Почему при зарядке акб падает сила тока

16

Что делать, если стрелка амперметра не опускается при зарядке аккумулятора?

Подзаряд аккумулятора в норме сопровождается постепенным уменьшением тока заряда, в ходе которого стрелка амперметра доходит до нуля. Если этого не произошло, то неисправна либо сама батарея, либо амперметр, либо отказало зарядное устройство или генератор на машине.

Проверка зарядного устройства

При зарядке аккумулятора стрелка амперметра не опускается, когда неисправны сама АКБ, ЗУ или генератор, а также могла произойти поломка измерителя. Проверять зарядное устройство нужно, предварительно разобрав его, но так бывает не всегда. Не работать зарядное устройство может по следующим причинам: отказали клеммы, обрыв провода, перегорел плавкий предохранитель, защищающий электрическую цепь от воспламенения, неисправны сетевой шнур или вилка. Если эти элементы оказались целы, то проверьте, используя тестер, сам трансформатор, диодный мост и стабилизатор.

Для проверки трансформатора тестер переключают в режим измерения переменного напряжения – и проверяют выходное напряжение. Оно должно быть не ниже 15 вольт – такого напряжения, подвергающегося «выпрямлению», достаточно для подзаряда автомобильных батарей.

О негодности трансформатора может сообщить обрыв в одной из его обмоток.

Здесь вы ничего не добьётесь – нужна замена трансформатора. Прозвонка обмоток при отключённом приборе сообщит об обрыве одной из них – при бесконечном сопротивлении пропавший контакт очевиден. Если трансформатор стал перегреваться за несколько минут работы, то это верный признак короткозамкнутого витка. В большинстве случаев такой блок меняют.

Если причина неисправности всё же не в трансформаторе, то проверяют работу диодных мостов, стабилизатора и другого. На выходе диодного моста «выпрямленная» «переменка» достигает 15-20 В, для чего прибор переключается в режим измерения постоянного напряжения. Регулируемый стабилизатор выдаёт напряжение в 13,5-15 В. Более профессиональные зарядные устройства дополняются стабилизатором тока, который не даёт превысить токопотребление даже почти полностью разряженной АКБ. Если же ЗУ оказалось полностью исправным, то проверяется батарея. Возможно, амперметр здесь ни при чём – нужно заменить или восстановить сам аккумулятор.

Диагностика АКБ

Напряжение АКБ быстро падает ниже минимально допустимого его уровня, когда одна из «банок» приходит в полную негодность. Например, когда она оказалась замкнута, либо одна из пластин полностью рассыпалась, банка эта выполняет функцию перемычки или эквивалентного резистора. Она больше не вырабатывает собственное напряжение питания, не может его поддержать, и автомобильный аккумулятор выдаёт напряжение не 12,6, а, скажем, 10,5 В. Остальные «банки», получая «перебор» по подзаряду, выходят из строя – например, выкипает электролит. Они постепенно разрушаются.

Амперметр в машине зашкаливает. Будучи постоянно прижатой к правому краю шкалы, стрелка повреждается, а шунт и катушка, взаимодействующая с постоянным полем магнита, перегорают.

Проверить, насколько аккумулятор пригоден к дальнейшей эксплуатации, можно, замерив напряжение на каждой из «банок». В норме оно должно показывать 2-2,2 В. Соответственно, 6 «банок» выдают 12-13,2 В.

Если стрелка прибора стремится к нулю далеко не сразу, либо застыла на месте, то стоит попробовать потренировать АКБ – возможно, в ней происходят застойные процессы, к примеру, пластины сульфатировались. Для восстановления пластин доливают дистиллированную воду, производят медленный заряд АКБ до штатного напряжения, затем несколько последовательных циклов разряда и последующего заряда с нагрузкой по току, увеличивающейся с 1/30 до 1/10 ёмкостного ампеража.

Восстановленная таким образом батарея вновь будет работать в пределах допустимых значений её рабочих параметров некоторое время. Если АКБ изношена настолько, что её рабочее напряжение поднять не удалось, и принятые меры по её обслуживанию не помогли, то её нужно заменить.

Рекомендации

Бывают случаи, когда использование АКБ и ЗУ не доставляет никаких неудобств – батарея исправно заряжается, машина заводится, и электроника автомобиля работает в штатных режимах, однако амперметр продолжает выдавать запредельные значения. Современные автомобили оборудованы цифровой индикацией зарядного тока и имеющегося на батарее электрического напряжения. Однако большинство старых авто, выпущенных до 2010 года, обладают всё же стрелочными, а не цифровыми указателями. Распространённая причина поломки стрелочных индикаторов – обрыв «стремени», представляющего собой спиральную пружину, на которой, как на подвесе, уравновешена стрелка электроизмерительного прибора.

Стрелочный индикатор – тот же гальванометр, и амперметр в данном случае – это микроамперметр, параллельно соединённый со шунтом (сверх) малого сопротивления. Шунт этот представляет собой либо катушку, намотанную из толстого эмальпровода (несколько витков), либо низкоомный (менее одного ома) резистор, либо дорожку на печатной плате (полосковую линию).

Основной ток, замеряемый прибором, проходит через этот шунт. При его отгорании весь ток пойдёт через тонкую обмотку катушки прибора, и, соответственно, эта обмотка сгорит. Катушка стрелочного компонента-указателя намотана настолько тонким проводом (от 0,01 мм в диаметре) – перемотать его не представляется возможным, и амперметр меняют. Цифровой измеритель ампеража рассчитан на ток до 200 А. Чтобы амперметр не показывал запредельные значения, не следует никогда подсоединять АКБ, разряженную «в ноль», к машине. Её нужно зарядить на сетевом зарядном устройстве, либо подключить к машине, предварительно выключив из схемы сам амперметр.

Попытка подзарядить малопригодную для дальнейшего использования АКБ – и заряжать её от генератора – заканчивалась недостоверными показаниями амперметра, при которых выдаваемое значение визуально было больше 20 А. В современных авто амперметры рассчитаны на десятикратно больший ток заряда.

Случаи, при которых защитный визор амперметра придавил его стрелку, после чего она застряла и указывает на ампераж, к примеру, в 8 А, крайне малы.

Почему падает сила тока при зарядке аккумулятора?

Заряд ток заряда в батарею падает по окончании зарядки потому что батарея почти зарядилась, поэтому, контроллер в батарее ограничевает заряд во избежание нагревания и задымления помещения. По окончании заряда, потребление батереи (амперы) — упадет в 0(там плюс минус сотые). И батарея будет полностью заряжена.

Сколько ставить тока при зарядке аккумулятора?

Что должен показывать амперметр при зарядке аккумулятора?

Индикатор или датчик (амперметр) покажет, что аккумулятор на данный момент заряжается. … Помните, что чем ниже сила тока, тем дольше будет заряжаться аккумулятор, но тем дольше будет срок его службы при периодических циклах зарядки-разрядки.

Что показывает стрелка на зарядном устройстве?

Автономная зарядка

Присоедините плюс к плюсу и минус к минусу. … После проверьте положение стрелки зарядного устройства. Если она показывает «0», значит зарядка завершена. Не забудьте протереть аккумулятор сухой тряпкой, если на нем после зарядки выступили капли конденсата.

Как узнать что аккумулятор полностью заряжен?

Базовый принцип: установите вольтметр на клеммы аккумулятора с зарядкой. Если в течении часа напряжение не увеличивается при токе заряда, который не изменяется, значит АКБ заряжен на 100%.

Каким током заряжать аккумулятор 60 Ач?

Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости, также бесполезны слишком малые токи ниже 1/20. Для стандартных 60 Ач батарей нормальные токи заряда от 3А до 6А (7-9 Ампер при зарядке в режиме «подача тока-пауза»).

Сколько ампер должен показывать зарядное устройство?

В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, полностью разрядившуюся батарею ёмкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение десяти часов. Зарядка должна проходить со снятыми крышками или вывернутыми пробками.

Что означают цифры на зарядном устройстве?

Что это за параметр и на что он влияет? Если коротко и обобщенно, на время зарядки гаджета. На устройстве выходной ток может помечаться как «output» или «выход», цифры указанные рядом означают, какую силу тока способно передавать ЗУ. … Кроме сетевых зарядных устройств, можно заряжать смартфоны и через USB-порт ноутбука.

Как узнать какой ток выдает зарядное устройство?

Так же исправность можно проверить силой тока в цепи. Для этого надо полностью разряженную АКБ подключить к зарядному устройству через мультиметр (то есть между крокодилом и клеммой аккумулятора вставить мультиметр). Сила тока, подаваемая на батарею должна составлять 10% от емкости этой батареи.

Как понять что аккумулятор заряжен без вольтметра?

Самый простой способ – проверка мультиметром, а надежный – нагрузочной вилкой. Конечно же, можно проверить состояние батареи и без вольтметра, через специальное окошко, если оно есть. Помните! Если напряжение Вашего аккумулятора меньше 12.5 В и плотность электролита опустилось до 1.24 гсм.

Как узнать что генератор заряжает аккумулятор?

Есть так называемые «шоферские» способы, позволяющие проверить, заряжает ли генератор аккумулятор:

Почему при зарядке аккумулятора падает ток заряда

Каждый водитель хоть раз сталкивался с проблемой разрядившегося аккумулятора. Как же правильно его зарядить? Что для этого нужно? Опасно ли это? И еще множество других вопросов возникает в голове автомобилиста.

Проверяем зарядку аккумулятора
Для проверки заряда можно использовать мультиметр или нагрузочную вилку или просто замерить плотность электролита с помощью ареометра. Если батарея заряжена полностью, то плотность электролита должна быть 1.28 гр/куб.см. Плотность 1.2 гр/куб.см говорит о том, что аккумулятор разряжен на половину, а полностью разряженная батарея имеет плотность электролита не более 1.1 гр/куб.см. Плотность нужно измерять во всех банках, причем различие в плотности от 0.1 и выше означает, что есть проблемы, и аккумулятор нужно тщательно проверить.

Заряжаем аккумуляторную батарею
Для этого понадобится зарядное устройство. Принцип работы у него такой: преобразование переменного тока в постоянный. У зарядных устройств имеется вариатор, меняющий напряжение, силу тока, сигнальные лампы и информационное табло. Чтобы зарядить аккумулятор 12В, необходимо зарядное устройство 16В.
Батарею можно заряжать, не снимая с автомобиля, или дома, принципиальной разницы нет. Главное — соблюдать технику безопасности. Прежде чем снять клеммы, очистите аккумулятор от грязи и пыли, затем проверьте, нет ли повреждений, течи. Наденьте перчатки и откройте пробки, оцените цвет электролита. В идеале он должен быть прозрачным, но если цвет темный, в нем есть хлопья – скорее всего это следствие короткого или постоянного замыкания пластин. В этом случае требуется замена аккумулятора. Если же всё в порядке, можно приступить к зарядке. Подключаем клеммы, а потом подключаем зарядное устройство.
Автолюбители пользуются тремя способами подзарядки: с помощью постоянного напряжения, постоянного тока и комбинированный метод.

Использование постоянного тока
Данный метод зарядки требует постоянного присутствия, внимательности, и очень важна корректировка ампеража в течение всего времени. Для батареи в 60 А требуется 20-часовая зарядка током в 6 ампер, затем ток уменьшается до 3 ампер, а при достижении напряжения 15 В, сила тока должна быть 1.5А. На заключительном этапе выделяется большое количество газа. Недостатками этого способа являются значительное газовыделение и необходимость постоянного контроля.

Использование постоянного напряжения
При таком методе наблюдается прямая зависимость уровня заряда аккумулятора и величины зарядного напряжения. Этот метод самый безопасный и щадящий, а главное — не требует постоянного контроля. Когда батарея зарядится, загорится индикатор. Напряжение исправной и заряженной батареи равно 14.4В.

Комбинированный способ
Большая часть современных зарядных устройств основана на этом способе. Сначала батарея заряжается постоянным током, потом постоянным напряжением. Такие устройства автоматические, человеческое участие не требуется, а при полной зарядке они отключаются.

Экспресс-зарядка
Очень часто водителям требуется очень быстрая подзарядка. К такому способу нельзя прибегать часто, ведь это негативно отражается на аккумуляторе. Сначала нужно снять аккумуляторные клеммы, очистить их, подсоединить клеммы зарядного устройства с соблюдением полярности. Выставьте ток на максимальный уровень, подождите 20 минут, после этого аккумулятор устанавливается обратно на автомобиль, и заводится двигатель. Но если батарея разряжена более чем наполовину, то этот способ бесполезен.

Глубокая зарядка
Если позволяет время, обязательно нужно провести полную зарядку. Это будет более щадящим вариантом для вашего аккумулятора. Уровень тока ставится на минимальный уровень, зарядка устанавливается примерно на 10 часов. Время может быть увеличено или уменьшено, на это влияет тип зарядного устройства и аккумулятора, глубина разряда, температура воздуха и многое другое. Полную зарядку автомобильной батареи можно определить с помощью стрелочного указателя, дисплея или другой индикации.

Техника безопасности
При зарядке аккумулятора необходимо соблюдать элементарные меры безопасности, т.к. в нем содержится кислота. И еще несколько советов:
Пользуйтесь при работе очками и химически стойкими перчатками
При зарядке не курите, ничего не поджигайте, исключите возможность искрения приборов, т.к. при этом выделяется водород, который при смешивании с кислородом образует взрывоопасную смесь.
Проводите работы в проветриваемом помещении, лучше всего не дома, т.к. при зарядке выделяется много ядовитых веществ, которые оседают на стенах помещения.
Питающая сеть должна автоматически отключаться при коротком замыкании.

Как правильно «прикуривать»
Аккумулятор окончательно сел, а вам срочно требуется ехать. Что делать? Достаточно распространена среди автомобилистов помощь в виде «прикуривания». Но нужно уметь правильно это делать.
Припаркуйте автомобиль близко, но так, чтобы исключить электрический контакт машин.
Поставьте машины на ручной тормоз, отключите все электроприборы
Соедините проводом плюсовые полюса аккумуляторов
Другим проводом соединяем минус «помощника» и любую некрашенную деталь «пострадавшего» автомобиля. Нельзя напрямую соединять минус с клеммой разрядившейся батареи, т.к. исправный аккумулятор тут же пострадает.
Проверьте, что провода лежат безопасно и не касаются подвижных частей
Заведите двигатель «помощника» на 5-10 мин, затем глушите его и проверяете, заводится ли разряженный аккумулятор. Нет — повторите процедуру снова, да — отсоедините провода.
Запомните:
Нельзя прикуривать при температуре минус 15 и ниже
Ни в коем случае не касайтесь проводов, во избежание получения ожогов
Прикуривать можно только тогда, когда вы твердо уверены, что разрядившийся аккумулятор исправен. В противном случае может произойти взрыв.
Не нужно прикуривать внедорожники от небольших маломощных машинок, это просто убьет их батарею.
Для прикуривания необходимо приобрести специальные провода: толстые, гибкие, цветные, с ребристыми зажимами на конце, без всяких накруток и самодельных клемм.
«Прикуривание» официально не разрешено производителями автомобилей, поэтому в случае каких-либо неблагоприятных последствий этого процесса, вы рискуете остаться без страховки, и автомобиль может быть снят с гарантии.
Пользуясь этими несложными советами, вы без труда сможете при необходимости зарядить свой аккумулятор. Для предотвращения неприятных ситуаций возьмите себе за правило — регулярно проверять зарядку батареи.

Выкрутить пробки в АКБ перед зарядкой (если они есть) рекомендуем владельцам китайских или дедовских зарядок. Такие ЗУ собраны по схеме "трансформатор плюс диодный мост" — напряжение могут выдавать любое, хоть и 20В. Кипение при заряде электролита возможно будет такое, что и корпус разорвет.

Не заряжайте принесенные с мороза аккумуляторы, дайте им отогреться в помещении несколько часов. Также нельзя заряжать и слишком нагретые АКБ. Зарядку эффективней и безопасней всего проводить при комнатной температуре.

Практически бесполезно заряжать аккумулятор разряженный ниже 8 Вольт, скорее всего одна из банок в нем закорочена или переполюсована. Обычное ЗУ не сможет полностью зарядить сильно расбалансированную батарею: напряжение на токовыводах не будет выше 12,5-12,6 Вольт. Такие аккумуляторы смогут вылечить (полностью зарядить) лишь специалисты. Заряд необходимо проводить отставших слабых банках отдельно напряжением 2,4 Вольта током 0,1 емкости всей батареи в импульсном режиме.

ВАЖНО ! Рабочие напряжения современного аккумулятора, ниже которого НЕЛЬЗЯ разряжать 10,8 В и выше которого НЕЛЬЗЯ подымать при зарядке 14.4 В.

15-16 Вольт напряжения, которым заряжают большинство дешевых китайских зарядок – это сильное кипение, разрушающее пузырьками намазки на электродах. Образовавшийся шлам не падает на дно, а остается на пластинах, удерживаемый конвертами-сепараторами. Доступ электролита к активной массе электродов частично перекрывается. Падает емкость и ток холодного пуска.

В старых конструкциях батарей – кипячение при зарядке таких последствий не приносило. Шлам осыпался на дно — в отведенное ему место.

При напряжении 16В зарядки, если не открутить крышечки банок и не дать выхода газам аккумулятор просто раздует или треснет его корпус. При нормальном напряжении заряда крышки выкручивать нет необходимости. В некоторых батареях их просто нет.

ВАЖНО! Неисправность батареи можно выявить в процессе зарядки. Потерявшая свою работоспособность батарея не способна принимать токи заряда выше 1-2 Ампер. Признак умершей от сильной сульфатации батареи в следующем: даже на малых зарядных токах сразу подымается до максимальных 14,4В напряжение. По напряжению батареи (12,7-13 В) создается видимость, что она полностью заряжена. Негодность показывает тест нагрузочной вилкой или стартером автомобиля – напряжение на клеммах моментально падает, мотор не заводит. Такая сульфатация скорее всего уже необратима и батарею следует утилизировать.

ВАЖНО! Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости, также бесполезны слишком малые токи ниже 1/20. Для стандартных 60 Ач батарей нормальные токи заряда от 3А до 6А (7-9 Вольт при зарядке в импульсном режиме). В батарее ток заряда запускает химические реакции. Реакции зависят от количества активной массы на пластинах и ее толщины, площади электродов, температурного диапазона, нежелательного процесса электролиза воды. Слабый ток не зарядит весь объем намазки электрода, а лишь его самый верхний слой. После чего подымется напряжение до 14В и выше, сигнализируя о конце заряда. Начнется электролиз воды. Продолжать заряжать такой АКБ малым током нельзя, так как будет происходить пассивация электродов — пластины потеряют способность принимать нормальные токи заряда вообще. При слишком сильных токах заряда в аккумуляторе появятся нежелательные химические реакции, которые вдобавок будут протекать слишком бурно и разрушительно. Если ток заряда слишком высок для конкретной батареи, то из-за действия "лишнего тока" начинается обильное выделение водорода и кислорода из электролита — кипение, «бульканье» в банках. Пузырьки разрушают слой намазок, а свободный кислород окисляет свинец в плюсовых пластинах, превращая их в мягкий легко разрушаемый от вибраций оксид свинца. В исправной батарее при прекращении подачи тока – кипение должно сразу прекратиться.

Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда. Если заряжать уже заряженный АКБ — будут окисляться положительные пластины и "выкипать" вода из электролита. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими прочность перемычками и с высоким уровнем саморазряда.

Процесс заряда АКБ необходимо контролировать визуально, наблюдая чтобы электролит не "кипел", что происходит обычно при напряжениях выше 14,4В; и с помощью мультиметра, измеряя напряжение и ток заряда. Дешевые сурьмянистые акб кипят вообще всегда. Также пузырьки будут при зарядке засульфатированной батареи. Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее. В случае более мощных ЗУ возникает проблема "лишнего тока" и быстро растущего напряжения, приводящего к разрушительному для батареи электролизу воды. Оптимально вести зарядку батареи, даже "дедовским" ЗУ в капельном режиме заряда: после кратковременной подачи тока (10-30 сек), отключение ЗУ на время (10 сек — 3 минуты), затем опять включение и снова отключение. Таким образом выдерживается большинство правил при зарядке аккумулятора. Заряд идет сильным током, преждевременно не поднимается напряжение, в момент отключения ЗУ батарея "усваивает" химическими процессами полученный заряд, напряжение не поднимается слишком быстро, процесс "кипения" воды не происходит. Чтобы не включать и выключать ЗУ вручную, его можно подключить через электронный таймер включения-выключения розетки, либо подавать заряд через самодельный мультивибратор "моргалку". Время включения и отключения настраивается опытным путем, исходя из характеристик зарядного устройства и аккумулятора.

Лучше всего заряжать аккумулятор современным «умным» зарядным устройством, внутри у которого есть "мозги" — процессор. Такое ЗУ способно подбирать токи и напряжение заряда и может их контролировать.

Здравствуйте, сразу скажу, что сам пост не отвечает на вопрос заголовка. Истину предлагаю искать в комментариях.

Началось всё с того, что на моём планшете стала глючить батарея, отключалась при заряде якобы 15-40%, заряжалась дольше, но держала меньше. В итоге я посмотрел как разобрать свой самсунг и заменил аккумулятор на вроде оригинал с али, про крайней мере работает не хуже нового родного. А старый аккумулятор решил сделать внешним для зарядки любых устройств. Просто припаял к плате от китайского внешника вместо его штатной батареи.

С помощью вот такой штуки

узнал, что старый самсунговский аккумулятор набирает примерно 2000мАч ёмкости, т.е. примерно 50%, от того, что мог в молодости. Я знаю, что такой тип батарей постепенно деградирует, до 20% в год, особенно при зарядке на холоде/жаре.

Но вопрос в другом, почему резко снижается сила тока при зарядке (с 0,4 до 0,02А) при достижении нынешней максимальной ёмкости?

Я с сильно начинающий радиолюбитель, знаю с какой стороны держать паяльник, поэтому вопрос больше любопытства ради.

Минусоприёмники в комментариях.

Дубликаты не найдены

Таков алгоритм заряда Li-Ion аккумуляторов. Сначала заряжают фиксированным током до достижения порогового напряжения (4.2В в большинстве случаев), после чего напряжение перестаёт расти, и по мере заряда аккумулятора падает ток. Зарядка считается законченной, когда он упадёт до величины, скажем, 1/20 от максимального зарядного тока.

так давай с 1 наченм.

Твой девайс — не очень хороший и со временем может начать врать.

2 — деградация батареи — дело такое, и нельзя прямо всех под одну гребенку. Самсунговкие (которые в ноутбуке) — деградируют на 2-3 % за год, при верном способе эксплуатации. Китайские могут деградировать на 100% уже на подлете к РФ.

Заряд ток заряда в батарею падает по окончании зарядки потому что батарея почти зарядилась, поэтому, контроллер в батарее ограничевает заряд во избежание нагревания и задымления помещения. По окончании заряда, потребление батереи (амперы) — упадет в 0(там плюс минус сотые). И батарея будет полностью заряжена. Если потребление висит постоянно, то аккум неисправен.

Всё зависит от тока, который идет на батарею. Есть ультарафастчардж контроллеры.

Липёхи заряжаются в две фазы. Первая — зарядка по току, вторая — зарядка по напряжению, во время которой в неё заливается до 30% ёмкости (при новой батарее). В первой фазе, очевидно, при стабилизированном токе наращивается напряжение, потом при достижении максимально допустимого напряжения батареи, зарядка (или контролька) переключаются в режим стабилизации напряжения, ток начинает падать, эквивалентное сопротивление батареи начинает расти, ток продолжает падать. Если батарея подходившая, то её сопротивление сначала возрастает скачкообразно, а потом долго и нудно. Вот и имеем малый ток во второй фазе.

Представь, вот ты машину заправляешь до полного бака. Потом когда бак почти полный, пистолет отстреливает. Ты снова нажимаешь, он снова отстреливает. А если слабо нажать, то еще можно немного налить.

С такими вопросами куда продуктивнее будет на форумы электронщиков идти. Куда более развернуто объяснят практики. Тут, конечно, за счет большой аудитории тебе ответят. Но вероятно, не так. А там и попутно, случайно, в соседних темах очень многому научишься.

Если грубо, то в схеме управления зарядом есть ключ, который приоткрывается, чтобы втекал определённый ток. Но на величину открытия ключа влияет еще и напряжение на его выходе и определённый порог вообще не должен быть превышен.

Очевидно, чем старше батарея, тем меньше возможности открыть ключ сильнее.

А так, там сложный график зарядки. И режим — импульсный.

И мне всегда хотелось посмотреть — как измеряют такие приборчики, как на картинке, импульсный ток. С разной частотой и скважностью. Боюсь, там всё не так однозначно. Но случая такого не было. По крайней мере мультиметры с такой задачей справляются часто так себе и многие наладчики предпочитают стрелочные приборы.

напряжение и сила тока мечутся как припадочные

Именно это говорит о том, что приборчик не справляется с задачей измерения и реагирует на импульсные изменения напряжение и тока, не сглаживая их.

Причина может быть в том, например, что "левоватый" источник питания работает на меньшей частоте. В чем и заключается его вина. И, возможно, больше ни в чём.

Т.е. эти приборчики однозначно всё будут показывать только если им на вход подать напряжение строго постоянное — с аккумулятора. во всех остальных случайх надо держать в уме, что они могут "сходить с ума", пытаясь измерить импульсный ток, да еще и питаясь от него.

О сообществе

Соообщество (Техно-братство) радиолюбителей, мастеров по ремонтам, и просто любителей электроники на Пикабу

При создании новой темы давайте ей осмысленное название. Оно должно отражать суть вашего поста.

Все посты в сообщество проходят модерацию Разрешена публикация постов по тематикам сообщества.

Тематики нашего сообщества: 1 — Техника 2 — Гаджеты 3 — Радиолюбители 4 — Сделай Сам (самодельная электроника) 5 — Ремонты техники, гаджетов, электроники 6 — Уроки по радиоделу, электронике, основы электроники 7 — Новости из мира техники, электроники, гаджетов 8 — Коллекционирование гаджетов, электроники, техники 9 — Обзоры:

9.1 — гаджеты 9.2 — технику 9.3 — электронику 9.4 — OldStuff — старые гаджеты, электроника и техника 10 — Покупки электроники и запчастей из Китая 11 — Моддинг 12 — Обсуждение ремонтов, моддинга, самодельных подделок 13 — Помощь новичкам в ремонтах, создании, прошивке электроники

Всем добра и печенюх. Будьте добры друг к другу.

1-Мы А-политическое сообщество. 2-Запрещено оскорбление: Администрации Пикабу, сообщества, участников сообщества а также родных, близких выше указанных.

3-Категорически запрещается разжигание межнациональной розни или действий, направленных на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение национального достоинства, а также высказывания о превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов. Мат — Нежелателен. Учитесь выражать мысли без матерщины

Если ток заряда почти сразу падает до 1А — аккум на выброс?

Обычно принято выставлять ток равный ёмкости деленой на 10, чтоб зарядилось за 10 часов. Т.е. Например 50 А*ч / 10 ч = 5 А.
Но считается что полезнее заряжать меньшим током, пусть и дольше (чтоб не перегревалось и не кипело).

8 лет даже для хорошего аккумулятора это уже предел, не мучайся купи новый, ты щас на одно электричество можешь полстоимости нового аккума посадить:) даже дешёвый и не очень хороший 2-3 года по любому проживет.