Для чего нагревается метан в редукторе

12

Проблемка на метане

Может кто подскажет в чем проблема? Например после ночной стоянки авто заводится греется и переходит на метан, тут все ровно! если на полностью прогретой остановился заглушил на 10-30минут, завелся все ровно.Но вот стоит постоять машине пару часов, заводимся и так как температура позволяет буквально через 10сек вкл газ, и вот тогда авто глохнет.Постоишь пол минуты на бензине, вкл газ и все ровно…Ни как не могу побороть данную проблемку. На пропане эта беда присутствовала, но крайне редко.

Увеличь время перехода или температуру

И что мне это даст?по утрам и после длительного простоя будет дольше работать на бензине.время перехода увеличивал, не помогло.

Если увеличить температуру например на 10 градусов и все будет хорошо то искать надо будет не в системе гбо а в системе ОЖ

Понял. Сегодня увеличу…У меня летом на пропане стояло 30гр и все было ок. Ща на метане стоит 35гр…поставить 45?

35 нормально, попробуй 40, если также то надо наблюдать за параметрами (за логами)

35 нормально, попробуй 40, если также то надо наблюдать за параметрами (за логами)

Вообщем сделал 40гр и поставил галочку теплый старт. Все четко…т.е. если редуктор остыл то греется на бензе и переходит на метан ровно(что впрочем и раньше было), а вот если пару часов постоял и темпа редуктора 40 или выше, то заводится сразу на газу и без глюков…

Это и хорошо и плохо одновременно

Это и хорошо и плохо одновременно

Убрал теплый старт. Оставил температуру перехода на 40гр…вроде ща переходит ровнее, так как практически нет тех условий, когда машина тряслась и глохла.Так как долго работает на бензине.

Значит проблема с нагревом редуктора у тебя, проверь горячие ли оба шланга

Редуктор нагревается. Шланги горячие.до метана там же стоял пропан редуктор и этой проблемы не было. Переход на пропане был 30гр и все ровно. Очень очень редко бывал данный глюк

Если увеличить температуру например на 10 градусов и все будет хорошо то искать надо будет не в системе гбо а в системе ОЖ

Вот вы как в воду глядели)

Ну или соединись и наблюдай за давлением в колекторе, давлением газа и за температурой ОЖ

Давление газа норма, температура на что обратить внимание?

На давление мап

Наверно лучше сделать лог, в момент завода и перехода на газ?

записал логи. Но не пойму как их скинуть?У вас почта есть?Один лог после утреней заводки и перехода на газ.И второй лог это после 2-3ч стоянки, завожу авто и сразу переход на газ.В момент когда почти заглохла я выкл газ и через пару сек вкл и авто перешло на газ без заглоха.

Нет, там перед точкой пробел не нужен

блин…я и яндекс.ру набирал и так и сяк)))Отправил

Я тогда запишу ЛОГ и скину вам?)))Может вы что заметите

Получил, сейчас гляну

Я тогда запишу ЛОГ и скину вам?)))Может вы что заметите

Какой программой ты их открываешь?

я ща откр макси2 и там откр логи. Дижитроник макси2 у меня ГБО и программа

я записывал макси2

чет я ща посмотрел их и не понял…почему нет отрезка где газ включился?))))Чет я намудрил не то))
Хотя не, все нормально.

Можешь скинуть ссылку на программу?

скинул прямую ссыль.

могу и ссыль могу и файл установки.

Chaba79 .Приветствую, разобрались с проблемой?

Нет…забил)кроме этой траблы, все отлично. Расход, тяга и тд.

Chaba79. Приветствую, какой блок управления ГБО и форсунки стоят?

Кстати, разобрался я с этой проблемой) чисто случайно. Поставил машину на установку пропана . Точнее снять метан и поставить пропан) и вот когда забирал, мастер сказал что я те переделал систему обогрева редуктора. У тебя она не правильно подключена и тд. У меня изначально при установке пропана подключили обогрев с обратки. Т.е. тонкий шланг что приходит к расшрительному банку с него запустили в редуктор и с редуктора в бачек. Потом когда переходил на метан, установщик эту систему не изменил. Вот это-то и была причина моей проблемы. Оказывается. Так как после переделки, а переделал он её так: тонкий обратку как сток вернул на расширительный бачек, а редуктор запитал с печки. Вход выход в печку он так же вход выход на редуктор. И все, после этого любой переход как часы! Я не могу понять, как это может влиять на переход в определённых режимах, но это факт! С 22 февраля ездию и кайфую)))))

Электроклапаны газового оборудования на автомобиле

С каждым годом возрастает стоимость бензина и солярки, по этой причине большинство автовладельцев переходят на газовое оборудование. По средним подсчетам экономия на топливе может достигать 50 %, а окупаемость самого оборудования, вместе с постановкой на учет, составляет примерно один год.

Однако для того, чтобы газовая система работала исправно, и не случалось поломок, необходимо ответственно подойти к выбору фирмы-производителя, а также установку должны производить только квалифицированные сотрудники автосервиса, который специализируется на работе с газовым оборудованием.

В основном, сейчас на транспортные средства устанавливается оборудование 4 поколения, которое может работать на любых типах моторных систем. Оно имеет уже электронную систему управления, что является наиболее удобным механизмом переключения. Однако стоимость оборудования и ремонтного комплекта немного выше. Чтобы редуктор 4 поколения работал бесперебойно, необходимо своевременно проходить техобслуживание. И к тому же нужно соблюдать правила эксплуатации и заправляться качественным топливом.

Типы клапанов

Устройством ГБО 2 поколения, на карбюраторном двигателе, предусматривается наличие двух электроклапанов:

1. бензиновый (для подачи/перекрытия штатного топлива);
2. газовый клапан (ЭГК).

Схемой газовой системы для инжекторных моторов (ГБО 2-4 поколений), где подача бензина в цилиндры осуществляется при помощи форсунок, предполагается наличие только газового клапана.

Газовый и бензиновый клапаны

Редуктор-испаритель как ключевой составляющий элемент газобаллонного оборудования

Если детально рассматривать сам принцип использования ГБО, сразу возникает вопрос: как сжиженный пропан или метан, хранящиеся под высоким давлением, преобразуются в газовоздушную парообразную смесь, приемлемую для впрыска в двигатель?

Разные поколения пытаются ответить на этот вопрос по-разному. В новейших инжекторных системах 5 и 6 поколений его просто обошли: прямоточный впрыск осуществляется сразу с жидкой фазы. Но практически всю массу, представленную на рынке, составляют более ранние ГБО поколения — от 1 до 4. Для преобразования газа в топливо в них используется редуктор, регулировка и работа которого полностью определяют нормальное функционирование всего автомобиля.

Устройство и принцип работы

Конструкция у всех ЭГК идентична:

• Электромагнитная катушка (соленоид).
• Гильза (трубка сердечника).
• Пружина.
• Сердечник (якорь).
• Резиновая манжета.
• Уплотнительные кольца.
• Корпус клапана с седлом.
• Входное и выходное отверстие.
• Фильтр грубой очистки топлива.

Устройство газового клапана ГБО

Принцип работы всех устройств также одинаков. Разница лишь в том, что управление электроклапаном ГБО 4 поколения происходит при помощи ЭБУ газовой системы (электронный блок управления). Во втором поколении сигналы на ЭГК поступают от кнопки включения оборудования.

При отсутствии питания на контактах катушки, сердечник под воздействием пружины прижимает манжету к седлу, так клапан находится в закрытом состоянии. Как только на клеммах соленоида появляется напряжение (12 V), под влиянием магнитного поля якорь перемещается по гильзе, тем самым отпирая клапан.

Газовый редуктор Ловато для впрысковой системы (4 поколение ГБО)

Появление на свет систем инжекторного впрыска газа потребовало создания принципиально другого редуктора (смотрите раздел принцип работы ГБО). Основным назначением остались нагрев и испарение поступавшего из баллона газа, а также, поддержание стабильного дифференциального давления на выходе редуктора.

Под дифференциальным давлением мы понимаем разницу между давлением на выходе редуктора, и давлением во впускном коллекторе двигателя автомобиля. И при нажатии водителем педали акселератора, давление газа на выходе из редуктора будет расти пропорционально увеличению давления во впускном коллекторе, за счет постоянной обратной связи коллектора с рабочей мембраной редуктора.

Впрысковые редукторы, как правило, одноступенчатые. Но, несмотря на кажущееся упрощение конструкции, выбрать хороший и подходящий газовый редуктор для данного автомобиля и газовой электроники, может оказаться достаточно сложной задачей.

Редуктор должен надёжно прогревать газ перед подачей его на газовые форсунки и обеспечивать стабильное давление, о чем говорилось выше. Газовый редуктор Ловато 4 поколения должен качественно отрабатывать некоторые переходные моменты при работе двигателя. Например, для многих редукторов очень сложным режимом является выход из режима cut-off (торможение двигателем), в этом режиме многие редукторы сильно подбрасывают дифференциальное давление, что часто приводит к попытке двигателя заглохнуть. Вторым критическим моментом является резкое увеличение нагрузки на двигатель — многие редукторы из-за недостаточной производительности сначала роняют давление, и только потом начинают его выравнивать.

Благодаря продуманной конструкции все редукторы Lovato, практически, лишены вышеперечисленных недостатков. А незначительные отклонения давления компенсируются электроникой, т.к. в программном обеспечении электронного блок газовой системы Lovato учтены, инженерами компании, все особенности поведения своих редукторов.

На момент написания статьи Lovato выпускает 3 модели впрысковых пропановых редукторов 4 поколения:

• RGJ 3.2.L – для автомобилей малой и средней мощности, позволяющий уверенно работать газовой системе Ловато на двигателях до 150 лошадиных сил;
• RGJ UHP — для автомобилей средней и большой мощности, позволяет устанавливать ГБО Ловато на двигатели до 350 лошадиных сил;
• RGJ 3.2.L-DD — для комплектов, предназначенных на автомобили с непосредственным впрыском бензина. У данного редуктора давление на выходе меняется в другом соотношении (в большую сторону) по отношению к давлению во впускном коллекторе, что позволяет ему обеспечивать более комфортные условия для газового блока управления (ЭБУ) Ловато при работе с непосредственным впрыском.

Все пропановые редукторы Lovato сконструированы и произведены в строгом соответствии с европейскими нормами ECE 67R-01 и сертифицированы на территории России в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного союза (ТР ТС 018/2011).

Метановый редуктор Lovato

Метановые редукторы отличаются от своих пропановых аналогов наличием дополнительной ступени для понижения давления с 200 Бар до 10 Бар. Для метановых редукторов меньшее значение имеет обогрев, так как метан поступает в редуктор в газообразном состоянии. Метановые редукторы Lovato имеют высокую производительность и надёжность, что подтверждается частым выбором этих компонентов автопроизводителями, при установке газовой системы на конвейере (OEM проекты).

Впрысковые метановые редукторы Lovato

На момент написания статьи Lovato выпускает 2 модели впрысковых метановых редукторов:

• RMJ 3.2.S — для автомобилей малой и средней мощности до 190 лошадиных сил;
• RMJ 3.2.HP – для автомобилей средней и большой мощности, позволяет уверенно работать системе на двигателях до 272 лошадиных сил.

Все впрысковые метановые редукторы Lovato произведены в соответствии с правилами ECE R110, ARAI, INMETRO и соответствуют стандартам ISO 15500 – 9, сертифицированы на территории России в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного союза (ТР ТС 018/2011). Обе модели редуктора оснащены электрическим запорным клапаном с удлиненным фильтром на входе. Они укомплектованы манометром с возможностью подключения датчика уровня с индикацией запаса газа с выводом на переключатель вида топлива.

Традиционные метановые редукторы Lovato

Lovato производит 3 автомобильных газовых редуктора для традиционных систем:

• RME 090 – для автомобилей малой и средней мощности, предназначен для двигателей до 122 лошадиных сил;
• RME 140 – для автомобилей до 190 лошадиных сил;
• RME 180 – редуктор большой мощности для двигателей до 245 лошадиных сил.

Все редукторы модели RME представляет собой трехступенчатый редуктор для карбюраторных (подача газа через смеситель) систем с использованием компримированного природного газа. Производство осуществляется в соответствии с постановлениями ECE R110, ARAI и INMETRO, соответствует стандартам ISO 15500. Редукторы сертифицированы на территории России в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного союза (ТР ТС 018/2011). Редукторы оснащены электромагнитным клапаном, расположенным между второй и третьей ступенью, и регулировочным винтом качества смеси.

Безопасность газовых редукторов Lovato

Традиционно, вопросам безопасности компания Lovato уделяет самое пристальное внимание, и редукторы, конечно же, удовлетворяют всем необходимым нормам безопасности ГБО. Например, впрысковые редукторы Ловато — помимо обязательного электромагнитного клапана, перекрывающего поток газа, если автомобиль не использует газовое топливо или двигатель не работает — оборудованы отдельным дополнительным клапаном безопасности. Клапан безопасности срабатывает (уменьшает давление внутри редуктора) в случае, если давление внутри редуктора превышает норму (примерно 4,5-5 Бар). Наличие клапана безопасности гарантирует целостность редуктора, а также исключает разрыв газового шланга на выходе редуктора. Это только один пример того, почему мы считаем, что Ловато идет на шаг впереди в вопросах безопасности ГБО.

Проверка подлинности редукторов Lovato

На сегодняшний день редукторы Lovato заслуженно завоевали огромную популярность как у установщиков ГБО, так и у простых пользователей. Естественной реакцией рынка стало появление подделок. Пока их уровень достаточно низок — их не сложно отличить визуально, но Lovato уже сейчас предпринимает активные меры по защите своей продукции. Каждый редуктор маркируется специальным кодом, и у каждого изделия можно определить не только когда выпущена деталь, но и для какой страны и какой поставщик занимался её реализацией.

Подлинность редукторов Ловато любого поколения можно проверить здесь.
Остерегайтесь подделок!

Установка и подключение

По типу расположения газовые клапаны бывают:

1. Выносные;
2. встроенные.

Выносной электроклапан ГБО, как правило, монтируют в подкапотном пространстве автомобиля, либо ставят непосредственно на газовый редуктор через переходник. Встраиваемый, расположен в корпусе испарителя.

Встроенный и выносной электроклапаны

Иногда, для большей безопасности устанавливают сразу два клапана, после мультиклапана (в расходной магистрали до испарителя) и на редукторе.

Подключение происходит при помощи проводки газового оборудования, согласно схеме, которая прилагается в комплекте ГБО. При установке 2-го поколения жгут прокладывается от кнопки управления к соленоиду. В ходе установки 4-го поколения, кабель идёт от блока управления ГБО к клапану. Разницы, куда подключать клеммы на катушке, нет.

Возможные неисправности

Часто из-за поломок газового электроклапана, в работе газобаллонного оборудования происходят сбои. Такие как:

• не устойчивая работа мотора на холостом ходу;
• повышенный расход/утечка газа;
• отказ газовой системы из-за нехватки давления.

Причины неисправностей, из-за которых узел не держит и пропускает газ:

1. засоренный фильтр грубой очистки;
2. заклинивание/залипание сердечника;
3. износ (потеря свойств, ослабление) возвратной пружины;
4. выход из строя резинового уплотнения или седла клапана;
5. неисправность катушки.

В карбюраторной схеме, где присутствует бензиновый эл. клапан, ко всему прочему может добавиться завышенный расход/утечка бензина или отказ работы двигателя на штатном топливе. Выявить утечку можно сняв бензошланг с карбюратора на заведенном авто или методом продувки клапана (в закрытом состоянии) насосом/компрессором.

Греется газовый редуктор на газели

Вот что всплывает в последнее время:
На улице обычная для этого года сибирская зима — сегодня -28 градусов.
Завожусь как обычно на бензине, грею градусов до 40 — 50, переключаюсь на газ и вперёд в дорогу (ну точнее сначала назад, немного левее и потом только вперёд. 🙂 )
Ну вот, в последнее время, проехав километров 5 на газу (по свободной дороге без пробок), температура начинает резко расти прям на глазах (за 10 секунд стрелка поднимается до красной зоны). После того как замечаю подъём температуры, переключаюсь на бензин, и стрелочка почти сразу идёт на спад — до 40, а то и до 30 градусов.

Вопрос — подскажите что это вообще такое. в какую сторону лезть?

Причём не утеплял к зиме ни чем — ни картонок, ни шторок на решётке радиатора нет.
Сегодня проехав километров 40-50 раз пять переключался с бензина на газ и обратно по из-за описанной проблемы :mad1:

Вот что всплывает в последнее время:
На улице обычная для этого года сибирская зима — сегодня -28 градусов.
Завожусь как обычно на бензине, грею градусов до 40 — 50, переключаюсь на газ и вперёд в дорогу (ну точнее сначала назад, немного левее и потом только вперёд. 🙂 )
Ну вот, в последнее время, проехав километров 5 на газу (по свободной дороге без пробок), температура начинает резко расти прям на глазах (за 10 секунд стрелка поднимается до красной зоны). После того как замечаю подъём температуры, переключаюсь на бензин, и стрелочка почти сразу идёт на спад — до 40, а то и до 30 градусов.

Вопрос — подскажите что это вообще такое. в какую сторону лезть?

Причём не утеплял к зиме ни чем — ни картонок, ни шторок на решётке радиатора нет.
Сегодня проехав километров 40-50 раз пять переключался с бензина на газ и обратно по из-за описанной проблемы :mad1:

А это точно реальный нагрев, приборы не глючат? Тосол после нагрева смотрел в расширительном бачке? 10 сек как-то странно:stop:

Если ехать только на бензине температура в пределах нормы?
На газ надо зажигание чуть раньше чем на бензин. Газ горит дольше, если зажигание попозже, то газ догорает в выпуске и греет в голове, что греть не надо.

Посмотри температуру нагрева редуктора, зажигание на газе должно быть градусов на 3-5 раннее, зазор на клапанах +0,05мм от того, что указано в мануале. При работе двигателя на газе неисправности в двигателе больше сказываются, чем на бензине. Когда последний раз сливал конденсат из редуктора? При наличии большого количества кондесата в редукторе и при плохом прогреве редуктора, газ хуже испаряется и потому поступает более богатая смесь в двиг, то есть если говорить языком бензина — редуктор переливает.

Если ехать только на бензине температура в пределах нормы?
да! на бензине всё нормально.

А это точно реальный нагрев, приборы не глючат?
ну если б приборы глючили, то после переключения на бензин они бы так же глючили наверное )

Тосол после нагрева смотрел в расширительном бачке? :
прошу прощения за нелепый вопрос, который, я думаю, можно списать на мою неопытность, — а что с тосолом должно стать? на какой предмет его смотреть?

Посмотри температуру нагрева редуктора, зажигание на газе должно быть градусов на 3-5 раннее, зазор на клапанах +0,05мм от того, что указано в мануале. При работе двигателя на газе неисправности в двигателе больше сказываются, чем на бензине. Когда последний раз сливал конденсат из редуктора? При наличии большого количества кондесата в редукторе и при плохом прогреве редуктора, газ хуже испаряется и потому поступает более богатая смесь в двиг, то есть если говорить языком бензина — редуктор переливает.

с редуктором вообще не занимался. хотя надо. в последнее время под редуктором появились какие-то чёрные потёки. сам лезть боюсь туда, а с газом заняться было по плану на следующий месяц со следующей зарплаты. видимо не надо тянуть.

soniczz, воспользуйся советом Ali-xan выставь зажигание по раньше:yes4:

у меня зажигание стоит самое ранее (до упора).

в последнее время под редуктором появились какие-то чёрные потёки
Правильно сказал elvis03, конденсат надо слить, правда переобогатить смесь редуктор в таких условиях не может, раньше сам обмерзнет.

Правильно сказал elvis03, конденсат надо слить
т.е. самое первое что необходимо сделать — почистить редуктор и посмотреть что будет дальше?

значит вот и вся проблема.
Извиняюсь, но вот здесь чего-то я не уловил главной мысли — в чём проблема?

т.е. самое первое что необходимо сделать — почистить редуктор и посмотреть что будет дальше?
В принципе да.

Извиняюсь, но вот здесь чего-то я не уловил главной мысли — в чём проблема?
Зажигание не на месте. слишком раннее не полезно так же как и позднее. правда на бензине должно стрелять.
Может трамблеру плохо стало?

kelt_77 мог предположить что у тебя пробита прокладка головки блока:rolleyes:

имею ввиду, если перегрев, то тосол должен через пробку паром выходить

Зажигание не на месте. слишком раннее не полезно так же как и позднее. правда на бензине должно стрелять.
ну на бензине только заводится не очень хорошо зимой — даже иногда с газа приходится заводиться 🙁

Может трамблеру плохо стало?
ну вроде трамблёр сам живой, крышку трамблёра менял полтора месяца назад.

хотел бы я взглянуть на этот газ, который за 10сек нагревает ОЖ от 40-50 градусов до 120..при чем тут зажигание и клапана

зажигание очень раннее, я написал 3-5 градусов от средней точки, то есть от нормально отрегулированного угла на бензине. сначала надо отрегулировать на бензине, а потом передвинуть на 1-2 риски на шкале трамблёра в сторону +, то есть по часовой стрелке. Двигатель при очень раннем зажигании тоже греется.
Газ очень чувствителен к зазорам клапанов.
Какое газовое оборудование установлено? Если белорусское, то там в нижней части есть бронзовая гайка со штуцером под тонкий шланг. Отвинчиваешь его немного (можешь вообще выкрутить) и оттуда потечёт конденсат, только двигатель дожен быть холодный. Газовый баллон можешь закрыть, для душевного спокойствия, хотя в линии газ останется. Для выработки газа из линии — закрой газовый кран на баллоне, заведи движок и пусть работает пока не заглохнет, почти весь газ из линии израсходуется, а потом работай. После работы газовый кран баллона открывай медленно, чтобы газ в редуктор поступал медленно (там в баллоне давление 15 атмосфер).

Читай про газобалонное оборудование

зажигание очень раннее
т.е. так тоже нельзя? я у двух своих мастеров на сто уже несколько раз поднимал тему про то что может лучше «подвинуть» зажигание, на что они оба отвечали что раз езжу на газу больше, то лучше пусть будет так.

Какое газовое оборудование установлено?
САГА-6

Регулируй зажигание на бензине, делается так
1. Заводишь и греешь до 80 градусов движок.
2, Трогаешься с места и разгоняешься до 40-50 км в час и включаешь 4-ю передачу
3. На 4-й передаче давишь педаль газа в пол до упора, клапана должны позвенеть
2-3 секунды и перестать, а машина нормально разгоняться (желательно на пустой
или малонаселённой машинами дороге, чтобы не мешали разгоняться).
4. Если звон клапанов больше 2-3 секунд, то крутишь трамблёр на 1 деление
против часовой стрелки.
5. Если нет звона клапанов, то крутишь трамблёр на 1 деление по часовой стрелке.

Но перед тем как регулировать поставь середину шкалы трамблёра напротив крепёжного болта.

поехал на сто делать печку — заменили радиатор, подключили помпу, заодно спросил почему такие перегревы — ответили что скорее всего редуктор замерзает и идёт переобогащённая смесь, проверить не успел, но после ремонта печки проблем с перегревами пока не было.

Ali-xan,
переобогатить смесь редуктор в таких условиях не может, раньше сам обмерзнет.
Я весной 3 месяца не трогал редуктор, так все жаловались, что газом пахнет и конденсат из всех щелей лез наружу. А когда разобрали, внутри почти всё было залито конденсатом. Машина стала много жрать, расход с 17 подскочил до 20 литров. Почистили, отрегулировали и расход вернулся 16,5-17,5 ( есжу в режиме тапка в пол).

Было такое. Диафрагма в редукторе худая. Газ поступает в систему охлаждения и получается воздушная пробочка. А на бензине все нормально будет.:)

soniczz, после ремонта печки проблем с перегревами пока не было
Вот тут и проблема была, через забитую печку ОЖ не могла нормально пройти и потому редуктор не мог нагреться и тем более на улице мороз под 30.

вот кстати ещё проблема раз заговорили про печку!
хоть на бензине хоть на газу, во время езды с включенной печкой, какое-то время печка греет хорошо (бывает и час греет, бывает и больше) но вдруг внезапно начинает дуть холодный воздух! Выключаю печку секунд на 30, включаю — всё налаживается.
в звязи с тем, что поменяли радиатор, ну и так перетрясли, следовательно можно сделать вывод что нигде пока не завоздушило? или не так?
на СТО мастер выдвинул идею что нужно менять прокладку головного блока — типа через неё воздушит.

Вот что всплывает в последнее время:
На улице обычная для этого года сибирская зима — сегодня -28 градусов.
Завожусь как обычно на бензине, грею градусов до 40 — 50, переключаюсь на газ и вперёд в дорогу (ну точнее сначала назад, немного левее и потом только вперёд. 🙂 )
Ну вот, в последнее время, проехав километров 5 на газу (по свободной дороге без пробок), температура начинает резко расти прям на глазах (за 10 секунд стрелка поднимается до красной зоны). После того как замечаю подъём температуры, переключаюсь на бензин, и стрелочка почти сразу идёт на спад — до 40, а то и до 30 градусов.

Вопрос — подскажите что это вообще такое. в какую сторону лезть?

Причём не утеплял к зиме ни чем — ни картонок, ни шторок на решётке радиатора нет.
Сегодня проехав километров 40-50 раз пять переключался с бензина на газ и обратно по из-за описанной проблемы :mad1:

такая же ситуация. Только я так понимаю что температура растет в малом контуре до открывания термостата, при открывании термостата температура в двигателе падает так как в радиаторе тосол оч. холодный, термостат опять закрывается, затем это повторяется несколько раз пока температура не выровняется. По этой же причине печка дует холодным воздухом.

soniczz, очень хорошая мысль для тебя у
formica62, — рекомендую.Еще вариант — слишком бедная смесь.Как вообще движок на газе — сильно по динамике уступает бензину ? На сильно бедной смеси можно быстро угробить движок, если к тому-же еще и позднее зажигание.

Проблемы с перегревом опять начались! (
Вот кстати сегодня только заметил — как только замечаю перегрев по приборам, так сразу из печки начинает дуть холодный воздух! Редуктор трогал — не обмороженый, тосол — без пара.
Ещё на СТО когда делали печку так же предположили что может быть прокладка головки блока.
Симптомы похожи.

То ли радиатор забился, то ли термостат подох. Пошшупать бы твое корыто, что в нем греется, а что мерзнет :blink:
Если б было чо-то с движком/прокладкой, в -30 ты бы его не завел 100пудов

А ремень часом не скользит? Или помпа рассыпалась. По симптомам, кто-то периодически отказывается качать, и это не всегда связано с газом.

ну в — 30 без электро подогрева вообще я его и не могу завести т.к. масло застывает и не крутит нифига толком (
на счёт ремня не знаю. надо посмотреть.
ВОООООООТ ещё только что вспомнил важный симптом.
Вижу по приборам перегрев и опытным путём подобрал методику избавления от него — во время езды, как только заметил что стрелка подходит к красной зоне, или переключаюсь на нейтралу или нажимаю на сцепление и сразу же педальку газа в пол тем самым обороты поднимаются до 4-5 тыс, и после этого температура идёт на спад к своим положенным 80!

Ну точняк, помпа перестает качать. ремень/клинит помпа/нечем качать.
Как начнет так дурить, остановись и посмотри, крутится ли вентилятор. Если не крутится, проверь ремень на натяг.

Если крутится, надо снимать помпу. Вентилятор на 4 болтах вместе со шкивом. Откручивается легко, если сдвинуть пластиковый чехол в сторону двигла.
Далее неск. болтов крышки и помпа снята. Далее увидишь, болтается или без крылышек.

soniczz, утепли подкапотное пространство! (намордник, на капотник внутьрь, можно на двигатель теплоизолятор строительный положить он не горючий и ним же редуктор газовый изолировать.
И проверь запитку редуктора, ОЖ долгна идти на него самая горячая, т.е. с ГБЦ.
Прогревай авто до рабочей температуры (80-90 гр)
И будет счастья, я знаю! 😉

кстати, если пихло 402-е, то сними механические лопасти охлаждения (при наличии электровентилятора)

Вижу по приборам перегрев и опытным путём подобрал методику избавления от него — во время езды, как только заметил что стрелка подходит к красной зоне, или переключаюсь на нейтралу или нажимаю на сцепление и сразу же педальку газа в пол тем самым обороты поднимаются до 4-5 тыс, и после этого температура идёт на спад к своим положенным 80!
Похоже на забитую рубашку/помпу/радиатор/.

soniczz, Симптомы действительно похожи на неисправность помпы (если термостат в порядке). Я по неопытности в первую зиму слил воду, как увидел что снег пошёл. НО, надо было провернуть несколько раз коленвал, чтобы вода оставшаяся на крыльчатке помпы слилась. Так вот как ударил мороз вода на крыльчатке замёрзла, а я после заливки антифриза не сообразил полить горячей водой помпу. Результат — сорвало крыльчатку на помпе. После того как потеплело решил завести и посмотреть как двиг работает. Так вот тогда ондовольно быстро прогрелся. Потом поехал и вижу — температура скачет между 60-100 градусов. Приехал к мастеру, он сказал менять надо помпу — крыльчатку сорвало. Поехал к другому, то тоже самое сказал. Разобрали помпу, действительно крыльчатку как срезало. И симптомы точно такие же как на твоей.

Снимай помпу и там уже понятно будет что к чему.

Доброго всем времени суток, есть соболь 406 двигатель бензин, поставил газ, и как только переключаешься на газ машина закипает, переключаюсь на бензин все опять нормально. Может кто встречался с такой проблемой? грешу на прокладку головки блока.

Перечень основных причин

Главные причины обмерзания газового редуктора таковы:

1. Снизился уровень охлаждающей смеси (ОС) в охлаждающей технологии.
2. Ошибка в подборе шлангов.
3. Неполадки с водяной помпой.
4. Сбои в термостате.
5. Неполадки электромагнитного газового клапана (ЭГК).
6. Сломалась диафрагма редуктора.
7. В редукторе накопился конденсат.
8. Утечка газа.
9. Неправильный подбор газа.

Если снижается уровень ОС, в редукторе возникают воздушные пробки. Также из отопительного салонного радиатора идёт холодный обдув.

Если шланги (они же патрубки) подобраны неверно, ОС не циркулирует, а редуктор обмерзает.

Если плохо работает водяная помпа, антифриз циркулирует с нарушениями. После остановки работы водяного насоса, охлаждающая технология не выполняет свои функции, ОС не циркулирует, редуктор покрывается инеем.

Когда есть сбои в термостате, это определить сложно. Он воздействует на целую охлаждающую систему. Признаки:

1. Перегревается двигатель.
2. Долго прогревается мотор.
3. ОС чрезмерно нагревается, чуть ли не до закипания.

Когда плохо функционирует ЭГК, окисляется провод или обрывается питающий контакт.

При повреждениях редукторной диафрагмы газ направляется в охлаждающий сектор. Необходимо проводить замену этой диафрагмы.

Если в системе соединения не герметичны, может утекать газ. Участок утечки обмерзает. Признак – ощущение сильного запаха газа из-под капота машины. Требуется изучить соединения, обмылив их.

Если редуктор не проходит вовремя ТО, у него может накапливаться конденсат, либо забиваются фильтры. Требуется слива конденсата и очищение фильтров.

Таким образом, если газовый редуктор на авто покрылся инеем, это может быть любая из данных причин. Необходимо проработать каждую из них.

Особо щепетильной причиной является неправильная подборка газа.

Ошибка в подборе газа

Газели расходуют газ в зимнее время намного интенсивнее, чем летом. Зимний вариант горючего имеет пропан в примерном объёме 75% и бутан – 25%. Летняя версия содержит пропан в пропорциях 55%, бутан – 45%.

Если газовое оборудование было установлено летом, то и заливалась соответствующая версия газа. Если Газель работает на ней и зимой, то летний газ просто замерзает при первых же серьёзных холодах.

Необходимо заменить топливо на заправочном пункте.

О воздушных пробках

Что делать если замерз газовый редуктор по данной причине?

Если замерзает этот механизм, необходимо проводить специальную профилактику: осушить газ до его проникновения в редуктор. Также кислород предварительно подогревают до 60-70 градусов.

Обсушивают кислород так: его пропускают через элемент – поглотитель влаги, например – прокаленный купорос. Это осушительный компонент. Он размещается в осушителе, который запускается между газовой ёмкостью и редуктором. Часто применяют аппарат РОК-1.

После данной операции снимается шланг редуктор. Сам редуктор продувается. Из него устраняется влага.

Нельзя обогревать этот механизм открытым пламенем.

Если воздушная пробка в газовом редукторе всё же возникла, значит:

1. Все соединения имеют слабую герметизацию.
2. Появилась мощная воронка, когда доливался или заменялся антифриз. В итоге воздух не покидает систему. Причина тому – сильная струя жидкости. Из-за неё воздух не уходит. Поэтому её лучше заливать очень слабой струёй.
3. Неверно работает воздушный клапан. Возникают термальные перепады движка. А воздух концентрируется охлаждающей системе.
4. В помпе плохо работают фибра и сальник. Из-за них подкачивается воздух.

1. Подтекает ОС в шлангах и отопительных радиаторах. Объём жидкости снижается, а воздуха – развивается. Сердцевина радиатора забивается, мотор перегревается.
2. Прогорают прокладки ГБЦ. Тосол оказывается в картере силового агрегата или выхлопном механизме. Его объём сокращается. Он закипает из-за огромного объёма воздуха. В первом случае тест на уровень ОС определит, что его превышение максимального значения. Во втором — из трубы последует белый дым.

Если не устранять эти проблемы, может поломаться вся охлаждающая технология и сам двигатель.

Возникает логичный вопрос — как убрать воздушную пробку в газовом редукторе?

Для начала нужно определить её причину.

Определение причин

Сначала изучается герметичность всех контактов. Запускается движок. Тщательно осматриваются штуцеры, трубки и составляющие из резины.

Особенное внимание уделяется патрубкам, термостату, насосу и отопительным шлангам. При обнаружении течи патрубки меняются, либо подтягиваются хомуты.

Если виновен термостат, признаки таковы:

1. Двигатель моментально нагревается после своего запуска, и сразу заработал электровентилятор.
2. Стрелка температурного индикатора направляется в красный участок.
3. Движок слишком долго нагревается.
4. Стрелка расположена в начале.

Если виновна помпа, признаки следующие:

1. На сальнике отсутствуют следы Тосола.
2. На вале насоса нет вибрации.

Главным же симптомом присутствия воздуха является холодная печка при разогретом силовом агрегате.

Так или иначе, главная дилемма сводится к тому, как выгнать воздух из газового редуктора.

Методы устранения воздуха

Устранение воздуха также называют развоздушиванием. И развоздушить газовый редуктор можно, действуя по предложенным трём методикам.

Здесь осуществляется такой порядок действий:

1. С двигателя извлекается кожух. Откручивается крышка бака для пополнения масла. Извлекается накладка. Крышка возвращается на свою позицию. В этот узел не должна попасть пыль.
2. Стягивается один из патрубков, прогревающих дроссельную часть.
3. Отвинчивается крышка расширительного бака. Отверстие накрывается чистой тряпочкой.
4. На этой стадии нужно подуть вовнутрь бака. Образуется давление. Оно вытолкнет воздух. Из патрубка появляется антифриз, операция завершается. Трубка возвращается на место.

Методика 2 проходит так:

1. В течение 10-15 минут прогревается двигатель. Затем он глушится. Крышка расширителя не открывается.
2. Извлекается любой патрубок дроссельного механизма. Из него должен пойти антифриз.
3. Как только начнётся выход Тосола, трубка возвращается на свою позицию и сильно закрепляется хомутом.

Здесь важно не допустить перегрева Тосола.

Метод 3 подразумевает такой алгоритм:

1. Поднимитесь на Газели на крутой склон. Передний бампер должен оказаться над всем автомобилем.
2. Машина ставится на ручник. Под колёса помещаются вставки.
3. Отвинчиваются крышки радиатора и расширителя.
4. Машина прогревается 10-15 минут.
5. Каждые 2-3 минуты нажимается педаль газа. При этом бак пополняется Тосолом.

Операция завершается с исчезновением пузырьков.

Машина движется, редуктор мёрзнет

Если замерзает газовый редуктор на скорости, то причины тому таковы:

1. У редуктора нет нагрева.
2. Из шлангов утекает газ.
3. Не циркулирует ОС.
4. Забиты каналы для Тосола.

Если газовый редуктор замерзает на ходу, нужно проверить как:

1. Движется ОС.
2. Устроены шланги, как они входят в редуктор и выходят из него.

Подобные неполадки часто возникают на модели Газель 405. Нередко при наборе 90 км/ч отмечается следующая дилемма — не нагревается газовый редуктор.

Чаще всего это происходит с ГБО-4. Решения проблемы таковы:

1. Настроить температурные параметры при работе редуктора. Увеличить минусовые параметры.
2. Метод 3 (указанный выше).
3. Укоротить шланг, соединяющий редуктор и впускной коллектор.

Заключение

Проходите вовремя ТО. Не перегревайте двигатель. Следите, чтобы Тосол не кипятился. Прочищайте важные механизмы. А также утепляйте редуктор. И тогда лишите себя многих хлопот.

Редуцирование – важнейший процесс в самых разных областях человеческой деятельности, который заключается в уменьшении входных параметров давления, крутящего момента, электрического напряжения.

Сложно представить себе безопасную и эффективную работу оборудования без устройств, работающих на понижение исходных данных, и газовый редуктор не является исключением. Его использование по большей части является необходимостью, ведь функции редуктора обеспечивают не только удобство, но и безопасность эксплуатации самого разного газобаллонного оборудования.

Какие могут быть неисправности

Как и любое другое механическое устройство, газовые редукторы не лишены возможности появления различного рода неисправностей, к которым можно отнести:

• Появление посторонних шумов, в том числе и гула;
• Снижение эффективности работы ГБО;
• Разгерметизация.

Ввиду простоты конструкции большинства современных редукторов, их обслуживание и некоторые виды ремонта допускается производить самостоятельно, однако производители настоятельно рекомендуют все работы, связанные с разборкой и заменой комплектующих доверять специалистам.

Где применяется

После приобретения и установки газового редуктора его необходимо периодически обслуживать, и это – та неизбежность, с которой придётся смириться владельцу любого газобаллонного оборудования, которое, кстати, может быть следующего назначения:

1. Установки ГБО в составе автономного газоснабжения жилых и нежилых помещений;
2. Автомобильное ГБО;
3. Отдельно стоящие газовые баллоны для газовых горелок, плит и другого бытового оборудования;
4. Баллоны с различными газовыми средами для газосварочных работ (кислород, ацетилен, пропан);
5. В медицинских целях в ГБО хранятся газо-воздушные смеси для аппаратов ИВЛ. Такие баллоны также применяются спасателями и пожарными.

Эти и другие виды газобаллонного оборудования, предназначенные, например, для хранения инертных газов, необходимых в химической промышленности, в обязательном порядке оборудуются газовыми редукторами, ведь без них использование ГБО было бы невозможным в принципе.

Принципиальная схема газового редуктора

Такая распространённая проблема в работе газовых баллонов, как гул редуктора, таит в себе сразу несколько причин, которые могут привести к такому интересному эффекту. Но вначале давайте разберёмся с устройством обратного редуктора, как самого распространённого на сегодняшний день. Это поможет нам в дальнейшем понять природу характерных шумов и, возможно, устранить неполадки самостоятельно:

В зависимости от газа, который будет редуцироваться, и типа оборудования, можно выделить огромное количество устройств от редукторов на пропан-бутан, метан, водород, кислород, и другие газы до сложных технических устройств, предназначенных для сетевого, рампового или баллонного оборудования.

Основные причины гула редуктора

Так с чем же может быть связан гул редуктора, и опасно ли это? Теперь, когда мы поняли принцип работы устройства, на этот вопрос можно ответить следующим образом:

1. Со сдвигом мембраны со своего рабочего положения. Чаще всего эта неисправность возникает при неправильной установке мембраны, лечится обычной переборкой редуктора;
2. С износом резиновых частей клапана. Проблема, которая может носить неприятный характер, когда редуктор будет продолжать выделять в рабочую зону порции газа, и если газовое оборудование не герметично, в помещении может возникнуть загазованность;
3. С разрывом мембраны. Самая распространённая причина гула, вторичный признак – несоответствие выходного давления заявленному заводом производителем. Исправляется заменой мембраны на новую;
4. С расслоением шланга на входном штуцере. Проблема решается заменой шланга. Главная опасность – разгерметизация оборудования;
5. Некачественное топливо. Тоже одна из причин, когда в районе редуктора может наблюдаться неприятный гул. Как правило, возникает сразу после заправки. Рекомендуется сменить заправочную станцию;
6. С неправильной установкой редуктора в автомобиле. Он не должен задевать корпус, иначе в салоне будет слышен гул. Устраняется переустановкой редуктора, или установкой между кузовом и редуктором демпферной прокладки.

К любого рода посторонним звукам из газового редуктора следует относиться с особым вниманием, ведь в некоторых случаях это может привести к печальным последствиям. Периодически проверяйте оборудование на наличие утечек, сливайте конденсат из камеры пониженного давления и не забывайте о том, что любое газовое оборудование имеет потенциальную взрывопожароопасность, поэтому для предупреждения инцидентов обращайтесь в соответствующие службы.

большая проблема, давайте подумаем вместе.установил гбо белорус,обогрев редуктора взял с печки, установил доп. помпу на забор из гбц на радиатор печки, потом все это идет в газовый редуктор. проблема все в том что в редукторе проходное сечение оч. мало. от этого как понимаете о.ж. через радиатор печки нифига почти не течет. печка не забита.

Ради эксперимента, можно на заведенной машине открутить выход из доп. насоса печки и посмотреть напор на ХХ. если идёт то всё нормально. потом можно погазовать. Ну я так делал. Надо ещё чтобы уровень тосола был выше, чем расположен насос. У меня шланги мягкие — бес проблем снимал — одевал.
Возможно у меня такая же фигня.

Ну и ещё включал печку, доп насос и проверял: входной патрубок — горячий, выходной из печке по-прохладнее. Ну видимо тоже значит, что радиатор не забит. Если итам и там горячий — значит забит. Только я всё это делал после смены ОЖ и замены радиатора. Новый Радиатор проверял работал намано. Только всё равно греет фигово.

D e n n i s весь косяк в том что помпа давит, а вот с редуктора выход небольшой.

Ну это для того, чтобы проверить работает ли рнадиатор и идёт ли через помпу ОЖ. Если бочёк ниже насоса, то фиг она пойдет. Мне приходилось доливать.

А в чем проблема то. Не греет редуктор, печка, не идет ож. rolleyes:

так стоп, что ты хочеш сказать ели газовый редуктор стоит выше о.ж в расшерительном то работа печки затруднена?

Когда я ставил доп. насос, он реботал пока в него не попадала ож, приходилось поднимать бачек чтобы он закачал ОЖ а потом уже пофиг на то где он стоит. на ХХ через него не проходила жидкость , т.к. уровень в бачке был ниже.
ели газовый редуктор стоит выше о.ж в расшерительном

Он же, наверное, не может стоят выше радиатора охлаждения. А в нем тоже уровень должен быть. мин. уровень бачка выше чем радиатор, но у меня насос стоял выше этого мин. уровня, поэтому я уровень выше делал, а потом насос немножко пониже поставил. Теперь всё ОК.

Если сначала стоит насос, то он ож закачает из радиатора печки и погонит в редуктор всё равно.

Где-то есть тема гбо 402 там обсуждается. Там более 100 страниц.:)

я с этой помпой ******** взял на 18, а трубки на шестнадцать пришлось штуцера точить. а ты говориш на оборот:(

Так я тоже парился не мог шланги нормальные найти они гнулись. Нужны были полукруглые. В итоге
ночь была, пиво было, ну и малясь перепутал. С утра перекинул беспроблем.

может всетаки попробовать с гбц отдельную ветку в блок?

Ради эксперимента, можно на заведенной машине открутить выход из доп. насоса печки и посмотреть напор на ХХ. если идёт то всё нормально. потом можно погазовать. У меня шланги мягкие — бес проблем снимал — одевал.

Может можно провести тоже самое с редуктором и проверить напор на ХХ, ну и погазовать.

Может мало 402 осталось. :wall:

блин, да снимал, раскручивал. говорю же что каналы на редукторе оч. малы, для полноценного прохождения ож

я так и не понял, ты что редуктор последовательно с печкой подключил? Правильно подключать паралельно, тройник на подачу и обратку печки врезаеш и все.

да последовательно, параллельно пробовал редуктор замерзает.

параллельно пробовал редуктор замерзает.
А шланги на отоплении на сколько я понимаю на 16, из чего следует что внутренний диаметр штуцера на помпе примерно равен 10 (у меня забивался до 8).
При таком диаметре (10) очень сложно прокачать нужный объем жидкости.
Я эту проблему решил следующим методом:
поменял «танчик» на 18, радиатор печки тоже на 18, поставил новую помпу на 18 (можно просто выточить другой штуцер, у меня помпа присмерти просто была), редуктор ГБО посадил паралельно радиатору печки на 16 шланги. За всю зиму ниразу не подключал доппомпу. Теперь я от нее полность избавился.

с радостью бы поменял печку, но вопрос упираеться в торпеду, у меня торпеда с 3110, сам ставил.а снимать ее еще раз не закакие деньги. stop:

У меня так же последовательно с печкой ГБО было подключено, на лето делал обводную ветку. Нормально грело. Ну нормально это условно, и до установки ГБО зимой нужно было километров 20 проехать чтоб в салоне более- менее стало. Но после установки ГБО особых ухудшений работы печки не заметил. А куда выход ОЖ с ГБО идет? На помпу? ИМХО если печка плохо греет, ГБО лучше включить с тройника перед печкой, но после доп. помпы а выход в блок вместо сливного крана.

Так, стоп, я малость напутал. В блок нужно подводить выход с эл. подогрева ОЖ. У меня и он стоял, и тоже последовательно всему этому хозяйству, т.к. кран выкрутить не смог.

на гбц в верху есть термо выключатель, принудительной рециркуляции газов,сейчас стоит заглушка, вот оттуда и взять

voron8813, 1. редуктор поставил новый или б.у.?
2. последовательно с печкой вообще ни в какие рамки не лезет( в редукторе сечение очень маленькое) у меня раньше было параллельно, и все грело прекрасно! буквально небелю назад сбелал отдельные ветки: танчик- редуктор- обратка , и отверстие (того самого термовыключателя)- печка- обратка. все даже при температуре 40 градусов греется на ура |

редуктор б\у но беребирал своими руками, рем комплект.а обратка это куда?

обратка это на помпу под термостатом. в блок не пытайся- там давление ни чуть не меньше чем в танчике, только ОЖ похолодней.

обратка это на помпу под термостатом. в блок не пытайся- там давление ни чуть не меньше чем в танчике, только ОЖ похолодней.
Правильно. Это работает только при включении котла на нерабочем двигателе, с ГБО не пройдет.
а не сработает закон физики где меньше круг, туда и давить больше будет?
может всетаки в блок? где сливной кран?
По закону физики давить больше будет туда, где сопротивление меньше. Вернее давление то одинаковое, а вот проходная способность разная. И если редуктор обмерзает при его параллельном подключении, может на печке немного кран прикрыть?

[quote=»voron8813;1540981″]да последовательно, параллельно пробовал редуктор замерзает.[/подключай паралельно иначе ничего не добешся, ищи причину обмерзания редуктора, если ничего не забито, то только воздух, у меня редуктор стоял чуть выше радиатора, если в радиаторе не хватало ож редуктор завоздушивало.

И если редуктор обмерзает при его параллельном подключении, может на печке немного кран прикрыть?
или основную помпу проверить на работоспособность

так стоп, что ты хочеш сказать ели газовый редуктор стоит выше о.ж в расшерительном то работа печки затруднена?

совершенно правильно,воздушит редуктор,опускай его ниже уровня ож в бачке:drinks:

а развернуть? или штуцера отсобачить родные,увеличить отверстия,вернуть большие штуцера? или после обратки печки тройник,один на помпу,др на рекдуктор,после редуктора опять тройник,и к помпе соединить?видно ты трезвый не можешь сообразить? остограмся с другом в вечер пятници:rofl:

с тройниками при -30и скорости 90 и более редуктор будет замерзать. Доппомпу нужнобудет переноси ть на ветку реюуктора

вот обещеные фото

а зачем с датчика бвшего в печку взял? на головке есть прилив у 4ого цилиндра паод краник печки для уаза,просверлил бы и вернул уазовский кран,теплее бы было с 4ого,чем со второго

Да ребята любим мы париться.У меня на 402 когда то стояла и белка и италия.Главное:
как было сказано-не выше уровня расширительного.
У меня всё было последовательно-шланг с гбц обязательно в верх печки,потом помпа(обязательно проверить +- через шланги в ведре,был прикол цвета проводов не совпадали).С помпы редуктор,ну а там в насос.Ни чего не замерзало и заводился на бензине только когда было ниже 10 градусов.Тут есть маленький но противный прикол:сам по себе редуктор не сложная штука но если он не правильно отрегулирован будет головняк по полной.павел 1984 У тебя обмерзает фильтр перед редуктором?Если да то могу дать практически 100% проблема именно в редукторе-скорее всего в настройке,либо при его разборе что то не так собрано.Когда заводился на холодную давал примерно 1500 оборотов пока стрелка не стронется и поехал,вот как то так.

,теплее бы было с 4ого,чем со второго
это не так. у этого датчика температура ОЖ выше чем у 4 цилиндра, т.к. ОЖ прошла через блок, поднялась в ГБЦ и прошла через 2 цилиндра. вообще я это сделал недавно, сначала хотел пустить в редуктор, но потом решил попробывать в печку, хоть и не жаловался ни когда на отопление, но эффект есть! ну и сечение отверстия стало не 10мм а 16мм без каких либо затрат ( танчик на 18 стоит 400руб, а отвод 40 руб.) еще раз повторюсь- при параллельном подключении ( с танчика на печку и редуктор) было и тепло в салоне, и горячий редуктор даже при -40 гр.

Да ребята любим мы париться.У меня на 402 когда то стояла и белка и италия.Главное:
как было сказано-не выше уровня расширительного.
У меня всё было последовательно-шланг с гбц обязательно в верх печки,потом помпа(обязательно проверить +- через шланги в ведре,был прикол цвета проводов не совпадали).С помпы редуктор,ну а там в насос.Ни чего не замерзало и заводился на бензине только когда было ниже 10 градусов.Тут есть маленький но противный прикол:сам по себе редуктор не сложная штука но если он не правильно отрегулирован будет головняк по полной.павел 1984 У тебя обмерзает фильтр перед редуктором?Если да то могу дать практически 100% проблема именно в редукторе-скорее всего в настройке,либо при его разборе что то не так собрано.Когда заводился на холодную давал примерно 1500 оборотов пока стрелка не стронется и поехал,вот как то так.

павел 1984, мда. я смотрю много в нэте начитался. смазка цилиндров. клапанов. bayan: даже обсуждать не хочу. одно скажу газ- лучше бенза в разы. yes2: катаюсь уже 2 года- только положительные эмоции. в двиг не лазил не разу- компрессия везде стабильно на протяжении всей эксплуатации 12атм.
про худший молчу,лутше вам не знать,
это видимо » ездишь как на бомбе»?:bayan:

Я проездил 6 ЛЕТ на газу и машинка ещё бегает 3 года без капиталки у другого хозяина,мой сосед вообще отродясь на 24-ке на газу.У каждого своё мнение.А те особи которым вообще на срать на двс у тех и проблемы,что потом капиталить надо,у тех и бомба на колёсах.Не надо путать хрен с редькой.
а если расширительный -выполняет просто емкость для сбора тосола ? как на 31029. лично у меня воздушных пробок ни когда не было, даже при сливе и заливке ОЖ- 1 минута работы двига и весь воздух вышел. мне кажется что у voron8813, проблемы с помпой и чистотой СО.
Я написал как у меня было и проблем никаких не было,у нас по настоящему квалифицированных газовиков мне непопались поэтому мне приходилось всю регулировку проводить методом проб и ошибок,никаких выдумок сдесь нет.Может где то повезло.

Мальцев Игорь, просто у 3110 расширительный бачек совсем другой. по мне расположение редуктора как у меня на фото- самое оптимальное.

Может быть и так,но voron8813 писал что печка работала хорошо,а следовательно можно попробовать сделать вывод,что помпа рабочая.

ну редуктор обмерзает , если затруднено прохождение ОЖ через него, либо не справляется помпа, ну и вообще из ряда фантастики- огромный расход газа=> не хватает тепла. все! больше не дано.

для увеличения эффективности печки, хочу запитать обогрев редуктора с блока (через краник слива ОЖ).
Сейчас запитка печки/редуктора идет паралельно с танчика ГБЦ, обратка через тройник в помпу.
Кто что подскажет относительно моей идеи.

Zveroboy, Идея хорошая, но учти, что сечение канала ОЖ в редукторе настолько мало (там специально сделано сужение площадью 0,3-0,4 мм2, обведено синим), что при параллельном соединении редуктора с печкой редуктор на нагрев печки практически невлияет. А вот рессорная втулка в патрубок идущий от тройника на термостат реально увеличивает прохождение ОЖ через печку. Проверил идею этой зимой, снял втулку позавчера.

волнует еще такой момент: будет ли помпа качать с блока редуктор? не получится ли застоя ОЖ в этой ветке изза того, что обратка находится ВЫШЕ краниска на блоке (откуда должна идти подача ОЖ)

ну редуктор обмерзает , если затруднено прохождение ОЖ через него, либо не справляется помпа, ну и вообще из ряда фантастики- огромный расход газа=> не хватает тепла. все! больше не дано.

Zveroboy, Какая разница в какую сторону будет течь ОЖ, самое главное чтобы текло. А застоя небудет, горячее обязательно вытесняет холодное.

Пропан .Ру

Газобаллонное оборудование для автомобилей. ГБО. Плюсы и минусы, мифы и реальность. Стоит ли ставить? Распространенные ошибки и прочее.

Перегрев газового редуктора?

Перегрев газового редуктора?

Сообщение Skydive » Чт июн 13, 2013 8:32 am

Re: Перегрев газового редуктора?

Сообщение Сергей Андреевич » Чт июн 13, 2013 4:28 pm

Re: Перегрев газового редуктора?

Сообщение Skydive » Чт июн 13, 2013 4:38 pm

Re: Перегрев газового редуктора?

Сообщение Сергей Андреевич » Чт июн 13, 2013 6:56 pm