Ремонт рулевой рейки
Всем привет. Может кому пригодится инфа кто сам соберется ремонтировать рейку. Фоток делал мало, как обычно руки заняты, в грязи да и как то забываю). В общем прошлой зимой начал сопливить сальник рейки, приобрёл ремкомплект:
Далее загоняем машину на яму, вывешиваем морду на домкраты, желатьно что бы калеса смотрели прямо и фиксируем руль ремнем безопасности
примерно так )
Это нужно что бы когда мы отпустим карданчик рулевой колонки руль остался в таком же положении, иначе можно порвать подрулевую ленту srs.
Далее лезем в подкапотное пространство, снимаем корпус воздушного фильтра и за топливным фильтром находим кожух рулевой колонки.
Кожух крепиться 4 болтиками под головку 10*, отпускаем их, оттягиваем кожух и опускаем болты карданчика. Карданчик легко стягивается с реки. Откачиваем с бачка гура шприцом масло и откручиваем трубки подачи и обратки с распределителя. Я просто подставил таз под машину и открутил трубки, все равно вся рейка была в масле)
Далее снимаем рулевые наконечники и стоики стабилизатора, болты фиксирующие стабилизатор.
Я так же откручивал приемную трубу глушителя и лыжу с нижними подушками двигателя, так как мешаться будет. Видим 4 болта крепления рулевой и откручиваем их. С начало вытягиваем стабилизатор, а потом уже саму рейку.
После фиксируем рейку в тиски и откручиваем с неё трубки с червячным механизмом
Далее видим стопорную гайку рулевого вала, на ней высверливаем стопорную шпонку
Выкручиваем её и вынимаем вал
Меняем все сальники и прокладки из ремкомплекта, все собираем в обратной последовательности )) Ставим в машину и радуемся ))
После ремонта руль стал немного туже и перестало вести в колее, проехал около 10т.км. всё сухо.
И конечно огромное СПАСИБО за помощь друга Passat31rus , без которого нехрена не получилось бы)))
Замена рулевой рейки ниссан максима а32 своими руками
снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)
Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.
Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать — сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.
Установка в обратной последовательности
Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал
Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.
Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать — сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.
Установка в обратной последовательности
Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал
оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там
в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что «сопливит» салник р/рейки и замена встанет в — 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?
а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((
По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R
может быть и без отражателя
Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125
Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал — так это к бабки не ходить.
Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.
По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R
может быть и без отражателя
Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125
Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал — так это к бабки не ходить.
Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.
подъемник занят сейчас поеду в шинку возьму 2й домкрат и на яме бум пробовать ее снимать, все из твоего списка приготовлено, гайкокрут слесарни морду кривит типа и так все знаю, но инструмент если есть давайте и домкрат везите. в слесарне зарядили 5 рубасов за смену если без моего участия, ямы дают на 3 часа . помогайка есть да и сам переоденусь, возму фотек мож засниму процесс
про сальники после демонтажа, думаю замениь их, ХЗ в каком состоянии контрактная рейка мож свою вернуть захочетса, если нет впарю ее тоже )))) правда что впарю весьма сомнительно ((( кому она нах надо то (((
СКОЛЬКО ЖИЖИ НАДО ПРИГОТОВИТЬ.
а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((
Рейку есть смысл восстанавливать если вал не имеет выработки рабочей части.
Не такой как этот
Все остальное не является дефицитом.
Жидкости у меня ушло чуть меньше литра
а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((
реяка у меня нормуль без нареканий, я и не видел что сопливит сальнег, мне слюсарела сказал, меняю потому что тяги разбиты в хлам ((( искал от куда бряки идут и вот нашел (((
а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((
ребят, подскажите пока разговор завели, верхний сальник рулевой рейки какой ставить?
Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125
Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.
для разбора будет достаточно обычного стола и места где сложить инструменты:
1. Ключи (для снятия наконечников, размеры точно не помню, лично я пользуюсь разводным)
2.Пасатижи и отвертка(для снятия хомутов с пыльников)
3. Ключи на 21 и 30 мм (для снятия тяг)
4. Разрезной ключ на 12 (для откручивания патрубков
5. Головка на 17 мм и трещётка или вороток (для откручивания гидравлических болтов)
6. Шестигранник на 5 мм (для снятия электромагнитного клапана если он есть)
7. Головка профиля E11 (шестилучевая звезда) (для снятия редуктора)
8. Сверло на 6 или 8 мм и дрель (для рассверливания контровки)
9. Головка на 36 мм для выкручивания левой стопорной втулки и контрогайки на прижимной пружине вала
10. Головка на 13/16 дюйма, два больших удлинителя и приличный молоток (для выбивания правого сальника)
Снимаем наконечники, хомуты пыльника и сам пыльник
Развальцовываем стопорные шайбы на тягах
Ключами на 21 и 30 мм откручиваем тяги
Правда, есть один нюанс — тяги закручены с таким моментом, что обычными ключами лично у меня их открутить ни разу не получилось, поэтому рекомендую газовый ключ №3
Разрезным ключом на 12 мм и головкой на 17 мм
откручиваем гидравлические трубки
Шестигранником на 5 мм
откручиваем 3 болта электромагнитного клапана (или 2 в зависимости от модификации)
откручиваем 2 болта с редуктора
и снимаем редуктор
Головкой на 36 мм
откручиваем стопорную гайку с прижимной пружины вала
И выкручиваем втулку
Соответствующей головки или ключа профиля восьмиконечной звезды в Хабаровске в продаже я не нашел, поэтому выкрутил круглогубцами, благо ход свободный.
Сверлом на 6 или 8 мм высверливаем контровку левой стопорной втулки
головкой на 36 выкручиваем стопорную втулку, сразу предупреждаю, что понадобятся тиски, чтобы зафиксировать рейку
Далее, со стороны редуктора молотком выбиваем вал с левым сальником, правый сальник со стопорной шайбой останутся с корпусе рейки, это первый интересный момент.
Для выбивания правого сальника, лично я использовал головку 13/16 дюйма из набора SATA и два больших удлинителя.
Собственно, это и весь разбор. Редуктор я не разбирал.
Сборка происходит в обратной последовательности.
Сначала ставим на место правую стопорную шайбу. С ней проблем не должно возникнуть. Но посоветую выпилить лобзиком из фанеры круг немного меньшего диаметра и трубу, но можно использовать и сам вал.
Далее устанавливаем правый сальник. Для этого:
— зубцы вала обматываем скотчем или изолентой, иначе наверняка закоцаете рабочую поверхность сальника (как сделал это я);
— снимаем пружину сальника и одеваем её на вал;
— одеваем сальник на вал вплотную до перегородки и одеваем пружину
— вместе с валом впресовываем сальник до упора.
Левый сальник устанавливается без каких-то нюансов.
Остальное собираем в таком же порядке как разбирали.
Целесообразность замены сальников зависит от состояния вала. Если выработки на вале нет, то меняйте сальники, если есть выработка, то замена сальников поможет не надолго — меняйте рейку.
Полтора года назад при — 20 градусах начал заводит и залил свечи, начал машину заталкивать в теплый гараж и пока крутил руль правый сальник прижался с перегородке вала, собственно тогда и освоил данный вид ремонта. Единственное, как описал выше, закоцал рабочую поверхность, но даже с этим рейка отходила полтора года, с сальника немного сопливело, но жидкость ни разу не доливал, месяц назад рейку заменил целиком, так как тягам пришел полный аут. Как разберу, так выложу материал.
*важно* вначале надооткрутить 2 болта на 12 на рулевом карданчике из салона и стянуть его с рейки вверх(он находится под кожухом который я разрезал и отнёс в разряд «лишние детали») ну и после того как машина на подъёмнике снимаю колёса и выбиваю рулевые наконечники(правый уже просится на замену, но ищёпаходит)
на 4-ой фотке важный момент для тех кто собирается сам снимать рейку(я по незнанке потратил на 1 болт час времени), это левое крепление рулевой рейки(если смотреть на машину спереди) нижняя гайка откручивается просто, а вот верхний болт совсем нет, нужен накидной ключ и опустить подрамник до того как он упрётся в выхлопную систему и чуть поддомкратить, чтоб подрамник не лежал на выхлопной трубе, если так сделать то работа значительно облегчается
на шланге Вася(друг, помогал в основном с тормозами, ну и чуть с рейкой помог) из хомута вынул болт, переместил часть хомута верх и снял шланг высокого давления, а штуцер откручивается обычным рожковым ключом на 12
далее снимаете железный хомут с защитного кожуха(который нужен чтоб крязь в салон не попадала), откручиваете второе крепление рейки и если подрамник опущен то рейка легко вынимается(вроде ничего не забыл)
бывший начальник взял с меня за ремонт 7 тыс. руб. это обычная цена, скидку я себе сделал лишь за счёт того что снимал\ставил сам и купил масло в гур подешевле (к слову масло в гур и автомат льётся одинаковое в случае ниссана дикстрон 3) вал был отшлифован и отполирован, на рейку его поставили уже без ржавчины(собственно ржавчина на валу начала «есть» сальники и рейка текла, а образовалась она из-за порваных пыльников)
рейка собрана, пыльники Андрюха нашёл б\у японские, им уже тоже не хорошо, но они не равные и поживут какое-то время, новые не стал заказывать(т.к. денег жалко и ждать их долго)
обе подушки которые стоят на «лыже» порваны и требуют замены, заколхозил их немного чтоб ещё немного времени продолжали выполнять свою функцию
SanczeZ
Цефирядник
Люди подскажите может кто-нибудь знает как снимается рулевая рейка. А то за снятие и установку берут почти столько же денег как за сам ремонт. И говорят что я сам не смогу снять. А чё у меня руки кривее чем у них чтоли, на лянче сам снимал и сам ставил, а у итальянцев всё через задницу вплане расположения креплений и т.д, но всё таки снял. Буду благодарен за подсказку, и буду пытаться снять сам.
Реклама
Sergio
Цефирядник
купи книжку
там достаточно подробно описано
синяя такая на ней максима А33 и самолет нарисованы. Стоит 2500 тенге на базаре.
Saw Cefiro
Цефирянин
Если ты сам собрался её снимать, то просто бери и снимай, там на месте разберешься.
Через какое место мы ее снимали я точно не помню, а вот обратно вроде как ставили со стороны левого переднего колеса, сняв само колесо.
Там без матов не обойдется, места очень мало, так что пренируйся за ранее
Рамиль
Цефирядник
Люди подскажите может кто-нибудь знает как снимается рулевая рейка. А то за снятие и установку берут почти столько же денег как за сам ремонт. И говорят что я сам не смогу снять. А чё у меня руки кривее чем у них чтоли, на лянче сам снимал и сам ставил, а у итальянцев всё через задницу вплане расположения креплений и т.д, но всё таки снял. Буду благодарен за подсказку, и буду пытаться снять сам.
stilgar
Цефирядник
Люди подскажите может кто-нибудь знает как снимается рулевая рейка. А то за снятие и установку берут почти столько же денег как за сам ремонт. И говорят что я сам не смогу снять. А чё у меня руки кривее чем у них чтоли, на лянче сам снимал и сам ставил, а у итальянцев всё через задницу вплане расположения креплений и т.д, но всё таки снял. Буду благодарен за подсказку, и буду пытаться снять сам.
Короче,я делал так:
— ставишь на эстакаду(или на ровное место)
— снимаешь предние колеса, ставишь передок на опоры(лучше под крепления рычагов, чтоб не убежала )
— выпресовываешь рулевые наконечники
— откручиваешь стабилизатор поперечной устойчивости
— снимаешь теплозащиту рейки(железный щиток в районе правого рычага подвески)
— снимаешь резиновый чехол, закрывающий рулевой карданчик(лучше всего подлезать сверху моторного отсека, нужна маленькая трещотка и головка на 10)
— ослабляешь стяжной болт рулевого карданчика и стаскиваешь его с вала рейки(руль после того, как снял кардан, не крути!)
— отворачиваешь болты и гайки крепления рейки к кузову, их 4 штуки.
— отсоединяешь штуцер и шланг от расоса гидроусилителя, сливаешь жидкость с него
— вытаскиваешь рейку, тянешь вправую сторону(правое переднее колесо), поэкспереминтируй с положением стабилизатоар поперечной устойчивости, его надо будет несколько раз поворачивать, чтобы ватащить рейку.
Примерно вот так 8)
Рекомендации
Anonymous
Гость
SanczeZ
Цефирядник
ole-stan
Цефирёнок
Здравствуйте! Люди подскажите пожалуйста как вы снимали рулевую рейку без съема глушителя? Я все болты расслабил но вот один болт упирается прямо в глушитель, не совсем в него но как-бы боком цепляется и я не могу вытащить этот болт, он кстати уже даже на резьбе не держится но и рейки не дает нормально ходить. Что я делаю не так?
ole-stan
Цефирёнок
Парни отзовитесь кто снимал рейку без съема глушителя, уже 3 день не могу снять рейку из-за одного болта, это те 2 больших болта которые крепят рейку, если смотреть по направлению движения авто то болт который у меня упираеться в глушитель он правый, будьте добры подскажите как его вытащить?
Цефирянин
рейку не снимал, а вот глушитель (оба колектора до катализатора) снимал, проблем нет, почему сам не снимешь?
ole-stan
Цефирёнок
Да я как посмотрел на эти гайки как-то сыкатно, как бы они не переломались, просто на форуме некоторые форумчане писали о том, что снимали рейку без съема глушителя, и это был не один человек, а вот теперь пропали куда-то, конечно если ни кто ни отпишет то рискну снять глушитель (((
Реклама
Цефирянин
Балон WD40 и пару хороших головок и никаких проблем, тоже думал ржавчина и температура сделала эти гайки не откручиваемыми. ну нифига, все открутилось даже без рычага) дерзай
ole-stan
Цефирёнок
ole-stan
Цефирёнок
Отвечаю на свой же вопрос 8) а также подтверждаю, что рулевую рейку можно снять не снимая глушителя, моя ошибка была в том, что я не сдернул рулевой карданчик который одет на шлицы распределителя рулевой рейки, после отсоеденения крданчика рулевая рейка становиться более подвижной и злощастный болт вылез без труда , также в отчете на дроме писали, что на рулевой рейке сверху есть две трубки, и одна из них мешает выниманию рейки, это ни так, я рулевую рейку вытаскивал в правую сторону(с водительской стороны) и действительно трубки упирались во все подряд, но если рулевую рейку немного повернуть по часовой стрелке, то рейка вместе с трубками выходит на ружу 8). И еще момент при разборке рулевой рейки пишут, что нужно открутить две трубки идущие сверху для того, чтоб снять распределитель и освободить шлицы зацепления рулевой рейки с распределителем, это тоже не обязательно гибкости трубок вполне хватает для того, чтоб поднять распределитель и освободить из зацепления рулевую рейку , но есть не большое НО если в месте посадки распределителя требует замены уплотнительное кольцо — то я не уверен можно ли обойтись без съема этих трубок (почему я заострил внимание на этих трубках, проблемма в том, что они трудно поддаются раскручиванию, и начинает слизывать грани )
Oleg_Cefiro
Цефирёнок
Съездил на СТО, там сказали, что надо подтянуть рулевую рейку.
Операция типа специфическая, стоит 2000 руб.
Возможно, кто-то «подтягивал» рейку самостоятельно, подскажите на сколько реально сделать это самому? И что там подтягивается.
Тимур
Цефирянин
Ну во-первых поиск рулит. А во-вторых разводят, все операция заключается в том чтобы ослабить контрогайку и ключем подтянуть.
Oleg_Cefiro
Цефирёнок
Ну во-первых поиск рулит. А во-вторых разводят, все операция заключается в том чтобы ослабить контрогайку и ключем подтянуть.
Поиском пользовался — найти ничего не удалось ((
Говорят, что есть большая опастность перетянуть, что повредит рейку. Тимур, если Вам приходилось этим заниматься, расскажите, пжл, как всё это делается поподробнее.
sasha1
Цефирядник
Там может не только подтяжка быть может рейка во втулке болтаться!Можно подтянуть чуточку если стук не исчез значит надо втулку лечить!
sasha1
Цефирядник
Да и подтяжка дело то не сложное но умение надо !Я думаю денги они берут за то что знают что и как тянуть!
Рекомендации
Тимур
Цефирянин
Ну чо сказать — я в шоке. Вообще все похерели про рейку, раньше много раз обсуждалось.
Во-первых надо определить рейка ли это, очень часто источником стука становиться рувая тяга, которую нормально проверить без снятия пыльника нельзя ИМХО. Во-вторых, возможно стучит карданчик, его тоже толком не прощупаешь без снятия кожуха.В-третьих, исследовав рейку пришел к выводу, что стук может происходить:
1. в пара червяк рейка (износ-появляется люфт)
2. упорный толкатель, тот что прижимает рейку к червяку (он из какого-то пластика)
3. надо поглядеть на крепление самой рейки к кузову, она крепиться двумя скобами через резиновые втулки (может просто прослаблена резина и рейка начинает в ней ходить — тож стучит)
4.Есть предположение, что стучит также в месте где стоит второпластовое направляющее кольцо — на конце длинной части рейки (но это только предположение).
Теперь по подтяжке рейки, напишу последовательность, также могу сфотать если надо вечером.
1. Лучше делать на подъемнике, но если что, то на яме тоже можно. Итак, опускаемся в яму и видим нижние рычаги, если стоять спереди машины, то нам нужен левый рычаг. В районе заднего салейнблока, точнее над ним находиться картер редуктора рейки, крепиться 3 болтами на 10 (самый верхний очень не удобно откручивать). Потом надо покрутить вообщем выдернуть оттуда эту защиту.
2. Перед нами редуктор, далее между поперечной балкой и редуктором видно стопорную гайку и соответственно винт — большие такие. Гайка где-то на 32, а винт — есть 2-ух видов, с головкой болта на 12 и с внутренним углублением под восьмигранник (в зависимости от года машины). Заместо восьмигранника можно использовать, точнее изготовить четырехгранник на 12 помоему (от воротка подходит по размеру четко, но сам вороток туда не пролезет). Теперь, стоя в яме, ослабляем гайку (вообще нужен спец ключ, но я воспользовался молотком и металической отверткой) первый раз ее сорвать очень сложно она на контрящем герметике сидит, но можно.
3. Теперь вылазим из ямы и выкрутив против часовой или сняв переднее правое колесо видим редуктор и сам регулировочный болт — тянем.
Я бы посоветовал тянуть потихоньку подтянуть — ну где-то градусов на 30 и несильно зафиксировать контрогайкой, затем не ставя защиту редуктора немного поездить и послушать. Если сильно затянут регулировочный болт, то руль после поворота не будет возвращаться в центральное положение.
Если это она, то подтяжка поможет. А вообще регулировка рейки предусмотрена мануалом только после ремонта.
Что касается вреда от перетяжки, то он будет если до одури закрутить регулировочный винт, так что руль будет тяжело крутиться.
ЗЫ: Несмотря на то, что я тут стока написал все делается быстро Хотя все зависит от человека, может действительно лучше у спеца это сделать, но за такие бабки это должен быть действительно очень хороший спец.
Фотоотчет: замена сальников рулевой рейки. Цефиро А33
Итак, друзья, в прошедшие выходные я решился взяться наконец за ремонт подтекающей рулевой рейки. Предысторию подробно описывать не буду, все видно на фото.
В процессе ремонта рейки помимо стандартного набора автомобилиста (ключи, отвертки, плоскогубцы и т.д.) понадобятся:
— верстак с тисками,
— набор головок в диапазоне размеров от 10 до 22,
— головка 36,
— головка TORX (звездообразная) 10,
— рожковый ключ 32,
— кусок шланга длиной порядка полметра и внутренним диаметром 10-12 мм,
— пластиковая бутылка объемом литр-полтора (лучше две бутылки),
— дрель или шуруповерт и сверло по металлу 2-4 мм,
— Смазка WD40,
— Смазка Литол,
— жидкость для ГУР Nissan PSF или аналогичная ей по свойствам (1 литр),
— ремкомплект рулевой рейки 49297-2Y085.
Опционально:
— просторный гараж с ямой или эстакада,
— съемник наконечников рулевых тяг,
— газовый ключ,
— разводной ключ,
— динамометрический ключ,
— пыльники рулевых тяг, если изношены. Лучше сразу поменять, чем потом корячиться.
Фотоотчет разобью на три части для удобства: снятие рейки, замена сальников, установка.
Распечатав наиболее подробный и грамотный фотоотчет о замене сальников на Ниссан Санни, я воодушевился, запасся необходимым инструментом и полез в мануал на Цефиро 33, который гласил: для снятия рулевой рейки вам необходимо предварительно демонтировать продольную балку с опорами двигателя, выхлопную трубу, стабилизатор поперечной устойчивости. Круто… Санни однако попроще будет 🙂
Итак. Официальное руководство рекомендует перед началом работ отсоединить минусовой провод от аккумулятора, а на автомобилях, оборудованных подушками безопасности, и плюсовой. После чего подождать как минимум 10 минут. Не будем спорить, жираф большой – ему видней 🙂
После этого отсоединяем поперечную балку, на которой закреплены опоры двигателя. Но предварительно нужно поддомкратить коробку передач. Я это сделал в двух точках для надежности и более равномерного распределения нагрузки.
Балка к кузову прикручена четырьмя болтами через резиновые подушки. Выкручиваем. Если у вас опоры с регулируемой жесткостью, не забудьте предварительно отключить их и снять все хомуты, посредством которых закреплены провода.
Затем выкручиваем болты, которыми двигатель крепится к опорам. Все, балка снята.
На очереди стабилизатор поперечной устойчивости. С ним все просто: откручиваете скобы, которыми закреплены втулки стабилизатора, снимаете тягу стабилизатора со стороны водителя (вторая в общем-то не мешает, но тоже можно снять: проще будет вытаскивать) и, вращая, вытаскиваете со стороны пассажира.
Корпус регулятора закрыт металлическим кожухом. Он закреплен тремя винтами. Откручиваем, снимаем.
Теперь нужно слить жидкость из системы. Для этого снимаем резиновый шланг низкого давления на распределителе (регуляторе) рейки, опускаем его в предварительно подготовленную пластиковую бутылку, одеваем кусок шланга на освободившийся штуцер и тоже опускаем в пластиковую бутылку. Я для удобства взял две бутылки: пихать два толстых шланга в одну бутылку – зачем? Меньше Дексрона прольется на узлы автомобиля и пол гаража.
Заводим двигатель и сливаем жидкость, вращая руль от упора до упора несколько раз. Через некоторое время услышите неприятный посторонний звук – это воздух попал в насос гидроусилителя. Я не ставил цель слить всю жидкость, поэтому почти сразу, как он загудел, двигатель заглушил: жидкость в результате постоянных доливов была довольно свежей 🙂 После этого ставим руль в нейтральное положение. Можно даже зафиксировать его веревкой или ремнем безопасности.
Все, к снятию рейки мы готовы.
Откручиваем и выпрессовываем рулевые наконечники и трубку высокого давления, подключенную к распределителю. На трубке есть резиновое уплотнительное кольцо, не потеряйте его. Далее снимаем резиновый чехол карданного механизма. Крепится к перегородке моторного отсека четырьмя гайками. Закатав чехол, открутите стяжной болт, которым затянуто шлицевое соединение кардана рулевого вала. После этого нам нужно открутить крепежные болты рейки: двумя болтами она прикручена к кузову напрямую и двумя через хомут.
Болты затянуты от души и за время эксплуатации автомобиля наверняка прикипели, поэтому вам придется воспользоваться рычагом в виде обрезка металлической трубы подходящего диаметра.
Затем снимаем рейку со шлицевого соединения рулевого вала. На шлицах шестерни рулевого механизма есть пластиковое кольцо с лепестком. Не обломите его! Лепесток выставлен по метке на корпусе распределителя, именно на него вы будете ориентироваться при сборке механизма.
Все, можно вынимать рейку. Если у вас получится вытащить ее, не откручивая верхнюю, длинную трубку – респект вам. У меня не получилось, мешает выступ под хомут крепления рейки. Корячились минут 10. А в руководстве об этом ни слова. Постарайтесь во время снятия рейки и пыльников рулевых тяг не смещать саму рейку в корпусе: собьете нейтральное положение. Вуаля! Вот она, чумазая.
Сняли рейку, приступаем к разборке и замене сальников.
Чтобы не пачкаться лишний раз в Дексроне и налипшей грязи, рейку лучше протереть тряпками. Далее зажимаем ее аккуратно в тисках. Важный момент: корпус рейки стальной, но стенки тонкие, запросто можно расколоть корпус. Поэтому зажимать надо аккуратно, без фанатизма и, чтобы не царапать лишний раз корпус, через мягкую прокладку типа тряпки. Снимаем чехол рулевого вала, затем снимаем пыльники, сдвигаем в сторону. Наверняка в них плещется по полстакана Дексрона. Поэтому заранее подставьте под них какую-нибудь емкость. Теперь нужно разогнуть лепестки стопорных шайб и ключом на 32 открутить рулевые тяги. С правой тягой все было отлично, а вот на левой стопорное кольцо свободно болталось. Кроме того, наконечник рулевой тяги с левой стороны был незашплинтован. Вот поэтому я крайне редко обращаюсь в автосервисы. Не зафиксировать такие важные элементы рулевого управления — это без преувеличения преступно.
Так вот, если их ни разу не меняли, тянуть придется от души. Возможно, на заводе их дополнительно крепили клеем или герметиком. Да они в любом случае затянуты на совесть. Поэтому либо зажмите корпус рейки в месте крепления ее к корпусу автомобиля — там металл толще и усилен ребрами, либо в любом другом месте, но стра***те от проворачивания и выскальзывания из тисков газовым ключом. Как вариант можно вдвоем с напарником одновременно откручивать обе рулевые тяги. Таким образом вы уравновесите прилагаемое усилие.
Открутили тяги – на очереди торцевая крышка на корпусе рейки. Для ее снятия понадобится головка либо ключ на 36. Но предварительно, если рейку до этого не ремонтировали, нужно тонким сверлом аккуратно рассверлить накернение. Иначе запорете всю резьбу на крышке.
После этого ключом или головкой TORX выкручиваем болты крепления регулятора. Можете попытаться выкрутить их подходящим накидным ключом, но лучше не пробовать: наверняка срежете грани.
Теперь на очереди трубки. Верхняя у вас уже наверняка откручена, я выше говорил, что, не открутив ее, вытащить рейку из-под автомобиля если и реально, то очень сложно. Мешают коробка и выступ крепления рейки. Откручиваем вторую трубку. Если получится 🙂 У меня не получилось. Сорвал все грани, пока пытался. И так, и этак. Бесполезно.
Поэтому аккуратно поднимал регулятор, отгибая трубку. Его полностью вытаскивать необязательно, лишь бы высвободить из зацепления с рейкой.
Теперь важный момент: совместите риски на валу шестерни и на корпусе регулятора, затем измерьте вылет рейки — расстояние между любыми двумя удобными вам точками на рейке и на корпусе регулятора. При сборке механизма будете на него ориентироваться: это нейтральное положение рейки. Подняли или сняли регулятор – под ним, возможно, будут одно или несколько регулировочных колец. Не потеряйте их и при сборке установите в том же порядке, что снимали. Затем выбиваем киянкой или молотком через деревянную прокладку сальник, находящийся сразу за торцевой крышкой рейки. Выбиваем самой рейкой. Напарника попросите подстраховать: пусть ловит рейку и сальник со стороны торцевой крышки. Затем вытаскиваем рейку. Предельно аккуратно! Не поцарапайте внутреннее зеркало и саму рейку! Вот она, красавица. К сожалению, обнаружил на рейке незначительные следы ржавчины. Следите за пыльниками и не затягивайте с ремонтом. Любые, даже мелкие повреждения рейки крайне нежелательны.
Теперь нужно выбить второй сальник. За ним будет стальное уплотнительное кольцо, его вытаскивать необязательно, но желательно: пока работаете с рейкой, он может запросто поцарапать внутреннее зеркало. Выбиваем сальник и кольцо со стороны регулятора подходящим по диаметру стержнем через любую, демпфирующую удары, прокладку. Я для этого взял торцевой ключ и удлинитель из набора головок. На этом демонтаж закончен. Протираем все узлы чистыми тряпками и можно собирать обратно. В приобретенном мной ремкомплекте были два сальника, уплотнительное кольцо корпуса регулятора и уплотнительное кольцо рейки. Я использовал только первые три детали: уплотнительное кольцо рейки менять не стал, нечем было снять стопорное кольцо.
Собираем узел обратно: обматываем зубцы на рейке изолентой в направлении от поршня к краю рейки. Обильно смазываем сальник и изоленту свежим Дексроном и, пружинкой к поршню, одеваем сальник.
Снимаем изоленту, надеваем металлическое уплотнительное кольцо.
Теперь киянкой или молотком через проставку забиваем кольцо и сальник в корпус рейки. Осторожно и не торопясь, до упора. Все, рейку вытаскивать нельзя. Смазываем Дексроном второй сальник и также пружинкой к поршню одеваем на рейку. Можете забить его слегка подходящей под диаметру проставкой. Но только слегка, чтобы была возможность посадить на резьбу торцевую крышку. Дальше проталкиваем сальник на место самой крышкой, закручивая ее до упора. Затягиваем крышку, после этого можно накернить в том же месте, где было заводское кернение.
Переходим к регулятору. Протираем грязь, остатки Литола и Дексрона, смазываем подшипник и шестерню Литолом, устанавливаем на место регулировочные кольца, одеваем на корпус регулятора новое уплотнительное кольцо.
Затем, совместив риски на корпусе регулятора и валу, ловим рейку по измеренному ранее вылету. Совместили – закручиваем и затягиваем болты. Затем наносим на зубья рейки Литол. Прикручиваем малую, нижнюю трубку. Я не знаю, нужно ли наносить в месте уплотнения клей или герметик – в руководстве об этом ни слова. Я не наносил, просто затянул. Не перетяните! Узел хрупкий. Вторую трубку я затягивал после установки рейки в автомобиль.
Теперь протираем старые либо ставим новые пыльники рулевых тяг, ставим тяги на место, затягиваем, фиксируем стопорными шайбами. Для замены пыльников нужно снимать наконечники рулевых тяг. Поэтому не забудьте измерить расстояние, на котором они были установлены относительно рулевых тяг. В любом случае по окончании всей процедуры требуется отрегулировать схождение, но так вы хотя бы примерно выставите схождение близкое к исходному. И последнее – одеваем чехол рулевого вала. Сразу ставим его так, как он расположен в моторном отсеке и закрепляем хомутом. Рейка собрана, можно ставить.
Снятие, демонтаж и установка реечной передачи
Предупреждение! Рассматриваемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой дополнительной безопасности (SRS). Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см. Главу Бортовое электрооборудование). Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету изоляции. Во избежание повреждения системы SRS, Проследите, чтобы рулевой вал не проворачивался после снятия рулевого колеса. Заблокируйте колонку ключом зажигания при прямолинейном положении передних колес.
Конструкция реечной передачи рулевого привода
1 — Задняя крышка; 2 — Стопорная гайка; 3 — Регулировочный винт; 4 — Пружина; 5 — Тарелка пружины; 6 — Шайба; 7 — Уплотнительные кольца шестерни; 8 — Входная шестерня рулевого механизма; 9 — Уплотнительное кольцо; 10 — Уплотнительная прокладка; 11 — Сальник шестерни; 12 — Гидравлические линии (20÷26 Нм); 13 — Уплотнительное кольцо; 14 — Центральная втулка; 15 — Уплотнительная манжета; 16 — Фиксатор; 17 — Картер реечной преедачи; 18 — Уплотнительная манжета; 19 — Торцевая крышка (59÷74 Нм); 20 — Уплотнительное кольцо; 21 — Рейка; 22 — Штанга рулевой тяги; 23 — Защитный чехол; 24 — Проволочный бандаж; 25 — Стопорная шайба; 26 — Шплинт; 27 — Контргайка наконечника рулевой тяги (78÷98 Нм); 28 — Корончатая гайка шарового пальца наконечника рулевой тяги (29÷39 Нм)
Снятие
1. Детали установки рулевого механизма представлены на иллюстрации.
2. Запаркуйте автомобиль с развернутыми в прямолинейное положение передними колесами. Отсоедините отрицательный провод от батареи. На моделях, оборудованных подушками безопасности, отсоедините также положительный провод и прежде чем приступать к выполнению процедуры обождите не менее 10 минут.
3. Снимите воздухоочиститель с впускным воздуховодом (см. Главу Системы питания и выпуска). Снимите угольный адсорбер со своим опорным кронштейном (см. Главу Системы управления двигателем).
4. Отдайте крепежные гайки и снимите с переборки двигательного отсека защитный чехол карданного шарнира. Пометьте положение карданного шарнира относительно входного вала реечной передачи, затем выверните стяжной болт крепления нижнего промежуточного вала.
Внимание! Не допускайте поворачивания рулевого колеса при снятой реечной передаче на моделях, оборудованных подушками безопасности. В случае необходимости снимите рулевое колесо и выполните центровку пружинного контакта (см. Раздел Снятие и установка рулевого колеса). Для гарантии зафиксируйте рулевое колесо неподвижно при помощи ремня безопасности.
5. Заведите сливную емкость под картер реечной передачи. Отсоедините от картера рулевого механизма напорную и возвратную гидравлические линии. Сразу же закупорьте открытые концы линий во избежание попадания в систему грязи и с целью минимизации потерь гидравлической жидкости.
6. Ослабьте колесные гайки, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Взведите стояночный тормоз и снимите колеса. При соответствующей комплектации автомобиля снимите защиту картера.
7. Высвободите наконечники рулевых тяг из рычагов поворотных кулаков (см. Раздел Снятие и установка наконечников рулевых тяг).
9. Снимите проходящую под силовым агрегатом центральную поперечную балку (см. Главу Двигатель).
10. Отдайте гайки болтов крепления рулевого механизма. Отделите промежуточный вал рулевой колонки от входного вала реечной передачи. Извлеките сборку рулевого механизма из-под автомобиля.
Разборка
1. Конструкция реечной преедачи представлена на иллюстрации.
2. Прежде чем приступать к разборке реечной передачи измерьте усилие затягивания шестерни и запишите результат измерения в качестве рекомендуемого значения. Перед началом измерения отсоедините гидравлическую линию и слейте из картера рабочую жидкость. Не зажимайте изготовленный из алюминиевого сплава картер в тиски.
3. Извлеките шестерню, — постарайтесь не повредить уплотнительные кольца.
4. Отпустите бандаж и снимите защитный чехол.
5. Отсоедините от рейки штангу рулевой тяги.
6. Отпустите фиксатор и извлеките сборку ведущей шестерни.
7. Высверлите крепление на торце картера рулевого механизма (воспользуйтесь сверлом на 2 мм).
8. Снимите торцевую крышку картера реечной передачи.
9. Извлеките рулевую рейку и снимите с нее уплотнительное кольцо, — воспользуйтесь феном, прогрев кольцо до температуры около 40°С.
10. Снимите центральную втулку и уплотнительную прокладку рулевой рейки, — постарайтесь не повредить внутреннюю поверхность корпуса шестерни.
Сборка
1. Перед установкой на рейку разогрейте новое тефлоновое уплотнительное кольцо феном до температуры 40°С. Для посадки кольца воспользуйтесь специальным инструментом.
2. Установите уплотнительную манжету рейки. Чтобы предотвратить риск повреждения манжеты о зубья рейки проденьте внутрь него скрученную в трубку полимерную пленку.
3. После установки манжеты извлеките из-под нее полимерную пленку. Удостоверьтесь в правильности посадки манжеты. Посадите центральную втулку и манжету.
4. Затяните с требуемым усилием торцевую крышку и закрепите ее стопорной гайкой.
5. Приведите реечную передачу в нейтральное положение.
6. Смажьте кромку сальника ведущей шестерни сборки универсальной смазкой, затем запрессуйте сальник при помощи подходящей оправки. Проследите, чтобы выступ сальника находился с лицевой стороны.
7. Установите подшипник шестерни.
8. Не забывайте заменять уплотнительные прокладки новыми с тем же номером.
9. Посадите на шестерню новые кольцевые уплотнители. Перед посадкой прогрейте кольцо феном до температуры 40°С. Проследите, чтобы кольцо правильным образом разместилось в канавке клапана.
10. Перед установкой шестерни смажьте универсальной смазкой шаровый шарнир и выступ сальника.
11. Посадите сборку шестерни в картер рулевого механизма. Постарайтесь не повредить сальник.
12. Перед установкой заднего кожуха смажьте универсальной смазкой задний сальник.
13. Установите заднюю крышку в соответствии с приведенными на иллюстрации инструкциями, — постарайтесь не повредить кольцо червяка и сальник.
14. Действуя в строго определенном порядке), установите пружинную шайбу, пружину диафрагмы и фиксатор.
15. Проследите, чтобы пружина диафрагмы была установлена выкрашенной в белый цвет выпуклой стороной наружу.
16. Установите фиксатор пружины и регулировочный винт. Установите новую стопорную шайбу. Присоедините стопорную шайбу (2) с внутренней стороны посадочного места стержня (1). Для блокировки к внутренней резьбе (1) используйте герметик. Завинтите гнездо к рейке (4), затяните его с требуемым усилием.
17. Загните флажки стопорной шайбы.
18. Подсоедините рулевые тяги и установите защитные чехлы.
Установка
Примечание. Перед установкой удостоверьтесь, что реечная передача выставлена в среднее положение, соответствующее прямолинейному положению передних колес автомобиля.
1. Заведите сборку рулевого механизма на свое штатное место и подсоедините к ней карданный шарнир рулевого вала (проследите за правильностью совмещения посадочных меток).
2. Установите крепежные хомуты, вверните болты и затяните их с требуемым усилием. Установите защитный экран на сборку правой опоры механизма.
3. Установите центральную поперечную балку (см. Главу Двигатель).
4. Установите штангу стабилизатора поперечной устойчивости (см. Раздел Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости).
5. Подсоедините наконечники рулевых тяг к рычагам поворотных кулаков (см. Раздел Снятие и установка наконечников рулевых тяг).
6. Установите компоненты защиты картера.
7. Установите колеса, опустите автомобиль на землю и затяните колесные гайки с требуемым усилием (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
8. Вверните стяжной болт карданного шарнира и затяните его с требуемым усилием. Установите защитный чехол шарнира.
9. Подсоедините к картеру реечной передачи напорную и возвратную гидравлические линии. Долейте в резервуар рулевого насоса необходимое количество гидравлической жидкости требуемого сорта (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
10. Установите на место угольный адсорбер и сборку воздухоочистителя с впускным воздуховодом.
Замена рулевой рейки ниссан максима а32 своими руками
Nissan Maxima целка › Бортжурнал › ремонт рулевой рейки максима а32
*важно* вначале надооткрутить 2 болта на 12 на рулевом карданчике из салона и стянуть его с рейки вверх(он находится под кожухом который я разрезал и отнёс в разряд "лишние детали") ну и после того как машина на подъёмнике снимаю колёса и выбиваю рулевые наконечники(правый уже просится на замену, но ищёпаходит)
на 4-ой фотке важный момент для тех кто собирается сам снимать рейку(я по незнанке потратил на 1 болт час времени), это левое крепление рулевой рейки(если смотреть на машину спереди) нижняя гайка откручивается просто, а вот верхний болт совсем нет, нужен накидной ключ и опустить подрамник до того как он упрётся в выхлопную систему и чуть поддомкратить, чтоб подрамник не лежал на выхлопной трубе, если так сделать то работа значительно облегчается
на шланге Вася(друг, помогал в основном с тормозами, ну и чуть с рейкой помог) из хомута вынул болт, переместил часть хомута верх и снял шланг высокого давления, а штуцер откручивается обычным рожковым ключом на 12
далее снимаете железный хомут с защитного кожуха(который нужен чтоб крязь в салон не попадала), откручиваете второе крепление рейки и если подрамник опущен то рейка легко вынимается(вроде ничего не забыл)
бывший начальник взял с меня за ремонт 7 тыс. руб. это обычная цена, скидку я себе сделал лишь за счёт того что снимал\ставил сам и купил масло в гур подешевле (к слову масло в гур и автомат льётся одинаковое в случае ниссана дикстрон 3) вал был отшлифован и отполирован, на рейку его поставили уже без ржавчины(собственно ржавчина на валу начала "есть" сальники и рейка текла, а образовалась она из-за порваных пыльников)
рейка собрана, пыльники Андрюха нашёл б\у японские, им уже тоже не хорошо, но они не равные и поживут какое-то время, новые не стал заказывать(т.к. денег жалко и ждать их долго)
обе подушки которые стоят на "лыже" порваны и требуют замены, заколхозил их немного чтоб ещё немного времени продолжали выполнять свою функцию
снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)
снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)
Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.
Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать — сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.
Установка в обратной последовательности
Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал
Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.
Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать — сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.
Установка в обратной последовательности
Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал
оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там
в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что "сопливит" салник р/рейки и замена встанет в — 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?
а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((
Снятие, демонтаж и установка реечной передачи Ниссан Максима
Рассматриваемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой дополнительной безопасности (srs). Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте srs во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см. Главу Бортовое электрооборудование). Электропроводку цепи srs легко отличить по желтому цвету изоляции. Во избежание повреждения системы srs, Проследите, чтобы рулевой вал не проворачивался после снятия рулевого колеса. Заблокируйте колонку ключом зажигания при прямолинейном положении передних колес.
15 — Уплотнительная манжета
16 — Фиксатор
17 — Картер реечной преедачи
18 — Уплотнительная манжета
19 — Торцевая крышка (59 ÷ 74 Нм)
20 — Уплотнительное кольцо
21 — Рейка
22 — Штанга рулевой тяги
23 — Защитный чехол
24 — Проволочный бандаж
25 — Стопорная шайба
26 — Шплинт
27 — Контргайка наконечника рулевой тяги (78 ÷ 98 Нм)
28 — Корончатая гайка шарового пальца наконечника рулевой тяги (29 ÷ 39 Нм)
1. Детали установки рулевого механизма представлены на иллюстрации.
2. Запаркуйте автомобиль с развернутыми в прямолинейное положение передними колесами. Отсоедините отрицательный провод от батареи. На моделях, оборудованных подушками безопасности, отсоедините также положительный провод и прежде чем приступать к выполнению процедуры обождите не менее 10 минут.
3. Снимите воздухоочиститель с впускным воздуховодом (см. Главу Системы питания и выпуска). Снимите угольный адсорбер со своим опорным кронштейном (см. Главу Системы управления двигателем).
4. Отдайте крепежные гайки и снимите с переборки двигательного отсека защитный чехол карданного шарнира. Пометьте положение карданного шарнира относительно входного вала реечной передачи, затем выверните стяжной болт крепления нижнего промежуточного вала.
Не допускайте поворачивания рулевого колеса при снятой реечной передаче на моделях, оборудованных подушками безопасности. В случае необходимости снимите рулевое колесо и выполните центровку пружинного контакта (см. Раздел Снятие и установка рулевого колеса). Для гарантии зафиксируйте рулевое колесо неподвижно при помощи ремня безопасности.
5. Заведите сливную емкость под картер реечной передачи. Отсоедините от картера рулевого механизма напорную и возвратную гидравлические линии. Сразу же закупорьте открытые концы линий во избежание попадания в систему грязи и с целью минимизации потерь гидравлической жидкости.
6. Ослабьте колесные гайки, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Взведите стояночный тормоз и снимите колеса. При соответствующей комплектации автомобиля снимите защиту картера.
7. Высвободите наконечники рулевых тяг из рычагов поворотных кулаков (см. Раздел Снятие и установка наконечников рулевых тяг).
8. Снимите штангу стабилизатора поперечной устойчивости (см. Раздел Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости).
9. Снимите проходящую под силовым агрегатом центральную поперечную балку (см. Главу Двигатель).
10. Отдайте гайки болтов крепления рулевого механизма. Отделите промежуточный вал рулевой колонки от входного вала реечной передачи. Извлеките сборку рулевого механизма из-под автомобиля.
11. Проверьте состояние посадочных втулок опор сборки реечной передачи. В случае выявления признаков разрушения резины замените втулки.
1. Конструкция реечной преедачи представлена на иллюстрации.
2. Прежде чем приступать к разборке реечной передачи измерьте усилие затягивания шестерни и запишите результат измерения в качестве рекомендуемого значения. Перед началом измерения отсоедините гидравлическую линию и слейте из картера рабочую жидкость. Не зажимайте изготовленный из алюминиевого сплава картер в тиски.
3. Извлеките шестерню, — постарайтесь не повредить уплотнительные кольца.
4. Отпустите бандаж и снимите защитный чехол.
5. Отсоедините от рейки штангу рулевой тяги.
6. Отпустите фиксатор и извлеките сборку ведущей шестерни.
7. Высверлите крепление на торце картера рулевого механизма (воспользуйтесь сверлом на 2 мм).
8. Снимите торцевую крышку картера реечной передачи.
9. Извлеките рулевую рейку и снимите с нее уплотнительное кольцо, — воспользуйтесь феном, прогрев кольцо до температуры около 40С.
10. Снимите центральную втулку и уплотнительную прокладку рулевой рейки, — постарайтесь не повредить внутреннюю поверхность корпуса шестерни.
1. Перед установкой на рейку разогрейте новое тефлоновое уплотнительное кольцо феном до температуры 40С. Для посадки кольца воспользуйтесь специальным инструментом.
2. Установите уплотнительную манжету рейки. Чтобы предотвратить риск повреждения манжеты о зубья рейки проденьте внутрь него скрученную в трубку полимерную пленку.
3. После установки манжеты извлеките из-под нее полимерную пленку. Удостоверьтесь в правильности посадки манжеты. Посадите центральную втулку и манжету.
4. Затяните с требуемым усилием торцевую крышку и закрепите ее стопорной гайкой.
5. Приведите реечную передачу в нейтральное положение.
6. Смажьте кромку сальника ведущей шестерни сборки универсальной смазкой, затем запрессуйте сальник при помощи подходящей оправки. Проследите, чтобы выступ сальника находился с лицевой стороны.
7. Установите подшипник шестерни.
8. Не забывайте заменять уплотнительные прокладки новыми с тем же номером.
9. Посадите на шестерню новые кольцевые уплотнители. Перед посадкой прогрейте кольцо феном до температуры 40С. Проследите, чтобы кольцо правильным образом разместилось в канавке клапана.
10. Перед установкой шестерни смажьте универсальной смазкой шаровый шарнир и выступ сальника.
11. Посадите сборку шестерни в картер рулевого механизма. Постарайтесь не повредить сальник.
12. Перед установкой заднего кожуха смажьте универсальной смазкой задний сальник.
13. Установите заднюю крышку в соответствии с приведенными на иллюстрации инструкциями, — постарайтесь не повредить кольцо червяка и сальник.
14. Действуя в строго определенном порядке), установите пружинную шайбу, пружину диафрагмы и фиксатор.
15. Проследите, чтобы пружина диафрагмы была установлена выкрашенной в белый цвет выпуклой стороной наружу.
16. Установите фиксатор пружины и регулировочный винт. Установите новую стопорную шайбу. Присоедините стопорную шайбу (2) с внутренней стороны посадочного места стержня (1). Для блокировки к внутренней резьбе (1) используйте герметик. Завинтите гнездо к рейке (4), затяните его с требуемым усилием.
17. Загните флажки стопорной шайбы.
18. Подсоедините рулевые тяги и установите защитные чехлы.
Перед установкой удостоверьтесь, что реечная передача выставлена в среднее положение, соответствующее прямолинейному положению передних колес автомобиля.
1. Заведите сборку рулевого механизма на свое штатное место и подсоедините к ней карданный шарнир рулевого вала (проследите за правильностью совмещения посадочных меток).
2. Установите крепежные хомуты, вверните болты и затяните их с требуемым усилием. Установите защитный экран на сборку правой опоры механизма.
3. Установите центральную поперечную балку (см. Главу Двигатель).
4. Установите штангу стабилизатора поперечной устойчивости (см. Раздел Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости).
5. Подсоедините наконечники рулевых тяг к рычагам поворотных кулаков (см. Раздел Снятие и установка наконечников рулевых тяг).
6. Установите компоненты защиты картера.
7. Установите колеса, опустите автомобиль на землю и затяните колесные гайки с требуемым усилием (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
8. Вверните стяжной болт карданного шарнира и затяните его с требуемым усилием. Установите защитный чехол шарнира.
9. Подсоедините к картеру реечной передачи напорную и возвратную гидравлические линии. Долейте в резервуар рулевого насоса необходимое количество гидравлической жидкости требуемого сорта (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
10. Установите на место угольный адсорбер и сборку воздухоочистителя с впускным воздуховодом.
11. “Прокачайте” рулевую систему (см. Раздел Удаление воздуха из гидравлического тракта системы усиления руля).
Ремонт рулевой рейки Nissan Maxima
В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.
* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены
* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)
- Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
- Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
- Используем качественные комплектующие
- Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
- 1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
- 4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
- Гарантия 6 месяцев
- Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
- Компьютерная диагностика в подарок
Отзывы
Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..
Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.
Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.
Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.
- Адрес:
Москва, м. Речной вокзал,
ул. Лавочкина 23, стр. 3
Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00
ПРИМЕРЫ РАБОТ
К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..
Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..
В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.
Примеры неисправностей
Износ картера корпуса рулевой рейки
Износ зубьев штока рулевой рейки
Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Nissan Maxima обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.
Неисправности рулевой рейки Nissan Maxima
Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Ниссан Максима, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Nissan Maxima. В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Nissan Maxima, крестовины или рулевых наконечников.
Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:
поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;
руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;
руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;
замена или ремонт рулевой рейки Ниссан Максима обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;
руль вибрирует при движении по прямой;
утечки жидкости ГУР;
рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.
Стучит рулевая рейка Nissan Maxima?
Специализированый сервис по ремонту рулевых реек — PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Nissan Maxima выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!
Снятие и установка рулевого насоса
12.18 Снятие и установка рулевого насоса / Nissan Maxima QX
Снятие и установка рулевого насоса
1 — Болт (14 ÷ 18 Нм)
2 — Всасывающая трубка
3 — Шкив
4 — Гайка (54 ÷ 68 Нм)
5 — Уплотнительное кольцо
6 — Болт (13.3 ÷ 18.0 Нм)
7 — Болт (31 ÷ 42 Нм)
8 — Задняя крышка
9 — Уплотнительная прокладка
10 — Статорное кольцо
11 — Палец
12 — Ротор
13 — Шиберные пластины
14 — Передняя пластина
15 — Кольцо
16 — Уплотнительное кольцо
17 — Пружина
18 — Передняя крышка
19 — Сальник
20 — Приводной вал
21 — Стопорное кольцо
22 — Пружина
23 — Клапан
24 — Уплотнительная шайба
25 — Штуцерный разъем
26 — Болт (59 ÷ 75 Нм)
27 — Полый болт штуцерного соединения (49 ÷ 69 Нм)
28 — Болт (31 ÷ 42 Нм)
29 — Полый болт штуцерного разъема (69 ÷ 78 Нм)
30 — Болт (59 ÷ 75 Нм)
31 — Болт (31 ÷ 42 Нм)
Порядок выполнения
1. Конструкция рулевого насоса представлена на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
3. Ослабьте натяжитель и скиньте со шкива приводной ремень.
4. При помощи большого шприца откачайте из резервуара рулевого насоса как можно большее количество гидравлической жидкости. Для сбора проливаемой жидкости заведите под автомобиль сливную емкость.
5. Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса, поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите колесо.
![]() 6. Выверните полый болт штуцерного соединения и отделите от насоса напорную линию. Снимите установленные с обеих сторон штуцерного разъема уплотнительные шайбы (шайбы подлежат замене в обязательном порядке). Оберните штуцерный разъем полиэтиленовой пленкой с целью минимизации потерь гидравлической жидкости. 7. Ослабьте хомут и отсоедините от рулевого насоса возвратный гидравлический шланг. Порядок выполнения1. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж (включая полый штуцерный болт) был затянут с требуемым усилием. Не забудьте заменить уплотнительные шайбы штуцерного разъема напорной линии. Произведите регулировку усилия натяжения приводного ремня (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). ГУР nissan maxima QX a33 Замена рулевой тяги на Nissan cefiro PA32 Гур ниссан максима А32 Замена рулевой рейки ниссан максима а33 часть 1 Ремонт рулевой рейки Nissan Maxima. Ремонт рулевой рейки Nissan Maxima в СПб Как правильно снять рулевую рейку самостоятельноАктуальным вопросом для многих автолюбителей является то, как снять рулевую рейку. И это не удивительно, ведь она является одним из важнейших механизмов машины. От нее в основном и зависит то, как будет управляться транспортное средство. Поэтому нужно следить и поддерживать ее в хорошем состоянии. О выходе из строя данного механизма говорит ряд факторов, но наиболее популярными являются: характерный шум, появляется люфт, под машиной возникают масляные пятна. Если вы заметили это, то необходимо в кратчайшие сроки предпринять необходимые меры. Одним из способов ремонта является замена рейки. Однако прежде чем заменить рулевую рейку нужно правильно ее снять. Что нужно для снятия рейкиПрежде чем начинать работу, следует соответствующе к ней подготовиться. Вам потребуются:
Как только Вы подготовили требуемые инструменты, можно начинать работу. Подготовка к снятию рулевой рейкиПредварительно следует зафиксировать транспортное средство, поставить его на стояночный тормоз. Для большей надежности лучше подставить под задние колеса упоры. После того, как машина надежно зафиксирована, нужно:
Ту же процедуру выполняем и с другой стороны. В результате этих шагов Вы сможете полностью открыть доступ к наконечникам, что сделает снятие механизма существенно проще. Порядок демонтажа рейкиДля начала нужно выяснить какой у Вас реечный механизм:
От этого будут зависеть последующие действия. Для механической рулевой рейки прежде чем начать отсоединять наконечники, необходимо почистить сами болты от загрязнений. Для этого подойдет металлическая щетка и раствор WD. Вначале в процессе снятия рейки будут создавать помехи и затруднения адсорбер газов и сирена сигнализации, если она у Вас присутствует. Следует аккуратно отсоединить клеммы и отодвинуть их. Выбиваем рулевые наконечники при помощи съемника или обычного молотка. Теперь начинаем снимать сам механизм:
Важно: Вытаскивайте рейку с большим вниманием, чтобы не допустить возникновения каких-либо повреждений топливного шланга или электропроводки. В случае, когда установлен ГУР, нужно удалить жидкость из бачка и слить остатки через трубки высокого давления, после чего отсоединить и их. Отсоединить все датчики и снять муфту. Когда установлен ЭУР просто снять клемму минус с аккумулятора до того, как начать работы (после этот механизм с ЭУР снимается стандартно). Рулевая рейка снимается примерно одинаково на всех марках транспортных средствах с различными усилителями руля. Для того, чтобы снять рулевую рейку нужно обладать временем, инструментами и небольшими навыками автомеханика. Если Вы не уверены в своих силах, лучше отвезти машину в автосервис. Замена рулевой рейки Ниссан КашкайРулевая рейка в любом автомобиле участвует в интерпретации разворотов рулевого вала в повороты передних колес. В Ниссан Кашкай установлена рейка руля типа шестерня-рейка довольно неплохого качества, согласно карте ТО данных механизм рекомендовано заменять каждые 40-50 000 км пробега, а в некоторых случаях еще чаше. Рассмотрим же ситуации, когда требуется заменять рулевую рейку и как это можно сделать самостоятельно. Рулевая рейкаНиссан Кашкай поставляется с рулевым механизмом шестерня-рейка, преимуществами которого является возможность быстрее передавать усилия с руля на колеса за счет меньшего количества тяг и шарниров, компактность и простота конструкции. Состоит данное устройство из двух основных составляющих – корпуса и передачи «шестерня-рейка». Помимо рулевого механизма имеется и система тяг и шарниров, соединенная с рейкой. Шестерня установлена на валу руля, находясь в постоянном контакте с рейкой. Во время вращения руля рейка передвигается горизонтально, перемещая тяги, соединенные с ней. Тяги приводят в движение передние колеса, если быть точнее, они перемещают колеса. Главным же назначением шестерни-рейки является интерпретация вращательных движений руля в возвратно-поступательные движения рулевого привода. Видео: Ремонт рулевой рейки Ниссан КашкайРулевая рейка задействована в управлении машиной постоянно, по сути, она соединяет подвеску с рулем, поэтому любые наезды на выбоины, ямы, горки и другие преграды сказываются и на нормальной работе рейки руля, что приводит к поломкам и преждевременной замене этого компонента. Причины неисправностиРулевую систему Кашкая ценят за ее прочность и износоустойчивость, однако даже у нее происходят сбои, ведущие к поломкам. Основной причиной поломки является плохое качество дорог, от чего рейка получает существенные возвратные усилия от колес, что ведет к быстрому истиранию и даже разлому зубьев, в дальнейшем это приводит к невозможности произвести маневр. Также к основным причинам неисправности стоит отнести следующие:
Стоит отнести к маловероятным, но причинам, и работа автомобиля в слишком влажном и жарком климате, от чего на деталях появляются налеты, усложняющие процесс управления. Рекомендуемый срок эксплуатации составляет 50 000 км, при проведении ремонтов рулевого механизма срок может быть увеличен до 100 000 км. Стоит также и понимать, что если не заменить рейку или не произвести ремонт – она в неисправном состоянии приводит к поломкам других механизмов и систем, с которыми взаимодействует. Признаки неисправностиЗаметить неисправность довольно просто, она проявляется следующими симптомами:
Конечно, перед тем как осуществлять любую замену или ремонт нужно провести диагностику на СТО. Пошаговая инструкция по замене
Новая рейка руля устанавливается в обратном порядке, желательно заменять на оригинальную. Снятие подрамникаДля снятия подрамника понадобятся ключи на 14 и на 17, а также для гаек, торцовая головка размером 19 и 22, также может понадобиться гаечный ключ и съемник шаровых шарниров. Проводится снятие подрамника по такой схеме:
По ощущениям руль стал немного туже, чем был до этого, ни чего не стучит и не скрипит. Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиляПри ремонте авто нужно помнить, что рулевая рейка является одной из важных узлов управления автотранспортом. Содержание ее в исправном техническом состоянии, зависит от безопасного движения и плавных поворотах на дороге. Первый признак при техническом обслуживании рейки, является небольшое подтекание масла в местах соединений трубок гидравлической жидкости и резиновых уплотнений. Это говорит о том что, нужно менять сальник в рейке. Если есть небольшой навык в ремонте авто, то процесс не сложный. Замена своими силами обойдется намного дешевле чем у специалистов. Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:
Инструменты для замены;
За два часа прежде чем начать работу, смазать все соединения и крепления рейки средством от ржавчины типа жидкий ключ. При этом использовать резиновые перчатки и надеть защитные очки. Начало работы по ремонту рулевой рейки.Машину необходимо установить на ручник и заблокировать руль. Под задние колеса установить упоры. В целях безопасности от короткого замыкания проводки, во время ремонта под капотом, отсоединяем клемму минуса с аккумулятора. Затем нужно установить домкраты с обеих сторон автомобиля и подложить опоры рядом с ними. Это необходимо для подстраховки от смещения автомобиля с домкратов. Снимаем два передних колеса, откручиваем гайки на наконечниках, затем ставим специальный съёмник под его тело. С помощью головки начинаем потихоньку крутить, палец постепенно начинает выходить из посадочного места в рычаге, если же с затруднением выходит, то молотком не спеша стучим по рычагу. Потом необходимо слить всю жидкость из рейки в пластиковую емкость через распределительный шланг, при этом необходимо завести двигатель и крутить руль вправо и влево до конца пока вся жидкость выйдет из системы. Далее откручиваем хомуты и гайки в рейке, на валу рулевого управления отвинчиваем болт,находящийся возле самого пола, с внутренней части салона с водительской стороны. Рейку не спеша тянем на себя небольшими вспомогательными движениями в разные стороны, ведь шестерня, которая расположена на валу рулевой колонки, тяжело снимается. Когда всё удалось и рейка снята, аккуратно вытягиваем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место. Замена резиновых уплотнений (сальников)Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник. Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке. Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать. Обязательно обратить особое внимание после прокачки системы, чтобы жидкость была без пузырьков воздуха. В дальнейшем необходимо сделать развал и схождение передних колес, это необходимо для равномерного износа резины. Эксплуатация рейки требует постоянного контроля. Чтобы избежать повреждений, необходимо бережно ездить по неровным поверхностям дороги. А также следить за правильным уровнем тормозной жидкости. Каждые десять тысяч километров делать балансировку и рулевая рейка прослужит намного дольше. Как выполнить замену рулевой рейки своими рукамиРулевой механизм автомобиля – это достаточно сложная система с непростой конструкций, за счет которой и осуществляется управление машиной. Основной узел этой системы – рулевая рейка. К сожалению, данный узел не долговечен. Во время движения по дороге с плохим покрытием может возникнуть стук, при этом отдает в руль. Проявляется это как стоя на месте, так и во время поворота руля. Сигнал о том, что имеется неисправность рулевой рейки. Автосервисы в Москве по замене рулевой рейки: Станция метро: Алтуфьево «МИКА», Москва, ул. Лобненская, дом 17 В данной статье Вы узнаете, как произвести замену рулевой рейки своими руками, ведь это не такая и сложная задача. Рулевая рейкаРулевая рейка выступает в роли узла, соединяющего руль и колеса. Этот узел осуществляет передачу усилия от рулевой колонки в механизм, отвечающий за поворот колес. Во время движения автомобиля, все неровности, кочки, ямки, удары при поворотах берет на себя рулевая рейка. И каким осторожным не был бы стиль вождения, как и любой другой механизм рулевая рейка подвержена износу и поломкам. Характерные признаки неисправности рулевой рейкиСамый характерный признак неисправности рулевой рейки – это стук. Характерный, к тому не совсем приятный стук доносится из-под передней оси машины. Поначалу данный стук почти незаметен, однако со временем интенсивность значительно увеличивается. Через некоторое время данные стуки начинают отдавать в руль. Уже после этого передвижение по неровным дорогам, резкие повороты очень опасны. В такие моменты подергивания руля очень ощутимы. Важный момент в том, что характерные признаки неисправности рулевой рейки наблюдаются только на маленьких ямках. А вот глубокие ямы автомобиль проезжает без явного стука. В таком случае большая вероятность того, что узел пришел в непригодность, и нужно будет произвести замену рулевой рейки своими руками. Еще один сигнал о неисправности рулевой рейки – тугая работа самого узла. Проявляется это обычно в том, что крутить руль становится тяжело лишь только в одну сторону. Также под машиной, после стоянки, может наблюдаться течь масла, которая наблюдается на самом узле и на асфальте, и гул в ГУР. Этими симптомами не стоит пренебрегать, т.к. говорит о том, что автомобилем в скором времени будет недопустимо использовать. Может привести к плохим последствиям, вплоть до ДТП. Такая неисправность характерна для гидравлических механизмов. В большинстве случаев, выход из строя рулевой рейки связано с неисправностью уплотнителей и шток. Люфт колеса – еще одна характерная черта неисправности рулевой рейки. Определить это просто. Достаточно ухватиться руками за колесо и подергать его в разные направления. Люфт должен быть ярко выраженным и хорошо ощущаться руками. В таком случае руль может свободно вращаться вправо-влево на малой скорости. Исчезает острота и отклик при повороте руля водителем. Самый лучший выход из данного положения – замена рулевой реки своими руками. Частая поломка рулевой рейки связана с повреждением сухаря.
Наезд на препятствие на скорости, резкие торможения, изношены пыльники – это может стать причиной неполадки рулевой рейки. Через трещины в пыльниках внутрь попадает грязь, песок, где смешивается с маслом. Тем самым ускоряя рейки и опор.
Важно помнить, что эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой рейкой небезопасно. Приводит к потере управления автомобиля. При выявлении поломки необходимо незамедлительно приступить к устранению. Как заменить рулевую рейку своими руками?Если имеются серьезные повреждения поверхности рулевой рейки, зубчатого механизма, то необходима замена рулевой рейки. Прежде чем приступить к выполнению работ следует прочесть инструкцию по замене рейки к вашему автомобилю. К тому же, за сутки до начала работ мы рекомендуем побрызгать WD-40 на все болты и гайки, чтобы в последующем их было легче открутить.
Работа по замене рулевой рейки своими руками достаточно проста и не нужно особых навыков и умений. Основной момент в том, чтобы четко следовать инструкции, и выполнять работы в нужной последовательности. |