Датчик закрытия двери поло седан где находится

33

100. Ремонт замка водительской двери. Замена концевика.

Поломка концевика не обошла меня стороной.
Случилось это можно сказать на глазах. Возился с авто, открывал-закрывал водительскую дверь и в один момент при открытии не загорелся свет в салоне и не загорелся индикатор открытой двери на приборной панели.

Изучив другие БЖ, решился на ремонт родного замка, но на всякий случай, т.к. возиться придется долго, да и вдруг что-то пойдет не так, купил аналог замка с али на временную замену.
Пока ждал замок с Китая, ездил так. В принципе ездить можно, но авто не знает когда открыта водительская дверь, сама ставит на охрану. Ну и в тёмное время суток, при открытии двери темно.

1. Снимаем старый замок, снимается легко. Для начала снимаем карту. Откручиваем два винта spline 6 с торца двери и немного покрутив замок, вытаскиваем со штифта личинки замка.

Установил временно аналог. На место ставил так же как и снимал, насадив внутри двери замок на штифт личинки.
Из особенностей, на аналоге плохо держится черный пластиковый кожух, звук закрывания двери очень звонкий. Даже с ШВИ двери, звучит как на "девятке"… Наружной ручкой дверь открывается туже.

В общем этот аналог мне не понравился, его я не советую, лучше всё-таки отремонтировать свой.

2. Теперь не спеша можно ремонтировать родной замок. Пациент на столе, приступаем к разбору. Для начала нужно снять нижнюю металлическую часть. Она держится на заклепке, пронизывающей замок насквозь и за пластиковых защелках.
Заклепку сверлил тут:

Отщелкнув из остальных фиксаторов, снимаем нижнюю часть:

Теперь нужно располовинить пластиковую часть, белая и черная части спаяны между собой. Я грел пластик строительным феном и резал тонким канцелярским ножом:

Вытащив пружинку, тянем вверх контактную группу с микропереключателями:

Весь остальной пластиковый механизм я разобрал, очистил от старой засохшей смазки очистителем тормозных дисков. Так же полностью промыл и очистил от грязи металлический механизм замка.

Теперь нас интересует крайний левый микрик, контакты залиты смолой. Я высверливал аккуратно сверлом 2мм:

Проверил мультиметром на прозвон при нажатии на микрик — в ответ тишина.
Просверлил другие микрики, убедился что они прозваниваются. Поддев неисправный, он вытащился из своего места:

Решил разобрать микрик и посмотреть, что в нем поломалось. Разобрав, из него выпал маленький замыкатель, который крепится на кнопке:

Вот размеры родного микрика:

15мм 6мм

Стал искать похожий переключатель на замену и наткнулся на более-менее подходящий на Озоне OMRON D2HWA201D, с плунжером, SPDT, под пайку, 2 мА, 12 ВDC
С размерами 15.3 x 5.3, что очень близко к оригиналу.

Припаялся к ножкам, смещаем ближе к левому краю. Разницу в ширине компенсировал подложив вырезанный кусочек пластика. По краям пролил супер-клеем, чтобы микрик не болтался. Просверленные пустоты залил герметиком.

Проверил работу прозвонив 2 и 3 пин на разъеме

Начинаем обратную сборку. Расположение всех деталей устанавливал опираясь на ранее сделанные фотографии. Все что трется смазал адгезионной синтетической смазкой WURTH HHS 2000

Проверяем, чтобы рычажок правильно нажимал на новый микрик:

Внимательно ставим длинную планку, так же как она стояла изначально, на те же зубья, чтобы весь механизм правильно работал

Для фиксации обоих половинок замка я использовал герметик, а так же саморезы 3×12, для которых по периметру есть специальные отверстия

Когда устанавливаем металлическую нижнюю часть замка, нужно завести белый рычажок за основную черную защелку. Для этого нужно закрыть механизм и отверткой завести белый рычажок, как на фото:

Чтобы открыть механизм, нужно потянуть за рычаг тяги.

Всё, замок собран

Так же восстановил уплотнитель самоклеющейся уплотнительной лентой (СУЛ)

Установил "восстановленный" замок на место. Проверил закрытие как с личинки, так и с сигнализации. Дверь закрывается мягко и тихо. Открывается как снаружи так и снутри легко. Теперь осталось проверить как замок будет себя вести зимой, раньше каждую зиму постоянно мучила проблема, что в морозы не открывался и замерзал водительский замок. Теперь возможно эта проблема уйдет.
Захотелось даже провести такую ревизию по чистке и с остальными замками.

Пришла осень

Датчик закрытия двери поло седан где находится

A63 без 2CAN — где на POLO подключиться к концевикам дверей

— где на автомобили (к какому проводу) подключить концевик двери.

короче, есть инструкция как подключить сигналку к моему авто но с модулем 2CAN — по нему передается инфа об открытии дверей — а у меня этого модуля нет (купить и поставить нет возможности)

Ответы 15

тащить провод в каждую дверь и диодами в двери развязывать. Так же с багажником.

Купите лучше CAN модуль. Он не так дорого стоит.

Купите CAN модуль — не вариант. больше не предлагайте.

если бы мог — купил бы и тут помощи не искал.

хорошо, допустим, притянул к водительской двери — какой провод на машине искать? и как диодом развязывать?

Слышал есть возможность концевик дверей от сигналки подключить к проводу плафона на крыше — но какого и как?

не совсем понятно какая выгода экономить на модуле и резать проводку лишний раз да еще и возиться с 4 дверями и багажником.

притянул к водительской двери — какой провод на машине искать?

провод на котором минус когда дверь открыта и нет минуса когда дверь закрыта. Диод в разрыв провода. Полоской к замку. Подключать свой провод к замку до диода. Из 4 дверей получится 4 таких провода. Все их через 4 диода вместе подключаете на вход дверей.

На плафон не надо. Система должна контролировать открытие дверей, а не свет в салоне.

Надеюсь, Вы понимаете что занимаетесь знатным колхозом.

если бы мог — купил бы и тут помощи не искал.

А в чем проблема? Нету таких необходимых 2200. 2500? Или не знаете — где купить?

В первом случае — лучше отложить установку сигализации до лучших времен. Ну не стОит такая «экономия» поломанных клипс и изуродованных обшивок дверей, не говоря уже про порезанную проводку в этих самых дверях.

Если учесть, что на каждую дверь у Вас уйдет около часа, а нормочас установщика стОит 700-1000р (в зависимости от региона), то установщик точно не стал бы та кделать. Но машина Ваша — Вы вправе делать с ней — что Вам вздумается.

если в Иваного ни в одном из магазинов, торгующих сигнализациями таких модулей нету.

итак, Про покупку — Во первых, да у меня нет лишних 2000 руб, у меня пенсия 12000 и все! не поверите, такое бывает.

Во вторых в моем городе в наличии этот модуль не купить — только под заказ через интернет со 100% предоплатой. это надо где-то искать, регистрироваться, как-то платить и потом еще целый головняк если не придет и т.п.

Про колхоз — вот как раз установить модуль в моем случае и будет колхоз — это надо снова разобрать пол машины, достать этот блок, разобрать его, воткнуть модуль — а потом еще от него подключить СЕМЬ проводов, да еще в ЧЕРЫЕХ разных местах — вот это колхоз!

А мне сейчас надо просто подключиться к одному единственному проводу идущему от концевика водительской двери — ВСЕ! причем провод у меня уже проброшен.

багажник не буду подключать, и три двери тоже — а зачем? В них механических замков нет, они только от центрального замка отпираются.

сигналка у меня стоит и работает, все сделал красиво, аккуратно, все функции мне нужные выполняет — зачем мне этот модуль, нафига? я автозапуск не планирую ставить — машину всегда оставляю на скорости, а завожу с выжатым сцеплением.

короче — если кто знает какого цвета провод искать у водительской двери — напишите ! ! !

или может не у водительской а куда приходят все четыре концевика — в какой блок? в каком месте? куда-то же они должны приходить и встречаться в одном месте.

Volkswagen Polo предохранители

Где находятся предохранители и блок на Фольксваген Поло седан?

Блок предохранителей и реле Volkswagen Polo sedan раскидан в двух местах.

Блок предохранителей под капотом

Монтажный блок предохранителей и плавких вставок расположен на пластмассовом держателе над аккумуляторной батареей.

Блоки предохранителей и реле в салоне

Монтажный блок предохранителей в салоне находится под рулевой колонкой. Закрыт декоративной крышкой с защелками.

Блок реле расположен под панелью приборов с левой стороны.

Расположение элементов

Описание начнём с блока, отвечающего за работу мощных по току потребителей. Он находится под капотом. Эта схема предохранителей в Поло седан оснащена плавкими вставками в количестве семи штук. Второй и седьмой слот в этом подразделении – резервные, оставлены для возможного подключения дополнительных приборов.

Остальные предохранители в Фольксваген Поло седан отвечают за работу:

• генератора – SA3, 150 А;
• электроусилителя руля – SA4, 50 А;
• системы антиблокировки ABS – SA5, 25 А;
• бензонасоса, стартера, переключателя, расположенного под рулём. Он же является предохранителем ближнего света в Поло седан и габаритных огней – SA3, 110 А
• блока управления вентилятором – SA6, 30 А.

Читать также ТО для Фольксваген Поло Седан (Polo sedan): прохождение технического обслуживания по всем правилам

По соседству с блоком силовых вставок установлен блок из шести предохранителей в Polo sedan. В нём автолюбитель найдёт детали, защищающие систему ABS (2 шт.), вентилятор на радиатор охлаждения, блок управления этим вентилятором. Тут же расположена вставка на оборудование бортовой сети. Один слот остаётся в резерве.

Наиболее объёмным является салонный блок предохранителей в Фольксваген Поло седан. На его плате размещено 60 слотов, одиннадцать из которых являются резервными. Детали установлены вплотную друг к другу. Поможет вытащить нужную вставку пластиковый пинцет, расположенный на внутренней стороне крышки.

Наибольший интерес у владельцев «народного» автомобиля вызывает слот №42 на 15 А. Здесь расположен предохранитель прикуривателя в Поло седан. На это гнездо приходится большая нагрузка. Оно обеспечивает питанием видеорегистратор, радар-детектор, тут же получает заряд мобильное устройство. По этой причине происходит перегрузка этого источника питания, и вставка выходит из строя.

Другими типичными неисправностями этого блока является частый выход из строя предохранителя подсветки номера в Поло седан, мультимедийной системы.

Схема предохранителей в Поло Седан

Расшифровка к схеме предохранителей

Расшифровка к схеме предохранителей

Схема предохранителей Фольксваген Поло под капотом

Предохранители и реле в салоне Фольксваген Поло 4

Монтажный блок вы салоне находится с торце приборной панели со стороны водителя и прикрыт защитной крышкой.

Схема предохранителей в салоне Фольксваген Поло 4

Назначение предохранителей

Реле в салоне Volkswagen Polo 4

Схема реле и предохранителей Фольксваген Поло седан в салоне

Плавкие предохранители и вставки

Предохранитель прикуривателя Фольксваген Поло седан находится под номером 42.

Как поменять деталь

Подобное обслуживание не отличается сложностью, замену детали можно провести самостоятельно. Для автолюбителей, не желающих тратить время на подобные работы, рекомендуется обратиться на СТО.

Своими руками

В качестве примера расскажем о замене своими руками «популярного» предохранителя прикуривателя на Фольксваген Поло седан. Данную операцию необходимо проводить при выключенном зажигании.

Для работы нужна сервисная книжка на автомобиль со схемой предохранителей в Фольксваген Поло. При отсутствии такого документа сведения о месте её нахождения следует узнать из интернета.

Все о центральном замке Volkswagen Polo

Неисправности центрального замка на автомобиле Фольксваген Поло типичные как для большинства марок с подобной схемой запирания дверей:

• нестабильная работа замков: двери автомобиля отпираются с трудом, не всегда с первого раза. хаотическое открытие и закрытие. Отказ реагировать на поступающие команды с брелока, блока управления. Нередки случаи, когда владельцы выбивали стекло, чтобы попасть внутрь салона;
• периодичность в работе: по всем внешним признакам центральный замок в исправном состоянии, но работает несистематично. Сигнал поступает периодично;
• перегорание предохранителя: неисправность предохранителя служит причиной многих бед. Перегорает в случае превышения максимальной нагрузки в сети, либо активатор начал потреблять большое количество тока. «Аппетит» возрастает по мере застывания смазки в сердцевине. Повышается тяга, усилие, сопротивление, для преодоления требуется больше мощности. Определить неисправный активатор и застывшую смазку можно, но для этого потребуется отсоединение каждого привода от центрального питания и замер сопротивления в сети;
• разрыв в цепи: нестабильная подача тока из-за повреждения электрической проводки негативно отображается на функционировании ЦЗ. Двери отворяются периодически, с затруднениями. Чтобы отыскать и заменить повреждённый провод достаточно аккуратно потянуть за контакты в разъёме;
• центральный блок управления: для диагностики потребуется мультиметр, на «глаз» определить исправность невозможно. Проворачивая ключ в разные режимы, замеряем сопротивление, сопоставляем показатели;
• полная деактивация, отказ реагировать на сигналы датчиков, брелоков. Самая банальна «поломка» — севшие батарейки в брелоке, самый плохой вариант – выход из строя актуатора.

Визуально, без наличия специального оборудования корректно диагностировать источник поломки невозможно, только помощь специалистов. Если имеете опыт в обслуживании техники, можете самостоятельно восстановить рабочее состояние агрегата.

Как устроен принцип работы

При повороте замка водительской двери происходит переключение контроллера посредством передачи сигнала от блока управления к центральному блоку, второстепенным дверям, багажнику, топливному люку.

Главный приводной механизм – актуатор (активатор), можно называть по-разному. Итак, поступает сигнал, электрический двигатель с редуктором включает возвратно-поступательное движение тяги замка. Происходит синхронное отпирание всех дверных замков автомобиля. Повторная процедура приводит к запиранию.

На ключе зажигания Фольксваген Поло ряд механических кнопок, в том числе и для дистанционного управления центральным замком. Одновременно с активацией дверного замка происходит активация сигнализации и наоборот. Ограничений на совместимость нет, центральный замок дружествен ко всем типам сигнализаций.

Устранение неисправностей с центральным замком

Процедура диагностики сложная, длительная, так как потребуется проверять множество агрегатов, контактов, проводов.

Определяем, какой замок установлен на автомобиле, его тип: электрический или вакуумный привод. В первом случае осмотру подлежат соленоиды, сервопривод, центральный замок. Во втором: вакуумный привод, трубка, компрессор, контактная плата, пневмозамок. На Фольксваген Поло седан устанавливаются оба типа ЦЗ. Это следует учитывать при покупке расходных материалов.

Этапы диагностики и ремонта:

• проверка исправности элементов питания в брелоке. Замена при окислении;
• предохранитель в блоке предохранителей;
• поэтапный демонтаж дверных карт Фольксваген Поло седан, начиная с водительской, и замер силы тока на контактах мультиметром. Отсутствие тока или нестабильная подача – признаки нарушений в цепи;
• ток поступает исправно, но актуатор не реагирует, неподвижен: требуется замена привода новым. Ремонтировать изделие нецелесообразно с экономической точки зрения. Слишком затратно, дешевле установить новый, что и практикуется в СТО.

Внутри актуатора встроена электрическая плата, реле. Один из признаков неисправности щелчки, издаваемые приводом. При пощёлкивании активатор также подлежит замене новым.

Распространённая неисправность вакуумного компрессора – задержка реакции на 10 – 15 секунд. Устранение поломки несколькими способами: замена новым или профилактика старого агрегата. Разгерметизация патрубка: причина в естественном износе вакуумной магистрали.

Ресурс эксплуатации замка ограничивается рядом факторов, среди которых: сила тока в цепи, механические повреждения, короткое замыкание, застывание смазки. На практике, центральные замки, приводы выхаживают не менее 150 000 км. пробега. Систематическая профилактика только увеличит срок службы агрегата.

Где находится датчик двери поло седан

Ремонт концевика водительской двери — Volkswagen Polo Sedan, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Всем здрасте.Не так давно заметил что у меня не работает концевик на водительской двери и я решил это дело исправить.Первым делом прозвонил колодку на стойке двери-она была исправна.Прозвонил проводку до замка-тоже все исправно.Значит не работает сам концевик.Ставил машину в тёплый бокс на целый день(в надежде что он просто замёрз)-не помогло.Пробовал смазывать силиконом, wd-40 — не помогло.Начал изучать в интернете строение замка, как разбирать и пришёл к выводу что надо снимать и делать.Прикупил биту М-12 для снятия замка.Загнал машину опять же в тёплый бокс и начал разбирать дверь.Вынув замок решил опять же не разбирать его, а попробовать промыть его тёплой(почти горячей)водой.Набрал ведро воды, хорошенечко промыл замок в ней.Всплывало много всякого чёрного г.на.После этого продул замок сжатым воздухом, просушил и не устанавливая на машину подключил его к разъёму.И тут раздался долгожданный звук бензонасоса.Проверил все несколько раз и собрал всё обратно.Прошёл месяц — пока что всё работает исправно.Спасибо за внимание.Пока

Volkswagen Polo Hatchback 9n1 › Бортжурнал › Ремонт микровыключателя (концевика) двери VW Polo 9N

Выдались более-менее теплые спокойные деньки и решил наконец-то отремонтировать микровыключатель водительской двери. Авто не видело, что дверь открыта и не включался свет и тд и тп. Как говорят: «На скорость не влияет», но хотелось бы что-бы работало.

Про полную разборку двери писать не буду, на эту тему уже +100500 раз писали и снимали видео.
Вот несколько фото из процесса разборки.

В заглушки выводим болты стеклоподъёмника, на которых крепится стекло. Поднимаем стекло вручную и крепим малярным скотчем, чтобы не упало.

Добираемся до самого замка и микровыключателя.

Когда разбирал замок, то думал, что кнопка будет просто стертой, и не доставать до кулачка, но как оказалось, кнопка просто обломана. Супер-клей сделал своё дело и она снова в работе.

Собирается всё в обратном порядке. Теперь машинка видит, что дверь открыта или закрыта и приветливо включает нам свет при её открытии, и на табло БК загорается индикация.

Единственное что я не учел перед данной работой, так это то, что надо было купить пару листов шумки, чтобы сразу зашумить дверь. Второй раз её разбирать я не скоро решусь. )))

Вот видео по которым можно ориентироваться на разборку и ремонт микрика:

Ремонт с полной разборкой двери:

Концевик двери по феншую — Volkswagen Polo Sedan, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Давно не работал Концевик двери, купил их в Китае. Они отличаются от родных внутрянкой, а именно китайские щелкают при нажатии, как советские, а ВАГовские нет.
Делал все как Genka55, вот тут описан весь процесс www.drive2.ru/l/502193140967407760/
-Разобрал один ВАГоговский Концевик.
Верхняя планка это левая нога, а снизу контакт это средняя нога.

Встречал ещё записи, что не вылазит личинка замка, я выкрутил полностью правый винт, а второй ослабил и личинка выскочила как пробка из бутылки.

Только пришлось в самом начале её ковырнуть снаружи отверткой.
У меня оказалось, что не работал только Концевик закрытия двери, третий слева, но первый я уже выковырял) пришлось тоже заменить.

Решил сделать как в оригинале, оборвал контакты со старых микрушек и припаял на лапки новых, поджал их и оделись они чётко.

Собрать решил на винты и герметик, вдруг опять разбирать придётся.

За одним контакты почистил пассажирской двери, с водительской стороны

Цена вопроса: 350 ₽ Пробег: 23 000 км

Замок водительской двери 5К1 837 015В на VW Polo sedan — Volkswagen Polo Sedan, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

И так. То, чего ради я на Драйве. Хочу подробно описать лечение болячек моих авто в подробностях и с фото. А затем, что в интернете, либо чего-то нет, либо не так подробно и приходится гадать самому.
Все для Вас, чтоб было проще:

Замок водительской двери.
Авто считает дверь постоянно закрытой, не работает подкачка бензина при открывании двери. Или иные проблемы с концевиками внутри замка.

т.к. написать решил уже потом, пару фото взял у Геннадия genka55

Как добраться до замка.
На ручке двери салона (где регулятор зеркал) снизу поддеваем плоской отверткой, отщелкиваем, отсоединяем контакты кнопок.
Далее откручиваем два винта торкс и третий в самом низу двери.

Места винтов Torx и место, где крючок (тянуть вниз после подъема обшивки с левой стороны вверх).

Отщелкиваем обшивку начиная снизу, далее по бокам. Сверху слева поднимаем вверх.

ОСТОРОЖНО! Справа от обшивки вверх под пластмассовый треугольник заходит крючек. Там надо потянуть слегка ВНИЗ.

Места винтов торкс, защелок и куда заходит крючек.

Значит отсоединили все фишки от кнопок, сняли тросик от ручки и вытаскиваем большую вставку-заглушку. На фото выше большой проем в двери вместо нее.

Далее надо извлечь личинку.

Для этого отодвигаем на себя ручку двери с внешней стороны. Поддеваем слева декоративную накладку и с легкостью ее убираем.

Фото с просторов интернета. Возможно и не обязательно снимать ее, но я это делал.

Далее с торца двери откручиваем стопорный винт Torx против часовой стрелки до упора. И винт, под вопросом на фото- тоже, если есть. У меня небыло. Вставляем ключ в замок и вытаскиваем личинку покачивая или повернув.

Далее с торца откручиваем два винта SpLine. Они держат наш замок. Если нет спец ключа SpLine, можно открутить и Torx-ом, но не советую. Для этого вставьте (или держите) паяльник в гнездо под SpLine пока не прогреется, чтоб размягчить стопорную смазку на винте. Нагрев, вставляем Torx примерно подходящего размера. Давим против часовой и постукиваем по нему. Должен поддаться. Не сорвите резьбу. У меня была сорвана. Я когда открутил, на шляпках сделал по одной глубокой бороздке под широкую плоскую отвертку ножовкой по металлу и покрасил, чтоб не ржавели.

Бывают как на фото головками, бИтами и ключами Г-образными.

Замок в руках, отсоединяем тросики (пластмассовую часть крепления) повернув против часовой стрелки и подняв вверх и далее сам трос.

В такие моменты страшно, что текст сбросится =)

В замке высверливаем только одну заклепку и отщелкиваем ТРИ защелки. Отсоединяем грубую мех. часть от тонкой с электроникой.

Вместо заклепки вставляют потом винт по диаметру. Я аккуратно высверлил верхний слой и приподнял железку. Так что она (железка) держалась потом за заклепку. Я ничего не менял, оставил так. Никуда не денется.

Защелка 2 очень тонкая и хрупкая. Будьте внимательны, не отломайте.

Фотографируйте перед разбором или смотрите мои фото. Их должно хватить =) Они будут далее.

Извлекаем элемент с концевичками

На некоторых Поло 5-го концевика может и не быть, так же как и моторчика. Если что, в разъеме 5 контакт скорей всего разорван за ненадобностью.

У меня вышел из строя концевик №3. Расковыриваем герметик, убираем концевик. Припаеваем проводки к контактам и потом к новому концевику.

ВАЖНО припаять именно к основным контактам, а не как я (потом переделывал) к откусанным ножкам старого концевика. Ножки концевика на кончике Эль-образные и на заводе просто втыкаются в контакты у основания и заливаются герметиком. Я при демонтаже старого концевика это соединение нарушил, под старым герметиком не увидел.

Далее заливаем герметиком или как я эпоксидной смолой. Я чуть больше отвердителя добавил, чтоб кнопка не «гуляла». Чтоб ничего не вытекло, мотанул изолентой.

Я вставил кнопку не самую лучшую, из того что было. Не знаю как надолго ее хватит. Более подходящую (DJ1G-AG29) и с мягким ходом (это ВАЖНО) можно заказать с Али тут Концевик DJ1G-AG29

Фото с Али и название на тот случай, если через 100500 лет ссылка будет не действвительна =)

Так же можно выковырять не задействованный концевик №5 и впаять в необходимое место.

При подборе концевика, обратите внимание, родной пыле-влагозащищен.

Теперь про важное мягкое нажатие кнопки. Из-за малого хода язычек нажимающий на кнопку не возвращался в начальное положение (в этом плане, к стати, не прогадайте с высотой кнопки, если она как у меня «левая»).
Я пытался чуть подточить (мне много не надо было) пилкой для ногтей кнопку и язычек, проталкивая ее между. Конечно, ведь замок я собрал и склеил =) Но это ерунда все. Он заедал и пришлось снова все снимать с машины и думать. Я аккуратно, не разбирая на половинки электронную часть замка, умудрился вытащить с пазов пружинку и подогнуть оба усика. Пружина стала жестче и мне этого хватило.
Вы можете до склейки предусмотреть и отрегулировать заранее.

Та самая пружинка не разогнутая еще до сборки замка.

Ставим все шестерни и пружинки на место, очищая и смазывая (густой морозостойкой смазкой и без фанатизма), собираем корпус из двух половинок, проклеиваем (может герметиком?). Я проклеил обычным моментом, зажал корпус в трех местах и оставил на ночь.

ВАЖНО При соединении корпуса с шестеренками и корпуса с железной частью замка, необходимо замок (та часть, что хватает петлю кузова) утопить внутрь (типа закрыть дверь) для того, чтоб белый язычек (на фото выше) без проблем встал на место, выглянул наружу и не сломался.

Далее все остальное не принужденно и легко собираем в обратном порядке.

На случай, если Вы еще не разобрали замок и в поисках альтернативного концевика- это его примерные размеры на фоне кнопки поднят

Часть 1 — Подсветка в двери — Volkswagen Polo Sedan, 1.6 л., 2015 года на DRIVE2

В конце августа выбрался в отпуск на работе, поехал на дачу, переделал там кучу дел. После чего попросил жену и родню не дергать меня несколько дней и занялся дверьми. Провел глобальную работу с ними, поэтому будет несколько частей.

Итак, встречайте: Часть первая — Подсветка в двери vw polo sedan при открытии дверей.

Смотрел разные варианты подсветки. Вариант попроще — ставят плоские с подсветкой чисто вниз, от Приоры кажется. Но мне хотелось сделать так, чтобы свет был внизу, чтобы было видно, куда выходишь и также красный свет назад, для безопасности. Пришел к выводу, что мне нужны угловые плафоны.

Заранее купил на али угловые плафоны в двери от пассата 1K0 947 411 ru.aliexpress.com/item/4x…2114.13010608.0.78.o3cKie

Проштудировав интернет выяснил, что у меня уже есть постоянный плюс на моторах стеклоподъемников. Поэтому дополнительные провода в двери не тянул.

Чтобы сильно не нагружать концевики в замках, а также чтобы открытая дверь не выжирала аккум, заказал у Lumos Платы со светодиодами, с плавным включением/выключением и отключением по таймауту 10 минут. Эти платы прекрасно подходят в плафоны и отлично светят. Так что рекомендую Lumos, у него еще есть платы со светодиодами в плафоны!

Прежде, чем ковырять карты дверей, я потренировался на накладке, которая освободилать после замены ее на накладку с карманом. С этой-же накладки отрезал полоски пластика, чтобы заколхозить площадки для крепления плафонов

Получил вот такие вот плафоны с китая (4шт в комплекте с проводами).
На фотке видны подготовленные полоски, которые я отрезал и подточил по месту с ненужной накладки.

Можно было сделать в накладную, но я решил заморочиться и сделать заподлицо.

Углы изгиба плафона и дверной карты совпадают.

Снял стекло с плафона и примерил на дверные карты. Начал с задних дверей. На задних дверях места внутри карт побольше, чем в передних, поэтому место можно выбирать. Я сделал ближе к краю карт.

Обвел маркером стекло. Взял минидрель (или дреммель), поставил насадку диск для отреза и отступив от линий по сантиметру вырезал грубо дырку. После этого поменял насадку на цилиндр со шкуркой сточил излишки так, чтобы стекло свободно вставало в дырку и нигде не выпирало.

Готовая дырка для плафона

Вставил плафон в дырку и начал по одной припаивать полоски площадки, чтобы плафон не вывалился и не провалился внутрь. В длинных полосках делал прорези по месту выступов на плафоне.

Припаял площадку для крепления плафона

Volkswagen Polo Sedan › Бортжурнал › Ремонт замка водительской двери 5К1 837 015В на VW Polo sedan. Часть 1.

Ремонт замка водительской двери 5К1 837 015В на VW Polo sedan.

После замены замка водительской двери на Китай аналог я решил заняться ремонтом своего родного замка. После его вскрытия обнаружил, что в моем замке 5 микриков и два двигателя.

Читая мануалы и посты на Д2 мне везде попадались фото замков с одним двигателем и 4-мя микриками. Например тут. Фото стырил там же

Начал выяснять че за фигня и выяснил что второй двигатель в эл. схемахPolo HB обозначается как V161 – Электродвигатель блокировки центрального замка в двери водителя. 5 пин в штекере замка.

Но провод на 5 пин штекера замка все равно не идет.
Поэтому двигатель и микрик не работают. В схемах поло седана его нет. Вот на Джетте 6 или других моделях будет работать т.к. там стоят такие же замки 5К1 837 015В, как и у меня.

Скорее всего, замки 5К1 837 015В ставили в начале, до 10.06.2012 года. Потом для России сделали другие с одним двигателем. Вывод у меня один. Второй двигатель не нужен в замках поло, так же как и 5-й микрик.

Теперь по ремонт самого замка. Замок был разобран, была снята и проверена плата с микро выключателями. Не рабочим оказался вот этот микрик. При проверке он то давал сигнал, то нет, и сигнал был не постоянный.

Раздельная подсветка дверей Polo Sedan — комфорт — Volkswagen Polo Sedan, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Уважаемые товарищи, выкладываю очередную доработку Поло седан в комплектации Комфорт, а именно установка подсветки низа дверей.
Понадобилось:
1.Плафоны подсветки бардачка GM, артикул 96247398 — 4шт.
2.Светодиоды с цоколем C5W производства DLED — 4шт.
3.Фишка соединительная — 4шт.
4.Пины N10335807 и N10336105 — по 4 шт(всего 8шт.)
5.Изолента мохнатая Tesa, артикул 51608
6.Разъём электрический типа «мама» — 8 шт.
7.Диод выпрямительный N4007 — 4шт.
8.Провод сечением 1 мм2 — 10м(2 по 5 м, осталось 2 метра)
Подключение: «+» заводится в каждую дверь через дверные стойки, в разъём устанавливаются соответствующие пины, Сам «+» взят из блока предохранителей, постоянный. «-» берётся с концевиков дверей(передние двери-3 сверху, задние-2 сверху).Для того чтобы подсветка работала раздельно, при открывании двери загоралась именно та подсветка-необходимо провод идущий с концевика двери разрезать и в разрыв впаять диод N4007.Перед диодом подпоять провод с соединительной фишки, в итоге получается чистый минус(нет блуждающей массы).Плюс на фишку припаиваем к заведёному в гофру провод.
В обшивке двери делаем разметку, вырезаем посадочные места, устанавливаем плафоны(лампочки идущие в комплекте с плафонами заменяем на светодиоды).Обшивку двери устанавливаем на место, подсоединяем разъёмы и радуемся проделанной работе! И так на всех 4 дверях.Всем удачи!

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 37 000 км

Volkswagen Polo Sedan Серебристый лист › Бортжурнал › Попытка ремонта концевого выключателя замка багажника.

Пропал свет в багажнике, проверил лампочку, и понял что попал на замок, потому как встречал запись о том что замок не разборный и ремонту не подлежит, но встретив вот эту запись www.drive2.ru/l/7458666/, спасибо огромное автору, понял что этот замок только в Германии не ремонтируется. Окрыленный этим спасительным постом быстро снял замок, и начал выбивать вот этот штифт.

Но не хотел он, зараза, даже шевелиться, стремно было сильно лупасить такой дорогущий замок, но я то уже точно знал что люди делали, поэтому в какой то момент этот штифт вылетел как пробка. Аккуратно разделил механическую часть от электрической,

и маленькой отверткой, аккуратно пройдясь по периметру, снял верхнюю крышку.

В следующий момент, когда я хотел попробовать как работает кинематика концевого переключателя, все потроха высыпались, здрасьте — приехали!

Концевик очень похож на те что я встречал, значит не все так грустно.

Но при проверке оказалось что сам выключатель работает очень четко, значит все дело в кинематике. Не выявив никаких механических повреждений смазал все трущиеся детали силиконовой смазкой и начал процесс сборки с некоторыми нюансами, на которых остановлюсь подробнее, может кому пригодится. Не мог вот эту пружину внедрить в рабочее место, все оказалось банально. Вставляем хвост пружины в гнездо

и проворачиваем ее против часовой стрелки, оба — на, пружина на оси.

Теперь этот поводок с пружиной, вторым концом вставляем в гнездо корпуса

проворачиваем поводок против часовой стрелки и пружина дома.

Взводим поводок на законное место

ставим шестерню, как оказалось в любом положении приливов, которые приводят в действие весь механизм. (каким — то образом эта шестерня сама выбирает правильное радиальное положение может концевик включает не только свет, но и является концевиком для приводного двигателя) и добавляем немного смазки, т.к. вся заводская осталась на пальцах. (кстати ее там было очень мало)

Накрываем механизм крышкой

вставляем этот приводной механизм непосредственно в замок

Штифт является одновременно и осью шестерни

поэтому очень нежно вставляем эту ось с помощью маленького молоточка

и когда штифт упрется в металл, добиваем его серьезным молотком

Подсветка дверей. — Volkswagen Polo Sedan, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Всем привет! Завершил очередной этап дополнительного освещения в автомобиле. На этот раз сделал подсветку в двери, чтобы выходя из машины в темноте, было видно, куда наступаешь ногами.

Для этого были приобретены плафоны освещения номерного знака от Калины. Они меня устроили ценой и своей герметичностью. Плафоны были врезаны в нижнюю часть дверных карт. Делается это элементарно, пластик очень мягкий.
Точки подключения выбрал в самой двери. Плюсовой провод — от стеклоподъемников, а минус — «концевики» дверных замков. При такой схеме. каждый плафон работает индивидуально — какая дверь открылась, тот и загорелся. Цвет плюсовых проводов на стеклоподъемниках (толстые провода):
Передняя правая дверь — красно-желтый
Передняя левая дверь — желто-красный
Задняя правая дверь — желто-черный
Задняя левая дверь — желто-черный
Провода «концевиков» (минус), взяты на выходе из разъемов, которые подходят к дверным замкам — в передних дверях это 3-й сверху провод, а в задних — 2-ой сверху ( из-за этого отличия, при соединении в задней двери, ошибся и соединил, как и в передней, с 3-им проводом — на 4-ом фото видно заизолированный участок). Я подсоединял лампочки, поэтому полярность значения не имела, но в случае со светодиодами, ее надо соблюсти.
Подсоединял провода пайкой, затем изолировал ПВХ лентой и все обматывал текстильной липкой лентой.
Вообщем результатом доволен, плафоны свою функцию выполняют полностью.
Ну все, теперь осталась подсветка в ноги. Всем пока и удачи!

подсоединение к концевику замка

Подсветка в двери — Volkswagen Polo Sedan, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Всегда нравиться когда в авто есть подсветка дверей, делал себе на бывшей приоре и POLO не обошел стороной)))
Увидев у Allexanderr как он заказал предупреждающий фонарь двери Jetta и далее все подключил, было решено проделать все тоже самое)) Заказал посылку из китая , купив клипсы оригинальные, плюс материал для шумки дверей шумоизоляция дверей приступил к работе! Примерно уже зная где есть постоянный плюс и — концевик двери, взял две иголочки и плафон с проводами, протыкал проверяя тот ли это провод, (для верности закрывая двери из внутри гаснет плафон или нет) если все хорошо работает, резал провода и цеплял плафон! Вырезал места для плафона в обшивки дверей и все готово, наслаждаемся результатом! Да видно, что они не родные и возможно сидят не красиво, но меня все устраивает!)

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 21 000 км

История с сигнализацией — Volkswagen Polo Sedan, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Изначально одним из самых приоритетных приобретений для нового автомобиля я считал сигнализацию. Помимо очевидного плюса к защищенности машины от угона, это еще и плюс к удобству, так как появляется дистанционное управление центральным замком (в трендлайне эта опция отсутствует).
Официальный дилер за самую простую систему (без gsm, без автозапуска) потребовал 18,5 тысяч. Собственно, ни gsm, ни автозапуск мне и не были нужны, однако такой ценник, по-моему, неоправданно высок, ведь рыночная стоимость данной системы — около 7 т.р. К тому же, официалы принципиально не предлагали установку систем, не использующих CAN-шину, а ведь они значительно дешевле.
В общем, изучив альтернативные предложения, я нашел подходящий автосервис, где за 8,5 тысяч предлагали установить такую же по функциям систему, но без CAN-модуля. Конечно, с одной стороны, наличие CAN — это несомненный плюс, ведь вмешательство в электронику автомобиля в этом случае минимальное, с другой стороны, для меня, как для пользователя, никакой разницы нет, ведь функционал систем одинаковый. В общем, нежелание переплачивать взяло верх.
К слову сказать, контору-установщика я выбирал такую, чтобы имелись все необходимые сертификаты гос. образца на проведение соответствующих работ. Гарантию терять не хочется. Кроме того, установщик является авторизованным самой компанией-производителем сигнализации, и легко находится через их сайт в разделе авторизованных установщиков.
Записался, приехал, отдал им машину. Установка заняла около 4,5 часов. После этого все режимы работы протестировали, и я, довольный, уехал домой.
Далее обнаружился косяк: ровно через 10 минут после постановки на охрану, сигнализация срабатывает по датчику открытия дверей.
В интернетах по этому поводу нашел несколько интересных источников, например вот и вот.
Если вкратце, ситуация такая: ровно через 10 минут происходит опрос штатного электрооборудования автомобиля. На этот-то сигнал и срабатывает сигнализация. Чтобы этого избежать, при подключении концевиков дверей нужно делать диодную развязку цепей сигнализации от бортовых цепей:

Схема диодной развязки концевиков дверей

На следующий день поехал опять к установщику, объяснил ситуацию, он переподключил концевики в соответствии со схемой, и проблема была решена. При этом он был очень удивлен, так как ему и раньше приходилось ставить подобного рода сигнализации (без CAN-шины) на Поло седан, но таких проблем никогда не было. Из чего мы сделали вывод, что соответствующее изменение в бортовой электронике произошло недавно.

Где находится концевик двери поло седан

A63 без 2can — где на polo подключиться к концевикам дверей

— где на автомобили (к какому проводу) подключить концевик двери.

короче, есть инструкция как подключить сигналку к моему авто но с модулем 2CAN — по нему передается инфа об открытии дверей — а у меня этого модуля нет (купить и поставить нет возможности)

Volkswagen polo sedan › бортжурнал › ремонт замка водительской двери 5к1 837 015в на vw polo sedan. часть 1.

Ремонт замка водительской двери 5К1 837 015В на VW Polo sedan.

После замены замка водительской двери на Китай аналог я решил заняться ремонтом своего родного замка. После его вскрытия обнаружил, что в моем замке 5 микриков и два двигателя.

Поэтому двигатель и микрик не работают. В схемах поло седана его нет. Вот на Джетте 6 или других моделях будет работать т.к. там стоят такие же замки 5К1 837 015В, как и у меня.

Алгоритм снятия

Перед началом работ по правилам безопасности необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

1. Чтобы обеспечить доступ к двум винтам крепления, изначально следует снять декоративную накладку на дверной ручке . Для этого следует аккуратно, чтобы не повредить обшивку вставить отвёртку или лезвие ножа в зазор между ручкой и накладкой и потянуть на себя. На некоторых моделях на декоративной накладке расположен блок управления регулировки наружного зеркала, от которого необходимо отсоединить разъём с проводами.

После отщелкивания клипс карту нужно потянуть вверх, чтобы вытянуть ещё один фиксатор из паза. Увидеть его можно, слегка отогнув обшивку.

Отщелкиваем часть, обозначенную красной стрелкой. Противоположная часть (желтая стрелка) просто выводится из зацепления.

Замок водительской двери 5к1 837 015в на vw polo sedan — volkswagen polo sedan, 1.6 л., 2022 года на drive2

И так. То, чего ради я на Драйве. Хочу подробно описать лечение болячек моих авто в подробностях и с фото. А затем, что в интернете, либо чего-то нет, либо не так подробно и приходится гадать самому.Все для Вас, чтоб было проще:

Замок водительской двери.Авто считает дверь постоянно закрытой, не работает подкачка бензина при открывании двери. Или иные проблемы с концевиками внутри замка.

т.к. написать решил уже потом, пару фото взял у Геннадия genka55

Как добраться до замка.На ручке двери салона (где регулятор зеркал) снизу поддеваем плоской отверткой, отщелкиваем, отсоединяем контакты кнопок.Далее откручиваем два винта торкс и третий в самом низу двери.

Места винтов Torx и место, где крючок (тянуть вниз после подъема обшивки с левой стороны вверх).

Отщелкиваем обшивку начиная снизу, далее по бокам. Сверху слева поднимаем вверх.

ОСТОРОЖНО! Справа от обшивки вверх под пластмассовый треугольник заходит крючек. Там надо потянуть слегка ВНИЗ.

Места винтов торкс, защелок и куда заходит крючек.

Значит отсоединили все фишки от кнопок, сняли тросик от ручки и вытаскиваем большую вставку-заглушку. На фото выше большой проем в двери вместо нее.

Далее надо извлечь личинку.

Для этого отодвигаем на себя ручку двери с внешней стороны. Поддеваем слева декоративную накладку и с легкостью ее убираем.

Фото с просторов интернета. Возможно и не обязательно снимать ее, но я это делал.

Далее с торца двери откручиваем стопорный винт Torx против часовой стрелки до упора. И винт, под вопросом на фото- тоже, если есть. У меня небыло. Вставляем ключ в замок и вытаскиваем личинку покачивая или повернув.

Далее с торца откручиваем два винта SpLine. Они держат наш замок. Если нет спец ключа SpLine, можно открутить и Torx-ом, но не советую. Для этого вставьте (или держите) паяльник в гнездо под SpLine пока не прогреется, чтоб размягчить стопорную смазку на винте.

Нагрев, вставляем Torx примерно подходящего размера. Давим против часовой и постукиваем по нему. Должен поддаться. Не сорвите резьбу. У меня была сорвана. Я когда открутил, на шляпках сделал по одной глубокой бороздке под широкую плоскую отвертку ножовкой по металлу и покрасил, чтоб не ржавели.

Бывают как на фото головками, бИтами и ключами Г-образными.

Замок в руках, отсоединяем тросики (пластмассовую часть крепления) повернув против часовой стрелки и подняв вверх и далее сам трос.

В такие моменты страшно, что текст сбросится =)

В замке высверливаем только одну заклепку и отщелкиваем ТРИ защелки. Отсоединяем грубую мех. часть от тонкой с электроникой.

Вместо заклепки вставляют потом винт по диаметру. Я аккуратно высверлил верхний слой и приподнял железку. Так что она (железка) держалась потом за заклепку. Я ничего не менял, оставил так. Никуда не денется.

Защелка 2 очень тонкая и хрупкая. Будьте внимательны, не отломайте.

Фотографируйте перед разбором или смотрите мои фото. Их должно хватить =) Они будут далее.

Извлекаем элемент с концевичками

На некоторых Поло 5-го концевика может и не быть, так же как и моторчика. Если что, в разъеме 5 контакт скорей всего разорван за ненадобностью.

У меня вышел из строя концевик №3. Расковыриваем герметик, убираем концевик. Припаеваем проводки к контактам и потом к новому концевику.

ВАЖНО припаять именно к основным контактам, а не как я (потом переделывал) к откусанным ножкам старого концевика. Ножки концевика на кончике Эль-образные и на заводе просто втыкаются в контакты у основания и заливаются герметиком. Я при демонтаже старого концевика это соединение нарушил, под старым герметиком не увидел.

Далее заливаем герметиком или как я эпоксидной смолой. Я чуть больше отвердителя добавил, чтоб кнопка не «гуляла». Чтоб ничего не вытекло, мотанул изолентой.

Я вставил кнопку не самую лучшую, из того что было. Не знаю как надолго ее хватит. Более подходящую (DJ1G-AG29) и с мягким ходом (это ВАЖНО) можно заказать с Али тут Концевик DJ1G-AG29

Фото с Али и название на тот случай, если через 100500 лет ссылка будет не действвительна =)

Так же можно выковырять не задействованный концевик №5 и впаять в необходимое место.

При подборе концевика, обратите внимание, родной пыле-влагозащищен.

Теперь про важное мягкое нажатие кнопки. Из-за малого хода язычек нажимающий на кнопку не возвращался в начальное положение (в этом плане, к стати, не прогадайте с высотой кнопки, если она как у меня «левая»).Я пытался чуть подточить (мне много не надо было) пилкой для ногтей кнопку и язычек, проталкивая ее между.

Конечно, ведь замок я собрал и склеил =) Но это ерунда все. Он заедал и пришлось снова все снимать с машины и думать. Я аккуратно, не разбирая на половинки электронную часть замка, умудрился вытащить с пазов пружинку и подогнуть оба усика. Пружина стала жестче и мне этого хватило.Вы можете до склейки предусмотреть и отрегулировать заранее.

Та самая пружинка не разогнутая еще до сборки замка.

Ставим все шестерни и пружинки на место, очищая и смазывая (густой морозостойкой смазкой и без фанатизма), собираем корпус из двух половинок, проклеиваем (может герметиком?). Я проклеил обычным моментом, зажал корпус в трех местах и оставил на ночь.

ВАЖНО При соединении корпуса с шестеренками и корпуса с железной частью замка, необходимо замок (та часть, что хватает петлю кузова) утопить внутрь (типа закрыть дверь) для того, чтоб белый язычек (на фото выше) без проблем встал на место, выглянул наружу и не сломался.

Далее все остальное не принужденно и легко собираем в обратном порядке.

На случай, если Вы еще не разобрали замок и в поисках альтернативного концевика- это его примерные размеры на фоне кнопки поднят

Как снять обшивку двери фольксваген поло седан

Для решения ряда задач по ремонту часто требуется снятие обшивки двери на Volkswagen Polo. Механический износ пластика, повреждение облицовочного материала или другие проблемы с дверями ведут к замене отделки или необходимости ее демонтажа. Операция это достаточно несложная.

Концевик водительской двери polo sedan, не работает, выход из положения)

@Front-wheel drive как может пропасть масса если она на всем кузове .

Класс, хрен с ним что колхоз, тоже уже с год концевик мозг выносит, периодически работая. кстати, это Выключатель контрольной лампы ручного тормоза Лада Калина, Калина-2, Гранта, Приора, Веста, Датсун, Lada Niva (Chevrolet)

Сегодня замок двери стоит 8-9 тысяч. Оригинал и 2,6 Китай. Хотел узнать на что конкретно влияет концевик. У меня :1. Не всегда включается бензонасос при открытии двери.2. Через три минуты после запуска двигателя загорается символ не закрытой двери.3.

Сигнализация СтарЛайн А61 издаёт звуковой сигнал,но механически двери не закрывает.4. Центральный замок работает.5.Мигает постоянно светодиод сигнализации.6. Плафон горит постоянно в среднем положении.Прозвонка концевика выяснила что он исправен (срабатывает на втором щелчке язычка замка)А теперь вопрос: концевик это или всё же блок сигнализации умер? Ему 7лет. Машина не в такси. Бережная эксплуатация.

@Front-wheel drive Благодарю, попробую. Удивляет то, что утром и сигнализация включается и бензонасос,но стоит завести машину и прогреть и всё по списку выше.

Сделайте положение чтобы плафон загорался от открытия двери и заведи авто. Свет должен погаснуть сразу после запуска, если не погас или загорелся через три минуты, то скорей всего конец концевику. Обычно он ломается наоборот не видя открытия двери, тем самым не срабатывает бензонасос и соответственно не поставишь авто на авто запуск если есть. Вообще можно отключить концевик от сигнализации и попробовать.

Крепление обшивки передней двери

Крепление обшивки осуществляется тремя винтами и потайными пластиковыми фиксаторами.

Винты крепления обшивки расположены – два под накладкой ручки, один под динамиком.

Из инструментов потребуется:

тонкая шлицевая отвёртка или нож желательно с тупым лезвием;

Если вместо ножа подготовить пластиковые лопаточки, будет меньше шансов повредить пластик.

Для выкручивания винтов нужен «торкс» на 30.

Удобно пользоваться вот такой пластиковой лопаткой. Большой крюк отлично подходит для реанимации клипс, маленький – для отщелкивания обшивки.

В случае отсутствия ключа torx t30, не стоит пытаться вывернуть винты другим инструментом. Отвернуть винт вряд ли удастся, а вот сорвать грани головки и создать себе дополнительные проблемы достаточно легко.

Монтаж обшивки

Перед началом монтажа следует убедиться в целостности пластиковых фиксаторов.

При снятии обшивки без клипсодера, клипсы остаются в двери в сработанном положении. Если фиксаторы не повредились, перед установкой обшивки их необходимо «взвести» с помощью лопатки, сначала вставив её между мембраной и шайбой, а затем подтолкнув вверх.

Поломанные или имеющие дефект клипсы необходимо заменить новыми, иначе неплотное прилегание обшивки к двери будет способствовать появлению посторонних неприятных звуков при движении автомобиля.

Установка обшивки производится в следующей последовательности:

1. Подсоединить трос открывания замка двери.
2. Закрепить жгуты электрической проводки и подсоединить все разъединённые ранее разъёмы к блокам управления центральным замком, стеклоподъёмником и зеркалом.
3. Подключить динамик.
4. Подключив минусовую клемму аккумулятора проверить работоспособность всех электрических механизмов. Предварительная проверка позволит вовремя исправить возникшие неполадки до полной сборки двери.
5. Установить обшивку на место и убедится, что фиксаторы совпадают с посадочным местом. Зафиксировать клипсы лёгкими ударами или нажатием руки.

При установке обшивки стоит обратить внимание на этот выступ, входящий в паз двери около стекла. Пластик здесь очень мягкий, часто гнется и встает неровно.

Необходимые инструменты

Чтобы правильно выполнить снятие обшивки водительской двери Поло, потребуются следующие инструменты:

• Лопатки из пластика, они не повредят материал обшивки. Если их нет, то можете воспользоваться ножом с затупленным лезвием или тонкой отверткой (шлицевой).
• Ключ Torx или головку в виде шестиконечной звездочки на 30 для демонтажа винтов.
• Пластиковая лопатка с большим и маленьким крюками. Ей легко отщелкнуть фиксаторы, не повредив детали.
• Плоскогубцы.

Обшивка крепится при помощи трех винтов, а также используются пластиковые защелки. Винтовые крепления располагаются внизу под динамиком (1) и на ручке под накладкой (2). Во избежание срыва головок винтов не рекомендуем использовать другие виды инструментов, кроме ключа.

Ответы 15

тащить провод в каждую дверь и диодами в двери развязывать. Так же с багажником.

Купите лучше CAN модуль. Он не так дорого стоит.

Купите CAN модуль — не вариант. больше не предлагайте.

если бы мог — купил бы и тут помощи не искал.

хорошо, допустим, притянул к водительской двери — какой провод на машине искать? и как диодом развязывать?

Слышал есть возможность концевик дверей от сигналки подключить к проводу плафона на крыше — но какого и как?

не совсем понятно какая выгода экономить на модуле и резать проводку лишний раз да еще и возиться с 4 дверями и багажником.

притянул к водительской двери — какой провод на машине искать?

провод на котором минус когда дверь открыта и нет минуса когда дверь закрыта. Диод в разрыв провода. Полоской к замку. Подключать свой провод к замку до диода. Из 4 дверей получится 4 таких провода. Все их через 4 диода вместе подключаете на вход дверей.

На плафон не надо. Система должна контролировать открытие дверей, а не свет в салоне.

Надеюсь, Вы понимаете что занимаетесь знатным колхозом.

если бы мог — купил бы и тут помощи не искал.

А в чем проблема? Нету таких необходимых 2200. 2500? Или не знаете — где купить?

В первом случае — лучше отложить установку сигализации до лучших времен. Ну не стОит такая «экономия» поломанных клипс и изуродованных обшивок дверей, не говоря уже про порезанную проводку в этих самых дверях.

Если учесть, что на каждую дверь у Вас уйдет около часа, а нормочас установщика стОит 700-1000р (в зависимости от региона), то установщик точно не стал бы та кделать. Но машина Ваша — Вы вправе делать с ней — что Вам вздумается.

если в Иваного ни в одном из магазинов, торгующих сигнализациями таких модулей нету.

итак, Про покупку — Во первых, да у меня нет лишних 2000 руб, у меня пенсия 12000 и все! не поверите, такое бывает.

Во вторых в моем городе в наличии этот модуль не купить — только под заказ через интернет со 100% предоплатой. это надо где-то искать, регистрироваться, как-то платить и потом еще целый головняк если не придет и т.п.

Про колхоз — вот как раз установить модуль в моем случае и будет колхоз — это надо снова разобрать пол машины, достать этот блок, разобрать его, воткнуть модуль — а потом еще от него подключить СЕМЬ проводов, да еще в ЧЕРЫЕХ разных местах — вот это колхоз!

А мне сейчас надо просто подключиться к одному единственному проводу идущему от концевика водительской двери — ВСЕ! причем провод у меня уже проброшен.

багажник не буду подключать, и три двери тоже — а зачем? В них механических замков нет, они только от центрального замка отпираются.

сигналка у меня стоит и работает, все сделал красиво, аккуратно, все функции мне нужные выполняет — зачем мне этот модуль, нафига? я автозапуск не планирую ставить — машину всегда оставляю на скорости, а завожу с выжатым сцеплением.

короче — если кто знает какого цвета провод искать у водительской двери — напишите ! ! !

или может не у водительской а куда приходят все четыре концевика — в какой блок? в каком месте? куда-то же они должны приходить и встречаться в одном месте.

Источник

Подсветка в двери — volkswagen polo sedan, 1.6 л., 2022 года на drive2

Всегда нравиться когда в авто есть подсветка дверей, делал себе на бывшей приоре и POLO не обошел стороной)))Увидев у Allexanderr как он заказал предупреждающий фонарь двери Jetta и далее все подключил, было решено проделать все тоже самое)) Заказал посылку из китая , купив клипсы оригинальные, плюс материал для шумки дверей шумоизоляция дверей приступил к работе!

Примерно уже зная где есть постоянный плюс и — концевик двери, взял две иголочки и плафон с проводами, протыкал проверяя тот ли это провод, (для верности закрывая двери из внутри гаснет плафон или нет) если все хорошо работает, резал провода и цеплял плафон!

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 21 000 км

Подсветка дверей. — volkswagen polo sedan, 1.6 л., 2022 года на drive2

Всем привет! Завершил очередной этап дополнительного освещения в автомобиле. На этот раз сделал подсветку в двери, чтобы выходя из машины в темноте, было видно, куда наступаешь ногами.

Для этого были приобретены плафоны освещения номерного знака от Калины. Они меня устроили ценой и своей герметичностью. Плафоны были врезаны в нижнюю часть дверных карт. Делается это элементарно, пластик очень мягкий.Точки подключения выбрал в самой двери.

Плюсовой провод — от стеклоподъемников, а минус — «концевики» дверных замков. При такой схеме. каждый плафон работает индивидуально — какая дверь открылась, тот и загорелся. Цвет плюсовых проводов на стеклоподъемниках (толстые провода):Передняя правая дверь — красно-желтыйПередняя левая дверь — желто-красныйЗадняя правая дверь — желто-черныйЗадняя левая дверь — желто-черныйПровода «концевиков» (минус), взяты на выходе из разъемов, которые подходят к дверным замкам — в передних дверях это 3-й сверху провод, а в задних — 2-ой сверху ( из-за этого отличия, при соединении в задней двери, ошибся и соединил, как и в передней, с 3-им проводом — на 4-ом фото видно заизолированный участок).

Я подсоединял лампочки, поэтому полярность значения не имела, но в случае со светодиодами, ее надо соблюсти.Подсоединял провода пайкой, затем изолировал ПВХ лентой и все обматывал текстильной липкой лентой.Вообщем результатом доволен, плафоны свою функцию выполняют полностью.Ну все, теперь осталась подсветка в ноги. Всем пока и удачи!

подсоединение к концевику замка

Раздельная подсветка дверей polo sedan — комфорт — volkswagen polo sedan, 1.6 л., 2022 года на drive2

Уважаемые товарищи, выкладываю очередную доработку Поло седан в комплектации Комфорт, а именно установка подсветки низа дверей.Понадобилось:1.Плафоны подсветки бардачка GM, артикул 96247398 — 4шт.2.Светодиоды с цоколем C5W производства DLED — 4шт.3.

Фишка соединительная — 4шт.4.Пины N10335807 и N10336105 — по 4 шт(всего 8шт.)5.Изолента мохнатая Tesa, артикул 516086.Разъём электрический типа «мама» — 8 шт.7.Диод выпрямительный N4007 — 4шт.8.Провод сечением 1 мм2 — 10м(2 по 5 м, осталось 2 метра)

Подключение: « » заводится в каждую дверь через дверные стойки, в разъём устанавливаются соответствующие пины, Сам « » взят из блока предохранителей, постоянный. «-» берётся с концевиков дверей(передние двери-3 сверху, задние-2 сверху).

Для того чтобы подсветка работала раздельно, при открывании двери загоралась именно та подсветка-необходимо провод идущий с концевика двери разрезать и в разрыв впаять диод N4007.Перед диодом подпоять провод с соединительной фишки, в итоге получается чистый минус(нет блуждающей массы).

Плюс на фишку припаиваем к заведёному в гофру провод.В обшивке двери делаем разметку, вырезаем посадочные места, устанавливаем плафоны(лампочки идущие в комплекте с плафонами заменяем на светодиоды).Обшивку двери устанавливаем на место, подсоединяем разъёмы и радуемся проделанной работе! И так на всех 4 дверях.Всем удачи!

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 37 000 км

Ремонт концевика водительской двери — volkswagen polo sedan, 1.6 л., 2022 года на drive2

Всем здрасте.Не так давно заметил что у меня не работает концевик на водительской двери и я решил это дело исправить.Первым делом прозвонил колодку на стойке двери-она была исправна.Прозвонил проводку до замка-тоже все исправно.Значит не работает сам концевик.

Ставил машину в тёплый бокс на целый день(в надежде что он просто замёрз)-не помогло.Пробовал смазывать силиконом, wd-40 — не помогло.Начал изучать в интернете строение замка, как разбирать и пришёл к выводу что надо снимать и делать.Прикупил биту М-12 для снятия замка.

Загнал машину опять же в тёплый бокс и начал разбирать дверь.Вынув замок решил опять же не разбирать его, а попробовать промыть его тёплой(почти горячей)водой.Набрал ведро воды, хорошенечко промыл замок в ней.Всплывало много всякого чёрного г.на.После этого продул замок сжатым воздухом, просушил и не устанавливая на машину подключил его к разъёму.

Снятие обшивки на поло

Прежде, чем начинать демонтаж, требуется выключить зажигание, скинуть минусовой провод с аккумуляторной батареи. Затем можно приступать непосредственно к снятию обшивки водительской двери Поло:

Часть 1 — подсветка в двери — volkswagen polo sedan, 1.6 л., 2022 года на drive2

В конце августа выбрался в отпуск на работе, поехал на дачу, переделал там кучу дел. После чего попросил жену и родню не дергать меня несколько дней и занялся дверьми. Провел глобальную работу с ними, поэтому будет несколько частей.

Итак, встречайте: Часть первая — Подсветка в двери vw polo sedan при открытии дверей.

Смотрел разные варианты подсветки. Вариант попроще — ставят плоские с подсветкой чисто вниз, от Приоры кажется. Но мне хотелось сделать так, чтобы свет был внизу, чтобы было видно, куда выходишь и также красный свет назад, для безопасности. Пришел к выводу, что мне нужны угловые плафоны.

Выводы

Все работы должны проводиться аккуратно без применения грубой силы.

А это те самые злополучные клипсы, две справа сломаны – результат снятия без клипсодера.

Нередко возникают небольшие проблемы при снятии электрических разъёмов, которые следует вытаскивать, покачивая из стороны в сторону при полном разблокировании фиксатора.