Замена подвесного подшипника правой полуоси(Дедовский метод)
Всем доброго!
Раз уж залез в подвеску, ну так и посмотри вокруг…мало ли что…тем более, если хочешь найти косяк на 14 летнем корче, то найти его не проблема, косяки только вот делятся на те, которые нужно делать "сейчас" и те, на которые можно временно забить.
"Зашелестел" подвесной подшипник на правой полуоси…
Растроился…опять пешком домой…
Покопался в инете, как можно решить проблему…Да, люди оказывается меняют подшипник отдельно, без проблем…стало веселее, что полуось не надо покупать:)Пробил наличие подшипника, в наличии…забираем, на следующий день установка.
Если небольшой нюанс, родной подшипник на 3мм "толще" нового…вместо 19 мм, 16 мм.Прикинул конструкцию, почитал форум…можно не заморачиваться по этому поводу.
45х75х19-размер старого.
"Вольвовские петушки" решили вы*бнутся…забыли видимо, сука, кто войну выиграл…
Расписывать все нюансы подробно не буду…не стоит оно того.
По работе.
Пресса под рукой не оказалось, решил установить подш "дедовским" методом.Выточил втулку под внутреннюю обойму подшипника.
Сбиваем старый подшипник с помощью 2-х молотков или наставка+молоток…как хотите.
При помощи втулки, трубы и молотка набиваем подшипник на вал(полуось).Предварительно почистить место посадки подшипника и смазать маслом.
На фото будет всё понятно(надеюсь).
Заодно сделал профилактику внутреннего ШРУС, забил GKN графиткой из пакетика, что идет с ремкомплектом.Смазка Castrol с молибденом не порадовала имхо.
И фото.
На М56 триподов нет!
Разобрали, подш под замену.
Выточил втулку под внутреннюю обойму…кстати втулка угловой вольво.
готов!
Сбил старый подш.
Номер подшипника.
Через трубу набиваем на п/ось
Набиваем до конца.Видна разница в 3 мм сверху!
Всё четко.
Готов!
Подвесной подшипник
Чувствуются какие-то неполадки в районе дна автомобиля? Слышны необычные звуки?
Если вы наблюдаете подобные признаки, то зачастую проблема кроется в подвесном подшипнике.
Ниже мы разберёмся, что за это за неполадки и как их устраняют.
Подвесной подшипник — что это такое
Подшипник состоит из таких элементов:
- Подушки из резины;
- Железной обоймы; .
В подшипник ставится вал и закрывается шайбами, которые защищают его от проникновения, влаги и грязи.
Механизм заполняется специальной смазкой, увеличивающей срок его эксплуатации.
- Защищён от влияния внешней среды;
- Устойчив к вибрациям;
- С его помощью кардан работает тихо.
За что отвечает подвесной подшипник
Подшипник отвечает за фиксацию правильного положения вала и оси. Так же он поддерживает восприятие и передаёт нагрузку к осевой и радиальной.
- Качение;
- Вращение;
- Движение вдоль оси, которое делается с меньшим сопротивлением.
Где находится подвесной подшипник
Подшипник расположен на стыке двух валов, между коробкой передач и задним мостом.
Расстояние нахождения подвесного подшипника, зависит от марки автомобиля. У зарубежных и отечественных автомобилей, расстояние заметно отличается.
Зачем нужен подвесной подшипник
Подвесной подшипник закрепляет промежуточные элементы кардана, обеспечивая их лёгкое вращение.
Вал вставляется в резиновую подушку подшипника.
Он даёт возможность:
- Спокойно переносить угловые и радиальные нагрузки;
- Защищает вал от агрессивных действий внешней окружающей среды;
- Помогает валу делать свободную и бесшумную работу, лишенную всяческой вибрации.
Как проверить подвесной подшипник
Возникшие проблемы с подвесным подшипником нельзя диагностировать самостоятельно. Это тонкий инструмент.
Работу следует доверить профессионалам. Диагностику следует проводить в автомобильном центре. Там помогут чётко определить область неисправности и выяснить причину её возникновения.
Во время диагностики, нужно смотреть на определённые признаки, которые означают нарушение работы подвесного подшипника.
Основные признаки поломки, это:
- вибрирование;
- глухое постукивание в районе вала, при движении автомобиля.
Диагностику проводят таким образом:
- Машина устанавливается на эстакаду. Как альтернатива, машина ставится на смотровую яму или подъёмник.
- Специалист находит под днищем карданный вал. Механик сначала проверяет люфт, это делается с помощью движения детали руками по оси.
- Дальше вращается сам кардан и прослушивается поведение подшипников. Если слышны скрежеты, вибрации, стуки и перекаты, то подвесной подшипник заменяется.
- Дальше осматривается корпус детали. Механики проверяют герметичность креплений подшипников. Недопустимо даже небольшое вытекание смазки.
- Затем специалист осматривает кронштейн подшипника. Его крепление должно быть надёжным.
Последовательность этих действий, помогает определить исправность подвесного подшипника и степень его изношенности.
Эти процедуры должны выполнять только профессионалы. Никакой самодеятельности!
Как поменять подвесной подшипник
Замена производится последовательно. Специалисты делают следующий алгоритм действий:
- Снимается карданный вал. Механик снимает его с использованием ключа на 13. Откручиваются болты, держащие сам подшипник. Затем откручиваются гайки, которые удерживают вал на заднем мосту.
- Специалист делает засечки кернером на запчастях кардана. Это делается для того, чтобы потом правильно сделать сборку. Если проигнорировать этот момент, то не удастся избежать биения и вибрации в карданном валу.
- Делается смена подшипника. Сделав демонтаж крестовины, механик вставляет во фланец шлицевой конец вала. С помощью ключа на 27, выкручивается гайка, соединяющая передний вал и вилку кардана.
- Вытягивается вилка.
- Механик снимает подшипник с кардана. Можно снять наружное кольцо подшипника благодаря специальному устройству.
Есть ещё вариант, когда старый подвесной подшипник просто отбивают с кардана.
- Специалист ставит свежий подшипник взамен старому. Этап сборки производится с конца к началу. Здесь и приходят на помощь метки, наносившиеся при демонтаже вала.
- Проделав монтаж карданного вала, мастер заминает борт гайки карданной вилки.
Произведя замену, необходимо сделать проверку хода, нет ли вибрирований или биений. Если подобные дефекты отсутствуют, то автомобиль готов к эксплуатации.
Вы можете быть полностью спокойны за свой автомобиль. После ремонта, автомобиль прослужит вам ещё не один год.
FORD Focus. Подшипник правого привода
Неисправность ступичного подшипника характеризуется гулом, похожим на самолётный, меняющим тональность при поворотах. Зачастую для того, чтобы вычислить виновного, достаточно пошатать и покрутить колёса:
А что же неисправно, если гул есть, но на изменение траектории автомобиля он никак не отзывается? Ответ простой: это промежуточный, он же подвесной подшипник правого привода. И ещё можно смело сказать, что у вас FORD 🙂
Во всяком случае, именно на этих машинах подшипник правого привода требует замены чаще, чем ступичный
Возможно, дело в его расположении:
Может, причина в плохой защите от грязи, близости к глушителю или просто конструктивный просчёт, но факт: этот подшипник менять приходится часто. На многих марках его нет вообще, просто правый привод длиннее левого. Однако считается, что в такой конфигурации при интенсивном разгоне возможен увод с траектории, а Форд, видимо, создавая FOCUS, думал о точной рулёжке. Но «что-то пошло не так».
Что нужно для замены подшипника?
Как снять правый привод?
Процедура достаточно проста, и сам подшипник в видимой доступности:
Но есть пара нюансов, которые надо знать, чтобы замена была продуктивной. И первым делом надо определиться с маслом в коробке:
ело в том, что при извлечении привода из КПП обязательно часть масла прольётся. Поэтому практичнее предварительно слить его целиком, а затем залить. Причём оптимально – новое. Впрочем, можно принять решение о замене масла, посмотрев на состояние слитого. Для проведения этой процедуры в корпусе коробки имеются и сливное,
и заливное отверстия:
— открутить ступичную гайку:
— открутить болт крепления шаровой опоры:
— вынуть палец шаровой опоры из поворотного кулака:
— извлечь хвостовик ШРУСа из ступицы не всегда удаётся легко, иногда требуется ему помочь:
— открутить две гайки крепления подвесного подшипника:
— потянув в сторону колеса, извлечь привод с подшипником из коробки:
Как заменить подшипник на приводе?
Казалось бы – просто. Снять старый, хотя бы просто срезав, напрессовать новый. Но есть препятствие. И называется оно внутренний ШРУС (в данном случае – трипод):
При наличии специального пресса, у которого есть струбцина для фиксации детали, можно всё провернуть за 5 минут. Но я таких не видел, а вы?
«Отягчающее обстоятельство» – хомут пыльника. Он одноразовый 🙂
По этой причине и требуется приобрести новый ещё до начала работ.
— срезать хомут, снять пыльник, разобрать привод:
Снять старый подшипник можно и с помощью «болгарки», но новый без пресса всё равно не поставить. А потому и снимаем правильно:
Главное – стронуть с посадочного места, дальше подшипник снимается руками:
Правда, немного мешает пыльник на конце привода:
Перед установкой нового подшипника палку привода желательно очистить:
Для посадки нового подшипника пригодилась бы длинная труба, но можно использовать вместо оправки старый подшипник:
— запрессовать подшипник до упора:
— напрессовать защитный пыльник:
При сборке трипода важно соблюдать чистоту места соприкосновения корпуса и пыльника:
Если сюда попадёт смазка, пыльник может слететь
— убрать выступающую смазку:
— опустить трипод в корпус:
— ветошью, смоченной в очистителе, удалить смазку, проникшую между пыльником и корпусом:
— надеть и затянуть новый хомут:
— убедиться, что шлицы чисты и не имеют повреждений:
— нанести на них и на рабочую поверхность сальника КПП немного трансмиссионного масла:
— вставить привод в коробку:
— убедиться, что подшипник лёг в ложе:
— надеть хомут крепления, наживить и затянуть гайки:
— собрать ступичный узел:
Теперь надо залить масло в коробку:
— открутить заливную пробку:
— залить масло в нагнетатель:
— заправить масло в коробку:
— когда масло начнёт вытекать, закрутить пробку.
Лайфхак: если в этот момент кто-нибудь будет крутить левое колесо, масла влезет больше.
Как поменять подвесной подшипник
12 лет
![]() |
подшипник полуоси, привода, скоба |
21 апр еля 2009
цитата: |
Сгонял на диагностику подвески к официалам, вердикт пошипник ступицы |
неверный вердикт! У самого был точно такой же звук, достал окончательно, в эту субботу поехал в сервис, пробег 110000 — подняли — покрутили колёса до 180 км/ч — опытный мастер (всегда только к нему хожу, проверенный временем) говорит: "Это не подшипники, там всё в порядке", сняли с подъёмника, прокатились с ним, и тут однозначно говорит: "Это типа другой звук, не как когда ступица "умирает", скорее всего навесной подшипник в правом приводе". Далее еще раз подняли, глянули — и точно — сам-то подшипник в норме, но он перестал держаться в скобе и прокручивался и люфтил, гулял туда-сюда, от чего кстати чуть-чуть масла из коробки вытекло, где сальник. В итоге сняли скобу, подрихтовали её и поставили обратно, закрутили, подшипник стоит теперь мертво и наконец-то гул пропал Конечно, в дальнейшем следует всю эту конструкцию(крепление) подшипника заменить, т.к. присутствует самый что ни наесть простой износ, когда подшипник уже не держится, но на ближайшее время вполне хватит. Вывод: не всегда стоит грешить на ступицу и более тщательно проводить диагностику, ибо правильная постановка "диагноза" — это 99% решения проблемы.
3 апр еля 2011
Похоже тут несколько тем по этому поводу. Копирну и здесь свой опыт.
Если есть гул спереди, и он не усиливается при поворотах — нужно лезть и слушать подвесной правого привода, сняв снизу защиту двигателя.
Делюсь опытом замены подвесного (может и лишний раз, но все-же: открутил ступичную гайку, болт опоры, освободил кулак от опоры (значительно легче это сделать, если противоположная — левая, сторона поддомкрачена и установлена на домкрате) тогда левая сторона подвески тянет вниз за собой и правую, за счет стабилизатора поперечной устойчивости и, ессно, стойки стабилизатора. Когда понял, что правый рычаг стойка максимально отвела вниз, и тем самым сложно освободить опору, немного левую сторону приспустил домкратом, что неизбежно подняло и правую стойку. Теперь опора легко вышла из кулака. Руль на пол поворота вправо, чтобы легче было выбить привод из ступицы. Пару ударов и пошла. Теперь откручиваю две гайки крышки корпуса крепления подвесного подшипника. Легко пошли, снял. Вытащив привод со ступицы, двумя руками взявшись за вал, соответственно оси его вытащил. Масла из КПП полилось прилично. Ждал пока чуть успокоится, дабы заодно поменять и сальник привода. Его легко выковырял отверткой и так-же забил новый.
Подшипник от руки гудит ужас как. Положил на доску, пробую сбить с вала. Безуспешно, ибо бить приходится по наружной обойме. Молотком разбил наружную, убрал все — по внутренней обойме сплошные раковины — как не гудеть, закладка всякой смазки — без толку была-бы, ессно. Теперь с помощью зубила легко сбил внутреннюю. Там посадочного места миллиметров 20, далее утоньшение до самого конца вала.
Далее полез к механизму выбора передач, к заливной пробке. Снял с защелок крышку. Вот она, но до нее не добраться ключами. Маленький вороток с шестигранником не осилил, а побольше не лезет — мало места ему. Пришлось откручивать четыре болта крепления этого пластмассового корпуса. Блин, опять его не снять — не позволяет кронштейн фиксации тросов переключения передач. Открутил его, там две гайки. Этого мало, оказалось. Пока пластмассовый корпус не разломал вверху, в самом тонком месте (там все-равно фиксируется он болтами справа и слева) снять не получилось (если снять тросы с валов КПП, ломать не придется, но что там за система — так и не понял как их снимать..). Корпус снял, от кронштейна отцепил два троса (раскручивая подпружиненные сочлененные втулки). После снятия втулки сами закручиваются обратно.
Теперь доступ к заливной пробке свободен, открутил ее и действительно можно масло заливать прямо с литровой баклажки, у которой для этого есть носик.
Завтра заберу подшипник в Экзисте с утра, поставлю все на место и потом отпишусь, сколько масла пришлось долить и т.д. .
Добавлю — в корпусе крепления подшипника есть кромка со стороны КПП, позволяющая установить его так, чтобы не было излишней нагрузки на роликовый подшипник коробки. Внутренний шрус ведь подпружинен. Поэтому тем кто ставил наши подшипники шириной в 16 мм. (75х45х16) нужно это учесть, и набивать его до упора в шрус. При этом он и встанет, упершись в кромку кронштейна крепления.