Какая подвеска у форд фокус 2

9

Полезная информация или устройство передней подвески.

Всем привет.
Просматривая старые файлы, нашёл полезную информацию.

Передняя подвеска Форд Фокус 2: 1 — рычаг; 2 — шаровая опора; 3 — поворотный кулак; 4 — ступица; 5 — амортизаторная стойка; 6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к подрамнику; 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 9 — подрамник Элементы передней подвески на автомобиле Форд Фокус 2: 1 — рычаг; 2 — шаровая опора; 3 — поворотный кулак; 4 — амортизаторная стойка; 5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — подрамник

Передняя подвеска независимая типа МакФерсон, обеспечивающая высокие показатели плавности хода автомобиля, его устойчивости и управляемости, с телескопическими амортизаторными стойками, служащими для гашения колебаний, поглощения толчков и ударов, действующих на автомобиль через его колеса. Амортизаторные стойки включают в себя упругие элементы — пружины, которые предотвращают отрыв колес от дороги, обеспечивая постоянное сцепление с дорогой и препятствуя колебанию кузова, что соответственно сказывается на безопасности и комфортабельности движения. К нижней части амортизаторной стойки крепится ступичный узел, являющийся основой для крепления колес и тормозных механизмов. Ступичный узел через шаровую опору и поперечный рычаг соединен с подрамником, а подрамник — с кузовом автомобиля. Также передняя подвеска снабжена стабилизатором, предназначенным для повышения устойчивости и уменьшения углов крена кузова при прохождении поворотов и неровностей дороги за счет передачи усилий сжатия или растяжения от одной стойки к другой.

Основа подвески Форд Фокус 2 — две амортизаторные стойки, которые позволяют передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова. К нижней части корпуса стойки крепится поворотный кулак, а к средней части приварен кронштейн для крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. В корпусе стойки установлен гидравлический газонаполненный амортизатор.
На штоке амортизатора расположен пенополиуретановый буфер хода сжатия, предназначенный для ограничения хода колеса вверх при движении автомобиля по неровностям. Винтовая цилиндрическая пружина амортизаторной стойки своим нижним витком опирается на нижнюю чашку, приваренную к корпусу стойки, а верхним витком (уменьшенного диаметра) — на центрирующую втулку, закрепленную на штоке амортизатора вместе с верхней опорой стойки. Верхняя опора стойки, упирающаяся в чашку брызговика кузова, за счет своей эластичности дает возможность стойке качаться при ходах подвески и не передает высокочастотные колебания на кузов. Упорный подшипник, расположенный между верхней опорной чашкой пружины и верхней опорой стойки, позволяет стойке с пружиной поворачиваться вместе с управляемым колесом.

Элементы амортизаторной стойки: 1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — упорный подшипник; 4 — гайка; 5 — верхняя опора стойки; 6 — верхняя опорная чашка пружины; 7 — буфер хода сжатия; 8 — грязезащитный чехол; 9 — переходная втулка грязезащитного чехла Рычаг передней подвески Форд Фокус 2: 1 — шаровая опора; 2 — сайлент-блок переднего крепления к подрамнику; 3 — сайлент-блок заднего крепления к подрамнику Поворотный кулак в сборе с подшипником и ступицей: 1 — проушина крепления наконечника рулевой тяги; 2 — отверстие крепления датчика скорости вращения колеса; 3 — отверстие крепления к кронштейну амортизаторной стойки; 4 — проушина крепления направляющей тормозных колодок; 5 — подшипник ступицы; 6 — отверстие крепления пальца шаровой опоры; 7 — ступица Стабилизатор поперечной устойчивости: 1 — стойка; 2 — штанга; 3 — кронштейн; 4 — подушка Всем прекрасного лета.

ГИД по подвеске на ФФ2

Тема является ЗАКРЫТОЙ для постороннего вмешательства. ПИСАТЬ СЮДА НЕ. надо).

Данная тема была создана с одной целью – объединить в себе отчеты с фотками машин на измененной подвеске. Попытался собрать как можно больше всего. К сожалению, не везде все знаю о конкретном авто – но суть, думаю, по фоткам видна, а в отчете разъяснена. Отчеты приведены в оригинальном виде.
Тема будет дополняться и расширяться с учетом новых отчетов с фото)

В данной теме будут выложены фото и отчеты по машинам:
— на пружинах EIBACH -35mm и сток амо,
— на пружинах EIBACH -35mm и KONI SPORT,
— на пружинах EIBACH -35mm и BILSTEIN B6,
— на пружинах H&R -40mm и сток амо,
— на пружинах H&R -40mm и KONI SPORT,
— на пружинах H&R -40mm BILSTEIN B6,
— на пружинах H&R -50mm BILSTEIN B6,
— на пружинах H&R -50mm BILSTEIN B8,
— на KONI SPORT KIT,
— на BILSTEIN B12 KIT,
— на пружинах FFRACING -20mm,
— на пружинах FFRACING -40mm и BILSTEIN B6,
— на амортизаторах KONI FSD:

Dionniss: как по рельсам. ни кренов ни буханий. тихо, мягко, четко в указаном направлении. мне спорт-повеска не нужна была и я выбрал комфорт, что и получил в итоге. вобщем идеальная замена штатным аммортизаторам в далеко лучшую сторону.
Отчет об установке Кони ФСД на стоковую машину
Отчет об установке КОни спорт на сток пружины

А также по мере поступления отчетов на пружинах от ST -15mm, вариации ST на различных подвесках и отдельный пост по седанам как они смотрятся на той или иной подвеске.

Тема не является рекламной и не носит рекламных целей. Все контакты и ссылки, находящиеся в топике, выложены на страх и риск автора. Как, впрочем, и некоторые фотографии.

Если вы хотите дополнить или исправить материал — то это можно сделать как по личной почте, так и рассказать об этом в теме подвески. Сообщения с вопросами будут удаляться. Посты с разъяснениями и дополнениями приветствуются!

Пока остаются нераскрытые темы стабилизаторов, тема различных растяжек и распорок, тема опорных подшипников и других частей, влияющих на работу подвески. У кого есть желание — дерзайте) Также остается вопрос недостаточной и избыточной управляемости. Что и на что влияет и в какую сторону — пока что для меня вопрос. У кого есть полноценный ответ, подкрепленный мат.частью и, возможно, цитатами авторитетных автомобилистов (не обязательно фокусников) — пишите!

ГДЕ ЧЕГО КУПИТЬ??

ADVOKAT:
www.koni-russia.ru
www.koni-rus.ru
www.as-tuning.ru
www.kms-tuning.org
www.auto-gen.ru
http://www.autosporttuning.ru/index.php?id=16 — здесь судя по прайсу есть, даже в двух вариантах
www.probilstein.ru

http://www.autosporttuning.ru/price/kw/kw_. ers_2007_01.htm

Чего в принципе ставиться: http://www.livermoreperformance.com/suspension_home.html

Консультация специалистов Koni! (сам покупал именно через НИХ)

Лично я ставил у Commicsа пружины H&R и Koni Sport (есть его отдельный топик в коммерческом разделе "запчасти и услуги"). На момент первого апреля 2008 года мне все под ключ обошлось в 7000р. со сход-развалом и всем-всем-всем. Более точную информацию о цене установке компонентов подвески лучше узнать непосредственно у них.

Также известно, что официальные дилеры также могут заменить подвеску.

Остерегайтесь сервисов, не специализирующизся на фордах — "засада" заключается в возможности установки неправильного сход-развала на ваш авто, что чревато плохой управляемостью (а может и просто опасной) и повышенным износом резины.

1 июня 2010

Все о пружинах EIBACH:

Одним из первых поставил себе пружины Eibaсh и выложил отчет «до и после» тут SaNeo:

SaNeo:
Мне ненравится небольшой крен в поворотах. Хотя крен минимальный.. но он есть.
Сейчас разницу работы именно стабилизатора сложно уловить, потому что работают пружины Эйбах с "прогрессивной производительностью". Хотя крены заметно исчезли. Нехватает жесткости колес -они подгибаются в повороте. тем самым происходит небольшой снос. и траектория распремляется.
Низкопрофильная резина и 17 кованые диски -чувствую изменят эту ситуацию.
А толстенный и усиленный задний стабилизатор сделает поворачиваемость достаточной.

Какой же кайф я сегодня испытывал при прохожнении поворотов на скоростях. Машина слушается водителя. Заныривает в повороты. Практически пропала боковая раскачка на мелких неровностях.
Хочу отметить тот факт, что после установки пружин, изменился угол развала колес! Теперь он в среднем -40мин.
Развал фактически не регулируется на фокусах. а тут такой подарок! Зад развалился примерно в — 1 градус!

C комфортом интересные вещи происходят. С одной стороны -пропала непрятная валкость (поперечная раскачка) на скоростях. С другой- стало жестче на малых скоростях. Но жесткость не зубодробительная, а приятная -упрогость. Хорошо проходится "стиральная доска" на 120. Машину не подбрасывает и не раскачивает. Но все равно -желательно присутствие олинзов (прим. имеются в виду амортизаторы Ohlins)

Разница по посадке заметна. И визуально и фактически. (не смог заехать на стенд сход-развала. защитой уперся в домкрат) Клиренс от металлической защиты стал примерно 8-9см. (прим. а вот и первый МИНУС низкой подвески)

Машина Focker на 17ом родном литье на Eibach с штатными амортизаторами:

Focker:
Со временем, машинка стала сидеть поровнее или я привык, все возможно. Но диссонанса больше никакого не наблюдаю, а после установки обвеса машина визуально стала почти ровно стоять. Но это на фордовских дисках с родным вылетом. А сегодня поставил зимнюю резину на дисках OZ Hydra вылет там 45 по моему, и они вровень с кузовом стоят. Так после установки вид изменился кординально, она снова кажется перекошенной, совсем немного, но факт есть факт.

Сравнение:
— сток
— айбахи
— айбахи + Б6 Били

До и после установки Билей Б6 на пружины Айбах:

Машина Abadona также на Айбахах (и потом на Б6, потом на КОни. ):

били и эйбахи семейная связка, где никто никому не изменяет!

ибах-бах. кренофф стало меньше, особой жесткости нет что радует, сегодня ехал четвером в машинке, едет великолепно. НЕ ТАБУРЕТКА. НО. аммо полное ГЭ. На скорости, попадая на волну, авто из впадины аж вылает, как на батуте. такое впечатление, что газовый упор и неправильные характеристики и настройка аммо создают эффект пружины: сжал его и затем он выбрасывает тебя вверх. такой же эффект газовых аммо был у меня на моей десятке, на которой с завода стояли аммо "Торгмаш". Пока нме их не переделали как надо, только тогда машина стала держать дорогу как приклееная, а не ловила колебания волн/

вчира сел на брюхо в самой бизобидной ситуации, накатанная дорога по лесу песок, клиренс под движком вообще не хочет ничего пропускать. тащили уралом, порвали два троса (один из набора который шел с машиной). Капроновый обычный выдержал. лежачие полицаи покрупнее ловит. ТОЛЬКО ПО АСФАЛЬТУ. жылатильно глаткому.

Она же после установки Бильштайнов Б6 на пружины Айбах:

Бильштайн Б6 Спорт супер. во-первых: нет стуков и хлюпанья при проезде мелких неровностей и стыков, очень упруго и можно сказать мягко проходит (лучше чем сток однозначно, сток падал . НЕ ЖЕСТКИЕ. очень комфортно изначально, но как только скорость перемещения штока увеличивается, становяцца жестче. В чем это выражается: едешь по трассе, скорость 140-160-180, машина едет комфортно, как только появляется волна, машина сначала вроде падает в нее, но в конце сжатия аммо становицца жестче и как бы притормаживает и великолепно стабилизирует автомобиль. Обратной раскачки нет и в помине. И вообще никакой нет.
Вывод: Б6 спорт — НЕ ЛОМЫ. На них отлично можно передвигацца по городу, комфортные и упругие. С ростом скорости становяцца жестче, но не дубовые. В повороте держат отлично, но крены не исчезли. С кренами бороцца только другим видом заднего стаба с принципом конструкции как у Мондео, потому что пружины ейбах вкупе с Бильштайнами и R17 не дали приемлимого результата. Стало конечно лучше, но не настолько как бы хотелось мне.
Для тех кто соблюдает правила дорожного движения и ездит не больше 100-120 по трассе (и если трасса ровная и гладкая) — то думаю что нет смысла менять родные, если скорости повыше, то рекомендую настоятельно — шикарные стойки.

Авто Mikrob на Айбахах и сток амо:

1 июня 2010

Поставил винты K-Sport. Машина почти в самом низу. Очень жестко))

Smut: поставил Айбахи и баловался линейкой! от пыльника до асфальта примерно 9см. остальные замеры на фото.

A — 14,5 см
B — 10,8 см
C — 6,8 см
D — 13 см
E — 17 см
F — 13,5 см
G — 21,8 см
H — 30 см
Пробег на пружинах на момент съемок прибл. 25 000 км.
Да забыл, от земли до переднего бампера 11,8 см

Айбахи + Кони спорт:

Если память не изменяет, то конкретно на этой фотке пружины Айбах + Кони Спорт+ сидят трое на заднем сидении + 1 человек в багажнике.)) Короче вот:

Прим. Насколько мне известно, за 50 тыщ пробега на КОни спорт вкупе с заниженными пружинами на 18ом литье по Московским дорогам амортизаторы вполне живы и находятся в рабочем состоянии! это к вопросу о том, "сколько подвеска живет"

А вот без задних седоков:

Focker:
Отрезал от задних 2/3 витка не 2,3, а 2/3, будьте внимательны. (прим. — он отрезал СВЕРХУ!. Верх пружины можно определить по надписям)
Ощущения самые обычные, я уже на них ездил раньше и нового ничего не испытал. Только машина стала красивее и агрессивнее. Чуть меньше кренится и совсем немного жестче, а так, все то же самое.

Также пиленные на 1/2 витка задние айбахи

Abadona о резке задних пружин Айбахов (H&R никто не пилил вроде) на фокус: (перед не пилиться)

Резка пружин
К концам пружин, шаг навивки у них уменьшается, образуя площадку для опирания. Обрезая витки эта площадка уменьшается(возрастают напряжения на чашку) и расположена она неравномерно, с некоторым эксцентриситетом — е. То есть в таком случае мы имеем нагружение в виде внецентренного сжатия. Пружина уже работает по другому. Сила F, смещенная относительно оси на величину "e" вызовет чистый изгиб моментом:

Так как плоскость действия изгибающих пар может не совпадать ни с одной из главных плоскостей инерции пружины, то в общем случае имеет место комбинация продольного сжатия и чистого косого изгиба. Представьте себе зажатую между двумя пальцами маленькую пружинку. Ее можно просто сжимать и разжимать, при этом будет меняться только ее длина, но попробуйте сжать эту же пружинку упирая в пальцы не всю ее площадку, а только половину. Пружина будет сжиматься за счет витков и также за счет искривления. В таком случае ее характеристики могут быть совсем иные.

Обрезав пружину, чтобы обеспечить равномерное опирание на чашки можно отпустить последний виток. Для этого нужно нагреть его до 600-650 С (цвет каления коричнево-красный) и дать остыть на воздухе. Здесь возникает проблема связанная с тем, что: нужно нагревать до довольно высокой температуры, нагревать необходимо только один виток (местный нагрев). До такой температуры местный нагрев можно обеспечить разве что газовой горелкой и то, вероятность испортить деталь очень высока.

Abadona: маньяки, ни режьте пружины, ПАУБЫВАЛ БЫ.

SaNeo в тему на счет резки:
Все описанное справедливо, в посте Abadona, но есть небольшое но. Это справедливо к пружинам в прогрессивной характеристикой, которые имеют неравномерную навивку и площадку.
Режут же в основном айбахи, а у них равномерная навивка и линейная характеристика, да и нет никакой площадки.
Согласен лишь с тем, что структура металла после резки может поменяться. Но на сколько плохо/хорошо никто не скажет. Негативных отзывов пока небыло.

Витёк:
Ну вот и я поставил Б6+эйбах, заднии резаные на пол витка. Ребята, это песня! Просто другая машина стала.

Витёк:
Катаюсь на ней 2 дня. Ощущения такие, что когда ставиш машину и идёш домой хочется вернуться обратно и ещё поездить.
Пропали клевки и раскачка на торможении и при разгоне. Но самое вкусное это повороты. Вот где песня. Крены сократились как минимум в 2 раза. Предельная скороть прохождения поворота увеличилась значительно. Возможно ещё играет роль увеличевшийся угол развала задних колёс. Пока точно сказать не могу, но по ощущениям баланс управляемости сместился ешё больше к недостаточной. Жесткость увеличилась, но не так сильно как я ожидал.
Короче ездить столо интереснее, ездить стало веселей.

Чтобы ни у кого не оставалось сомнений насчет того что же такое красиво и стоит ли резать пружины в принципе, повешу СТху на ее родных амо и Айбахах:

Надеюсь, желание резать пропадет!

1 июня 2010

FocuxDriver: HR -4 на штатных аммах работают нормально и сертифицированы в Европе под ФФ2 со штатной подвеской. С гарантии по подвеске могут снять. Но модернизирующих ее это не особо волнует. Управляемость на первом месте.

Передняя стойка моя в сборе — Koni Sport + H&R -40mm

Классика жанра – H&R -40мм и стоковые амо:

Машина на H&R-40мм и сток амо:

STudent (после установки пружин на сток амо):
Управляемость стала ваще , пугал учеников на проект пр 3610, на 160 гонял, ESP стала позже намного срабатывать, даже ощущение что R16 до R17 выросли (по управляемости).
Рад на 200%

По сравнению со стоком машина стала: чуть жестче на мелочи на малой скорости; в поворотах почти как по рельсам идет — попу невидимая рука в поворот заправляет ; уверенности в машине прибавилось, на неровностях при полном газе стало меньше толчков на руле.

На этой же машине защита Шериф и таже подвеска:

1 июня 2010

Predator:
80-90 и входиш в поворот на 90градусов(поворот НЕ режа,если только слегка,без выеда на встечку на 2-х полосной полосе),очко играет,перед повором канеш страшно,но всеж тестить интересно! знать на что машина способона. перед поворотом страшно..но в тот момен когда в него входиш,то начинаеш понемать,что все спокойно,как по маслу,в повороте пропадает страх и появляиться уверенность иты не в панике,что ща будет капец,а начинаеш думать,причем не напригаясь и спокойно,все это доли сикунды. рядом сидящий этого не ощущает,только тот кто за рулем.
т.к. после катания под170 по москве на конях (друг катал),я честно говоря приехал с мокрыми руками,держась за ручки и был пристегнут. теперь я пристегиваюсь всегда,раньше никогда !
сам когда ездиш,страха меньше. да и это ПРОСТО не сравнимо со штатом,что ктото может сказать,да ты идиот !! он не ездил,не знает,что это,яб сказал тоже самое,не зная темы.
теперь я так не скажу. релаьно это может вытянуть из опаснейших ситуаций).

Слева черный фф на 16ых дисках, на H&R -40мм и сток амо, справа синий на 18ом литье, Билях Б6 и H&R-40мм

Вот уже на H&R -50мм и Билях Б6:

Predator:
у меня мимо защины не пролазит бутылочка от аквы минерале 2л черчу с ней долгое растойние,не выскакивает и стакал литровый лежищий на боку (в который квас льют,пластиковый)
зимой всеж буду делат штат ставить. думал так..а потом один человек вспомнил о клие и я все понял)))

слева: Б6+ ХиР -50 мм
посредине сток
справа седан ХиР -4 + сток аммо

Разговор о возможности использования H&R -40mm и BILSTEIN B6

SaNeo: Поставил аммо В6 и ШеРы. ЖеСТь!
Подвеска не работает как надо. Пружины слишком жесткие и не позволяют работать аммортизаторам на все 100%
На маленьких кочках машину трясет, на войнах скачет как карт.
Короче- не то. В6 должны работать в полной амплитуде, а именно на стандартных пружинах. А на пружинах с занижением должны работать В8 -это указанно у производителя.

FocusDriver: Предатор молчит, потому что он доволен правильной спортивной подвеской. Не комфортом, и управляемостью. Тут одно из двух. У него уже перфоманс. А ты хочешь и то и то . так не бывает . Смягчишь пружины получишь крены. и Предатор пройдет поворот (как говорил Вайгарц (шеф разработки ST) Северной петри (Нордшляйфе)) на 10 км/ч больше/ Так что В6+ HR очень хороший вариант.

SaNeo: Когда летом я поставил трио (H&R-4cm+Bilstein B6+215/45R17") и поехал по трассе М4 в Воронеж, а потом в Тамбов. то: "я прокляль тот дэн, кагда сэл за рул этой" -зубодробилки.
Несколько раз, я ловил себя на мысли, что еще чуть-чуть и я остановлюсь и дальше не поеду. Потому как было невыносимо ЖЕСТКО. Я ехал и 140 и 80. но все-равно трясло на этой "дороге" (если это можно назвать дорогой) так, что к концу поездки у меня онемели руки!
По ровной дороге было более приятно (в белорусии) и я в первое время наслаждался прохождением каждого нового поворота! Но когда подвеска зажата и в более крутом повороте попадается неровность, то машина начинает скакать как карт, резина уже не держит и начинается снос всех колес одновременно.
Не получается также, в нужной мере загрузить переднюю ось перед поворотом. Т.е. при равномерном занижении и жесткости подвески, нужного "клевка" передней оси практически не было. И после апекса, при ускорении передок сносит. Вот кстати в чем смысл неравномерного занижения пружин eibach 40/30mm -IHMO C айбахами было все четко!

Вывод — если не хотите выжимать максимум, если не хотите уровня Performance, то лучше поискать альтернативу. Это наверное первый коктейль (после союза H&R + Koni Sport), который переходит грань "подвески на каждый день" в сторону гоночной.. Далее идут пружины -50мм, Бильштайн Кит, винтовая подвеска. КОроче говоря это горячий коктейль — лучше сначала попробовать как будет, прежде чем ставить.

Подвеска Форд Фокус 2 (передняя и задняя) требует ремонта

Подвеска у Форд Фокус 2 довольно надежная, об этом говорят технические характеристики Форд Фокус 2. Она обладает большим эксплуатационным сроком, но если осуществлять ремонт подвески Форд Фокус 2, то часто возникают некоторые проблемы. Устранить поломки собственноручно нелегко. Ввиду этого, если вы выбрали данную модель, придется сразу же искать хорошее СТО.

Средняя стоимость серьезного ремонта передней подвески Форд Фокус 2 равняется 13 тысячам рублей. Ремонт задней подвески Форд Фокуса 2 обойдется в 23 тысячи рублей.

В чем причина такой ощутимой разницы в цене?

Все дело в том, что конструкция передней подвески Форд Фокус 2 достаточно распространенная и простая. Она состоит из амортизационной стойки с пружиной, рычага, оснащенного шаровым наконечником, стойки стабилизатора и рулевого наконечника. Это всем известный тип «МакФерсон». Кстати, там недалеко, располагается и топливный фильтр Форд Фокус 2, как раз под капотом.

С задней подвеской Форд Фокус 2 дело обстоит намного сложнее. Она – многорычажно-пружинная (на каждой стороне есть по 1 продольному и по 3 поперечных рычага), независимая. Помимо прочего, подвеска оснащается стабилизатором поперечной устойчивости и телескопическими амортизаторами.

Предварительная диагностика неисправностей передней подвески

Амортизаторы

• Функция амортизатора заключается в том, чтобы гасить колебания пружины. Если при нажатии на одну сторону машины она возвращается в исходное положение и отсутствуют повторные колебания, амортизатор исправен.
• Беремся за колесо и качаем к себе и от себя. Если ощущаем люфт, значит, неисправен амортизатор. Если после нажатия на тормоз люфт пропадает, очень высока вероятность того, что пора менять подшипник передней ступицы.
• При визуальном осмотре в нижней части амортизатора не должно быть повреждений и потеков масла и пружины должны быть целыми.

Рулевые тяги

Лучше всего проверять, когда машина поднята.

Качаем колесо влево — вправо. Если ощущается люфт, значит, неисправна шаровая опора, рулевой наконечник или тяга.

Шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости

• Отсутствие внешних повреждений на чехлах шаровых стоек.
• Двигаем штангу стабилизатора вверх-вниз рукой или с помощью монтировки. Если ощущаем люфт, значит стойки надо менять.

Сайлентблок заднего крепления к подрамник

• Визуально не должно быть расслоения резины.
• Пытаемся cдвинyть пpoyшинy pычaгa, вcтaвив oтвepткy мeждy нeй и пoдpaмникoм. Ecли двигается, значит сайлентблок надо менять.

Шapoвыe oпopы

Берем отвертку, аккуратно вставляем ее между рычагом и поворотным кулаком. Двигаем вверх-вниз. Если есть люфт или стук, необходимо менять шаровую.

Закончив предварительную диагностику желательно съездить на СТО и убедиться в правильности своих выводов. В большинстве случаев проблема будет в подшипнике ступицы или в одной из частей рычага.

Какой срок эксплуатации у деталей подвески у Форд Фокус 2?

Передняя подвеска Форд Фокус 2

В передней подвеске Форд Фокус 2 самым слабым звеном считается сайлент-блок у нижнего рычага. Даже в СТО его не заменят, так как для этого требуется специализированное дорогостоящее оборудование. Все это означает, что если полетел сайлент-блок, придется менять рычаг. Рычаги подвески рассчитаны примерно на 80-100 тысяч км. пробега.

Амортизаторы обладают таким же сроком службы. Если есть необходимость в их замене, заодно стоит поменять опорные подшипники.

Срок службы стоек стабилизатора и рулевых наконечников – 110-130 тыс.км. пробега.

Ступичный подшипник служит примерно 50-60 тыс. км. Его меняют вместе со ступицей.

Задняя подвеска Форд Фокус 2

Срок службы сайлент-блоков продольного рычага – 80-110 тысяч километров. Для их замены потребуется разобрать подвеску. Именно поэтому ремонт задней подвески Форд Фокус 2 стоит дороже.

Тем не менее, сайлент-блоки являются самыми хрупкими деталями в задней подвеске. Остальные детали прослужат дольше, амортизаторы – примерно 90-130 тысяч км, стойки стабилизатора – 130-140 тысяч км.

Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==
== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки и втулки стабилизатора== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==Схема задней подвески

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==Подпружинные рычаги
:

«
гнутые (горбатые)
» слева: Ford 1 548 460 «
прямые
» справа: Ford 1 357 317 , Ford 1 909 108 (седан, хэтч) ; Ford 1 357 319 (универсал)

варианты: Meyle 716 050 0041 (прямой, идет в комплекте с развальными болтами, имеет усиления в месте крепления стоек стабилизатора, (источник)) Sidem 3870 (прямые) Mapco 59647 (прямые) Monroe L16584 (прямые) SH-31096 (горбатые

) (от мазды-3, маздоводы довольны источник1, источник2, фотоотчёт о покупке 70 тыс.км полёт нормальный)

Перед заказом рычагов лучше всего нагнуться заглянуть под корму, посмотреть какие стоят по факту (гнутые или прямые), часто программы-каталоги в магазинах дают информацию не соответствующую фактическому состоянию дел !

Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность — у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Ни у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить — можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия. Рычаги от обоих поколений бывают «гнутые» и «прямые», в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора. (источник)

Развальные болты:

развальный болт — Ford 1 456 980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт) эксцентриковая шайба — Ford 1 456 979 гайка — Ford 1 471 745

варианты: развальный болт — Mazda BP4K-28-66ZB эксцентриковая шайба — Mazda BP4K-28-473A гайка — Mazda 9YB1-01-209

(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda — только к болтам Mazda

, фото шайб тут)

болт крепления со стороны пружины (M12 x 75MM) Ford 1 471 980 Ford 6 699 982 Ford 1 473 945

ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) — Ford 1227616 проставка пружины нижняя — Ford 1355153 проставка пружины верхняя — Ford 1532650

сайлентблоки для подпружинного рычага

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==
Нижние поперечные рычаги (кости)
:
кости у седанов и сараев — одни и те же
Ford 1 061 668 Ford 1 105 524 (универсал, для поклонников феншуя)

варианты: Ford 1 703 145 (от FF3) Mazda BBP3-28-500A ( подробности ) VOLVO-30666072 Lemforder 32007 01 TRW JTC 1290 Moog FD-TC-0952 Sidem 3574 (2 года и 45 ткм — полёт нормальный! источник) Amiwa 09-11-217 Meyle 716 035 0005 Ruville 935264

Верхние поперечные рычаги (серпы)

:
серпы у седанов и сараев — разные, будьте внимательтны!
Ford 1 517 403 (седаны, слева): Ford 1 755 222 (от фф3) Ford 1 448 127 ; 1 752 565 (универсал, справа)

варианты: Lemforder 32008 01 TRW JTC 1446 Sidem 3478 Meyle 716 035 0006 Moog FD-TC-0951 Ruville 935276 Ruville 935258 (литой, источник ) Sidem 3479 (для универсала)

Крепёж: Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM — Ford 1471995 или SWAG 50 92 9451

сайлентблоки для костей и серпов

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==
Комплекты рычагов
:

1. Meyle 716 050 0039/S , Meyle 716 050 0042/S для седанов и хетчбэков — Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com

Для универсалов — Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com

Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике
. источник

Meyle 716 050 0039/S — на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин

источник1 источник2 отдельно рычаги Meyle 716 050 0041 — могут прйти и без усиления и с оным источник (+сообщения следом)

Отзывы по качеству комплектов Meyle:

Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #13839359) Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #13812217) Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #13274563) Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #13263742) Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #12367347) Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #11460603)
100 тыщ
пробега на комплекте Meyle — Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #16775419)

2. Mapco 53612/1 , Mapco 53613

Mapco 53612/1 — для седана\хэтчбека, полный комплект с болтами

Mapco 53613 — для универсала, без болтов, но дешевле в полтора раза и есть усиление под стойку стабилизатора на подпружинном рычаге.

Различные ссылки, отзывы: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16769938) рычаги Mapco 3-й год ездят Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #15575760) гомно, отходили 30-35 ткм по ровным дорогам и умерли Отзывы о производителях запчастей (сообщение #19015633)

3. Ruville 935264S

Ruville 935264S

здесь никаких гарантий и никаких отзывов (кроме тех которые вы сами можете нагуглить) просто для информации

4. Ruville 935259S

Ruville 935259S (в отличие от 935264S добавлены сайленты бабочки источник

Плюс тема Отзывы о производителях запчастей

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==
Сайлентблок передний заднего продольного рычага
(он же ушастый, он же бабочка)

Ford 1 061 670 Ford 1 304 124

варианты: Volvo 30666821 Lemforder 29794 01 обновление кода: 3683101 Moog FD-SB-0191 RBI D25MZ301 Masuma RU-472 Sidem 803900 Meyle 714 710 0001 Ruville 985217 Hutchinson 590180

крепёж: Болт M12 X 30MM — Ford 1471994

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==
Стойки стабилизатора
:

(ставится на «кривой» подпружинный рычаг)

Ford 1 734 686
Ford 1 814 315 (от FF3, ВНИМАНИЕ: диаметр нижнего крепежа М12, он БОЛЬШЕ чем «стандарт» и для установки придётся рассверлить посадочные отверстия в стабилизаторе, подробности тут и тут, немножко о надёжности этой «замены» здесь)

варианты: Lemforder 32010 01 Moog FD-LS-3662 Sidem 3266 Meyle 716 060 0015 Ruville 916558

(ставится на «прямой» подпружинный рычаг)
Ford 1 500 682 (комплект 2 штуки) Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
оригинал стойки, но рассыпухой: Ford 1852661 Шпилька стойки стабилизатора Ford 1424805 Втулка стойки стабилизатора Ford 1424901 Гайка стойки стабилизатора

варианты: MOOG FD-LS-10437 Hanse HS 400 017 (хлам) Sidem 67160 (поговаривают что редкостная дрянь, ещё) Vaico V25-0576 Metalcaucho 05293 (исчтоник, комплект из 2-х штук, пишут что фуфло) Sasic 2306031 (источник) Amiwa 09-11-753 ТРЕК SL70-170 Mitsubishi 4056A052 (от Mitsubishi Colt от переднего стабилизатора, встают как родные тут камрад 100 тыщ на них проездил) Meyle 716 060 0010

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==
Втулки стабилизатора
:

варианты: Sidem 803906 Metalcaucho 05294 Sasic 2306085 Moog FD-SB-12667 Meyle 714 615 0017

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==
== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==Какого изготовителя выбрать
: в теме «отзывы о скрытый текст» откроется список «хороших» и «не хороших», список даст примерное представление
== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==

Запрессовка заднего сайлентблока Ford Focus 2

Задний сайлентблок на «Фокусе» выпресовывать сложно, и так как он уже отработал свое и не нужен, его можно снять любым способом. Делаем так:

сбиваем наружную обойму, если приложить усилия, она должна сойти со своего места;

внутреннюю обойму спиливаем болгаркой, здесь важно не запилить сам рычаг;

посадочное место под с/б очищаем от грязи, зашкуриваем, смазываем литолом; нагреваем внутреннюю обойму саленблока, а штырь рычага охлаждаем в ледяной воде; пока не остыл с/б, быстро надеваем его на место, при этом совмещая метки. Метки на сайлентблоке – это две прорези не его корпусе, их нужно совместить с «ребром» рычага (см

на рисунке снизу);

установив с/б, добиваем его на место молотком. ставим рычаг на машину, едем на регулировку развал-схождения.

Готовим инструмент и принадлежности для замены

Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками. В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не всегда. Но проставки всё-таки необходимы. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

А этой проставкой выпрессовывают втулки изогнутого поперечного рычага:

А это размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Кроме этого, нам пригодится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Замена шаровой опоры Ford Focus 3. Замена шаровой опоры на Ford Focus 2

Данный отчет пригодится всем владельцам автомобиля Ford Focus II (Форд Фокус 2), кому необходима замена шаровой…

• Комментарии к теме Замена шаровой опоры Ford Focus 3
• Рахманина Нараяни
• Виктор, Карнивал заменил на ауди?
• Верди

Привет! в итоге что сделали?

Полностью поддерживаю. Сами продавцы подтверждают- даже оригинальные производители с 2008 года стали смазки меньше вкладывать- кризис-экономить надо(или чтобы увеличить оборот товаров). Из-за нехватки смазки попадает влага, смазка в опоре твердеет и разрушается втулка.

Лично проделал работу по добавлению смазки в рычаги на пассат б5-ушёл тюбик литола на 200 гр. Лишнюю смазку удалял при сборке пыльника (палец опоры крутил во все стороны, потом стопорное кольцо на место ставил). Старые опоры без снятия можно оживить — через пыльник шприцем масло добавить.

И на зиму и лето пыльники силиконовой смазкой обработать можно. Всем добра!

1. Жарас Пияшов
2. Пишите пожалуйста в описание под роликом заказные номера запасных частей и смазок которые использовали.
3. Каха
4. Леха помаги купить и устоновить сцепление
5. Люк

Я уже устал накачивать сцепление, как довести до ума?!

а сайлентблоки ЗАТЯГИВАЮТСЯ на опущеном автомобиле т.е. когда он стоит уже на колесах а не домкрачен. чтобы резинки сайлентблока на кочке не провернулись и не порвались!

если шаровая провернулась, нужно сделать упор снизу под рычаг, и распереть домкрат между крылом и шаровой. как бы вдавливая ее сильнее. и гайка открутится.

Спасибо большое, помог! лайк тебе за это!

Артем перед НГ помыл прадика, сегодня дверь не открывается, ручка утопилась до корпуса и все, только собирался посетить соответсвующий форум, у тут Вы с подробным решением вопроса! Спасибо!

• Зафар Жиманов
• Непонятно зачем яйца снимали? Лишний труд
• Женева

Все хорошо, спасибо за обзор… Единственное я не понял… Причем тут падающие мотоциклисты??))

1. Willmar
2. От сварки пластик погорел
3. Аден

Здравствуйте Илья. Все очень интересно и доступно излагаете, приятно смотреть и слушать.

Если можно, большая просьба к Вам сделать видео на тему регулировки момента впрыска от а до я для ‘чайников’, так сказать))) Т.е.

учитывая, что цепь чуть под растянута, выставить по капле, по-точнее и все рассказать какие подводные камни и нюансы могут ждать новичка в таком деле) Заранее спасибо!

Владимер как подтянуть ручник? пожалуйста сними видео!

• Бартош
• уровень в радиаторе полный жидкости, в расширительном бачке тоже, но как доходит до 90 градусов кипеть начинает, уровень в бачке увеличивается и внутри что то бурлит, что это может быть?
• Линдон

ребята здравствуйте. такая проблема у меня на моем 210 мерсе переднее колесо водительское близко стоит в сторону двери. и когда я во дворе разворачиваюсь стук какой то по передней подвески слышится. и еще еду по трассе машину держать надо так как в право ее ведет! скажите эти все моменты которые я вам перечислил. может быть из за салейнтблоков на нижнем рычаге?! зарание спасибо

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику подвески кронштейнами через две резиновые подушки. Оба конца штанги через шаровые шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости крепятся к корпусам амортизаторных стоек.

Рычаг передней подвески: 1 — шаровая опора; 2 — сайлент-блок переднего крепления к подрамнику; 3 — сайлент-блок заднего крепления к подрамнику

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками, и через сайлент-блоки — с подрамником подвески. Подрамник в четырех точках крепится к лонжеронам через сайлент-блоки (запрессованные в отверстия подрамника).

Корпус шаровой опоры приклепан к рычагу тремя заклепками, а палец шаровой опоры крепится к поворотному кулаку с помощью конического соединения.

Поворотный кулак в сборе с подшипником и ступицей: 1 — проушина крепления наконечника рулевой тяги; 2 — отверстие крепления датчика скорости вращения колеса; 3 — отверстие крепления к кронштейну амортизаторной стойки; 4 — проушина крепления направляющей тормозных колодок; 5 — подшипник ступицы; 6 — отверстие крепления пальца шаровой опоры; 7 — ступица

Подшипник ступицы, ступица и поворотный кулак представляют собой неразборный узел, поэтому при его неисправностях замените узел целиком.

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески.

Б–А — схождение передних колес; А и Б — расстояние (мм) между закраинами ободьев колес спереди и сзади; δs — угол схождения передних колес; S — колея

Схождение колес ― угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля. Признаки отклонения угла схождения колес от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес. Схождение регулируется вращением рулевых тяг при отвернутых контргайках наконечников рулевых тяг.

t — угол продольного наклона оси поворота колеса

Угол продольного наклона оси поворота ― угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры амортизаторной стойки в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Симптомы отклонения величины угла от нормы ― увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шин.

γ — угол развала колес

Развал колес ― угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески. При сильном отклонении этого угла от нормы возможны увод автомобиля от прямолинейного движения и односторонний износ протектора. Регулируется только угол схождения колес. Угол развала колес и угол продольного наклона оси поворота колеса заданы конструктивно геометрией деталей подвески и кузова. В эксплуатации эти углы регулировке не подлежат. Контроль и регулировку углов установки колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Перед регулировкой колеса должны быть установлены в положение прямолинейного движения автомобиля. Автомобиль нужно установить на горизонтальную площадку. Топливный бак, бачок омывателя лобового стекла и т.д. должны быть полными, запасное колесо находится на штатном месте. В салоне и багажнике не должно находиться посторонних предметов. Углы установки колес приведены в табл. 1.

Как часто может требоваться замена сайлентблоков Форд Фокус 3

Соответственно, возникает законный вопрос: с какой периодичностью это следует делать. А вот ответ на него, к сожалению, не существует. Потому что продолжительность жизни этих деталей зависит не от одного, а от целого ряда факторов, среди которых:

• Стиль управления автомобилем его владельца. Логично, что в процессе резких разгонов и столь же резких торможений все элементы подвески машины будут испытывать большие нагрузки, нежели у аккуратного водителя. Соответственно, у лихача и сайлентблоки прослужат меньше;
• Условия эксплуатации автомобиля. На неровных и проселочных дорогах подвеске, опять-таки, придется тяжелее, нежели на городских улицах и, тем более, при езде по трассе. Все это отразится и на сроке службы ее компонентов;
• Качества самих сайлентблоков и, в первую очередь, упругости и износостойкости резины этих деталей. К сожалению, эти два ее свойства находятся в обратно пропорциональной зависимости. Так что наилучшими можно считать те изделия, в которых наиболее оптимально соблюдено соотношение упругости/износостойкости;
• Но даже если машина большую часть своей жизни проводит в гараже или на стоянке, ее сайлентблоки все равно изнашиваются – их металлические составляющие страдают от коррозии, а резиновые компоненты – от перепадов температур и влажности.

Если следовать рекомендациям, изложенным в пользовательском руководстве автомобиля, то замена сайлентблоков Фокус 3 должна осуществляться в процессе каждого третьего ТО, то есть через 45-50 тыс. км. Однако лучше в этом вопросе доверять словам мастера сервиса. Не забывайте, что техническое руководство составлено из расчета среднестатистической машины, а не для конкретно вашего автомобиля. Механик же, видя, насколько изношены все компоненты подвески вашей машины, даст более обоснованные рекомендации.

Замена задней стойки стабилизатора

Если в районе задней подвески появился стук, вполне вероятно, что износились стойки стабилизатора. Меняются детали достаточно просто, если при съеме не будет никаких осложнений, заменить стабилизаторную стойку можно за полчаса или даже быстрее.

Замену удобно производить на яме или подъемнике, для выполнения операции колесо снимать не потребуется. Работу выполняем в следующем порядке:

откручиваем гайку, которой стойка крепится к поперечному рычагу подвески, для этого потребуется накидной ключ на 15. Чтобы стойка при откручивании гайки не провернулась по оси, удерживаем ее шестигранником;

Все было просто, но не всегда старая стойка нормально отворачивается. Резьба на шаровом пальце забивается грязью, и при попытке открутить гайку шестигранный ключ проворачивает в теле пальца. Прежде чем начать раскручивать соединение, необходимо:

• очистить резьбу на стойке стабилизатора от грязи;
• побрызгать на нее WD40;
• подождать 15-20 минут, чтобы остатки грязи «отъелись».

Только после этого следует приступать к откручиванию гаек. Если все же шаровой палец прокручивает в теле, и гайка крутится вместе с ним, придется применить маленькую болгарку – срезать изношенную стойку стабилизатора.

Описание конструкции передней подвески в автомобиле Ford focus 2

Передняя подвеска:
1 — рычаг;
2 — шаровая опора;
3 — поворотный кулак;
4 — ступица;
5 — амортизаторная стойка;
6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
7 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к подрамнику;
8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
9 — подрамник

Элементы передней подвески на автомобиле:
1 — рычаг;
2 — шаровая опора;
3 — поворотный кулак;
4 — амортизаторная стойка;
5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
6 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
7 — подрамник

Передняя подвеска независимая типа МакФерсон, обеспечивающая высокие показатели плавности хода автомобиля, его устойчивости и управляемости, с телескопическими амортизаторными стойками, служащими для гашения колебаний, поглощения толчков и ударов, действующих на автомобиль через его колеса. Амортизаторные стойки включают в себя упругие элементы — пружины, которые предотвращают отрыв колес от дороги, обеспечивая постоянное сцепление с дорогой и препятствуя колебанию кузова, что соответственно сказывается на безопасности и комфортабельности движения. К нижней части амортизаторной стойки крепится ступичный узел, являющийся основой для крепления колес и тормозных механизмов. Ступичный узел через шаровую опору и поперечный рычаг соединен с подрамником, а подрамник — с кузовом автомобиля. Также передняя подвеска снабжена стабилизатором, предназначенным для повышения устойчивости и уменьшения углов крена кузова при прохождении поворотов и неровностей дороги за счет передачи усилий сжатия или растяжения от одной стойки к другой.

Элементы амортизаторной стойки:
1 — телескопическая стойка;
2 — пружина;
3 — упорный подшипник;
4 — гайка;
5 — верхняя опора стойки;
6 — верхняя опорная чашка пружины;
7 — буфер хода сжатия;
8 — грязезащитный чехол;
9 — переходная втулка грязезащитного чехла

Основа подвески — две амортизаторные стойки, которые позволяют передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова. К нижней части корпуса стойки крепится поворотный кулак, а к средней части приварен кронштейн для крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. В корпусе стойки установлен гидравлический газонаполненный амортизатор.
На штоке амортизатора расположен пенополиуретановый буфер хода сжатия, предназначенный для ограничения хода колеса вверх при движении автомобиля по неровностям. Винтовая цилиндрическая пружина амортизаторной стойки своим нижним витком опирается на нижнюю чашку, приваренную к корпусу стойки, а верхним витком (уменьшенного диаметра) — на центрирующую втулку, закрепленную на штоке амортизатора вместе с верхней опорой стойки. Верхняя опора стойки, упирающаяся в чашку брызговика кузова, за счет своей эластичности дает возможность стойке качаться при ходах подвески и не передает высокочастотные колебания на кузов. Упорный подшипник, расположенный между верхней опорной чашкой пружины и верхней опорой стойки, позволяет стойке с пружиной поворачиваться вместе с управляемым колесом.

Рычаг передней подвески:
1 — шаровая опора;
2 — сайлент-блок переднего крепления к подрамнику;
3 — сайлент-блок заднего крепления к подрамнику

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками, и через сайлент-блоки — с подрамником подвески. Подрамник в четырех точках крепится к лонжеронам через сайлент-блоки (запрессованные в отверстия подрамника).

Корпус шаровой опоры приклепан к рычагу тремя заклепками, а палец шаровой опоры крепится к поворотному кулаку с помощью конического соединения.

Поворотный кулак в сборе с подшипником и ступицей:
1 — проушина крепления наконечника рулевой тяги;
2 — отверстие крепления датчика скорости вращения колеса;
3 — отверстие крепления к кронштейну амортизаторной стойки;
4 — проушина крепления направляющей тормозных колодок;
5 — подшипник ступицы;
6 — отверстие крепления пальца шаровой опоры;
7 — ступица

Подшипник ступицы, ступица и поворотный кулак представляют собой неразборный узел, поэтому при его неисправностях замените узел целиком.

Стабилизатор поперечной устойчивости:
1 — стойка;
2 — штанга;
3 — кронштейн;
4 — подушка

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику подвески кронштейнами через две резиновые подушки. Оба конца штанги через шаровые шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости крепятся к корпусам амортизаторных стоек.
Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески.

Б–А — схождение передних колес;
А и Б — расстояние (мм) между закраинами ободьев колес спереди и сзади;
δs — угол схождения передних колес;
S — колея

Схождение колес ― угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля.
Признаки отклонения угла схождения колес от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес.
Схождение регулируется вращением рулевых тяг при отвернутых контргайках наконечников рулевых тяг.

t — угол продольного наклона оси поворота колеса

Угол продольного наклона оси поворота ― угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры амортизаторной стойки в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Симптомы отклонения величины угла от нормы ― увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шин.

γ — угол развала колес

Развал колес ― угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он cпособствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески. При сильном отклонении этого угла от нормы возможны увод автомобиля от прямолинейного движения и односторонний износ протектора.
Регулируется только угол схождения колес. Угол развала колес и угол продольного наклона оси поворота колеса заданы конструктивно геометрией деталей подвески и кузова. В эксплуатации эти углы регулировке не подлежат. Контроль и регулировку углов установки колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Перед регулировкой колеса должны быть установлены в положение прямолинейного движения автомобиля. Автомобиль нужно установить на горизонтальную площадку. Топливный бак, бачок омывателя лобового стекла и т.д. должны быть полными, запасное колесо находится на штатном месте. В салоне и багажнике не должно находиться посторонних предметов.
Углы установки колес приведены в табл. 1.