Почему тормозной цилиндр не возвращается

11

Почему тормозной цилиндр не возвращается

Комрады, как вы думаете, за счет чего при отпускании педали тормоза поршень/поршни суппорта возвращаются в исходное положение?

PS! Правильный ответ будет;)

Comments 32

Часть жидкости продавливаемой гтц возвращается, соотв создаётся вакуум который отводит поршень назад.

он по сути ни куда не отходит просто исчезает давление на колодку. а зазор появляется из-за того что диск и колодка охлаждается без давления и метал чуть сжимается + биение диска и ступицы

Манжеты на цилиндрике и когда отпускаешь педаль исчезает давление на исполнительные механизмы

Поршень суппорта не совсем в исходное положение возвращается, а на определённый зазор относительно колодки. Как я заметил поршень рабочего цилиндра возвращается за счёт того, что поршень ГТЦ по действием пружины возвращается назад, тем самым в магистрале создаётся разряжение, соответственно поршень рабочего цилиндра отходит на определённый зазор.

11.7. Основные неисправности тормозов

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Перешлифовать или заменить диски в комплекте на одну ось.

Машина на днях стала туго идти и накат резко уменьшился. Стал искать причину. Потрогал колеса — грелось заднее правое. Несколько дней разбирал, смотрел, пытаясь найти причину, думал, что это колодки ручного тормоза, так как неделю до этого регулировал стояночный тормоз. Потом случайно потрогал отверткой тормозной цилиндр, надавил на него и о чудо колесо стало свободно вращаться!
При надавливании на педаль тормоза, цилиндр опять не желал возвращаться на место и держал колесо. От руки вращалось очень туго.

Стал читать форумы и сайты по данной проблеме. Несколько дней читал. Информации очень мало. Фото тоже мало. Написано много, но всё запутанно как то, и не уверенно пишут все.

Отец, тесть и остальные друзья советовали поехать в сервис отдать 300 рублей и не заморачиваться. В конце концов, доехали до сервиса сегодня и там мне сказали, что раз клинит цилиндр, то нужно менять суппорт. Покупай суппорт говорят мы заменим. Даже смотреть не стали. (Если купить суппорт — то я и сам заменю в два счета).

Решил разобрать и попробовать сделать.
Кое какая информация была — стал действовать.

Снял колесо, нажал отверткой на поршень, ослабив давление на колодки. Открутил 2 болта на 14 крепления суппорта, вытащил суппорт. Нажал на педаль тормоза (много раз), чтобы до конца выдавить поршень пришлось довольно таки долго и сильно нажимать на педаль. Видать хорошо его заело. Когда поршень вышел почти до конца, то потом удалось вытащить его руками. Снял поршень и пыльник.

Вот такая картина. Крайний ободок весь заржавел.

На внутренней резинке видна ржавчина. Внутри цилиндр чистый, а вот ободок перед резинкой весь заржавел. Его я почистил шкуркой и полил ВД-шкой.

Поршень был весь в полосках ржавчины которые очень трудно очищались ВД-шкой и тряпкой.

Вот таким стал поршень после обработки его ВД-шкой

Убрал внутреннюю резинку. На фото видны куски ржавчины в канавке.

Пыльник внутри тоже весь был в слое ржавчины.

Пользовался вот этим.

После того как зачистил ободок цилиндра от ржавчины и промыл его сначала ВД-шкой а затем тормозной жидкостью, поршень стал легко от руки заходить в цилиндр. Собрав всю конструкцию приступил к прокачке и замене тормозной жидкости.

Тормозную жидкость когда меняли последний раз неизвестно. Читал про то, что с каждым годом содержание воды в ней увеличивается на 3 %. 1-ый год — 3%, 2-ой год — 6 % … Менять рекомендуют через 2 года. Для замены, тормозной жидкости производим следующие действия:
(Во избежание проникновения воздуха в гидравлический привод тормозной системы автомобиля во время прокачки, следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки «min». Для этого каждый раз после прокачки очередного колеса я подливал тормозную жидкость в бачок.)
1. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и плоскость рядом него от грязи.
2. Демонтируем защитный резиновый колпачок с прокачного штуцера.
3. Трогаем с места прокачной штуцер накидным ключом на 10 мм, надеваем на него прозрачную виниловую трубку. Другой конец трубки опускаем в емкость. Затем ослабляем прокачной штуцер обычным ключом на 10.
4. Помощник несколько раз надавливает педаль тормоза (по вашему усмотрению) до тех пор, пока вы не увидите, что цвет жидкости стал более светлым (я ничего не увидел), или пока не решите не глаз глядя в емкость, что старая жидкость вытекла.
5. Закручиваем штуцер.
6. Демонтируем со штуцера виниловую трубку, насаживаем на штуцер защитный резиновый колпачок.
7. Далее прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.
8. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры переднего левого и переднего правого тормозных механизмов в предписанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
9. Надавив педаль тормоза, контролируем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки. Если педаль «мягкая» или она опускается ниже своего простого рабочего положения, то вторично убеждаемся в непроницаемости системы и повторяем прокачку гидропривода.

Что заставляет поршень рабочего тормозного цилиндра возвращаться назад?

Снимал, разбирал, промывал тормозухой и всё прочее, ПРТЦ. Когда были сняты, то цилиндры работали без особого труда от руки. Поставил на место, 2 недели стояли без тормозухи.

Сегодня залил, прокачал и опять после нажатия на педаль тормоза поршень цилиндра выдвигается, но при отпускании педали поршень не заходит назад, и не разжимаются колодки.

Что вообще заставляет поршень цилиндра залазить назад, какая сила его заталкивает обратно? Подскажите пожалуйста, что теперь менять оба цилиндра или можно с ними что-то ещё сделать?

Стал клинить поршень тормозного цилиндра

Машина на днях стала туго идти и накат резко уменьшился. Стал искать причину. Потрогал колеса — грелось заднее правое. Несколько дней разбирал, смотрел, пытаясь найти причину, думал, что это колодки ручного тормоза, так как неделю до этого регулировал стояночный тормоз. Потом случайно потрогал отверткой тормозной цилиндр, надавил на него и о чудо колесо стало свободно вращаться!
При надавливании на педаль тормоза, цилиндр опять не желал возвращаться на место и держал колесо. От руки вращалось очень туго.

Стал читать форумы и сайты по данной проблеме. Несколько дней читал. Информации очень мало. Фото тоже мало. Написано много, но всё запутанно как то, и не уверенно пишут все.

Отец, тесть и остальные друзья советовали поехать в сервис отдать 300 рублей и не заморачиваться. В конце концов, доехали до сервиса сегодня и там мне сказали, что раз клинит цилиндр, то нужно менять суппорт. Покупай суппорт говорят мы заменим. Даже смотреть не стали. (Если купить суппорт — то я и сам заменю в два счета).

Решил разобрать и попробовать сделать.
Кое какая информация была — стал действовать.

Снял колесо, нажал отверткой на поршень, ослабив давление на колодки. Открутил 2 болта на 14 крепления суппорта, вытащил суппорт. Нажал на педаль тормоза (много раз), чтобы до конца выдавить поршень пришлось довольно таки долго и сильно нажимать на педаль. Видать хорошо его заело. Когда поршень вышел почти до конца, то потом удалось вытащить его руками. Снял поршень и пыльник.

Вот такая картина. Крайний ободок весь заржавел.

На внутренней резинке видна ржавчина. Внутри цилиндр чистый, а вот ободок перед резинкой весь заржавел. Его я почистил шкуркой и полил ВД-шкой.

Поршень был весь в полосках ржавчины которые очень трудно очищались ВД-шкой и тряпкой.

Вот таким стал поршень после обработки его ВД-шкой

Убрал внутреннюю резинку. На фото видны куски ржавчины в канавке.

Пыльник внутри тоже весь был в слое ржавчины.

Пользовался вот этим.

После того как зачистил ободок цилиндра от ржавчины и промыл его сначала ВД-шкой а затем тормозной жидкостью, поршень стал легко от руки заходить в цилиндр. Собрав всю конструкцию приступил к прокачке и замене тормозной жидкости.

Тормозную жидкость когда меняли последний раз неизвестно. Читал про то, что с каждым годом содержание воды в ней увеличивается на 3 %. 1-ый год — 3%, 2-ой год — 6 % … Менять рекомендуют через 2 года. Для замены, тормозной жидкости производим следующие действия:
(Во избежание проникновения воздуха в гидравлический привод тормозной системы автомобиля во время прокачки, следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки «min». Для этого каждый раз после прокачки очередного колеса я подливал тормозную жидкость в бачок.)
1. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и плоскость рядом него от грязи.
2. Демонтируем защитный резиновый колпачок с прокачного штуцера.
3. Трогаем с места прокачной штуцер накидным ключом на 10 мм, надеваем на него прозрачную виниловую трубку. Другой конец трубки опускаем в емкость. Затем ослабляем прокачной штуцер обычным ключом на 10.
4. Помощник несколько раз надавливает педаль тормоза (по вашему усмотрению) до тех пор, пока вы не увидите, что цвет жидкости стал более светлым (я ничего не увидел), или пока не решите не глаз глядя в емкость, что старая жидкость вытекла.
5. Закручиваем штуцер.
6. Демонтируем со штуцера виниловую трубку, насаживаем на штуцер защитный резиновый колпачок.
7. Далее прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.
8. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры переднего левого и переднего правого тормозных механизмов в предписанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
9. Надавив педаль тормоза, контролируем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки. Если педаль «мягкая» или она опускается ниже своего простого рабочего положения, то вторично убеждаемся в непроницаемости системы и повторяем прокачку гидропривода.

клинит суппорт не растормаживается один контур

Так-то все верно, я только не понял, если коррозия на поршне чего там перебирать? Это не спасет поршень от коррозии-то Как минимум поршень менять.

2Alfadog82: почему именно переднего?
Если засраны направляющие суппорта и колодки трутся уже под углом, будьте готовы их тоже менять.
Если поршень, тогда ремкомплект суппорта и/или поршень, или новый суппорт. Как вариант, на первое, время тупо смазать сам поршень под пыльником и туда-сюда подвигать. Я, когда поршень, подклинивал брызгал вд под пыльник и разрабатывал. Может так и нельзя делать, не знаю, но помогает.
Это на 5 минут делов и до выходных/следующих выходных (ну т.е. до того как будет время на полноценный ремонт) потерпит. Учтите только, что это не панацея и нужно лечить по уму
Для начала, конечно, снять колесо, суппорт и глянуть что к чему.

Почему тормозной цилиндр не возвращается

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 30.5.2013
Город: Новоуральск
Авто: Ноnda Fit (2 поколения)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 9 раз(а)

лысый128

Просмотр профиля

Старик

Группа: Пользователи
Сообщений: 5346
Регистрация: 19.12.2008
Город: Москва
Пол: Мужской
Поблагодарили: 359 раз(а)

Если поршень стоит ровно, попробуй вдавить так, гайку не обязательно приваривать. ссылка

Сообщение отредактировал лысый128 — 14.6.2014, 18:44

dirty

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 30.5.2013
Город: Новоуральск
Авто: Ноnda Fit (2 поколения)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 9 раз(а)

Стоит ровно, попробую, если найду подобную пластину-гайку

ARMOR

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 1612
Регистрация: 28.2.2010
Город: Серпухов
Авто: Honda Fit (1 поколения)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 324 раз(а)

Я вдавливаю двумя ключами на 19-21 где-то. получается 2 рычага и без проблем поршень вдавливается.
Еще можно слегка ослабить прокачной штуцер.
Как по мне, так если ключами не получится, то нет смысла пихать на со всей дури. Надо разбирать и смотреть, иначе тормоза не будут нормально работать или диск перегреешь.

Сообщение отредактировал ARMOR — 14.6.2014, 19:23

Реклама партнёров
FreeZ

Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя

Старик

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 15.3.2010
Город: Новосибирск
Авто: Ноnda Fit (2 поколения)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 16 раз(а)

лысый128

Просмотр профиля

Старик

Группа: Пользователи
Сообщений: 5346
Регистрация: 19.12.2008
Город: Москва
Пол: Мужской
Поблагодарили: 359 раз(а)

FreeZ У меня товарищ на 6 мазде решил поменять задние колодки самостоятельно, он видел как в сервисе меняли передние и решил что задние он легко поменяет сам , в итоге попал на суппорт и новый диск.
Афтар, у тебя какие?

Сообщение отредактировал лысый128 — 15.6.2014, 9:03

dirty

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 30.5.2013
Город: Новоуральск
Авто: Ноnda Fit (2 поколения)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 9 раз(а)

Читал про такое) у меня передние. В общем сегодня попробовал WDэшкой под резинку побрызгать, не помогло, все снял в итоге, с помощью молотка и балонника вогнал поршень, но не до конца, новые колодки не поставить, поставил старые, прокачал все сделал. Как время будет поеду в гараж в тисках сжимать.

Теперь при заглушенном двигателе тормоз пару раз нажимается и встает намертво, при включенном двигателе все норм, то есть работает вакуумник и помогает, не могу вспомнить раньше также было или нет, не припомню ситуацию, чтобы нажимал на тормоз при заглушенном двигателе, у всех так?

лысый128

Просмотр профиля

Старик

Группа: Пользователи
Сообщений: 5346
Регистрация: 19.12.2008
Город: Москва
Пол: Мужской
Поблагодарили: 359 раз(а)

Требуется переборка суппорта, возможно замена целиндра.

foxxx

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 12.3.2012
Город: Новосибирск
Авто: Ноnda Fit (2 поколения)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2 раз(а)

Реклама партнёров
Rudik.S.W.

Просмотр профиля

Старик

Группа: Пользователи
Сообщений: 253
Регистрация: 27.6.2013
Город: Новосибирск — Кольцово
Авто: нет авто
Пол: Мужской
Поблагодарили: 81 раз(а)

Rudik.S.W.

Просмотр профиля

Старик

Группа: Пользователи
Сообщений: 253
Регистрация: 27.6.2013
Город: Новосибирск — Кольцово
Авто: нет авто
Пол: Мужской
Поблагодарили: 81 раз(а)

79540_detail.jpg ( 23,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Сообщение отредактировал Rudik.S.W. — 19.6.2014, 10:31

Борис

Просмотр профиля

Жизнь хороша.

Группа: Пользователи
Сообщений: 1729
Регистрация: 22.2.2008
Город: Иркутск
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 17 раз(а)

dirty

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 30.5.2013
Город: Новоуральск
Авто: Ноnda Fit (2 поколения)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 9 раз(а)

Сегодня полдня потратил на это. Снял суппорт, сжал в тисках, установил обратно, с другой стороны также сделал, но там поршень гораздо легче шел. Попробовал поехать, проблемный суппорт сжался и не разжимался, то ест правое колесо постоянно тормозило. Решил полностью доставать поршень и чистить. Снял колесо, поднял суппорт (с некоторым трудом конечно), несколько раз нажал на тормоз и поршень выпал. Заметил что порван пыльник, в нем-то все дело.

Поршень оказался с полоской коррозии, аккуратно с помощью наждачки и ВДэшки очистил, но не до конца, след все равно остался как бы. Смазал тормозной жидкостью поршень и он достаточно легко встал обратно в суппорт. Установил все на место, теперь все ок, но в любом случае надо пыльник и поршень покупать.

Теперь другой вопрос, еще зимой менял тормозную жидкость на Кастрол ДОТ4, тормоза стали мягче, не такие резкие и чувствительные как до этого. Сейчас так же всегда доливал этот кастрол. Воздуха нет вроде, прокачивал нормально, но тормоза все равно не чувствительные. Кто какую тормозную заливал? и подскажите артикул на оригинальную, может с ней вернутся прежние тормоза.

Клинит тормозной суппорт: причины, диагностика, последствия

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

• колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
• изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
• неверно подобрана смазка или она отсутствует;
• внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

• маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
• неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
• скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
• сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Если заклинил передний тормозной суппорт, то это часто происходит из-за агрессивной манеры ездить. Объяснить такое можно конструктивным отличием современных авто, где тормоза быстрее срабатывают спереди. Поэтому нагрузка сюда ложится неимоверная. Многие автомобили оснащаются регулятором давления или «колдуном». Во время резкого торможения он закрывает доступ жидкости, но только к задней оси. Передняя же ось продолжает работать и греться.

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

Когда подклинивает скоба, колодка остаётся в прижатом состоянии. Диски от этого сильно нагреваются, а башмаки — сжигаются. Если скорость движения высокая, а степень зажатости максимальная — то докрасна. Очевидно, что эффективность торможения резко падает, накладки и диск «замыливаются», теряют свои свойства.

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.