясь к таблице, можно увидеть, что при любом протекающем по телу переменном токе больше 15 мА имеется угроза здоровью и жизни здорового человека. Человек же, у которого имеются пороки сердца уже находиться в группе риска при меньших величинах.
Хочу также заметить, что разброс величин в таблице, к примеру, для токов неотпускания (10. 15 мА), зависит от совокупности дополнительных пяти факторов, помимо величины самого тока:
- напряжение;
- сопротивление кожного покрова человека (здесь также влияет наличие повреждений кожи и площадь контакта);
- длительность воздействия (счёт идёт на доли секунды);
- частота электрического тока; .
Я хотел донести мысль, что в этой теме нет места романтизации смерти от удара электрическим током. Экспериментатор с вероятностью 100% не станет доктором Манхэттеном.
Да и скорее уже никем не станет, хотя это не точно. Поскольку шанс остаться живым, хоть и мал, но есть. А вот большая вероятность чего имеется, так это:
- Испытать нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нервной системы.
- Получить электроожог (гармоничное сочетание теплового и химического ожогов).
При ударе электрическим током сопротивление нашего тела играет нам не на руку, поскольку достаточно большая величина протекающего тока в тканях превращается в тепло, которое вызывает коагуляционный некроз в точках входа и выхода на коже, а также в мышцах и кровеносных сосудах, по которым протекает ток. Что в свою очередь приводит к развитию тромбоза, часто в местах, удалённых от поверхности тела, что значительно замедляет процесс регенерации тканей. Да ещё и сама плазма крови подвергается электролизу при протекании тока, что делает её непригодной для выполнения своих прямых функций транспортировки кислорода.
К тому же есть опасность воспламенения одежды при контакте с электрической дугой. А уж представьте как неудобно тушить свою одежду парализованными конечностями.
Фотография поражённого электрическим током участка тела человека (присутствует цензура)
Не следует ожидать, что электрическая дуга оставит на поверхности тела красивый ожог в форме фигуры Лихтенберга, поскольку такая форма поражения возможна только при ударе статическим электричеством, по примеру грозовой молнии.
Теперь, читатель, взвесь на одной чаше весов своё любопытство, а на второй перечисленные выше особенности лестницы-Иакова-строения. Не безопаснее ли посмотреть видосик с электричеством на уютном ютубчике?
Подготовка к сборке
Если ты все же твердо намерен попробовать свои силы в изготовлении этой замечательной установки, то вот первые необходимые пункты:
Пункт 0 (главный). Не использовать MOT
Пункт добавлен по рекомендации Neuromantix, lorc и Firelander
МОТ (Microwave Oven Transformer, или трансформатор от микроволновой печи) — невероятно опасное устройство. Не используй его никогда! Применение других источников высокого напряжения с меньшим током, значительно снизит вероятность кого-то убить. Тем не менее опасность нанести непоправимый вред здоровью сохраняется.
Пункт 1. Подбираем изоляцию
Это может быть не очевидно, но привычные изоляционные материалы, которые прекрасно справятся с напряжениями до 500 В перестают работать при киловольтах. При высоких напряжениях проводниками может стать бумага, дерево, фанера, ДСП, ДВП, картон, и даже пыль на поверхности текстолита! Провода также необходимо подбирать с изоляцией рассчитанной на соответствующие напряжения. Так, кабель от удлинителя категорически не подходит!
Пункт 2. Подготавливаем помещение
Собирать установку необходимо на сухом не горючем не токопроводящем полу. Вокруг установки должно быть пустое пространство, чтобы в случае падения электродов никто и ничто не пострадало. Вот поучительное видео, где установка собиралась на столе и упала прямо на экспериментатора:
К счастью из-за хлипкого крепления электродов, цепь разорвалась и герой ролика не успел умереть. Впрочем так везет не всем, совсем недавно проскакивала новость, как школьника убило при самостоятельной сборке лестницы Иакова в гараже. Также помещении не могут находиться ни кошки, ни собаки, ни птицы, ни другие животные. Они могут в самый неподходящий момент зацепить/завалить установку, отвлечь, или банально полезть к проводам.
А самое главное, чтобы никто из посторонних не имел физической возможности попасть в помещение, и не только на период работ, но и на время, пока там находится установка.
Пункт 3. Корпус
Необходимо заранее продумать корпус конструкцию так, чтобы никто физически не смог прикоснуться к электрическим компонентам работающей установки, особенно к электродам. Когда мы делали первую лестницу Иакова для центра науки, то поместили ее и за решеткой с замком и за стеклом:
Когда нет отдельного помещения, мы собираем установку в защищенном корпусе, с выполнением следующих правил:
- Используется источник с током до 30 мА.
- Установка удалена от наблюдателей, они не могут прикоснутся к корпусу.
- Рядом с установкой всегда присутствует ответственное лицо.
Пункт 4. Не работать в одиночку
Во-первых необходимо, чтобы при всех тестовых запусках присутствовал человек готовый обесточить установку и квалифицированно оказать неотложную медицинскую помощь. Во-вторых должно быть совершеннолетнее лицо, готовое взять на себя ответственность за пожар, увечья, или даже смерть, которые могут возникнуть при неблагоприятном стечении обстоятельств.
Возможно, это не полный список, приглашаю дополнять его в комментариях, важные пункты я добавлю в статью.
Схемы, и инструкции по сборке
Прости дорогой читатель, я обманул тебя — никаких инструкций и схем не будет, и мне совсем не стыдно. Уверен, что это все ты легко найдешь на просторах интернета. Конструкция настолько проста, что ее сможет собрать любой школьник. Однако, прежде чем приступать к сборке, спроси себя, готов ли ты к тому, что может пострадать твой близкий человек?
P.S.
Да, заголовок желтый, а пост не несет новой информации для целевой аудитории Хабра. Тем не менее, надеюсь, что статья займет достойное место в поисковой выдаче и будет прочитана многими энтузиастами, а возможно даже спасет от смерти начинающего экспериментатора.
UPD 1: Первые выводы по опросу и комментариям
По состоянию на 23:59 14.06 результаты опроса следующие:
Может показаться, что не так все и страшно — людей бьет высоким напряжением и все живы здоровы, тем более, что 77 комментариев это подтверждает. Однако, это не совсем так. Потому что имеет место ошибка выжившего, ведь только выжившее смогли рассказать о своем опыте. Более того, я внимательно прочитал комментарии и не смог найти ни одного случая, когда кого-то ударило высоким напряжением по-настоящему. В подавляющем большинстве в комментариях делятся опытом контакта с 100-220 В. Только некоторые испытали очень кратковременный удар от разряда конденсатора, что не так страшно, как непрерывный контакт с вторичкой МОТа.
Добавлю, что только один знакомый мне человек имел опыт взаимодействия с высоким напряжением. Когда мы были детьми, он пробрался на подстанцию…
… Он умирал очень болезненно от огромного количества ожогов в течении минут 15. И выглядело это ужасно. Возможно, поэтому я болезненно отношусь к жесткому нарушению ТБ.
Лестница иакова как сделать
Главная />Эксперименты />Лестница Иакова Восходящая электрическая дуга Автор Никола Тесла
Лестница Иакова Восходящая электрическая дуга Автор Никола Тесла
Лестница Иакова — устройство для демонстрации свойств электрической дуги. Эксперимент придумал Никола Тесла.
Лестницу Иакова можно сделать из двух медных проводов расположив их вертикально в виде буквы V.
На электроды подать высоковольтное напряжение 12 000-20 000 В с частотой 15-20кГц.
В начальный момент времени между двумя наиболее близкими точками на электродах возникает электрическая дуга.
Максимальная температура, теоретически достижимая в электрической дуге — до 7000 °С. На практике она позволяет плавить металлы с температурой плавления свыше 3000 °С, включая вольфрам.
Поскольку электрическая дуга горячая, то она нагреваяет электроды и воздух вокруг дуги. Нагретый воздух устремляется вверх и увлекает за собой плазму дуги.
Когда мощности источника тока уже не достаточно для подержания такой длинной дуги, она рвется и гаснет.
Поставил эксперимент Никола Тесла. Название эксперимент получил в честь сна Иакова.
Святой Иаков увидел во сне лестницу: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит:
«Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет потомство твое, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню;»
Внимание! ОПАСНО для ЖИЗНИ! с устройством обращаться, соблюдая технику электробезовасности.
Генератор высокого напряжения можно собрать самому. Высковольтный трансформатор можно использовать от старого телевизора или ЭЛТ монитора.
Электрическая принципиальная схема для DIY эксперимента Лестница Иакова
Можно купить готовый набор для эксперимента стоимость около 50$
Набор для эксперимента с электрической дугой Лестница Иакова состоит из:
- Драйвер ZVS Tesla
- Высоковольтный трансформатор
- Стойка с изоляторами для крепления электродов
- Блок питания на 12В около 100Вт, 24 В, около 200Вт
Драйвер ZVS Tesla построен на транзисторах IRFP250N datsheet >>> Конденсаторы 0.33мкф на 650В
Плазменная рогатка. Лестница Иакова
Сегодняшний пост будет посвящен высокому напряжению. Наша задача собрать так называемую лестницу Иакова, по электродам которой снизу-вверх будут бегать разряды. Посмотрим из чего состоит такое устройство, как его правильно настроить чтобы ничего не спалить, а также узнаем способ как можно обесточить собственную квартиру.
Эта история началась с простого знакомства на радио рынке. Витя, местный мастер на все руки показал свою лестницу Иакова, которая состоит из двух строчных трансформаторов от телевизоров и питается от сети 220 вольт. Дуга тут настолько мощная, что порой висит в воздухе даже не думая обрываться. Вернувшись домой мои руки сразу полезли шерстить коробки в которых находится старое, никому ненужное барахло.
Это строчники от отечественных черно-белых телевизоров. Модель ТВС-110ЛА. Объекты достались из увлекательного детства, когда в один прекрасный момент все начали выбрасывать свои зомбоящики на помойки. Наша задача разобрать две такие конструкции и достать из них высоковольтные обмотки.
Если распилить одну из них, то можно увидеть из чего состоят такие артефакты. Внутри герметичного пластикового контейнера находится обмотка из тонкого провода. Ряды её переложены электроизоляционной бумагой, которая пропитана парафином. Им тут залит весь внутренний объем.
На одной из ферритовых половинок намотаем первичную обмотку. Состоит она из пятидесяти витков многожильного провода типа литцендрат толщиной 1 мм. У него каждая жила покрыта изолирующим лаком. Перематываем все скотчем, вставляем в половинки феррита высоковольтные обмотки и собственно все. Так выглядит сердце наших высоковольтных разрядов. Оно конечно не идеально, так как в дальнейшем при длительной работе, железная скоба которая стягивает феррит будет нагреваться.
В конструкции, высоковольтные обмотки смотрят на встречу друг другу, а их тонкие «земляные» провода соединены вместе. Высоковольтные концы тут наращены высоковольтным проводом, чтобы оттуда не выбрался «Зевс» и не пробил в плату управления или еще куда. Это был мануал как правильно собирать высоковольтный трансформатор для лестницы Иакова.
Теперь рассмотрим как делать не нужно. Не нужно мотать двадцать витков, что есть крайне мало на алюминиевую планку стягивающую каркас. Алюминий вроде как не магнитный материал, но на высоких частотах с ним что-то не так. В результате такого подхода при первом же включении у меня сгорел предохранитель в плате управления. Естественно он сдох потому что прогорели два мосфета которые раскачивали высоковольтный трансформатор. Транзисторы деликатные ребята, им что не так, сразу в брак.
При второй попытке зажечь дугу, была намотана первичная обмотка проводом 0.3 мм, количество витков порядка семидесяти. Чем больше и тоньше — тем меньше нагрузка на ключи. Такой вариант имеет право на жизнь, но единственный минус такого исполнения это небольшая мощность. На электродах дуга растягивается максимум на три сантиметра после чего обрывается. Это довольно легкий режим для генератора, после пяти минут непрерывной работы все элементы схемы включая радиаторы на транзисторах оставались холодными.
С высоковольтным трансформатором разобрались. Едем дальше.
Сейчас нам нужно сделать рогатку, по которой разряды будут бегать снизу-вверх вызывая тот самый «ВАУ» эффект. Электроды в лестнице Иакова должны быть жесткими, в противном случае рогатка будет болтаться как дерево на ветру. В качестве электродов можно использовать 5 мм алюминиевый швеллер из ближайшего строительного магазина. Одного погонного метра хватит с избытком. Отпиливает ножовкой по металлу два одинаковых куска по сорок сантиметров. В определенных местах делаем несколько надпилов под углом 45 градусов. В результате процедур выгибаем метал в нужную нам форму.
Электроды устанавливаем на керамическую основу. Она когда-то была мощным заводским предохранителем на сотню ампер. Верхние концы разводим на расстояние примерно восьми сантиметров. Этот промежуток должен быть достаточным чтобы рвать дугу у вершины (подбирается индивидуально). Крепление проводов к рогатке должно быть надежным, если они отвалятся на полной мощности установки, то с большой вероятностью прошьют высоковольтные обмотки. Оно вам надо?
Теперь кто-то может задать вопрос, зачем питать схему от сети 220, если можно собрать простой ZVS автогенератор, которому нужно всего 12 вольт. Да в принципе можно! Только жрёт какой генератор порядка 10 ампер и для нормально работы требует напряжение порядка 30-40 вольт. Один только блок питания займет места больше чем весь мой балкон в хрущёвке. И это уже молчу про адский перегрев ферритового сердечника после нескольких минут работы.
Генератор работающий от сети 220 позволяет разместить на одной плате все, от сетевого фильтра до силовых ключей. Все компоненты тут не являются дефицитными и легко помещаются в одной руке.
Давайте взглянем на принципиальную схему устройства. По входу питания тут предусмотрено несколько защит: предохранитель, варистор который ограничивает возможные высоковольтные выбросы в сеть и термистор ограничивающий ток заряда довольно мощного конденсатора, он нужен чтобs предохранитель не выгорал при включении схемы в розетку. Генератор тут построен на базе микросхемы драйвера IR2153, который управляет силовыми транзисторами.
Изначально планировалось использовать в схеме высоковольтные пленочные конденсаторы. Но затем выбор пал на безындукционные конденсаторы марки MKPH емкостью в 0.33 микрофарада. Их используют в индукционных плитах. Силовые ключи рассчитаны на напряжение 600 вольт и ток порядка 20 ампер. Маркировка 20N60.
Сейчас наша задача соединить все детали согласно схемы. Несколько часов работы в программе трассировщике и на выходе мы получаем довольно мощный компактный генератор. Плату к нему можно вытравить самому, либо обратится с этой задачей к специалистам.
Для сборки этого генератора схема не нужна, так как тут указано где и какой элемент должен находится. Устанавливаем транзисторы на радиатор. На плате предусмотрены посадочные места под разные конденсаторы. Термистор в процессе работы греется, его нужно размещать как можно выше.
В общем припаиваем все на свои места и работу по сборке генератора можно считать исчерпывающей. Обратим внимание на отсутствующий резистор возле микросхемы IR2153. Место него нужно установить построечный резистор на 50 кОм. Это нужно для дальнейшей настройки резонанса.
Включать генератор напрямую в розетку недопустимо! Рекомендую использовать балласт в виде лампочки включенный последовательно со схемой. Если в процессе настройки пробьет ключи, а на линии появится короткое замыкание, лампочка ярко вспыхнет и не даст выбить пробки в квартире. Типа безопасность и все такое.
Прежде чем запускать схему на всю катушку, ее нужно настроить. Вначале нужно запитать драйвер IR2153 и убедится что на ключи поступают управляющие сигналы. С внешнего блока питания подаем на него 15 вольт. Подключаем щупы цифрового осциллографа к затворам силовых транзисторов. Амплитуда управляющих импульсов будет равна напряжению питания микросхемы драйвера. У нее внутри стоит стабилитрон по питанию на 15 вольт, потому данная амплитуда это край.
Микросхема IR2153 управляет ключами довольно хитро. Между открытием первого и второго транзистора существует пауза в 1.2 мкс, называется она «Dead Time». Дело в то том, что ключи должны работать на нагрузку по очереди. Если через оба ключа одновременно пойдет ток, они довольно эффектно взорвутся, так как окажут короткое замыкание для сети. Такие дела.
Предохранитель в схеме подбирается исходя из максимальной потребляемой мощности генератора. Поставим на 3 ампера. Не думаю что мощность превысит 600 Вт. Тут рекомендую использовать панельки формата «вынул — вставил».
Включим на мультиметре режим измерения напряжения и посмотрим что у нас происходит на большом электролитическом конденсаторе. Поднимаем напряжение на лабораторном автотрансформаторе, и видим что конденсатор прекрасно заряжается. При этом ничего не должно греться, дымить, шипеть и прочее. Перекинем щуп мультиметра на нижний вывод 5 Вт резистора и посмотрим появляется ли необходимое напряжение для питания драйвера.
Как видно, необходимые 15 вольт присутствуют. Это означит что генератор собран правильно и теперь его можно смело запускать.
Регулировка частоты тут осуществляется подстрочным резистором. Диапазон регулировки частот начинается от 20 килогерц и заканчивается примерно на 220 килогерцах. Довольно широкий диапазон для наших целей.
Подключаем высоковольтный трансформатор, не стесняйтесь хорошо зажимать провода.
Важный момент, во время работы подобных устройств высоковольтные провода не должны висеть в воздухе и не дай бог как то прикасаться к элементам платы генератора. Рекомендую для этих целей использовать простой разрядник. Так вы защитите высоковольтный трансформатор от внутреннего пробоя, глобальных катаклизмов, армагеддона и прочего.
Теперь переходим к настройке резонанса. Для оценки уровня сигнала на высоковольтных проводах, покладём рядом с разрядником щуп от осциллографа. Он не должен касаться электродов, иначе спалите чего-нибудь. ЛАТР-ом поднимаем входное напряжение и видим как растет амплитуда сигнала на высоковольтных проводах. Замечательно.
Сейчас изменяя сопротивление подстроечного резистора мы изменяет частоту работы генератора. Резонанс можно считать достигнутым тогда, когда амплитуда напряжения на высоковольтной части будет максимальна. Тут нужно учесть важный момент. Если вы настроите резонанс на одном разряднике, а затем вместо него поставите другой, работать в итоге ничего не будет.
Рекомендую делать настройку при наименьшем напряжении на входе генератора. Удивительно, но схема при этом нормально работает. В общем добиваемся наибольших разрядов, поднимаем напряжение и отключаем балласт в виде лампочки. Разряд пошел. Если у вас нет под рукой осциллографа для оценки уровня сигнала, то о резонансе системы можно судить по лампочке.
Спираль при этом будет светить ярче всего из-за увеличения потребления тока генератором. На этой прекрасной ноте настройку устройства можно считать исчерпывающей. Теперь постепенно поднимаем напряжение и смотрим как ползет дуга по концам рогатки.
Некоторые характеристики лестницы Иакова. Максимальная потребляемая мощность установки составляет почти 400 Вт. Резонанс генератора с моим конкретным высоковольтным трансформатором и разрядником составил 71 кГц. У вас значения будут другие. При минимальном входном напряжении на схеме, высоковольтные провода имеют такую напряженность, чтобы светится прямо через изоляцию провода. Пальцы при этом сильно воняют озоном. Мелкие вылетающие разряды с провода легко способны оставлять ожоги на коже. В общем интересно.
Всё собрано и настроено. Пора поместить потроха в какой-нибудь красивый корпус. Для этого был использован прозрачный контейнер для еды от предыдущего фильма про Камеру Вильсона. Напомню, что он тогда не подошел по причине чувствительного к царапинам пластика. Там это недопустимо, а тут на это можно класть. Включаем лестницу Иакова через 100 Вт балласт и видим что дуга еле доползает до средины рогатки. Отключаем балласт и видим что мощность дуги увеличилась, и она с легкостью доползает до самого верха.
Иногда в процессе работы установки приходится наблюдать момент, когда дуга на концах электродов не хочет обрываться. Это выглядит красиво, но нужно иметь в виду, что в таком режиме схема работает на максимальной мощности. Чтобы такого не было, можно сильней развести электроды друг от друга.
В общем не смотря на довольно простую настройку данного девайса, дальше произошло то, чего никто не мог ожидать. Включив установку напрямую в розетку, в схеме пыхнул предохранитель, и одновременно с ним пропал свет в квартире. Самое интересное, это произошло ночью. Ничего не видно. Подойдя с фонариком к счетчику электроэнергии, первое что бросилось в глаза это отсутствие каких либо цифр на индикаторе и не сработавшие сверху автоматические выключатели. «Вот это прикол» подумал я, и бросил взгляд в нижнюю часть электрощита. На лицо явно произошел какой-то прогар. Повезло так повезло.
Звоню в службу поддержки, говорю беда, в квартире пропал свет. Чё делать? Они говорят не паникуй, передаем заявку на обработку. Через 2 часа в домофон позвонили парни в костюмах супергероев и говорят рассказывай, доставай показывай!
Оценив ситуацию они незамедлительно начали устранять неисправность.
Электрики поковырялись в электрощитовой и на скорую руку восстановили электроснабжение в квартире. Времени на это ушло минут 20. Заглянув туда и оценив их работу, я ох. ел. Превосходный шедевр из рубрики «Я его слепила из того что было». На утро пришлось долбить стену и прокладывать к щитку нормальный медный провод в 6 квадратов. Такое приключение еще не скоро забудется.
Ну а что же произошло на самом деле. Давайте разберемся. При включении лестницы Иакова в розетку, номинальная мощность схемы превысила предельные возможности полевых транзисторов. Их пробивает, в цепи возникает короткое замыкание. Ток, идущий через предохранитель становится больше допустимого и волосок внутри перегорает. Перегорает он не мгновенно как многие думают, а с некоторой задержкой, так как внутри еще тянется мощная дуга. Этой микросекунды хватило, чтоб сжечь старую алюминиевую проводку в квартире.
А почему же раньше ничего не сгорало спросите вы?! Все просто, развязывающий трансформатор, который мы все это время использовали имеет номинальную мощность в 350 Вт. Кроме основной задачи развязать схему от сети 220, он выполняет функцию балласта, прямо как те лампочки, что были упомянуты ранее. Он все это время не давал превысить максимально допустимую мощность лестницы Иакова, защищая ключи от взрыва. В дальнейшем рекомендую смещать частоту генератора с резонанса, или использовать балласты от ламп ДРЛ, иначе будет трах-бабах.
Ремонтируем схему. Тут и драйвер сгорел, и стабилитрон на верхнем ключе, и сами ключи. Чтобы не расстраиваться каждый раз когда что то идет не по плану, рекомендую завести баночку и коллекционировать спаленные радио детали. Моя уже заполнена до краев, пора брать трехлитровую банку.
После продолжительной работы лестницы Иакова был выявлен один довольно существенный недостаток в разводке платы генератора. Площади радиаторов на транзисторах недостаточно для отвода выделяемого тепла. Пришлось нарастить их по высоте. Нагрев при этом составил 90 градусов. Можно поставить небольшой вентилятор для обдува. Назовем это расплатой за компактность.
Для справки. Съемка этого выпуска заняла порядка двух месяцев. Я старался изложить материал последовательно, в начале настройка схемы, а затем ее запуск на полную мощь. В противном случае вы спалите десяток довольно дорогих ключей, предохранителей и возможно обесточите квартиру. Еще и щупы мультиметра могут взорваться.
7.2K постов 76.6K подписчиков
Правила сообщества
ВНИМАНИЕ! В связи с новой волной пандемии и шумом вокруг вакцинации агрессивные антивакцинаторы банятся без предупреждения, а их особенно мракобесные комментарии — скрываются.
Основные условия публикации
— Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.
— Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.
— Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.
— Видеоматериалы должны иметь описание.
— Названия должны отражать суть исследования.
— Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.
Не принимаются к публикации
— Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.
— Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.
— Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.
Наказывается баном
— Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.
— Попытки использовать сообщество для рекламы.
— Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.
— Нарушение правил сайта в целом.
Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает @SupportComunity и общество пикабу.
Делайте следующую итерацию с модуляцией. Гораздо зрелищней получается. Вот мои эксперименты.
Вы бы прежде чем рассказывать предупредили бы народ об опасности. Ваш пост читается как будто это забавная красивая игрушка. А это не так.
Лестница Иакова смертельно опасна при прикосновении. Там очень высокое напряжение, и источник дает большой ток. Прикосновение к контактам, даже случайное, это практически гарантированная смерть.
Если все же решили, то стоит написать
1. Подбирайте изоляцию тщательно. Там киловольты, при таком напряжении даже бумага и пыль становятся проводниками. Использовать изоляцию обычных проводов например нельзя. Считайте что ее нет.
2. Эта установка выделяет много тепла, вероятность пожара высокая. Не стоит делать то дома.
3. Там электрическая дуга, т.е. ультрафиолет. Очень «полезно» для глаз, примерно как смотреть на сварку. Получить ожог сетчатки — в легкую. Нужна маска обязательно.
4. Корпус. Показывать это на детских праздниках — это пиздец. Нужна твердая уверенность, что ребенок в принципе не сможет дотронуться до разрядников. Иначе он умрет.
5. Запрещено запускать установку в одиночку. Как и в любой лаборатории. Должен быть рядом кто-то, кто в случае его вызовет скорую или поможет вам.
Автор, пишите пожалуйста предупреждения когда выкладываете такие инструкции. Какой нибудь особо одаренный ведь соберет это, его смерть будет на вашей совести.
@moderator, добавьте наверх предупреждение о том, что это смертельно опасно, что ли. И что лучше это смоотреть на ютубе.
Вы давно в своей мастерской убирались? У вас мыши по столу ползают. ))
Я сделал самодельный Dualshock 4
Приключение на 20 минут, думал я. Купил все детальки и собрал.
Спойлер для ЛЛ и спидранеров ленты Пикабу: Все работает. Цена незначительно ниже чем оригинал в магазине. Не рекомендую так делать, если нет опыта в электронике.
Теория к поиску запчастей
У Дуалшока за годы производства накопилось примерно 5 версий. Все они абсолютно разные как по электронике, так и по деталям корпуса, всё различной степени совместимости друг с другом. А внешне отличаются только по наличию подсветки тачпада у двух последних версий (так называемых v2). Первые пару версий были также с некоторыми вариациями деталей внутри корпуса для рынка США и Японии. У последних 3-х? есть 2 вида вариаций тачпада, причем у последней версии вариации тачпадов определённо несовместимы друг с другом. При покупке материнки последней версии, нужно уточнять её совместимость у продавца. Это если максимально вкратце.
На Али можно найти так называемые сеты или киты из наборов деталей, например корпуса. Мне удалось найти сет из деталей где есть всё кроме электронной начинки. Если хотите больше вариаций цветов корпуса, то наверно лучше собирать старые модели геймпадов — JDM-001 или JDM-011.
Я примерно ориентировался по этой картинке, найденной в Гугле:
Из всех купленных запчастей, оригинал только материнка. По виду материнка похоже на «Refurbished» — есть некоторые следы ремонта. Стики, как минимум потенциометры меняны (не думаю что в оригинале стояли черные), и стоят резисторы для правки дрифта.
Отвечая на вопрос оригинальности и реплики — геймпад можно считать оригиналом именно из-за материнки.
В целом сборка не сложнее пазла, есть разборы на iFixit и видосы на Ютубе.
Первое с чем я столкнулся в сборке — это отсутствие прокладки под мембрану кнопок. В продаже их нет. И да, в некоторых местах, такое качество литья. Но это совсем не доставило проблем.
В качестве прокладки подошли пара слоёв вспененной штуки, которая была наклеена на моторчики. На JDM-055 моторчикам это не нужно.
Также динамик оказался немного не той модели и упорно не хотел держаться в корпусе. Вспененная штука также помогла, хорошая вещь. Я так и не разобрался как протестировать динамик, поэтому будем считать что всё ОК. Динамик должна закрывать пылезащитная сеточка — это вторая и последняя деталь которую не купить.
Триггер в сборе. Смазал их силиконовым смазкой на всякий.
Кнопки держатся за счёт резинок, что сильно облегчает сборку.
Засовываем кишки в верхнюю половинку корпуса.
И прикручиваем материнку.
Ещё одна проблема. Один винтик не подходит по длине чтобы прикрутить плату LED/USB к нижней половинке корпуса. Выручил напильник дремель. Кстати, всего в геймпаде 6 винтиков.
И осталось только закрутить всё вместе. Я так думал, но я ошибался.
Отдельное слово про батарейку. Та что я заказал, будет идти ещё долго, а собрать всё хочется. Внезапно, почти (с незначительными доработками в виде самодельного разъёма) идеально подошла батарейка от Нокии — BL-5C. Знал бы, не покупал бы. Батарейке не менее 66 миллионов лет и она была свидетелем как динозавры массово превращались в нефть. Несмотря на это, после небольшой зарядки, она работает как новая. Нет, синей изоленты не нашёл.
Как вы догадались геймпад после полной сборки не заработал. Подключив к блоку питания, я обнаружил что он после нажатия кнопки «PS», начинает потреблять небольшой ток и как бы работает, но лампочка не зажигается. Причина оказалась следующей — сломана дорожка на плате LED/USB.
Плата после ремонта. Палец для масштаба. Зацените качество ремонта, я сделал. Кто молодец?
После ремонта лампочка весело загорелась всеми цветами сразу.
Чтобы батарейка не хлябала внутри, добавил небольшой кусок пенополиуретана вырезанного в точности по размерам батарейки.
В целом всё работает. Всё настраивается в DS4Windows. Мертвых зон нет. Дрифта нет. Видео для любителей циркулярности стиков:
Единственный минус — есть нюанс с зарядкой. Геймпад заряжается не от всех кабелей. Из 3-х предложенных, ему по какой-то причине нравится только один.
Сборка заняла пару вечеров. Ещё пару недель я активно изучал конструкцию геймпада и рыскал Али в поисках подходящих деталей. Есть немного подводных камней. Для сборки нужен инструмент. Сложность, если сравнивать с DIY KIT наборами с Али — 10/10. Но приключение того стоило. Мой внутренний самоделкин удовлетворён на 128%.
По цене довольно интересно. На момент покупки по цена самодельного геймпада вышла незначительно ниже чем новый Дуалшок в ДНС с максимально возможной скидкой. Ну можно ещё скинуть с самодельного рублей 450, если бы я не поспешил с покупкой батарейки. А если уж делать совсем кастомный геймпад, с цветом корпуса и кнопок строго на свой вкус, покупая всё по-отдельности, то цена будет дороже.
Так что если хотите Дуалшок как можно дешевле, то логичнее искать подержанный. На барахолках очень много подделок, все они как я говорил, отличаются заметными мертвыми зонами у стиков и триггеров.
Ссылки на запчасти (отсортировано по магазинам):
Материнка и мембрана под кнопки:
Тачпад и USB плата:
Набор из корпуса, кнопок и прочими деталями.
Винтики, динамик и моторчики:
Батарейка (не рекомендую, покупал максимально дешевую, не посмотрев отзывы, но пусть будет):
P.S. Заказал Холл стики, как придут будет ещё одна серия.
Топ 25 наборов для самостоятельной сборки и пайки
Комплект электронных компонентов для сборки личного мультиметра (тестера). Предстоит самому собрать и припаять детали в нужном месте, чтобы аппарат заработал. Ссылка на источник
2) Регулятор напряжения
Набор «собери сам» для сборки регулятора напряжения с трансформатором. Работает от сети 220 вольт. Преобразует от 0 до 18 вольт. ссылка
Сборные настольные часы со светодиодами. Для любителей электроники и пайки и сборки своими руками. ссылка
4) Лодка с дистанционным управлением
Научно-познавательный набор «сделай сам» — катер с пультом управления на бутылках. Ссылка
5) Настольная лампа
Очень простой набор для сборки небольшой настольной лампы. Ссылка на источник
6) Датчик землетрясения
Деревянный конструктор для сборки детектора землетрясения. Ссылка
Набор для создания ветрогенератора, суть в том, что при вращении лопастей винта при ветре генерируется электричество и лампочка светится. Ссылка
Интересный набор для сборки электромобиля. Ссылка
9) Электромагнитная пушка
Электромагнитная пушка для самостоятельной сборки . ссылка
Забавный DIY робот-копилка для сборки, который любит есть монетки и другие металлические предметы. Ссылка
Набор для пайки и создания волчка (юла) со светодиодами. ссылка
12) Музыкальная колонка
Большой набор для сборки колонки. Ссылка
Набор для создания устройства с дуговым зажиганием. Ссылка на источник
14) Игровая приставка
Комплект деталей для сборки простой игровой приставки. ссылка
Довольно сложный в устройстве Arduino-робот. Вам предстоит не только его собрать, но и запрограммировать. Ссылка
16) Индикатор уровня звука
Дешевый и простой набор электронных компонентов для сборки. Ссылка
17) Детектор металла
Еще один дешевый наборчик с деталями детектора металла (металлоискателя). Ссылка на источник
Набор деталей для сборки датчика определения уровня алкоголя. Ссылка
19) Тренировочная плата
Набор SMD компонентов для обучения пайке на плату. Ссылка
Набор сборный для детей и взрослых для развития навыков пайки и принципа работы электроники. Ссылка
Обучающий комплект для сборки FM Радио. Ссылка
22) Детектор ядерного излучения
Интересный набор для пайки и сборки дозиметра радиации. Ссылка
23) Карманный фонарик
Простой набор для создания мини фонарика. ссылка
Комплект деталей для сборки собственного спиннера. Ссылка
25) Компьютер Z80 Орион Про
Набор для сборки одноплатного компьютера. Ссылка на источник
Вторая жизнь старого радио
Сразу расставлю все точки над Ё
Я не реставратор. У меня нет и не было цели восстановить все в заводское состояние.
Я с детства любитель радио, а позже — и радиолюбитель. Мне хотелось иметь вещь, которая радует глаз, ласкает слух и будоражит ностальгические чувства. И в свое оправдание, у меня в процессе поисков попался экземпляр в очень неплохом сохране, который точно не будет дополняться новоделом.
А этот вот такой)
Предыстория
В очередном порыве ностальгии я шерстил доски объявлений в поиске чего-то эдакого. Взгляд остановился на приемнике Балтика-52. Красивый дизайн, хорошая на тот момент схемотехника, массовый выпуск, что сказывается на цене в наши дни. ВЭФ-Супер (круглошкалик) примерно тех же годов выпускастоит в 10-20 раз дороже. Нет кнопок и клавиш, как на более поздних моделях. Хочу!
Цены в среднем в районе 5 тр за экземпляр разной степени ушатанности. Большинство продавцов предлагает самовывоз из-за хрупкости и тяжести. В итоге ограничился областью. На авто в случае чего мотнусь.
В конце концов был найден экземпляр в Ростове, с виду не очень обшарпанный и всего за 2 тр. У него была неродная цыганская ткань на динамике и обсыпавшаяся шкала.
Шкала — беда этих радио — печаталась желатином на стекле и при хранении на чердаках и в подвалах от влаги пучилась и обсыпалась.
Но за недорого в том же Ростове была найдена наклейка на стекло под родную шкалу.
Крч, цена/качество показалась неплохим и я устремился! А так как хотелось функционала, а на КВ у нас сейчас ловить особо нечего (Китай, турки, арабы), а на СВ/ДВ вообще нечего (мощные промышленные помехи), то решено вставить блок ФМ. Не хотелось сильно инородного тела и в том же Ростове у умельца был найден блок ФМ, который подключается к штатному КПЕ и настройка на радиостанцию происходит так же вращением ручки настройки, при этом переключатель режимов находится в положении «Звукосниматель» и сигнал с блока подается сразу на УНЧ.
За одну поездку я забрал сразу трех зайцев)
Судя по маркировкам на деталях, год производства 1952. Неплохо, 71 год старичку! Производство ВЭФ (Были еще ЗИЛ и ЗИШ. ВЭФ считался более качественным). Продавец рассказал, что использовал радио как оконечный усилитель и слушал через него МП3 с телефона. Включение вечером с антенной длиной 3 метра показало, что радиотракт тоже работает. На КВ и СВ неплохо проходили китайцы. Ну и «теплый ламповый звук»)) Уже при детальном осмотре обнаружил, что ручка громкости самодельная! Недолго думая нашел на доске объявлений продавца с нужными ручками, заказал.
Оказалось рано. В оригинале соосно там еще стояла ручка тембра. Резистор регулировки громкости имеет очень длинную ось,а так как резистор со временем пришел в негодность, его заменили на обычный, с короткой осью, добавив удлинитель выточенный на токарном станке. Из-за этого соосная ручка тембра не вставала на место и ее просто устранили, тембр не регулировался.
Восстановление
Приемник вытащен из корпуса на рабочий стол для переборки. В целом состояние неплохое. Грязный ржавый подшкальник будем красить заново.
Саму шкалу смыл под струей воды, на это стекло наклеил пленку с новой шкалой. Результат не обрадовал. Во первых, наклеил кривовато. Во вторых, пленка клеится снаружи стекла и имеет полуматовую поверхность. Нужно или закрывать сверху еще одним стеклом или печатать зеркально и клеить изнутри.
Не стал экспериментировать, нашел человека, который делает отличные шкалы.
Спустя неделю и 600 рублей получил посылку. Качество меня полностью устроило.
За это время позанимался корпусом. При близком рассмотрении он так же оказался в щербинах и сколах, просто освежалась краска и на фото он выглядел отлично. В районе задней стенки были щели, но в целом корпус прочный. Щели за несколько подходов устранил с помощью клея и пары струбцин.
Еще раз списался с продавцом ручек на Доске. Как оказалось, Андрей сам занимался восстановлением старых радиоприемников. Заказал у него недостающую ручку и детали для восстановления ручки тембра. А заодно и радиоткань классного кремового оттенка для замены вульгарного красного плюша.
Пока ждал посылку, общался с Андреем в Ватсапе. Он мне показывал свои работы, очень красивые аппараты получались.
Я сказал, что не собираюсь перекрашивать корпус, слишком муторно и затратно, особенно для единичного экземпляра.
На что Андрей оптимистично заявил, типа фигня вопрос! Пол-дня — ободрать корпус от старой краски и бумаги. Зашпаклевать — и на покраску!
Тут то я и попался на эту удочку! После трех дней раздумий, я решил — а почему бы и да?
В инете заказал орбитальную шлифмашинку, о которой давно были мысли, а так же шлифкруги и шпаклевку
Корпус был разделен на основные составные части — акустическая панель с динамиком, бакелитовая рамка, две боковые щечки и непосредственно сам корпус.
Пока я еще сомневался с покраской корпуса, решил заняться щечками. Предстояло содрать тооолстый слой потрескавшегося лака и добраться до шпона. Опытный Андрей подсказал, как это лучше сделать, и что лак снимается очень легко. Но не в моем случае. Неизвестный хозяин, перекрасивший корпус, видимо покрыл щечки полиэфирным лаком. Помните старые «стенки» из такой «полировки»? Намучился на сто дурных! И машинкой, и ножом, и шкуркой на оправке.
В конце концов оказалось, что щечки сделаны из березовой фанеры а красивый «шпон» был просто нарисован!
А я хочу шпон! НУ и заказал несколько кусочков шпона волнистого клена.
Потом эксперименты с разными морилками и лаками, чтобы понять, что я хочу и что в итоге получится.
Наконец шпон наклеен на полиуретановый контактный клей и просушен. На следующий день шлифовка шкурками разной гритности и покрытие морилкой.
И тут борода! Морилка на растворителях пропитала тонкий шпон насквозь и растворила клей! Весь шпон вспучило..
Хорошо, что клена было с запасом. Щечки ободраны, отмыты растворителем, просушены, зашкурены. Попытка номер два — клею старым дедовским способом, клей ПВА и утюг.
На этот раз ничего не отклеилось. Покрытие морилкой в три слоя для получения нужного цвета с промежуточной сушкой и снятием ворса. Полировка шкуркой 2000 грит.
Смотрится многообещающе и готово под лак.
На кусочках пробовал яхтный лак и полиуретановый из баллончика. Яхтный дает лучший результат, но кисточкой не понравилось, надо только из краскопульта. Отложил пока.
Ну и раз уже впрягся, решился и на корпус.
На заводе корпус из гнутой фанеры вместо шпакли оклеивался голубенькой бумагой для подготовки под покраску. Вот все это пришлось снимать до дерева. Я реально задолбался! Все эти гнутые поверхности доставили мороки. Три раза приступал. Оставлять на полпути не вариант.
Где-то на этом этапе пришло понимание, что лучше заплатить несколько денег и доверить покраску знающим людям. Процесс должен приносить удовольствие). Андрей рассказал, что часто только зачищает и шпаклюет корпуса, а потом относит знакомому автомаляру, который ему быстренько красит и задувает лаком. А у меня как раз есть товарищ, которому я делал автоматику для покрасочной камеры!
Договорились с ним и мне сразу полегчало. Шпаклевку корпуса он тоже взял на себя, когда понял, что я нуб и задолбаю его вопросами, как и чем лучше шпаклевать. Так же решился вопрос с лакировкой щечек.
Осталась бакелитовая рамка.Состояние вроде неплохое, но местами старый лак начинал шелушиться. Лак был сошлифован шкуркой 1500, рамка доведена до матового состояния и также передана малярам под лак.
Пока периодически занимался корпусом и ждал его из покраски, не оставлял без внимания и железо. Восстановлена механика и электрика регулятора тембра. Он имеет ступенчатую регулировку на 4 положения и совмещен с регулировки полосы пропускания по ПЧ.
Далее был поставлен приобретенный ранее ФМ модуль. Он подключается к штатному конденсатору переменной емкости и настройка на станции ФМ диапазона производится штатной ручкой настройки. Мне это нравится гораздо больше, чем модули, которые управляются с пульта. Выход блока подключен ко входу звукоснимателя и прием ФМ осуществляется в положении «ЗВ» переключателя диапазонов.
Питание =9в модуля организовано из цепи накала ламп
6.3в через вольтодобавку и КРЕНку на 9в.
Лампа 6Е5С в глазке на передней панели — индикатор настройки или «магический глаз» — должна светиться красивым зеленым светом. Я еще с детства помню этот живой огонек в дедушкином радио, в комнате выключен свет, и светится только шкала и магический глаз. Эх, ностальгия! Но! В моем радио лампа, хоть и работала, но была уже изрядно выгоревшая и почти невидимая при включенном свете.
Решил поискать в сети. Лампы встречались. Цена 500р за бэушную без всяких гарантий или 1000р за «новую», с хранения. Нашел продавца, у которого был некоторый запас ламп и прибор для проверки. Отобрали яркую и без дефектов «изображения». Еще неделя ожидания. Лампа на месте. 65 года рождения. Светит обалденно! Не пожалел, хотя наверное надо было две брать)
Полюбовавшись несколько дней на красивый глазок, который теперь ярко выделялся на столе, я понял, чего мне не хватает! Огонек должен жить!
Тут наверное надо пояснить, как работает этот индикатор. В схеме приемника он подключен так, что при точной настройке на несущую частоту радиостанции его лепестки на экране сходятся вместе, при уходе с частоты расходятся. То есть при перестройке по диапазону лепестки шевелятся, живут, а когда настроились на станцию — замирают на месте. Это видно на видео выше. В современных реалиях, на ФМ диапазоне это не актуально. Будем оживлять глаз. По сути это аналоговый индикатор. Больше напряжение на управляюще сетке — ближе лепестки, меньше — дальше лепестки. А уж откуда это напряжение подать — можно выбрать. Например, напряжение звуковой частоты. Тогда мы получим индикатор уровня звука. То, что надо. Не я это придумал, народ оказывается достаточно часто использует ее в ламповых УНЧ и даже в гитарных «примочках».
На доске объявлений тут же был найден кит для доработки этой лампы под индикатор уровня. Схема включала в себя усилитель сигнала на транзисторе, детектор сигнала и обвязку лампы. Уже полез заказывать, но подумал — а какого фига? Лампа уже работает, обвязка есть, добавить детектор из пары деталей и подумать, откуда взять сигнал. Сэкономил 600руб). Сигнал взял прямо из анодной цепи 6П3С через конденсатор КСО 6800пф и переменный резистор для установки чувствительности.
Детектор собрал из первой попавшейся схемы индикатора уровня на 6е5с, чисто попробовать. Все заработало, но как то не очень красиво. Начал разбираться со схемами детекторов. Оказалось, что я собрал детектор среднего значения (3 схема), а мне лучше пиковый детектор (1 схема). В нем показания индикатора определяются временем заряда и разряда конденсатора С2. Соотношения номиналов элементов подбираются так, что реакция на пик сигнала очень быстрая, а при снижении уровня индикация уменьшается с задержкой.
Мне понравилось, индикатор работает как и задумывалось, не мельтешит, как в первом варианте.
Настало время заняться перетяжкой радиоткани на акустической панели. Демонтировал динамик, снял красный плюш. Стал чесать голову, как лучше перетягивать? на клей или на скобы. Решил на скобы. Опять пришлось повозится. Ткань имеет четкий геометрический рисунок и любой перекос будет виден, а еще и панель имеет не прямоугольную форму. Но обошлось. Надо сказать, что данная ткань легко смещается по диагонали, рисунок можно сместить по горизонтали и вертикали, но сама ткань не растягивается. Благодаря четкому рисунку изначально выровнял ткань по ровной стороне и хорошо закрепил скобами, потом выравнивая рисунок и натягивая ткань, прошел по периметру.
По своей криворукости проткнул пальцем динамик при обратной установке. Расстроился сильно. Почитал инет, сведения противоречивые. В итоге плюнул, поставил фрагменты диффузора на место и зубочисткой пропитал стыки полиуретановым клеем на водной основе, который я использовал для склейки кожи (ага, и кожами немного балуемся). Операцию повторил три раза с просушкой. Получилось хорошо. Клей эластичный, не пересохнет и не отвалится. Посторонних призвуков не обнаружено.
Наконец дождался свои деревяхи из покраски!
Напомню, не было цели воссоздания заводского состояния и не хотелось красить в цвет половой доски. Корпус окрашен автоэмалью в цвет «Антарес» и должен хорошо сочетаться с бакелитовой рамкой красноватого цвета.
Аккуратно собираем корпус в кучу на заботливо сохраненные родные метизы, выставляем шасси приемника и крепим его.
Первое включение для фотосессии — иии.. не горит 6Е5С! Немного успокоившись, сообразил, что анодное подается через выходной трансформатор, который смонтирован на динамике, который сейчас сохнет на столе.
В итоге приемник собран, хорошо звучит и имеет внешний вид, лучший, чем изначально планировал. Сейчас он ждет, пока закончится ремонт в моем рабочем кабинете, переедет туда и будет радовать хозяина долгими зимними вечерами.
По финансовой стороне вопроса — как я и предполагал, вышло немного дороже, чем купить уже отреставрированный приемник)). Но. Это было интересно. Познавательно. Своими кривыми ручками. По деньгам растянуто во времени, не сильно напрягало. Это не вещь первой необходимости. К тому же осталась шлифмашинка, которая точно пригодится. Расходники, клеи, краски, морилки тоже применим.
Все это время мониторились сайты объявлений, смотрел как Балтику, так и другие приемники. Понял, что сделал правильный выбор. Очень красивый и душевный приемник! В конце концов выцепил за недорого еще одну Балтику в рабочем состоянии и с ИДЕАЛЬНО сохранившейся шкалой. Немного повреждена радиоткань, но она тоже родная. Магический глаз совсем потух, еле заметное свечение в полной темноте. (Эх, все-таки надо было две сразу брать!) Вот этот приемник уже есть желание восстановить до завода. Инородных тел здесь не планируется.