Сколько держится шпаклевка на машине

8

сколько лет держится шпаклевка на автомобиле

Как долго держится шпаклевка на отремонтированной детали

Здравствуйте ув. форумчане,интересует вопрос как долго держится шпаклевка на детали после ремонта? делал недавно заднее крыло ( рихтовка,покраска ) Успакойте плис. машину продавать не собераюсь..

Во сновном от 2-х до 5-ти лет.
Ремонт со шпталевкой слоем более 0.5мм считаю исключительно предпородажным.

Andrew82 28.08.2016 22:33 пишет:
Во сновном от 2-х до 5-ти лет.
Ремонт со шпталевкой слоем более 0.5мм считаю исключительно предпородажным.

Ну главное чтоб явных трещин и пузырей небыло..
PS.
Мне сказали в одном месте что всю жизнь может держаться.

Изменено mr.gringo (10:53 29/08/2016)

В 10 году менял крышу. С одной стороне срез по стойкам, с другой по заводским швам. Плюс, мелкие коцанки на других кузовных деталях. Все материалы Штандекс. В 15 году продавал машину. Два часа изучали на техстанции, одного крупного автосалона. Замены деталей мастера не выявили. Просадок, и прочей фигни, с ремонтными материалами, не наблюдалось. Я теперь, после пяти лет эксплуатации, только за Штандекс. Хотя, да, дорогие материалы. НО если в планах отремонтировать и гарантированно долго ездить, то самое оно.

Andrew82 28.08.2016 22:33 пишет:
Во сновном от 2-х до 5-ти лет.
Ремонт со шпталевкой слоем более 0.5мм считаю исключительно предпородажным.

Andrew82 28.08.2016 22:33 пишет:
Во сновном от 2-х до 5-ти лет.
Ремонт со шпталевкой слоем более 0.5мм считаю исключительно предпородажным.

+100500
5 лет откатал на авео там было одно крыло пошпаклевано и перекрашено. Траблов не по краске не по шпаклевки не было. Только толщиномер видел что крыло делалось. У кума схожая ситуация уже 7 лет. Но там боевых ран побольше. Так что только пряморукие мастера и будет все ок.

Изменено MadMax (00:25 22/09/2016)

Права
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать на сообщения
HTML разрешен
UBBCode разрешен

Сколько держится лет шпаклевка на автомобиле?

Здравствуйте. У родственника такое дело, попал в ДТП поменял бампер задний, новый бампер не оригинал, стали такие зазоры между крылом и бампером. Сказали где устанавливали ба.

Здравствуйте. Замена заднего левого крыла это не совсем криминал или это приговор автомобилю? Спасибо.

Сколько раз можно заменять заднее крыло(срезать и обратно приваривать ), всегда интересовал этот вопрос.

Гниет ли металл закрытый задним бампером? Влияют ли зазоры между крылом и бампером и фарой, так как в них попадает вода, грязь и тд.

Если правильно зашпаклевана деталь, то она будет держаться очень долго, годами. До механического воздействия на ее или деталь.

Много зависит от качества самой шпаклёвки. Есть, которые дают трещины вскоре после высыхания. А есть, которые сохнут без образования трещин, но чаще всего это бывает если слой шпаклёвки тонкий. При толстом слое трещины могут появится как вскоре после ремонта, так и через некоторое время спустя.
Который мастер работает на совесть, он никогда не кладёт толстый слой шпаклёвки, сначала выстучит металл, а потом тонким слоем выравнивает шпаклёвочкой, высушит, прошкурит, ещё раз подровняет, снова высушит, покроет подготовительной краской (грунтовка), высушивает, только потом чистовая покраска — вот после такой обработки шпаклёвка и незаметна и держится годами.
Бракоделы которым побыстрее «сшибить бабки», замазывают толстым слоем, закрашивают — и конечно при такой работе результат вскоре будет виден появлением трещин или даже отскакивать начнёт шпаклёвка кусками.

Шпаклевание авто: подготовка, перемешивание, нанесение, сушка

Шпаклевание авто: подготовка, перемешивание, нанесение, сушка
Продолжение темы, начало тут
Сегодня вы узнаете

1 С чего начать? Подготовка поверхности под шпаклевание

2 На металл или на грунт?

3 На какие поверхности нельзя наносить шпаклевку

4 Приготовление шпаклевки

4.1 Пропорции добавления отвердителя

4.2 Как не прогадать с пропорциями?

4.3 Техника перемешивания

5 Нанесение шпаклевки

5.3 Особенности применения шпаклевок со стекловолокном

5.4 Особенности применения шпаклевки с алюминием

5.5 Особенности применения доводочных (финишных) шпаклевок

5.6 Особенности применения жидкой шпаклевки

7 Резюме по шпаклеванию

8.1 Оптимальна градация абразива для подготовки поверхности перед
шпаклеванием

8.2 Причины отклонений шпаклевки от нормы, возможные дефекты
при работе и методы их устранения

Шпаклевание в малярном деле по праву сравнивают с работой скульптора. Но прежде чем приниматься за «художественную лепку», мы должны очень тщательно подойти к вопросу подготовки поверхности под шпаклевание. Ведь слои шпаклевочных масс порой бывают довольно толстыми, и то, с каким успехом они будут лежать на детали, зависит от качества подготовки поверхности. Подготовка поверхности к шпаклеванию сводится к двум обязательным требованиям: поверхность должна быть чистой, и обработанной абразивным материалом нужной зернистости. Только совместное выполнение этих двух условий позволит обеспечить надежную адгезию слоя шпатлевки с поверхностью.

С ЧЕГО НАЧАТЬ? ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ШПАКЛЕВАНИЕ

Прежде чем начать любые работы с элементом всегда нужно тщательно промыть элемент водой и обезжирить поверхность, иначе грязь и силиконы останутся в риске на поверхности, что может потом привести к появлению дефектов на ЛКП.

Риска после ручного шлифования, такая риска грубее и в случае просадки будет хорошо заметна.

Риска после машинного шлифования:

Про ошибки шлифования видео:

НА МЕТАЛЛ ИЛИ НА ГРУНТ?

Граница между старым ЛКП и металлом не должна ощущаться. При подготовке поверхности перед шпаклеванием ЛКП с поврежденного участка необходимо удалять с запасом, чтобы избежать нанесения шпаклевки на места расшлифовки. Границы старого покрытия сглаживайте до максимально плавного состояния Таким образом список поверхностей, на которые допускается наносить стандартные шпаклевки выглядит следующим образом:

стальная поверхность;
старые 2K лакокрасочные покрытия (при выполнении приведенных выше рекомендаций);
высохшие 2K эпоксидные грунты (рекомендуется);
другая полиэфирная шпатлевка.
Перед работой на алюминиевых и оцинкованных поверхностях убедитесь, что используемая шпаклевка годится для них. Если не годится — используйте специальную, или загрунтуйте поверхность эпоксидным грунтом, после чего наносите любую шпаклевку. Для цинковых покрытий так же рекомендуется использовать пассиватор в виде специального состава от Novol SPECTRAL или хотя бы обрабатывать перекисью водорода. Для шпаклевания пластика используйте специальную шпаклевку по пластику.

Если кому интересно как работать через кислотный грунт могу предложить видео с технологией от SPIES HECKER:

НА КАКИЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕЛЬЗЯ НАНОСИТЬ ШПАКЛЕВКУ

Категорически запрещается наносить полиэфирные шпатлевки на:

2K грунты кислотного отверждения (травящие, реактивные);
любые 1K грунты;
термопластичные покрытия.
Почему нельзя? Здесь вступает в действие термическая составляющая, проявляющаяся при полимеризации, и химическая несовместимость, свободный кислород 0 выделяется при полимеризации шпаклёвки, а так же стирол который выступает как «растворитель» растворяют низлежащие покрытия, если они не химически стойкие и не термореактивные.

При вскрытии банки со шпаклевкой первым делом хорошенько перемешайте ее, особенно если смола выступила на поверхности, потому что наполнители и пигменты при этом оседают на дно и сильно уплотняются. Даже если смола не выступила на поверхности, все равно шпаклёвку нужно обязательно перемешать, поскольку в шпаклёвке может присутствовать и лёгкие наполнитель которые легче смолы и всплывают, в итоге смола будет находится под слоем наполнителя. Для смешивания шпаклевки с отвердителем приготовьте два шпателя. Жидкие шпаклёвки (например американские или японские) удобно замешивать на «мольбертах» — небольших листах плотной мелованной бумаги, «мольберты» из металла, пластика, фанеры и т.д. дёшевы, не нужно покупать, но требуют длительного времени очистки, лист бумаги можно просто выкинуть. Подходит для этих целей лист органического стекла — в отличие от других материалов оргстекло легко очищается шпателем или ножом, но опять таки его придутся тщательно промывать, а это время. Впрочем, на чем размешивать — только ваш выбор. Главное, чтобы поверхность была чистой, гладкой и, желательно, твердой. Различные гофрированные поверхности, оказавшиеся под рукой, не подходят — в шпаклевку будет замешиваться воздух. Что касается объемов, желательно замешивать такое количество шпаклевки, которого будет достаточно для работы в течение 3-4 минут. Дальше шпатлевка начинает схватываться и процесс ее нанесения осложняется, а качество шпаклевания снижается.

Специальный планшет из пластика для смешивания шпаклёвок

Планшет бумажный, для размешивания шпаклёвок.

ПРОПОРЦИИ ДОБАВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА

Полиэфирные шпаклевки — двухкомпонентные материалы. С банкой шпаклевки в комплекте всегда идет тюбик КАТАЛИЗАТОРА, с которым (не со всем сразу, а в определенных пропорциях) шпаклевочная масса смешивается перед применением. К слову, «отвердитель», как говорят мастера, на самом деле представляет собой инициатор полимеризации, катализатор — пероксид бензоила он же катализатор. Очень важно смешивать шпаклевку и отвердитель в точных пропорциях. Количество добавляемого отвердителя зависит от температуры воздуха и варьируется в пределах 1,5—3% от массы шпаклевки. Так, при нормальной температуре добавляется 2% отвердителя по массе. В жару (25°С и выше) допускается добавить чуть-чуть меньше отвердителя (1,5%), в холодное время (12°С и ниже) — чуть-чуть больше (3%). Но превышать рекомендованный максимум отвердителя, так же как и понижать минимум, нельзя — излишества вредны как для здоровья, так и для результата окраски. Довольно часто мастера, особенно в холодное время, добавляют отвердителя больше положенного, ожидая, что от этого шпаклевка быстрее схватится. Не тут-то было. На самом деле в реакцию вступает ровно столько отвердителя, сколько нужно, а его излишек (та часть, которая превышает трехпроцентный барьер) сохраняется в чистом виде. А поскольку пероксид — химически очень агрессивное вещество, то его остаток может «просочиться» через все слои покрытия вплоть до краски и прореагировать с ее пигментами, обесцветить их. В результате пятно шпаклевания будет видно на готовом ЛКП! Особенно это проявляется на голубых тонах. Вот такие «чудеса»…

Причина — избыток отвердителя либо его плохое перемешивание со шпатлевкой Так что если отвердителя взято слишком много и перемешанная шпатлевочная масса имеет розовый оттенок, то такой шпатлевкой лучше не пользоваться и выбросить ее сразу. Как говорится, от греха подальше… Если же добавить отвердителя меньше положенного, то тут недалеко и до разговоров о хрупкости шпатлевки, и о ее очень липких поверхностных слоях, которые мгновенно забивают шлифовальную бумагу и царапают поверхность. Такой слой также лучше удалить чтобы потом не было больше проблем с качеством ремонта. Если шпаклёвка будет забивать абразив, можно использовать абразивы не склонные к забиванию в виде абразивного грубого волокна или специальных щёток. Как можно удалить такие покрытия в этом видео:

КАК НЕ ПРОГАДАТЬ С ПРОПОРЦИЯМИ?

Обычно профессионалы добавляют отвердитель на глазок, но практика показывает, что его количество всегда автоматически занижается. Поэтому поначалу желательно несколько раз воспользоваться электронными весами, чтобы натренировать глаз. Как это сделать? Шпатель на котором будете перемешивать, положите на весы и обнулите их. Вторым шпателем положите 100 г шпатлевки. Следовательно, отвердителя мы должны добавить 2 г (2% от 100 г). Таким образом мы получаем правильное соотношение — 100:2. Если 100 грамм для вас много, положите 50 г шпатлевки и выдавите 1 г отвердителя (2% от 50 г). Визуально запомните это соотношение и в дальнейшем сможете спокойно обходиться без весов. Если и будет допущена небольшая погрешность, она в любом случае попадет в диапазон 1,5-3%. Но время от времени все равно перепроверяйте себя! Визуально соотношение 100:2 соответствует объемам столовой ложки и горошины. Это поможет вам при отсутствии весов. Кстати, шпатлевку из банки лучше доставать отдельным чистым шпателем. Нежелательно для этого использовать тот шпатель, который участвовал в перемешивании, иначе в банку будет «заноситься» пероксид и шпатлевка постепенно будет терять свою эластичность. Так же можно применить самый простой способ деления: делим сперва шпаклёвку пополам, получаем 50%, далее 50% делим пополам, получаем 25% и так до необходимого количества, нужного для смешивания, последний объём и будет равен тому объёму который нужно добавить в шпаклёвку, очень легко и просто и не требует оборудования. Некоторые производители упрощают пропорции путём изготовления специальных дозаторов или горловин своей шпаклёвки как например U-POL необходимо просто выдавить нужное количество материалов одинаковой длины.

Такую систему определения пропорций для своих шпаклёвок предлагает фирма Еверкоут

Дозатор для смешивания шпаклёвки, самое лучшее решение, при таком способе шпаклёвка всегда получается стабильной пропорции не зависимо от количества и не высыхает при открытии банки.

На первый взгляд техника перемешивания шпаклевки с отвердителем может показаться чем-то не особо важным, но на самом деле это весьма ответственный момент, так как неумело перемешанная смесь, из-за большого количества воздуха в ней, приводит к образованию пустот, крупных пор и кратеров, которые впоследствии вызывают просадку и даже местное отслоение покрытия.

Правильно перемешивать шпаклевку с отвердителем нужно рубящими, вдавливающими движениями (операция 1 и 2).

Такие движения будут вытеснять воздух в стороны, убирая пустоты. «Исключением из этого правила является шпатлевка со стекловолокном — ее нужно перемешивать не рубящими, а круговыми движениями, чтобы не повредить волокна, являющиеся арматурой этого материала.» — очередной миф по поводу разрушения волокон, на самом деле первые шпаклёвки со стекловолокном содержали длинные волокна и по классической схеме мешать шпаклёвку было крайне трудно, сейчас таких шпаклёвок практически нет. При смешивании важно следить за созданием однотонной массы (без прожилок и разводов контрастного цвета). Изменением цвета эмали и трудностями отверждения шпатлевки запугивать больше не будем, но забывать об этом нельзя. Красные прожилки в плохо промешанной смеси не заметит лишь халтурщик. Кстати, пероксид на самом деле — это вещество мутно-молочного цвета, а краситель (чаще всего ярко красный, синий) в него добавляют специально для контроля равномерности перемешивания. Для проверки однородности немного размажьте шпатлевку по шпателю (операция 3). Однотонный цвет говорит о готовности шпатлевки к нанесению. «Время жизни» приготовленной смеси непродолжительно — всего 5-7 минут. Так что поспешим. Кстати чтобы шпаклёвка не высыхала слишком быстро советую не держать её в комке, и чаще перемешивать, в комке температура повышается и реакция проходит быстрее, а перемешивание поможет снизить температуру. Один из примеров перемешивания можно увидеть в этом видео.

НАНЕСЕНИЕ ШПАКЛЕВКИ ЧЕМ?

Смешанная шпатлевка наносится на подготовленную поверхность шпателями (речь, естественно, идет о высоковязких материалах). Размер, форма, материал и прочие характеристики шпателя зависят от пристрастий мастера и технологичности применения в конкретной ситуации, но самое главное — шпатели всегда должны быть чистыми, а кромочка — ровной и гладкой. Для очистки шпателей ленивым рекомендуем замачивать их в растворителе, только резиновые надолго не оставляйте — сморщатся. гибкие резиновые шпателя удобно использовать для шпаклевания выпуклых и вогнутых поверхностей. О том как самому изготовить шпатель можно посмотреть тут:

Для промывания шпателей существуют специальные приспособления например как в этом видео:

При устранении больших неровностей не нужно стремиться выровнять все за один раз. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным и в дальнейшем шпатлевка может проседать и давать трещины. Кроме того, в толстом слое может быть заключено большое количество пузырьков воздуха, которые при шлифовке превратятся в кратеры, требующие дополнительного шпаклевания, или останутся внутри слоя и вызовут проблемы в дальнейшем. В целом для создания качественного покрытия за один проход рекомендуется наносить слои толщиной не более 1,5-2 мм. Причем эти рекомендации актуальны и для многих стекловолоконных шпаклевок, изначально расчитанных на слои в 3–4 мм. Между последовательно наносимыми слоями шпатлевки необходимо выдерживать интервал времени от 20-30 минут до часа. В течение этого времени шпатлевочный слой еще способен принять на себя последующий слой без предварительного шлифования. Если прошло больше времени, шпатлевку необходимо зашлифовать, и уже после этого наносить следующий слой. Особое внимание следует уделить нанесению первого слоя. Большие умы посчитали, что для того, чтобы полностью вдавить шпатлевку в риски, оставленные абразивным материалом, и выдавить из них воздух, нужно приложить усилие 2-4 тонны на квадратный сантиметр. Поэтому первый слой (его еще называют адгезионным) мы должны наносить с максимальным усилием и только тонким слоем, протягивая шпателем всю область предполагаемого шпаклевания. Если усилие при нанесении первого слоя будет недостаточным, то впоследствии шпатлевка может давать усадку, «проваливаясь» в незаполненные пустоты в рисках, а на поверхности ЛКП проявятся шлифовальные риски. Так что первый слой нужно втирать в поверхность со всем энтузиазмом. А уже на него можно накладывать более толстые слои шпатлевки. Перед нанесением каждого последующего мазка необходимо проделать операции 1 и 2 по схеме перемешивания. Этим самым мы очищаем шпатель и переворачиваем шпатлевочную массу, что немного продлевает ее жизнеспособность (она слегка остывает). Металлический шпатель при нанесении необходимо держать под углом 45-60° по отношению к поверхности. Такой наклон обеспечивает максимальное вдавливание шпатлевки в риски и наилучшим образом вытесняет из слоя воздух. Нанесение шпатлевки Нанося шпатлевку помните, что чем аккуратнее будет зашпатлевана поверхность, тем легче ее будет шлифовать. Ваша задача заключается в том, чтобы распределить шпаклевку по поверхности ровным слоем, сделать его как можно более гладким и правильно сформированным. Для этого плавными движениями разглаживайте шпатлевку, убирая «ступеньки» и придавая детали желаемую форму. Границы зашпатлеванного участка также постарайтесь сгладить до максимально плавного состояния, оперев шпатель одним краем на маячковую поверхность (недеформированный участок). Данную операцию надо проводить достаточно быстро. Вы ограничены временем застывания шпаклевки. В общем, ничего сложного! Тщательно вмажьте шпатлевку, удаляя пузырьки воздуха, затем протяните и выйдите в «ноль». И все будет хорошо! Через 4-7 минут после смешивания шпаклевка начнет схватываться. Вы почувствуете этот момент по увеличению усилия при нанесении. Это сигнал о том, что пора закругляться и чистить шпателя.

Как правильно наносить можно увидеть и в этом видео.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШПАКЛЕВОК СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

При работе со стекловолоконной шпаклевкой следует помнить, что после высыхания она становится очень жесткой и с трудом поддается шлифованию. Чтобы избежать этого, ее можно без шлифовки перекрыть другой, мягкой шпаклевкой. Поэтому не стоит заполнять неровность стекловолоконной шпаклевкой «заподлицо», а тем более «с горкой» — нужно оставлять 2-3 мм для слоя мягкой шпаклевки, которую мы нанесем минут через 20-30. Таким образом, во-первых, нам не нужно будет мучиться и шлифовать грубую стеклонаполненную шпаклевку (что нужно будет сделать, если она успеет высохнуть окончательно). Шлифовать придется только слой мягкой шпаклевки, что намного легче. А во-вторых, адгезия между слоями шпаклёвки будет мощнее, так как химическое взаимодействие недосушенной и свежей шпаклевки способствует этому. Если же шлифовать стекловолоконную шпаклевку все же пришлось, то делать это необходимо не позже, чем через 12 часов, поскольку дальше она «каменеет» и шлифовать ее станет намного сложнее. Вызвано это тем, что в ее состав входит только стекловолокно, и нет ни одного наполнителя, который бы облегчал шлифование. Так что приступайте к шлифованию такой шпаклевки в тот же день.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШПАТЛЕВКИ С АЛЮМИНИЕМ

Шпатлевки с алюминиевым наполнителем обладают чуть более продолжительным временем «живучести» приготовленной смеси — оно на 3-4 минуты дольше, чем у остальных полиэфирных шпатлевок, что не может не радовать, особенно при работе на больших поверхностях. Но смешивать эту шпатлевку следует особенно тщательно, поскольку тяжелые частицы алюминия могут осесть в глубину слоя, а на поверхности останется несвязанная с отвердителем смола. В этом случае можно значительно ускорить и упростить процесс шлифования. Ведь шлифуется она все же труднее, чем мягкая. Структура шпаклёвки прекрасно отводит тепло от проблемных мест что нам даст наименьшую усадку и прекрасные сходы на поверхности.

Пример нанесения алюминиевой шпаклёвки — тонкий слой и очень широко

После нанесения наполнителя и шлифования алюминиевая за счёт широкого нанесения всегда будет выглядывать за пределы наполнителя что и даст нам отвод тепла и очень плавные сходы.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОВОДОЧНЫХ (ФИНИШНЫХ) ШПАТЛЕВОК

Здесь главные требования: не наносить слои толщиной более 1-1,5 мм за один раз, и не превышать общую толщину шпатлевочного слоя (2-3 мм). Для устранения глубоких неровностей предварительно применяйте наполнительную шпатлевку.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКОЙ ШПАТЛЕВКИ

Жидкие шпатлевки наносятся в два-три слоя, обеспечивая при этом толщину покрытия в 300-1000 мкм. Желательно наносить жидкую шпатлевку только на всю поверхность детали и не наносить пятном — границы перехода все равно будут видны. Диаметр сопла для нанесения — 2-2,5 мм. Не забудьте об отвердителе! Его количество указано в техописании (обычно 5-10%). И не добавляйте в шпаклевку всяких растворителей. Качество покрытия от этого лучше не станет. Нельзя сушить жидкую шпатлевку в помещении с повышенной влажностью и обрабатывать с водой — ей присущи все те же проблемы, что и другим полиэфирным шпаклевкам. И также как и остальные шпатлевки она нуждается в перекрытии грунтом-наполнителем. Поверхность под нанесение жидкой шпаклёвки должна быть идеальной и такой как вы готовите под грунт, никакие неровности и глубокие риски этот материал не исправит! Он нужен лишь для того чтобы компенсировать грубые сходы наполнительных шпаклёвок, создать поверхность одной жесткости, чтобы не шлифовать материалы разной твёрдости.

Поверхность с нанесённым грунтом, под которым в одном случае была жидкая шпаклёвка и под которой нет жидкой шпаклёвки, четко видны обводы наполнителя.

Обычно к шлифованию шпатлевки можно приступать относительно скоро — уже через 20-30 минут после нанесения (при 20 °C). Точное время до шлифовки и условия сушки смотрите на упаковке. При низких температурах шпатлевка сохнет дольше, поэтому процесс полимеризации иногда ускоряют с помощью фенов и прочих подсобных инструментов. Если будете так делать, то прогревайте деталь изнутри и равномерным потоком по всей площади, потому что если прогревать снаружи и крест-накрест, увеличение неравномерных остаточных напряжений не заставит себя долго ждать. При этом нужно помнить, что полиэфирные шпаклевки чувствительны к высоким температурам и при перегреве могут растрескиваться и вспучиваться. Поэтому когда прогреваете деталь, следите за степенью нагрева на ощупь. Шпаклевка может быть в меру горячей, но ни в коем случае не должна жечь пальцы. Максимальная температура, которую выдерживает большинство полиэфирных шпаклевок — 60-80 °С. Некоторые шпатлевки выдерживают больший нагрев, например шпаклевка с алюминиевым наполнителем, которую можно греть аж до 135 °С. Ну а лучшей сушкой для шпаклевки без сомнений является коротковолновая ИК-лампа — это удобно, качественно и быстро. Такой способ сушки хорош тем, что дает полную гарантию отсутствия усадки шпаклевки в дальнейшем, а поверхность при этом готова к шлифованию уже через 5-7 минут. Только соблюдайте дистанцию — не менее 60 см от ремонтируемого места. При использовании полиэфирных шпаклевок, как и всех остальных ЛКМ, не пренебрегайте средствами защиты! Виниловые или латексные перчатки стоят копейки, а надев их на руки, сразу ощущаешь себя белым человеком. Применение респиратора при шлифовке обязательно! Хранить всю эту химию нужно плотно закрытой (иначе из банки будет выветриваться растворитель и шпаклевка будет терять свою эластичность) и не на солнце. Но существуют и современные способы работы и сушки шпаклёвки, так называемое «скоростное шпаклевание», метод требует навыков и шпаклёвки высокого качества, об этом наше видео:

В следующей статье займемся шлифованием шпатлевки.

РЕЗЮМЕ ПО ШПАТЛЕВАНИЮ

ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ШПАТЛЕВКИ ОТ НОРМЫ, ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПРИ РАБОТЕ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Скоростное шпаклевание супер или всё отвалится и сядет?

Всем привет! Страсти поутихли после выхода видео о скоростном ремонте, вернее скоростной подготовке под окраску. Наверно пришло все-таки подробно рассказать и пояснить что к чему. Судьба меня свела с помощью фирмы GELSON с Фабрицио Вентура (справа) (Fabrizio Ventura).

Человек мировой популярности которого знают и ценят от Австралии до Америки. Основатель школы маляров — реставраторов в Болоньи при университете. В общем регалий много, но сейчас не о регалиях.
Многие решили, что все так просто и два раза мазнуть, а потом дунуть феном в этом и заключается вся технология… На самом деле это не так и технология достаточно сложная, но очень быстрая и в тоже время очень качественная.
Давайте сперва посмотрим видео потом будем разбираться в чем заключается технология.

Разговоры что нужно было выбить яму тоже не уместны, поскольку тут яма в материале, а не в металле.

Кстати многие рассказывали что шпаклевание на такой слой материала тоже не есть хорошо, но тут применялась сушка роботами Symach? а это значит что материал высушен на всю толщину покрытия, кстати подробней о этой технологии можно узнать тут:

Я думаю разницу можно заметить не вооружённым взглядом)
И так по классике:

Первое нанесение стекловолоконной шпаклёвки – 1 — 2 мин. Толщина слоя допустим 500 мк.
Сушка первого слоя – 10-15 мин при температуре 20 С
Нанесение 2-го слоя наполнитель — 1 – 2 мин Толщина допустим 250 мк
Сушка слоя – 10-15 мин при температуре 20 С
Нанесение 3-го слоя наполнитель — 1 – 2 мин Толщина допустим 250 мк
Сушка слоя – 10-15 мин при температуре 20 С
Сушка IR сушкой 10 мин
Пауза на остывание 3 мин.
Шлифование.
Всего: 45 – 60 мин в зависимости от температуры окружающей среды и так далее.
Плюсы о которых говорят мои оппоненты: постепенная работа, никуда не спешишь, можно пойти попить кофе или заняться другой работой, растворитель успевает испаряться – усадки не будет…

Ок! Считаем другую технологию:

Нанесение 1-го слоя наполнителя — 1 – 2 мин Толщина допустим 250 мк
Нагрев поверхности до 90 С – 1 мин
Нанесение 2-го слоя наполнителя — 1 мин Толщина допустим 250 мк
Сушка слоя – 30 сек. при температуре 90-50 С
Нанесение 3-го слоя наполнителя — 1 мин Толщина допустим 250 мк
Сушка слоя – 30 сек. при температуре 90-50 С
Нанесение 4-го слоя наполнителя — 1 мин Толщина допустим 250 мк
Остывание детали перед шлифом например 3 мин…
В сумме имеем: 9 минут.
Плюсы:
1. БЫСТРО!
2. Каждый слой прогрет и полимеризирован повышением температуры по сути повышение температура даёт намного быстрее старт работы пероксиду, быстрее выделяется свободный кислород, который в свою очередь заставляет быстрее и качественней происходить реакции полимеризования — больше кислорода О – лучше и качественней реакция. Это для тех, кто не понимает, что это не краска и не лак… Растворитель о котором все говорят — это стирол который так же учувствует в реакции и в конце концов останется связанным и никуда не испарится, после полимеризации шпаклёвка уже не садится, максимально это – 1% который вы визуально никогда не увидите. В итоге получаем пропечёный пирог из большего числа слоёв который уже никогда не сядет…
3. Так как система имеет большее количество слоёв – напряжённость внутренними напряжениями будет ниже – шпаклёвка будет меньше лопаться, вопреки рассказам оппонентов.
4. После остывания можно пойти спокойно попить кофе пока конкуренты пыхтят, двигая лампы и шпаклюя.))) Шутка.
5. При нанесении на горячую поверхность шпаклёвка так же нагревается становится более жидкой в итоге более плотной свободной от лишних пор, смола всплывает и получается слой плотнее – меньше впитывается грунт.
Многие рассказывают, что все отвалится потому что слой на слой наносится на горячую и эти слоя не склеются так сказать, но обратите внимание на видео как Фабрицио пробовал рукой каждый раз слой, нужно поймать тот момент, когда смола только-только, начала вставать и наносить следующий слой? Так что всё будет склеено, связанно намертво, еще круче чем в стандартном нанесении.
Это всё, прошу учесть, что я посчитал 9 минут вместо, например, 3-х как это было у Фабрицио, при этом он нанёс 6 слоёв) что по сути еще лучше и намного быстрее.

Да понятно что эта технология не уместна для работы по всему кузову, там время есть и его много, но если вам нужно исправить 1-2 детали то такая технология отлично позволяет сократить время на ремонт, получить лучшее качество и заработать в итоге больше денег!

Далее по грунтованию валиком:

Конечно это не сверх технологии и качество будет хуже, чем при грунтовании пистолетом и по сути конечно это намного дольше. Но тут вступает снова математика таймингов и целесообразности.
Давай те прочитаем статью из одного из журналов которую я для вас перевёл:
Один из самых интересных методов, используемых на Британских островах,
который в Европе не была внедрен в более широком масштабе — это метод нанесения продуктов с помощью валика.
Да, да, это не шутка, а только практическое использование валика.
Конечно, метод нанесения определенно отличается от окрашивания стен, но в то же время обеспечивает иной подход к покраске, чем в Западной Европе.
Откуда пришла идея такого решения? В автомастерской часто возникает ситуация, когда возникает необходимость в грунтовании небольшого участка, а рядом стоят автомобили, с которыми производят или будут производить другие работы и удалить их из бокса невозможно. Их нужно удалить или закрыть.
Конечно мы можем снизить давление на пистолете, что, однако, не дает качества. Это начало всей истории, связанной с нанесением грунта, который по сути относится к каждому ремонту краски. Один за другим должен быть замаскирован окрашиваемый автомобиль и соседний или соседние, нужно мыть пистолет после грунта и т. д.
Для облегчения процесса ремонта, особенно в небольших покрасочных цехах
предлагается нанесение наполнительного грунта с помощью валика. В небольших мастерских, где
распределение транспортных средств с места на место ограничено или иногда невозможно метод оказался достаточно эффективным, и он стал использоваться с большим успехом во многих средних и небольшие малярных мастерских.
Как применять нанесение валиком?
Во-первых, конечно, необходимо смешать грунт в рекомендуемых пропорциях от производителя. Нанесите первый тонкий, но закрытый слой для всех отшлифованных участков и максимально широко. По истечении времени испарения (не игнорируйте, потому что при нанесении валиком каждый слой толще, чем при нанесении пистолетом) следует наносить два последовательных слоя, которые ограничены только областями предыдущего слоя. Важно никогда не заканчивать следующий слой в том же месте, что и предыдущий слой (сложный процесс матирования). Необходимо соблюдать паузу так — же между вторым и третьим слоем также сохранить рекомендуемое время испарения. Так же, как при нанесении с помощью пистолета-распылителя не ускоряйте испарение грунтовки сжатым воздухом, но можно использовать IR сушки.
Преимущества применения ролика:
• Нет пыли.
• Возможность нанесения грунта в месте, где находится автомобиль без ущерба для соседних машин.
• Не нужно укрывать или перемещать автомобиль.
• Простое нанесение без необходимости пистолета.
• Возможность применения сильно заполняющих грунтов или полиэфирных грунтов.
• Нет необходимости чистить пистолет.
Ну и если захотите то не сложно найти на Ютюбе сслыку на подобные технологии от ведущих производителей.
Для тех кто только хочет по тролить или сказать я так 100 раз делал еще в 90-х тоже видосик:

сколько держится лет шпаклевка на автомобиле

Зависит от вида шпатлевки и места нанесения, езды, климата, а в основном от металла — если коррозия полезет то шпатлевка отлетит через пол года вместе с краской. Я пару раз бампером в сугробы ударил и подняло ее, а до этого думал заводская краска.

По наблюдениям начинает она отваливаться не так быстро на чистом кузове, когда становится не белой, в желтой от старости, стойкая при условии что ровно положена без задиров и отшлифована на уровне кузова.

Сколько держится шпаклевка на машине

Шпаклевание автомобиля это один из не менее важных и трудоёмких процессов кузовного ремонта. От которого зависит весь ваш дальнейший результат! Чем лучше вы его проведёте тем качественней будет ремонт. От этого зависит форма детали. Поэтому это очень важный процесс.

Оно имеет свои хитрости и неприятные нюансы. Например вы по шпатлевали деталь, вам кажется что всё идеально, затем вы грунтуете и всё становиться видно все изъяны, даже мелкие риски, не ошкуренные участки (особенно переходы с шпатлёвки на металл). Поэтому прежде чем приступать к работе, всё-таки теорию необходимо знать.

Шпатлевание это один из самых "толстых" слоёв в процессе кузовного ремонта. Так как выравнивание происходит за счёт нанесения нескольких слоёв шпатлёвки. Шпатлевка представляет собой пластичный связывающий материал в виде пасты. Она необходима для выравнивания поверхности, на которой ещё осталось много мелких вмятин после рихтовки. Этим процессом мы добиваемся наиболее полного соответствия исходной формы ремонтируемой поверхности.

Приготовление и смешивание шпатлёвки
Готовить шпаклёвку можно на куске органического стекла или же приобрести специальный "мольберт" для смешивания шпатлёвки. В основном многие используют два шпателя один большой другой поменьше. Очищайте инструмент сразу после окончания работ, пока остатки не отвердели. После отверждения шпатлёвки необходимо отшлифовать поверхность от мельчайших неровностей. Также шпателя можно очистить универсальным растворителем.

Во время хранения шпатлевки твердые частицы осаждаются, а смола образует пленку. Поэтому перед употреблением её следует тщательно перемешать для обеспечения равномерного смешения смолы и твердого наполнителя. Иначе невозможно достичь нужного соотношения при добавлении отвердителя, так как наполнитель не будет участвовать в реакции. Для вынимания шпатлевки из емкости необходимо использовать только чистый инструмент. Остатки шпатлевки или отвердителя на инструменте вступят в реакцию с содержимым емкости, в результате чего оставшаяся шпатлевка придет в негодность.

Шпатлёвку наносят на поверхность с помощью шпателей. В магазинах продаются специальные наборы шпателей, из тонкой стали или нержавейки. Также существуют пластиковые шпателя и резиновые, которыми очень удобно пользоваться в определённых ситуациях. Для шпатлевания больших и ровных площадей, например панели дверей, можно использовать строительный фасадный шпатель для отделочных работ., а также подойдёт как линейка для контроля формы отшлифованной поверхности.
Шпатель

Полиэфирная шпатлевка состоит из двух компонентов, которые следует смешивать непосредственно перед употреблением: смолы и отвердителя (катализатора). Отвердитель следует добавлять в пропорции, указанной изготовителем; обычно от 2 до 3 г. на 100 г. шпатлевки (2…3 процента по весу). Шпатлевку и отвердитель красного цвета следует смешивать шпателем до тех пор, пока не станет видно следов красного отвердителя. Умение правильно дозировать отвердитель приходит с опытом.

"Шпаклю" следует наносить тонким споем. При толстом слое, невозможно получение качественного покрытия.

Подготовленную автомобильную шпатлевку следует использовать в течение от 5 до 10 минут. Слой шпатлевки следует наносить быстро и точно. Не смешивайте шпатлевки больше, чем требуется. Она теряет качества, необходимые для получения качественного слоя.
Слишком мало отвердителя (катализатора). Шпатлевка не отвердевает в положенное время. Шлифование затруднено, сбивается в комочки, возникают царапины и риски.
Слишком много отвердителя (катализатора). От этого "шпакля" быстрее не отвердевает. В ней остается активный отвердитель, который реагирует со смолой и пигментами наполнителя и краски. Следствием являются дефекты: неравномерность окраски, образование пятен и явных контуров окрашенных мест.

Нанесение полиэфирной шпатлёвки
Качество лакокрасочного покрытия начинается с шпатлевания. Подлежащие окраске поверхности металла должны быть обезжирены и отшлифованы. Толщина слоя шпатлевки более 400…500 мкм недопустима.

Правило! Чем качественней шпатлевание, тем меньше шлифования!

Полиэфирную шпатлевку можно наносить на голый металл либо на подготовленную под работу деталь. На оцинкованный металл следует использовать универсальную или специальную шпатлёвку с цинком. Можно наносить на грунт на основе эпоксидной смолы.
Перед нанесением, поверхность должна быть зашлифована. Если это голый металл, то абразив может быть минимум P80. Если это старое лакокрасочное покрытие, то финишный абразив перед нанесением шпатлёвки должен быть P180-P240.

Шпатлёвка ни в коем случае не должна наноситься на травящий (Кислотный) грунт.

Не стремитесь убрать все ямки сразу, в один приём. Наносите чистым шпателем. Как только вы заметите, что шпатлёвка во время работы начинает "скатываться", заканчивайте работу. Через некоторое время она отвердеет. В основном авто шпатлёвку наносят и шлифуют несколько раз, прежде чем будет достигнут приемлемый результат.

Шлифование и обработка шпатлёвки
Шлифовку поверхности можно вести как вручную, так и с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки.
Для ручной шлифовки используются шлифовальные колодки (шлифки). Существуют различной формы, размеров и состава, пластик, резина, пенка и другие.

Шлифовку НЕЛЬЗЯ производить на мокрую!

Делается это из-за высокой гигроскопичности (способности впитывать воду). При мокром шлифовании шпатлёвка набирает воду, которая достигает металла и приводит к его коррозии. Вода также может поднять последующие покрытия.

После отверждения, где-то 20-30 минут, можно приступать к шлифованию. Вначале рекомендуется снять верхний липкий слой, шлифовальной машинкой, чтобы при ручной обработке не забивался абразив.

Шпатлёвку начинайте шлифовать абразивом не грубее P60-P80, окончательная шлифовка участка для последующего нанесения вторичного грунта ведётся абразивом P220-P240. Все слои шпатлёвки должны наноситься на поверхность не имеющую глубоких царапин от грубого абразива. Шпатлёвка уложенная поверх грубых царапин, может просесть, и царапины оконтируются.

Важный момент "Правило повышения градации".
После грубой шлифовки поверхность будет иметь глубокие царапины. Чтобы гарантированно их удалить, потребуется абразив, размер зерна которого отличается от размера зерна предыдущего абразива на величину не более 100.
Например, вы предварительно отшлифовали абразивом P60. Для удаления грубых царапин вы выбираете ближайший абразив P150. Если взять, например P220, то он не сможет удалить царапины от абразива с зерном P80.

Граничные зоны следует подвергнуть шлифованию тонкой шкуркой или заматовать скотч-брайтом. Следует заматовать зону шириной примерно 15 см вокруг за шпатлеванной поверхности.

Вот ещё несколько советов которых следует придерживаться при шпаклевании автомобиля своими руками:

Всегда следует хорошо обезжиривать зачищенную поверхность перед каждым слоем шпаклевания.
Перед применением хорошо перемешивайте шпатлёвку, со временем она оседает в банке.
Добавляйте отвердитель в определённом соотношении со шпатлёвкой (как указывает производитель)
Не смешивайте сразу большое количество шпатлёвки, так как при добавлении отвердителя у вас есть минут 7-10 до начала её отвердевания, вы просто не успеете распределить её на поверхности детали. Лучше заранее просчитать объём работы и разводить необходимое количество.
Не пытайтесь вывести форму с одного раза. Разделите на несколько подходов.
Для контроля качества используйте "Проявочный порошок" или проявку в виде аэрозольной чёрной краски.
Если Вы собираетесь шпатлевать на металл где были очаги коррозии, то необходимо нанести на этот участок "Кислотный грунт" затем "Грунт наполнитель" далее можно наносить шпатлёвку или эпоксидный грунт далее шпатлёвку. Можете быть уверены после такой обработки, ремонт будет гораздо качественней и деталь прослужит гораздо дольше.
"Контроль на блик" — Нанесите на деталь с диспенсера обезжириватель и на от блик вам будут видны неровности.

Виды полиэфирных шпатлёвок

Здесь я расскажу какие основные виды шпатлёвок применяются при ремонте автомобиля на примере фирмы "NOVOL" это не реклама, просто взял её для примера, так как много информации про них в интернете.

Основная универсальная наполняющая шпатлёвка. Относительно твёрдая и с небольшой эластичностью, рекомендуется в основном для механической обработки, а также для применения на небольших поверхностях. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований, однако не рекомендуется для применения на оцинкованной стали.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:
полиэфирные ламинаты,
сталь,
алюминий,
грунты акриловые двухкомпонентные,
старые лаковые покрытия.
Внимание! Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

Поверхность из полиэфирного ламината обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить Смывкой для удаления силикона;
Стальную поверхность обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить;
Алюминиевую поверхность обезжирить, матировать специальным волокном (напр., Scotch Brite Fine, Scotch Brite Very Fine) и снова обезжирить;
Грунт обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и вновь обезжирить;
Старое лаковое покрытие обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и снова обезжирить.

Пропорции смешивания:
Шпатлёвка Uni — 100 частей по весу, Отвердитель — 2 до 3 частей по весу.

Время нанесения от момента смешивания с отвердителем: От 4 до 6 мин. при 20°C.
Время сушки: От 20 до 30 мин. при 20°C.
Время сушки можно сократить, прогревая в течение 10 мин. в температуре не превышающей 60°С.

На универсальную шпатлёвку может наноситься: Шпатлёвка полиэфирная отделочная, шпатлёвка полиэфирная наносимая способом распыления, акриловые грунты.

Перемешать компоненты до получения однородного цвета, соблюдая пропорции смешивания отвердителя. Для этой цели рекомендуется использовать дозаторы шпатлёвки. Наносить шпателем слой толщиной до 3 мм. Минимальная температура нанесения +10°С.

Шпатлёвка с алюминиевым наполнителем (пылью)

ALU — алюминиевая наполняющая шпатлёвка с добавкой алюминиевой пудрой, которая увеличивает её устойчивость к повышенной температуре и гарантирует превосходную адгезию, что позволяет сравнивать её по свойствам с шпатлёвкой PROFICYNK. Обладает меньшей усадкой по сравнению с типичными шпатлевками, а также высокой эластичностью, благодаря этому применяется для выравнивания больших по площади неровностей.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

полиэфирные ламинаты,
сталь,
оцинкованная сталь,
алюминий,
двухкомпонентные акриловые грунты,
старые лаковые покрытия.

Шпатлёвка со стекловолокном

FIBER — шпатлёвка с добавкой стеклянных волокон. Благодаря добавке имеет высокую механическую прочность и обладает хорошей способностью к заполнению неровностей и отверстий. Однако связанная с этим низкая эластичность и очень твёрдость при обработке ограничивают её применение до небольших площадей поверхности.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

полиэфирные ламинаты,
сталь,
алюминий,
двухкомпонентные акриловые грунты,
старые лаковые покрытия.

Шпатлёвка финишная отделочная

FINISH — финишная шпатлёвка наносится шпателем. Служит для ремонта небольших поверхностей и окончательного финишного выравнивания поверхности перед нанесением грунтов. Благодаря мелким наполнителям идеально наносится тонкими слоями и заполняет мелкие углубления и царапины. Делает возможной обработку мелкозернистыми наждачными бумагами, в результате чего достигается очень гладкая поверхность. Обладает также очень хорошей адгезией к разным видам оснований, в том числе к оцинкованной стали.

Шпатлёвка для пластика бампера

Шпаклёвка по пластику, обладает высокой эластичностью и отличной адгезией к большинству пластмасс (за исключением полиэтилена и тефлона). Обладает также удовлетворительной адгезией к полипропиленам, что позволяет шпаклевать не загрунтованные поверхности.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

пластмассовые поверхности с исключением PE и PTFE,
сталь,
оцинкованная сталь
алюминий,
двухкомпонентные акриловые грунты,
старые лаковые покрытия.

Акриловая шпатлёвка однокомпонентная

Шпаклёвка акриловая однокомпонентная отделочная. Может покрываться любыми акриловыми и базовыми лаками, поэтому главным её назначением является заполнение очень мелких царапин и неровностей поверхности непосредственно перед лакированием, поэтому её следует наносить только тонкими слоями и обрабатывать такой же бумагой как акриловые грунты.

Отделочная жидкая шпаклёвка, наносимая пневматическим пистолетом. Позволяет получить идеально гладкую поверхность даже на больших площадях. Время её затвердевания составляет около 2 часов, однако время можно сократить, увеличив температуру не выше 60°C. Шпатлёвка применяется как для механической, так и ручной обработки мелкозернистой наждачной бумагой.

Жидкую шпатлёвку применяют для уменьшения риска окунтирования, а также для удаления пор и царапин. Поверх доводочной шпатлёвки можно нанести 2-3 и более слоя жидкой шпатлёвки с заходом на границу отремонтированного участка. Жидкая шпатлёвка даст запас толщины на последующее шлифование участка. Шлифуется абразивом P220-P240 под нанесение вторичного грунта. Жидкая шпатлёвка также как и грунт, эмаль наноситься распылителем. Диаметр дюзы 2-3,5 мм. За несколько проходов она заполняет царапины и поры.

Шпаклёвка на оцинкованную сталь и алюминий

Является высококачественной наполняющей шпаклёвкой. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований и высокой термической устойчивостью. На оцинкованной стали не теряет адгезии даже при температуре 90°C. По своим остальным свойствам: нанесению, времени затвердевания, обработке, а также механическим свойствам подобна к шпатлёвке UNISOFT.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

полиэфирные ламинаты,
сталь,
оцинкованная сталь,
алюминий,
грунты акриловые 2-компонентные,
старые лаковые покрытия.

Сколько сохнет шпатлевка для авто?

Сколько сохнет шпатлевка для авто? Шпатлёвки бывают разные и слои у них не одинаковые, а ещё условия сушки могут быть разными. Поэтому конкретно количество минут сказать не просто. Ориентировочно это 30 минут при температуре 20-25˚С и использовании универсального состава с отвердителем. Но бывают и исключения.

Зависимость времени сушки от вида шпатлёвки

Чаще всего применяются следующие типы шпатлёвки:

• универсальная двухкомпонентная (именно на неё ориентируются чаще всего);
• однокомпонентная нитрошпатлёвка;
• распыляемая шпатлёвка;
• шпатлёвка со стекловолокном.

Существуют и другие разновидности, но давайте разберёмся с этими.

Универсальная двухкомпонентная шпатлёвка чаще всего используется автомалярами. После замешивания отвердителя (как правило, не более 3%) с основным составом, должна быть использована за 5-10 минут, после чего состав начинает затвердевать и терять эластичность. Через 30 минут, при соблюдении температурного коридора, состав полностью схватывается и может подвергаться дальнейшей обработке.

Однокомпонентная нитрошпатлёвка применяется для устранения небольших неровностей. Обычно наносится прямо по универсальной для исправления замеченных недостатков. Обычно схватывается в течение часа, при толщине слоя не более 80мкрн. Состав однокомпонентный, поэтому именно толщина слоя оказывает наибольшее влияние на время застывания.

Распыляемая шпатлёвка наносится на поверхность прямо из краскопульта. Применяется для финишной обработки перед нанесением грунта и выравнивания переходов на больших объемах. Укладывается в несколько слоёв. Средняя толщина одного слоя порядка 145 мкрн. Размер дюзы для нанесения от 2.0. Распыляемая шпатлёвка при 20˚С высыхает за 2-3 часа.

Шпатлёвка со стекловолокном используется для исправления крупных повреждений, вмятин, а иногда даже сквозных отверстий. Состав может показаться грубоватым, но и предназначен он для грубых работ. Время на схватывание составляет от 20-30 минут до 60, в зависимости от производителя.

Влияние толщины слоя

Для двухкомпонентых составов (с отвердителем) толщина слоя не является определяющей. Однако стоит знать, что общее качество работы повышается, если состав наносится на поверхность в несколько слоёв с короткими промежуточными сушками, пока не наберётся необходимая толщина. Время сушки однокомпонентных составов зависит от толщины слоя практически напрямую. Но их применение – небольшие доводочные работы, поэтому и толщины не превышают 100 мкрн.

Влияние температуры сушки

Тут всё просто – чем выше температура, тем меньше время сушки. Однако перегревать слой шпатлёвки тоже не стоит – это может увеличить хрупкость! Для тех кто торопиться, под ИК-лампой универсальная и стекловолоконная шпатлёвки готовы к последующим манипуляциям уже через 10 минут.

Если Вы решили попробовать свои силы в кузовном ремонте впервые, то рекомендуем не торопиться. Просушите каждый слой лакокрасочного покрытия столько, сколько указывает производитель материала, соблюдайте технические условия, и будет Вам счастье!

Сколько держится лет шпаклевка на автомобиле?

Здравствуйте. У родственника такое дело, попал в ДТП поменял бампер задний, новый бампер не оригинал, стали такие зазоры между крылом и бампером. Сказали где устанавливали ба.

Здраствуйте. Задался мыслью сколько раз можно заменять задние крылья на седане? Спасибо .

Сколько раз можно заменять заднее крыло(срезать и обратно приваривать ), всегда интересовал этот вопрос.

Гниет ли металл закрытый задним бампером? Влияют ли зазоры между крылом и бампером и фарой, так как в них попадает вода, грязь и тд.

Здравствуйте. Замена заднего левого крыла это не совсем криминал или это приговор автомобилю? Спасибо.

Если правильно зашпаклевана деталь, то она будет держаться очень долго, годами. До механического воздействия на ее или деталь.

Всё будет хорошо!

Много зависит от качества самой шпаклёвки. Есть, которые дают трещины вскоре после высыхания. А есть, которые сохнут без образования трещин, но чаще всего это бывает если слой шпаклёвки тонкий. При толстом слое трещины могут появится как вскоре после ремонта, так и через некоторое время спустя.
Который мастер работает на совесть, он никогда не кладёт толстый слой шпаклёвки, сначала выстучит металл, а потом тонким слоем выравнивает шпаклёвочкой, высушит, прошкурит, ещё раз подровняет, снова высушит, покроет подготовительной краской (грунтовка), высушивает, только потом чистовая покраска — вот после такой обработки шпаклёвка и незаметна и держится годами.
Бракоделы которым побыстрее «сшибить бабки», замазывают толстым слоем, закрашивают — и конечно при такой работе результат вскоре будет виден появлением трещин или даже отскакивать начнёт шпаклёвка кусками.