Jrma45 в аккумуляторной батарее что это

Jrma45 в аккумуляторной батарее. Восстановление аккумулятора шуруповерта

Шуруповёрты используются в различных условиях и степень нагрузки у них разная. Поэтому они отличаются своей мощностью, которая напрямую зависит от аккумулятора. При поломке элемента нужно уметь провести оперативный ремонт своими руками.

Типы аккумуляторных батарей

По конструктивным особенностям различают батареи в виде слайдеров и обоймы.

Но это несущественные отличия по сравнению с типами батарей. И слайдер, и обойма используется в разных типах батарей.

Существуют три типа аккумуляторов для шуруповёрта:

1. Никель — кадмиевые (Ni-Cd).
2. Никель — металлогидридные (Ni-Mh).
3. Литий — ионные (Li-Ion).

Литий — полимерные батареи (Li-Pol) не производятся для шуруповёртов. Основные области их применения: смартфоны, сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки, радиоуправляемые приборы, электромобили.

Никель — кадмиевые батареи самые дешёвые, быстро заряжаются, имеют более тысячи зарядных циклов. Аккумуляторы устойчивы к эксплуатации при низких температурах. Но они обладают эффектом памяти. То есть заряжать их можно только после полной разрядки, иначе ёмкость будет падать. У них высокий ток саморазряда. Они изготовлены из токсичных материалов и их сложно утилизировать. Эти батареи пользуются самым большим спросом.

Никель — металлогидридные батареи дороже, не токсичны, имеют низкий эффект памяти. Ток саморазряда больше никель — кадмиевых. Ёмкость выше, цикл заряда более пятисот. Эти аккумуляторы хуже переносят высокую скорость разряда. Они меньше подходят для максимального использования мощности инструмента. Их нужно постоянно подзаряжать.

Литий — ионные батареи дороже, мощнее, быстро заряжаются. У них отсутствует эффект памяти. Низкий ток саморазряда. Напряжение элементов аккумулятора больше, поэтому их число меньше. Следовательно габариты и вес таких батарей меньше, чему у никелевых. Но их нельзя разряжать полностью, иначе через несколько таких циклов придётся покупать новый. Чтобы повысить качество литий — ионных батарей, производители устанавливают в корпус батареи или шуруповёрта микросхему, контролирующую работу аккумулятора. Образуется многоуровневая многоступенчатая защита:

1. От высокой температуры.
2. От полного разряда. Эти аккумуляторы боятся полного разряда и не могут восстановиться, если разряд будет ниже допустимой нормы.
3. От короткого замыкания.
4. От перезаряда, так как может произойти взрыв.
5. От токов перегрузки.

Контролирующая плата, установленная в корпус батареи, более эффективна. Когда аккумулятор лежит отдельно от шуруповёрта и не используется, микросхема контролирует его состояние и в случае каких-то проблем размыкает цепь. Аккумулятор полностью защищён.

Обзор литиево-ионного аккумулятора с микросхемой

Проблемы с АКБ

Какие могут быть неполадки с аккумуляторами:

• течёт;
• не снимается;
• снизилась ёмкость;
• не заряжается;
• уменьшается время заряда и разряда.

Никелевые батареи можно восстановить. А литиевые нельзя, так как в них разлагается литий. Здесь можно только заменить негодные элементы питания.

Как правильно отремонтировать своими руками.

Запаситесь терпением и приступайте к ремонту.

Разбираем аккумулятор.

Разбирайте аккумулятор аккуратно. Не применяйте силу, чтобы не повредить корпус.

• Снимите аккумулятор с шуруповёрта. Если кнопки заклинило и он не снимается, открутите винты корпуса инструмента и снимите верхнюю половину. Одна из кнопок освободилась. Потяните батарею на себя, слегка шевеля её в разные стороны, и она тоже снимется. Когда вы разберёте батарею, установите кнопки так, чтобы они легко нажимались в своих пазах.
• Корпус аккумулятора состоит из двух частей и бывает разборным и неразборным. В первом случае открутите все винты и разъедините обе части.
• Во втором случае нижняя часть корпуса плотно насажена на верхнюю и проклеена. Поэтому, чтобы их разъединить, возьмите резиновый молоток или деревяшку типа скалки и не сильно постучите по шву вокруг корпуса. Если не получается, воспользуйтесь тонким острым ножом. Вставьте его в шов и аккуратно прорежьте клей.
• Потом опять постучите. Иногда бывает так, что батарея уже почти разобрана, но в определённом месте она упорно сопротивляется. Не стоит наносить удары продолжительное время в одну точку, так как вы рискуете повредить корпус. Просто возьмите стамеску или отвёртку и подденьте в нужном месте.
• При разъединении частей корпуса могут выстрелить кнопки, но это не значит, что они сломались. Их нужно собрать и вставить на место. Чтобы снять верхнюю часть с элементов питания, вставьте отвёртку в любую из клемм и аккуратно прижмите элемент. Потяните корпус вверх, и он снимется.

Видео: Как разобрать батарею шуруповёрта

Внутри располагаются несколько последовательно спаянных элементов. Такая кассета обеспечивает необходимое напряжение и токовые характеристики для аккумулятора. В некоторых никелевых батареях к элементам прикреплён термодатчик.

В литий — ионных аккумуляторах всё сложнее. Там присутствует контролирующая плата, а элементы облачены в защитный корпус или плёнку.

Как увеличить ёмкость батареи.

Новый аккумулятор перед использованием необходимо полностью зарядить. Средняя температура окружающей среды от 10 до 40 градусов. На зарядных устройствах имеются лампочки индикации. Когда они показывают, что батарея заряжена, необходимо сразу отключить процесс.

1. Новые никель — кадмиевые батареи необходимо раскачивать перед первым применением. Три раза полностью разрядить и зарядить. Ёмкость станет максимальной. Если в инструкции к прибору написано, что раскачка должна включать большее количество циклов заряда, то следуйте этим рекомендациям. В процессе работы перед зарядкой полностью разрядите батарею.
2. Никель — металлогидридные батареи имеют меньший эффект памяти, поэтому их можно раскачать один раз перед первым использованием.
3. Литий — ионные аккумуляторы не нужно раскачивать. Их достаточно просто зарядить до полной мощности.

Для разряда батареи используется нагрузка в виде лампы напряжением 12 вольт. Она подключается крокодилами к клеммам. Если аккумулятор разобран, то к выводам последовательной цепи элементов питания. Процесс разряда займёт меньше часа.

Видео: Как разрядить аккумулятор

Второй способ правильной разрядки это использование «умного» зарядного устройства типа imax b6, которым очень удобно раскачивать аккумуляторы. В нём можно настраивать параметры тока и напряжения для заряда и разряда батареи. Установить автоматический режим циклирования для раскачки аккумулятора. То есть вам не надо постоянно следить за ёмкостью и напряжением. Прибор сам сделает это за вас. Предусмотрено до 5 циклов. Причём в конце вы сможете увидеть значения тока и напряжения после каждого цикла и проанализировать результат.

Видео: Обзор зарядного устройства imax b6

Диагностика.

После полной зарядки разберите аккумулятор. Осмотрите элементы на предмет вздутия и окисления. Мультиметром или тестером замерьте напряжение всех элементов. Пределы напряжения для разных аккумуляторов:

1. Для никель — кадмиевых 1,2 — 1,4 вольта.
2. Для никель — металлогидридных 1,2 — 1,4 вольта.
3. Для литий — ионных 3,6 — 3,8 вольта.

Батарейные банки обёрнуты в бумажную оболочку. Напряжение нанесено на каждом элементе. Если у всех банок величина напряжения нормальная, разрядите аккумулятор на половину мощности. Опять замерьте напряжение. Те элементы, у которых напряжение снизилось на 0,5 — 0,7 вольт по сравнению со средним, подлежат восстановлению или замене. Про такие банки говорят «течёт».

Видео: Как проверить состояние аккумулятора

Почему не заряжается.

Если зарядное устройство в норме, проверьте контакты между аккумулятором и зарядником. У зарядника контакты могли разогнуться. Из-за этого батарея не заряжается. Разберите устройство и подогните клеммы. Второй причиной может быть вышедший из строя или отпаявшийся температурный датчик. Его необходимо припаять или заменить на новый.

Быстро заряжается и разряжается.

При окислении и загрязнении контактов аккумулятора, зарядного устройства и инструмента батарея быстро заряжается и разряжается. Периодически протирайте контакты.

Выкипание электролита.

Выкипание электролита происходит из-за ускоренного заряда и перезаряда. Если элементы не вздулись и после полного заряда показывают рабочее напряжение, их можно восстановить без замены. Необходимо восполнить пустующий объём дистиллированной водой.

• После определения дефектных банок разрежьте соединительную металлическую ленту. Отпаяйте элементы.
• Возьмите пробойник толщиной не более 1 миллиметра. Там, где у банки находится минус, сделайте отверстие в корпусе.
• Откачайте воздух объёмом до 1 кубического сантиметра и налейте столько же воды.
• Эпоксидной смолой загерметизируйте элементы и подключите их в схему.

Если этот способ не помог, тогда замените банки на новые.

Видео: Добавление дистиллированной воды

Замена и пайка элементов питания.

Когда вы провели диагностику и выявили дефектные банки, необходимо приобрести их замену. Новые элементы должны полностью совпадать по размерам и техническим характеристикам.

Видео: Замена элементов в аккумуляторе

Как переделать шуруповёрт под литий — ионный аккумулятор.

Многие владельцы шуруповёрта с никель — кадмиевым аккумулятором сталкивались с такой проблемой, что когда надо им воспользоваться, батарея всегда разряжена. А постоянная зарядка убивает её из-за эффекта памяти. Поэтому переделывают такой аккумулятор на литий — ионный.

Источником литиевых аккумуляторов может стать старая батарея от ноутбука или можно купить новые. Ноутбучные и новые банки незащищённые. Использовать их без защиты нельзя, потому что вы не сможете их зарядить и контролировать разряд. А при перезаряде они благополучно умрут. Допускается соединять параллельно абсолютно одинаковые аккумуляторы, тогда они будут работать как одно целое. Приобретите модуль защиты для последовательно соединённых аккумуляторов, который контролирует каждый элемент в отдельности и заботится о нём. Следит за напряжением и током, обеспечивает защиту от короткого замыкания. Такие модули бывают для одного, двух, трёх и четырёх аккумуляторов.

Батарейные отсеки для разного количества аккумуляторов

Для увеличения ёмкости можно добавлять параллельно подключенные элементы. Паять литиевые аккумуляторы нельзя. Их можно ставить в холдеры и паять контакты холдеров. Либо соединять никелированной лентой и контактной сваркой, которая позволяет быстро нагревать очень маленькую область, и аккумулятор не пострадает.

Для контактной сварки нам понадобятся:

1. Мощный источник большого тока. Это может быть переделанный трансформатор микроволновки или свинцовый аккумулятор.
2. Толстый медный многожильный провод, на концах которого на расстоянии четырёх миллиметров закреплены одножильные медные контакты.
3. Металлическая лента. Она стоит недорого, а соединить ею можно около пяти сборок. Это намного выгоднее холдеров.

Положите ленту на аккумулятор, прижмите контакты в месте сварки. Кратковременно пускайте ток. На аккумуляторе это можно сделать резким коротким контактом с клеммой. На вход первичной обмотки трансформатора ставится кнопка. Для удобства сварки соедините элементы клеем. Варите по схеме, загибая небольшие кусочки для крепления измерительных проводов для модуля. «+» и «-» всей сборки паяйте к модулю.

Схемы соединения с контроллером для двух, трёх и четырёх элементов

Выход с батареи нужно делать толстыми проводами. Если у вас нет термоусадочной трубки большого диаметра, обмотайте всё изолентой. Полученная таким образом батарея будет очень компактной и аккуратной.

Возьмите старый аккумулятор и разберите. Оставьте в нём только защитный термодатчик, так как без него зарядное устройство работать не будет. Припаяйте новый аккумулятор, а свободное пространство заполните пенопластом или картоном.

Видео: Переделка аккумулятора в литий — ионный

Теперь самое главное. Как заряжать такую сборку? Заряжать нужно напряжением, равным сумме максимально допустимых напряжений на каждом аккумуляторе. Рекомендуемый ток заряда должен составлять половину ёмкости одного аккумулятора. Такой настраиваемый источник представляет собой сложное зарядное устройство типа китайского imax B6. В нём можно выставить количество аккумуляторов и нужный ток заряда.

Восстановление и ремонт

Основные методики восстановления никелевых аккумуляторов:

Устранение эффекта памяти.

Добавление дистиллированной воды вместо выкипевшего электролита.

Сжать банку можно пассатижами аккуратно и равномерно по всей поверхности. Старайтесь не повредить контакты. Электролит станет плотнее и его накопительные возможности восстановятся.

Эффект памяти легко выявляется. После полного заряда батарея быстро разряжается во время работы. Через несколько часов она опять функционирует. Для стирания эффекта памяти на аккумулятор подают электрический импульс ёмкости, большей, чем обычно.

Видео: Прошивка аккумулятора более высокой ёмкостью и напряжением для стирания эффекта памяти

В литий — ионных аккумуляторах элементы не подлежат восстановлению. Они заменяются на рабочие. Необходимо отпаять контролирующую плату, а нерабочие элементы заменить и собрать также, как при переделке аккумулятора в литий — ионный.

Видео: Как сделать замену элементов литий — ионного аккумулятора

Если литий — ионный аккумулятор не заряжается от родной зарядки, попробуйте это сделать с помощью imax b6. Выставьте режим «nimh» и следите внимательно за напряжением. Когда оно достигнет значения 3 вольта, переключите на режим «liion». Продолжайте заряжать в обычном режиме. Такой процесс нужно делать кратковременно. И обязательно контролировать напряжение. Если вы оставите аккумулятор на зарядке и забудете про него, то он перезарядится и выйдет из строя. Если и это не помогло, тогда ищите дефектные элементы питания и меняйте их.

Видео: Зарядка литий — ионного аккумулятора от imax b6

Как правильно хранить

Перед использованием обязательно читайте инструкцию к прибору.

Никель — кадмиевые аккумуляторы перед хранением разрядите, но не полностью, а так, чтобы шуруповёрт работал не в полную силу. После длительного хранения раскачайте баратею так же, как перед первым использованием.

Видео: Достоинства, недостатки, эксплуатация и хранение никель — кадмиевых аккумуляторов

Никель — металлогидридные аккумуляторы перед хранением зарядите полностью. Если не пользуетесь более одного месяца, периодически подзаряжайте. После длительного хранения поставьте не заряд на сутки.

Литий — ионные аккумуляторы можно заряжать в любое время. У них самый низкий ток саморазряда. Главное, не разряжайте их полностью. Если во время работы инструмент перестал работать в полную силу, не рискуйте. Зарядите батарею.

Как видите, ремонт батареи не так уж и сложен. Если правильно провести диагностику, то можно самостоятельно ремонтировать все виды аккумуляторов.

Те из нас, кто использует такой инструмент, как аккумуляторный шуруповерт, должны помнить о том, что в определенный момент батарея, которая обеспечивает его работу, может прийти в негодность. Причем в данном случае речь идет не о разрядке, а о потере ею своих качественных характеристик, в результате чего придётся думать о замене, а это потребует от владельца больших затрат.

Оказавшись в подобной ситуации, потребитель может рассмотреть вариант с приобретением нового шуруповерта, что будет более простым решением проблемы, нежели оснащение старого инструмента новыми батареями . Однако в такой сложной ситуации можно найти решение. В том случае, если в шуруповёрте используется определенный тип питающих элементов, то можно попытаться восстановить батарею.

В плане выполнения ремонт аккумуляторов для шуруповерта выглядит вполне простой задачей, поэтому если даже у вас ничего и не выйдет, то это не приведет к каким-либо серьезным для вас последствиям или расходам. Далее будут подробно освещены наиболее важные моменты, касающиеся ремонта аккумулятора шуруповерта своими руками.

Ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками: какие батареи подлежат ремонту

В качестве источника питания в выпускаемых сегодня моделях шуруповёртов может применяться один из следующих типов батарей:

• никель-кадмиевые батареи;
• никель-металлгидридные батареи;
• литий-ионные аккумуляторы.

Причем у каждого из этих источников питания имеет свои особенности.

Литий-ионные

Если оценивать эти аккумуляторы по таким характеристикам, как качество исполнения и срок службы, то вне конкуренции находятся литий-ионные батареи. Ввиду отсутствия у них эффекта памяти, они могут считаться практически идеальным вариантом подобного источника питания, правда, необходимо упомянуть о наличии у них такого минуса, как невозможность их эксплуатации при отрицательных температурах.

Именно с таким заявлением выступают производители подобных аккумуляторов, хотя в действительности у них имеются и другие негативные последствия. Скажем, когда такой аккумулятор лишается своего эксплуатационного ресурса, то в них происходит разложение лития, и эта реакция не поддается никакому воздействию.

Никель-кадмиевые

Эти батареи отличаются от предыдущих в том плане, что в момент, когда заканчивается их срок годности, они пересыхают. Поэтому те владельцы, которые знают, как поступать с такими батареями в подобном состояние , их всего лишь перезаливают. Однако это сделать не так-то просто, и потому очень мало таких людей, которые решаются на подобный шаг.

Ведь есть менее затратный вариант решения проблемы, который заключается в помещении в батарею новых банок для аккумулятора шуруповерта. В некоторых ситуациях, когда причиной неполадок является эффект памяти, который принято причислять к значимым минусам никель-кадмиевых электрических ёмкостей, можно решить проблему восстановления их работоспособности путем перепрошивки.

Никель-металлгидридные

Что же касается никель-металлгидридных батарей, то с ними поделать ничего нельзя, когда они расходуют свой эксплуатационный ресурс. В таких ситуациях у домашнего мастера остается только один выход — искать замену для этого элемента питания.

Если при выходе из строя аккумулятора шуруповерта рассматривать вариант замены источника питания, то подобное решение будет целесообразным вне зависимости от типа аккумулятора, которым оснащен шуруповерт. На текущий момент в сети можно найти немало магазинов, предлагающих каждому пользователю купить по вполне доступным ценам аккумулятор любого типа , включая литий-ионные, никель-кадмиевые источники питания. Правда, в этом случае покупателю придется быть готовым к тому, что он должен будет сам установить этот источник питания.

Вначале придется разобрать аккумулятор на составные элементы, поставить вместо вышедшей из строя рабочую начинку, после чего уже производится процесс сборки в обратной последовательности . Именно этой процедуре и будет уделено дальше внимание, однако сперва будет полезно рассмотреть операцию по восстановлению никель-кадмиевых элементов питания.

Как восстановить емкость аккумулятора шуруповерта: перепрошивка никель-кадмиевых батарей

Использовать этот метод имеет смысл лишь тогда, когда еще с источником питания не произошло самого неприятного — его пересыхания. Если же присутствуют все признаки этого явления, то его остается лишь выбросить. Понять, в каком состоянии находится электролитание подобных батареек , можно проведя с ними такой эксперимент: если после зарядки они также не подадут признаков жизни, то можно сделать вывод о том, что элементы сухие.

Если же вам удалось восстановить работоспособность аккумулятора, то это будет для вас большой удачей. Если говорить более подробно о технологии решения этого вопроса, то восстановление аккумулятора шуруповерта заключается в воздействии на его элементы при помощи тока и напряжения значительного номинала.

Иногда после многократной зарядки, проводимой в отношении определенных элементов, желаемого результата не удается добиться. В этом случае их останется только выбросить. Пришедшие в негодность элементы мы должны будем заменить рабочими элементами питания. Хочется еще раз повториться, что описанный способ эффективен в борьбе с эффектом памяти, которыми обладают никель-кадмиевые батареи. Если аккумулятор исчерпал свой ресурс, то этот способ будет неэффективен.

Замена аккумулятора в шуруповерте: определяем и меняем отработанные емкости

Наиболее частые трудности, возникающие во время ремонта аккумулятора шуруповерта, заключаются в следующем: важно вскрыть батареи таким образом, чтобы не нанести им повреждений.

Как правило, производители предусматривают такую возможность, и поэтому пытаются запечатывать свои элементы питания наглухо во избежание ситуаций, при которых народные умельцы попытаются своими силами отремонтировать аккумулятор шуруповерта. Тем самым они вынуждают владельцев отказаться от подобной идеи и заставить их посетить магазин, чтобы купить новый аккумулятор.

В принципе в этом нет ничего удивительного, ведь компании преследуют свои собственные цели. Однако и в этом случае можно найти решение. Но сразу нужно быть готовым к тому, что ремонт потребует некоторого времени. Однако если вы готовы потратить свои личные часы на такую работу, это значит, что, следуя всем рекомендациям, вы добьетесь своего и будете удовлетворены проведенными операциями.

В процессе выполнения этой работы вам следует знать об определенных нюансах — без них вам будет сложно правильно собрать элементы в единую батарею. Во время заводской сборки пластины, при помощи которых выполняется соединение элементов, не подвергаются припайке. Для этих целей применяют точечную сварку. Виду отсутствия у вас подобной возможности придется потратить время на пайку, используя для этого обычный паяльник.

В процессе выполнения этой операции имейте в виду, что на состояние элементов может негативно сказаться сильный перегрев , чего не следует допускать. Также важным моментом является и то, чтобы каждый элемент обладал аналогичной емкостью, а также и выходным напряжением.

Следует также подробнее остановиться и на разгонке новой аккумуляторной батареи. Прибегать к этой процедуре необходимо тогда, когда вы уже смогли перепрошить старые элементы. Подобная процедура является рекомендованной для никель-кадмиевых аккумуляторов, которая должна проводиться раз в 6 месяцев. Главное, чего позволяет добиться это процедура — обеспечить максимальную зарядку аккумулятора и последующую полную разрядку. Эту работу необходимо провести в два приема, а еще лучше в три.

На состоянии большинства никель-кадмиевых аккумуляторов отрицательно сказывается их повторная зарядка, проводимая без предварительной разрядки. Если пренебречь подобной рекомендацией, то это может привести к возникновению эффекта памяти . Суть его можно описать так: место, с которого начали проводить их зарядку, ими начинает рассматриваться в качестве стартовой точки.

Заключение

Если в процессе использования шуруповерта вы обнаружите, что его аккумулятор исчерпал весь свой рабочий ресурс, то не стоит готовиться к покупке нового устройства. Оказавшись в подобной ситуации, вы можете попробовать восстановить его работоспособность. Есть немало способов, которые позволяют оценить шансы успешного ремонта, после чего уже можно приступать к реализации замысла. В некоторых ситуациях подобный подход позволяет сэкономить немало средств и уже в тот же день продолжить выполнять необходимые операции.

В один прекрасный момент, достав свой шуруповерт из кладовки, я обнаружил, что он не работает. Разрядились аккумуляторы, первым делом подумал я и поставил шуруповерт на зарядку. Но стоило мне подключить зарядное устройство к аккумулятору, оно сразу показывало полный заряд батареи. Я подключил тестер для проверки зарядки и оказалось, что аккумуляторы имею высокое сопротивление, что означало их выход из строя.

Пробежавшись по форумам я выяснил, что проблема выхода из строя никелево-кадмиевых батарей, используемых в шуруповертах, отнюдь не новая, а скорее очень распространенная. Вообще, эти аккумуляторы кроме дешевизны – это плюс для производителя, обладают кучей недостатков, которые выявляются при эксплуатации. Это и малый жизненный цикл, и малая емкость, и небольшой ресурс батарей.
Все форумчане, которые сталкиваются с подобной проблемой не задумывая смело меняют никелево-кадмиевые аккумуляторы на литии-ионные, что собственно сделаю и я. Пусть они будут дороже, зато шуруповерт будет работать гораздо дольше и больше.
Не долго думая, я приобрел . Так как шуруповерт у меня 18-ти вольтовый, а одна батарея выдает 3,7 В, следовательно, мне понадобилось 5 штук. 5х3,7=18,5 В – то что нужно.
Также я купил батарейные отсеки, один на две батареи, другой на три. Подключил все последовательно. Вытащил старые батареи и заменил их на новые.

• или конкретно — .

Схема подключения контроллера зарядки

Батареи так же включены последовательно, за исключением того, что к каждому соединению между батареями к контроллеру выводится контакт. В результате этого контроллер контролирует состояние каждой батареи и не дает ей перезарядиться в цепи.
Я собрал схему. Все работает отлично.

Видео проверки

Сборка аккумулятора шуруповерта

И нуждается в замене. Приобрести новую часто бывает непросто, а если и удается, то по очень высокой цене. Поэтому и говорят, что легче купить новый инструмент, либо провести ремонт аккумулятора шуруповерта самому.

В Интернете есть большое количество видео, в которых любители электроники наглядно показывают, как провести ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками. Если серьезно озадачиться вопросом, подумать об экономии денежных средств и о том, можно ли починить батарею шуруповерта своими руками, просмотр таких роликов может стать хорошим началом для того, чтобы в будущем ремонтировать АКБ самостоятельно.

Как разобрать аккумулятор

Аккумуляторные блоки домашнего инструмента по своему устройству почти не отличаются друг от друга, независимо от модели инструмента (Bosch, Макита, Хитачи). Они упакованы в пластмассовый корпус, состоящий из двух частей. Количество батарей может быть разным, в зависимости от выходного вольтажа используемого инструмента. Все элементы спаяны в определенной последовательности. Выводные концы или клеммы, на которых обычно производятся замеры напряжения батареи, выведены наружу.

Большинство аккумуляторных блоков шуруповерта или дрели устроены так, что они очень просто разбираются, независимо от того, проводим мы ремонт аккумулятора шуруповерта Интерскол, или же другой модели. Несколько крепежных винтов нужно вывернуть с помощью обычной отвертки. Есть аккумуляторы, которые разбираются сложно, но поддаются отверткой и перочинным ножом. Ножиком удаляется клеящий слой, а острым саморезом раздвигаются две сопрягаемые поверхности.

Отличие батарей шуруповертов друг от друга может заключаться в наличии или отсутствии термодатчика, который автоматически отключает аккумулятор при условиях критического нагрева (выше 50°С). Датчик постоянно отслеживает температуру не только под нагрузкой, но и в условиях текущего заряда аккумуляторной батареи. Контроллер считывает все данные и обрабатывает их, «запоминает» емкость и другие показатели. Как только емкость достигает 80-90%, а напряжение — 14 В, блок управления все отключает. Такие аккумуляторы служат годами, не теряя своих технических характеристик.

На рынке предлагается большое количество недорогих моделей шуруповертов.
Более дешевые устройства не имеют таких технических устройств, и за всеми процессами нужно следить самостоятельно.

Виды ремонта аккумуляторных батарей

Как реанимировать аккумулятор шуруповерта? Можно выделить три способа:

• экспресс-ремонт АКБ методом запзаппинга ;
• замена отдельных элементов в аккумуляторе ;
• замена всех элементов аккумуляторного блока .

Экспресс-ремонт никель-кадмиевых батарей методом запзаппинга

В переводе с английского это означает прожигание , применяя короткие импульсы высокого тока в течение нескольких секунд. Можно сказать, что это, своего рода, экстренная реанимация элементов питания. Сразу следует отметить, что такой вариант является довольно рискованным, и не каждый аккумулятор способен выдержать подобную «шокотерапию» высоким током. Использовать высокий ток возможно только в том случае, если в шуруповерте установлены никель-кадмиевые батареи. Другие АКБ ( , ) подвергать такому воздействию категорически нельзя.

Суть продувки состоит в том, чтобы разрушить высоким током кристаллы, образующиеся внутри никель-кадмиевых аккумуляторов. Эти кристаллы называются дендритами, и из-за их роста емкость АКБ постепенно снижается. «Прокачивание» высокими токами быстро разрушает образовавшиеся кристаллы и резко снижает саморазряд батареи.

Утверждается, что запзаппинг может быть эффективным для любых NiСd, даже если они полностью разряжены до нуля или лежали без применения 10 или 20 лет. Вопрос всегда стоит в вероятности успешного ремонта в таких «тяжелых» случаях — когда батарейки «чинят» таким образом, это либо увенчается успехом, либо нет. Однако попробовать оживить их не помешает. Разумеется, соблюдая при этом максимальную осторожность.

Для проведения запзаппинга понадобятся:

• любое сильноточное зарядное устройство ;
• мультиметр, чтобы контролировать напряжение ;
• сварочный аппарат ;
• зажим по типу «крокодила» ;
• заппинг-электрод ;
• защитные средства .

В качестве зарядного устройства не стоит использовать рядовой блок питания. Даже если сила тока у таких зарядников 10-15 А, они не выдержат сильного напряжения. С помощью двустороннего зажима на одной клемме обеспечивается плотный контакт, а на другой клемме будет удерживаться сам электрод. Пальцами его удержать невозможно: во время прожигания он раскалится. Заппинг-электрод — это кусок проволоки, которая свернута тугим пучком (изоляции нет). Сечение у нее максимум 1,5 мм 2 , а длина — 6-7см.

Вместо более высококачественного сварочного аппарата особенно смелые любители электроники ремонтируют батарейки, ипользуя обычный паяльник. Но инструмент для точечной пайки будет предпочтительнее при ремонте. Средства защиты (халат, очки, специальная невоспламеняющаяся подложка) необходимы потому, что во время продувки высоким током всегда появляются искры.

Ход работ

Лучше продувать каждую батарейку отдельно, алгоритм действий такой:

• Закрепить электрод со знаком «минус» на ее минусовом полюсе. Не перепутать полярность, важный момент.
• «Продувать» плюсовой электрод коротенькими тычками, частота их — 2-3 раза в секунду . Обычно для банки с выходным напряжением 1,2 В продувание необходимо делать в течение 3-4 секунд с частотой 2-3 мелких тычка в секунду;
• Измерить показатели напряжения после первого этапа . Максимально его следует поднимать до 1,3 В. Если напряжение выше, следует уменьшить время тычков или их число.

Тыкать нужно очень быстро и аккуратно, не допуская, чтобы электрод даже на короткое время приварился к полюсу Ni Cd аккумулятора шуруповерта, во избежание полного прожигания аккумулятора. На плюсовой электрод рекомендуется надеть защитный промежуточный, либо зацепить «крокодил» для защиты поверхности полюса АКБ.

Процедура повторяется до 25 раз — до тех пор, пока емкость батареи не будет восстановлена. В течение всего процесса необходимо постоянно следить за температурой аккумуляторов. Промежутки между заппингами должны составлять не менее 15 минут. Только в таком случае у реанимированного аккумулятора останется шанс на то, чтобы продлить срок своей службы.

Замена отдельных элементов в аккумуляторе

Если емкость батареи падает, это значит, что, как минимум, несколько ее элементов вышли из строя. Все АКБ разом не могут «сесть», поэтому вначале нужно найти в цепочке самые малоемкие батарейки, а потом разобрать аккумулятор и заменить их на новые.

Новые батарейки можно заказать в любом интернет-магазине. При этом важно купить те элементы, тип и емкость которых полностью соответствуют прежним. Если в шуруповерте стоят никель-кадмиевые аккумуляторы, то и приобретать стоит такие же, с аналогичным уровнем емкости. Если удастся раздобыть такой же аккумулятор, можно вынуть из него наиболее емкие элементы и поставить в тот, который ремонтируется.

Как выявить «слабые звенья»

Поиск севших батареек в цепи можно осуществить двумя способами:

• с помощью мультиметра ; .

Для первого способа понадобится только мультиметр:

• зарядить АКБ полностью ;
• разобрать корпус аккумулятора ;
• произвести замеры номинального U на каждой батарейке (номинал для никель-кадмиевых батареек — 1,2 В, для литий-ионных — 3,6 В);
• отметить крестиком элементы, на которых U ниже номинального , чтобы не перепутать с другими;
• собрать аккумулятор ;
• включить шуруповерт ;
• работать им до заметного уменьшения мощности ;
• разобрать аккумулятор снова, измерить показатели U вторично .

На батарейках, которые помечены крестиком, «провалы» в напряжении будут значительно больше, чем у остальных — чаще всего, ниже 1 В. Что касается разницы между показателями U в АКБ, то если она составят минимум 0,5-0,7 В, это весьма существенно.

Второй способ нахождения «севших» батареек менее трудоемкий и более простой. Если выходное напряжение шуруповерта 12 В, понадобится лампа с таким же выходным напряжением.

Ход действий:

• зарядить аккумулятор полностью ;
• подсоединить лампу в качестве нагрузки к обоим полюсам АКБ ;
• ждать полной разрядки аккумулятора ;
• замерить мультиметром показатели напряжения на клеммах всех элементов поочередно .

«Севшие» батарейки легко отделить потому, что напряжение у них после разрядки падает больше всего.

Ремонт

Итак, элементы, вышедшие из строя, найдены, новые приобретены, и теперь можно приступить непосредственно к ремонту АКБ.

Чтобы отремонтировать аккумулятор, понадобятся:

• паяльник ;
• флюс малой коррозийности ;
• олово ;
• медные пластинки (в случае, если «родные» сломались во время разбора) .

Точечную сварку в случае частичного ремонта АКБ использовать необязательно. Но во время пайки нужно внимательно следить за тем, чтобы не перегреть элементы. Соединять батарейки между собой лучше всего с помощью тех пластинок, которые у них и были. Если они сломались во время разбора батареи на отдельные элементы, то потребуется изготовить новые пластинки из меди.

Не следует забывать о полярности. Каждый элемент аккумуляторов для шуруповерта соединен с соседним по принципу определенной последовательности. Минус одной банки нужно соединить с плюсом другой, а минус другой банки нужно соединять с плюсом третьей, и так далее.

После того как цепочка будет собрана заново, нужно позаботиться о том, чтобы потенциал напряжения всех элементов был равным. Для этого следует оставить АКБ на зарядке на целую ночь, затем они должны остывать в течение последующих суток. После этого производится замер напряжения на каждом элементе. Если пайка и цикл заряда были проведены верно, то мультиметр покажет на всех батарейках примерно одну и ту же цифру U — 1,3 В.

Теперь нужно провести для батареи, как минимум, два цикла заряда-разряда естественным путем: поместить отремонтированный аккумулятор в родной шуруповерт и работать им до полного разряда.

Кстати: частичный ремонт Li-ion аккумулятора шуруповерта можно провести путем, требующим минимальных финансовых затрат. Если в блок установлены батарейки 18650, такие же реально позаимствовать у старого нерабочего ноутбука, при наличии возможности.

Замена всех элементов аккумуляторного блока

Нужное количество элементов можно заказать в любом интернет-магазине, в зависимости от количества старых батарей. Важно обращать внимание на то, чтобы все они изначально были одинаковой емкости.

Можно полностью заменить все элементы батарейного блока на новые никель-кадмиевые аккумуляторы. Они стоят гораздо дешевле, чем никель-металлгидридные, и, по сравнению с другими батареями, самые живучие и выносливые. Однако в последнее время все чаще практикуется самостоятельное переделывание аккумуляторов «с кадмия на литий», иными словами, установка вместо старых Ni-Cd новых литий-ионных батарей.

Несмотря на свою надежность, никель-кадмиевые батареи могут быстро выйти из строя потому, что они имеют последовательное подключение друг к другу без платы балансировки. Если аккумуляторы одной партии изготовления, их параметры все равно будут иметь большой разброс между собой. При таком соединении один элемент будет заряжаться быстрее, другой медленнее, а третий может и перезарядиться.

Чтобы произвести полную с никель-кадмиевых на литий-ионные, понадобятся:

• количество элементов, равное количеству прежних (с одинаковым показателем емкости);
• балансировочная плата 5S (ее ампераж зависит от того, на какое количество вольт рассчитан шуруповерт);
• тестер или мультиметр ;
• паяльник с хорошим «жалом» ;
• качественный флюс и свинцовый припой ;
• силиконовые провода АВГ 16 ;
• термостойкий скотч и термоклей .

Перед началом пайки разрядить аккумуляторы. Изъять старые батарейки из блока и освободить контакты. Старый термодатчик лучше не выбрасывать, а оставить его в качестве дополнительной защиты от перегрева лития.

Теперь главное — правильно запаять литий. Заранее отрезать проводки нужной длины, изолированные, в силиконе, очень толстые, чтобы избежать их плавления во время нагревания лития. Ножиком зачищаются площадки батареек под пайку.

Хорошо разогреть паяльник, до 300°С, и начать пайку с помощью флюса и свинцового припоя. Флюс должен быть хорошего качества, несмываемый, не проводящий ток. Ни в коем случае не использовать кислотные флюсы. Паять следует не больше 2 секунд во избежание перегрева лития. Для того чтобы тепло уходило быстрее, можно после пайки приложить к батарейке любой железный предмет, забирающий тепло.

Дать батарейкам остыть и соединить «плюсы» с «минусами», как обычно. Проверить общее напряжение. Его показатель должен быть в среднем 20,7 В, если элементов 15 штук.

После измерения напряжения присоединяется плата. Все ее проводки нужно уложить со специальными прокладками, чтобы ничего не «закоротило» при работе. Весь аккумуляторный блок скпепляется термостойким скотчем, разработанным специально для изоляции батарей и их контактов.

Припаиваются провода и разъем. Если контакты «болтаются», их можно посадить на термоклей. Теперь, наконец, можно окончательно собрать аккумуляторный блок шуруповерта и проверить его работу.

Иногда кажется, что провести ремонт аккумулятора шуруповерта Hitachi (либо другого инструмента) очень сложно. Но если разобраться в общих принципах, таких, как основы электроники, изнутри, и главные принципы правильной пайки, становится понятно, как отремонтировать аккумулятор для шуруповерта самостоятельно. Это не только сэкономит финансовые средства, но и будет способствовать приобретению ценных и полезных навыков.

Правильный ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками – достаточно трудоёмкий и кропотливый процесс. Однако без него не обойтись никак, ведь стоимость нового инструмента составляет около 5 тысяч. Притом, 70% стоимости составляет батарея. Давайте разберёмся, как произвести ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками рационально и быстро.

Конструкция и виды аккумуляторов

Прежде, чем вы приступите к восстановлению аккумулятора шуроповерта своими руками, необходимо определить его тип. У каждого вида батарей существуют свои достоинства и недостатки.

Вне зависимости от марки и страны-производителя, строение аккумуляторов идентичное. Внутри мы можем обнаружить последовательно соединенные «банки». Как правило, они имеют одинаковые габариты и напряжение, но у них различная ёмкость.

Для изготовления батарей используют металлы, которые и дают аккумуляторам название:

• Никель-кадмиевые. У данных батарей номинальное напряжение находится в диапазоне 1,25 вольт. Аккумуляторы этого типа самые недорогие и могут работать при низких температурах. Однако, они имеют маленькую ёмкость и быстро разряжаются.
• Никель-гидридные. У этого типа номинальное напряжение составляет 1,2 вольт. Примечательно, что для изготовления никель-гидридных батарей используются только экологически чистые материалы, они долго держат заряд и имеют большую ёмкость. Но, к сожалению, они очень дорогие, в среднем раза в 2-2,5 дороже вышеописанных.

• Литий-ионные. Батареи из этого материала используются редко, номинальное напряжение находится в диапазоне 3,6 вольт. У литий–ионных аккумуляторов практически отсутствует саморазряд и эффект памяти. Однако из-за того, что литий со временем разлагается, ёмкость данного типа аккумулятора становится меньшей.

Определение неисправности аккумулятора

После того, как вы определили тип, необходимо правильно определить неисправность, иначе починить аккумулятор шуруповерта своими руками не представится возможным. Стоит отметить, что все элементы могут испортиться разом очень редко, так как цепь у нас последовательная. Это возможно лишь при длительном замыкании выходов батареи.

На вопрос как восстановить аккумулятор шуруповерта, отвечаем далее. Для начала подготовьте мультиметр и лампу на 12-13 В (в случае, если у вас 12 вольтовой аккумулятор), и начнем проверку своими руками:

1. Прежде всего, поставьте батарею на зарядку и дождитесь сигнала о полном заряде.
2. Затем разберите корпус и замеряйте напряжение на каждой банке. В идеальном случае напряжение на никель-кадмиевых батареях должно составлять порядка 1,2-1,4 В. Разность потенциалов для литиевых достигает 3,8 В.
3. Все банки, у которых напряжение ниже номинального, пометьте.
4. Затем соберите аккумулятор и работайте до ощутимой потери в мощности.
5. После этого разберите аккумулятор вновь и снова замерьте напряжение на банках.

Как правило, на отмеченных элементах напряжение просядет больше всего. Именно эти банки необходимо извлечь для дальнейшей «реанимации» или замены.

Если ваш шуруповерт работает при напряжении 12-13 В, то поиск неисправных элементов можно произвести более простым методом:

1. Для начала полностью заряженную батарею разберите.
2. Подключите к её контактам 12 вольтовую лампу. Лампа будет своеобразной нагрузкой и полностью разрядит аккумулятор.
3. Затем проведите замеры на элементах батареи.

Места, где напряжение просядет максимально, неисправны.

В случае, если у вас есть подходящий резистор с необходимым сопротивлением и мощностью, то вы можете использовать его вместо лампы.

Существуют другие неисправности, такие как:

• повреждение контактов в местах пайки батарей;
• выход из строя термистора;
• неисправность силового блока.

Однако эти дефекты встречаются крайне редко и их практически невозможно исправить.

Как починить аккумулятор шуруповерта

Теперь, когда мы нашли дефекты в нашей батарее, можно приступить к непосредственному оживлению аккумулятора шуруповерта своими руками.

Самым действенным способом ремонта принято считать замену неисправных элементов. Для начала нам необходимо приобрести новые «банки» либо извлечь из старого аккумулятора исправные элементы.

Цена на новые элементы (2000 мА\ч) не составляет более 100-150 рублей. Перед их приобретением обязательно проследите за тем, чтобы габариты и ёмкость совпадали с «родными».

Для ремонта необходим паяльник, 40 или 60 ватт, олово, флюс малокоррозионный. В качестве флюса желательно использовать смесь спирта и канифоли. Процесс замены несложный – просто обрежьте неисправный элемент и впаяйте вместо него новый.

Однако необходимо учесть несколько нюансов:

1. Паяйте быстро, чтобы аккумулятор не перегрелся.
2. При возможности для соединения используйте родные пластины, потому что при неправильном сечении проводов они будут перегреваться. Если у вас есть медные пластины подходящих габаритов, вы можете использовать их.
3. Обязательно перепроверьте все плюсы и минусы элементов батареи. Соединение последовательное, а значит минус должен идти на плюс новой банки.

После пайки необходимо выровнять потенциалы на банках. Для начала полностью зарядите батарею своими руками. Заряжать её желательно всю ночь, затем дать остыть до комнатной температуры. После остывания промерьте напряжение на каждом элементе. Если вы всё сделали правильно – оно будет везде 1,3 В.

Можно ли восстановить элементы шуруповерта?

Если по какой-то причине вы не можете восстановить аккумулятор шуруповерта своими руками за счет замены дефектных банок, то можете попробовать реанимировать их. Однако учтите, что для литий-ионных батарей реанимация неприменима. Восстановительный ремонт можно произвести только на никель-кадмиевых батареях.

Существует два способа произвести ремонт аккумулятора шуруповерта

1. Уплотнение и сжатие дефектных элементов. Большинство проводит эту операцию молотком, тисками, пассатижами.
2. Прошивка. Ее необходимо производить при напряжении и токе, которые будут значительно выше номинального.

Данный способ позволит провести восстановление аккумулятора шуруповерта и устранить «эффект памяти».

Jrma45 что это

Основное назначение температурного реле – контроль и поддержание заданной температуры. Функционально данный прибор представляет собой триггер Шмидта, состояние которого определяется температурой в контролируемой точке. Термореле может управлять мощными устройствами нагрева или охлаждения, и таким образом поддерживать температуру в заданных пределах (термостат). Чувствительным элементом у температурного реле чаще всего является биметаллическая пластина, изгибающаяся при изменении температуры, либо полупроводниковый прибор, изменяющий свои характеристики (например, сопротивление).

ТЕРМОРЕЛЕ: ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

Среди основных преимуществ температурных реле, предлагаемых компанией Реле и Автоматика — простота в настройке, высокая надежность в процессе эксплуатации, наглядность отображения состояния. Настройка термореле сводится к установке температуры срабатывания, и в некоторых случаях, к выбору алгоритма функционирования и диапазона контролируемых температур (для многофункциональных термореле). Состояние температурного реле отображается индикаторами на лицевой панели. Датчик устройства может быть удален от электронного блока на расстояние до 20 метров, что позволяет разместить электрический шкаф управления с термореле в удобном месте.

РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ: ПОРЯДОК МОНТАЖА

Все работы по монтажу и осмотру термореле необходимо производить только на обесточенном оборудовании. Перед монтажом необходимо осмотреть температурное реле и датчик, и убедиться в отсутствии повреждений устройства и кабеля с датчиком. Далее необходимо разместить датчик в контролируемой зоне, проложить кабель согласно монтажной схеме и произвести подключение устройства согласно принципиальной электрической схеме. Перед включением питания необходимо установить требуемую температуру срабатывания термореле и проверить правильность монтажа.

РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ: ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

Термореле характеризуется следующими основными параметрами: функциональным алгоритмом работы (для управления нагревателями, устройствами охлаждения или термостатами), температурой (или диапазоном температур) срабатывания, конструктивным исполнением (моноблок или устройство с выносным датчиком), величиной напряжения питания, нагрузочной способностью выходных цепей (коммутируемой мощностью).

Смотрите Обзор термореле производства компании Реле и Автоматика на нашем канале в YouTube. Содержание: ТР-1Е, ТР-31Е, ТР-32Е, ТР-40Е, ТР-2Е, ТР-33Е, ТР-50Е, ТР-35Е, ТР-35М, ТР-37М, ТР-75М, ТР-77М, ТР-60Е, Датчики.

Ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками

Ни для кого не секрет — аккумуляторы для различных электроинструментов штука недолговечная. Казалось бы, ну «сдох» аккумулятор, пошел в магазин и купил новый.

Однако есть две проблемы:

1. Стоимость таких батарей чаще всего неоправданно высока.
2. Нереально найти требуемую модель.

Если с ценой можно смериться, то из-за отсутствия аккумуляторов в магазинах, приходится пользоваться старым, который уже не может работать дольше 30 мин.

Но есть выход – будем реанимировать нашего «старичка».

Как отремонтировать аккумулятор шуруповерта

Устройство аккумулятора шуруповерта

Разбираем батарею. И видим, что она состоит из 15 Ni-Cd батарей емкостью 1500 мА, который включены последовательно.
Измеряем вольтметром напряжение каждой батареи. В данном случае проблемы обнаружились у двух. Их напряжение составляло 0.2 В и 0.8 В, у остальных напряжение равно 1.1 – 1.2 В (измерение проводилось у разряженного аккумулятора).

Почему такое произошло? Дело в том, что производители в целях экономии не устанавливают дополнительную электронику в приборы, а именно не было установлено ни в батарею, ни в зарядное устройство, балансировщика аккумуляторов, который бы обеспечивал одинаковое напряжение каждому элементу. Исправлять эту ошибку производителей придется нам.

Восстановление аккумулятора шуруповерта

• зарядное устройство одиночных элементов с током заряда равным емкости элемента восстанавливаемой батареи (в данном случае 1.5 А);
• паяльник (40 – 60 Вт);
• шлейф от флоппи-дисковода.

Данный способ запрещено проводить с литиевыми аккумуляторами.

Вырезаем в корпусе батареи отверстие под шлейф.

Припаиваем провода шлейфа к проблемным элементам.
Компактно укладываем провода внутри корпуса. Собираем батарею обратно.

Припаиваем два провода к контактам зарядника. Паяйте осторожно, стараясь не перегреть элемент, иначе он может взорваться.

Зарядка производится следующим образом. Сначала заряжаем аккумулятор в штатном режиме, а потом с помощью дополнительного ЗУ, заряжаем проблемные элементы.
Если у вас такой же многогнездный зарядник, не пытаетесь заряжать сразу несколько элементов одной батареи! Помните, они соединены внутри.

Восстановление и ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками

Преимущество аккумуляторного шуруповерта перед сетевым очевидно. Аккумулятор позволяет вам избавится от силового кабеля в тех местах работы, где он мягко говоря будет создавать дискомфорт. Как правило в комплекте шуруповерта идут два аккумулятора. С одним вы работаете, другой под рукой или на зарядке. Таким образом обеспечивается беспрерывный трудовой процесс. Ну и есть существенный минус — ограниченный срок службы аккумулятора , который в зависимости от его типа и исполнения варьируется от 3 до 5 лет.В итоге остается рабочий шуруповерт но с «дохлым» аккумулятором. Казалось, заказал новый аккумулятор и обратно в бой. Но его стоимость составляет порядка 60-70 процентов от цены нового шуруповерта. А может аккумулятор можно отремонтировать путем замены отдельных его элементов питания или попробовать их восстановить?

Конструктивно батарея шуруповерта состоит из нескольких элементов, соединенных в цепь последовательно. Из курса физику мы помним, что выходящее напряжение есть сумма напряжения всех элементов. Дальнейшей нашей задачей будет выявить слабые звенья и попробовать либо их восстановить, либо заменить. Встречаются следующие типы аккумуляторных батарей в шуруповертах:

• никель-кадмиевые (Ni–Cd);
• никель-металл-гидридные (Ni-MH);
• литий-ионные (Li-Ion).

Наиболее распространенные — никель-кадмиевые элементы с напряжением в 1,2В и емкостью 1200мА/ч. Форм-фактор D4. В дальнейшем мы и будем их рассматривать в качестве подопытных.

В моем случае батареи от шуруповерта Stern — DT-0310 14,4В, 1300 mAh отработали 4 года. Но стоит заметить, что я им пользовался не так часто. И, возможно, заряжал от случая к случаю.

У никель-кадмиевых аккумуляторов есть существенный недостаток — «эффект памяти«.

Стоит сразу отметить, что многие пытаются запитать шуруповерт от зарядки аккумуляторной батареи. Выбросьте эту идею из головы! Зарядка не способна обеспечить такую силу тока и как следствие мощность. Если и попытаться это делать, только с другим блоком питания, где будет установлен более мощный понижающий трансформатор.

Вот в сети нашел схемку такого блока питания. На схеме видим: ТР-Р 220-18 — понижающий трансформатор и Д242 — диод .

Определяем «уставшие» элементы батареи.

Определяем банки, которые необходимо восстановить или заменить.

Для этого нам понадобится мультиметр. В случае, если у вас батарея с напряжением 12В, вы можете воспользоваться лампой. В моем случае 14,4В. Поэтому вариант с лампой отпадает.

Алгоритм действий такой:

• По-порядку начинаем проверять каждый элемент на предмет напряжения. Важно! Перед проверкой не забудьте зарядить полностью вашу батарею. Для батарей типа Ni–Cd напряжение должно быть в диапазоне от 1,2В до 1,4В.
• Отмечаем маркером элементы, у которых это значение меньше.
• Подсоединяем шуруповерт к аккумулятору (для удобства необходимо собрать) и крутим до момента заметной потери мощности.
• Снова снимаем значения напряжения на отмеченных банках.

Какая же разница в напряжении является критической? Смело можете менять элементы батареи, если на них напряжение меньше чем на других на 0,5 — 0,7В. Можете их выпаивать и выбрасывать в утиль.

Ремонт и восстановление аккумуляторных элементов шуруповерта.

Допустим, вы выявили пару элементов, которые и являются слабым звеном всей последовательной цепи. Можно ли их восстановить? Если это тип Ni–Cd, то можно попробовать прошить их более высоким током и напряжением чем номинальное. Если вам удается в итоге поднять напряжение на элементе — порядок. Если нет — в утиль и замена.

В случае с батареями типа Li-Ion можете этот фокус не пробовать. Они не страдают «эффектом памяти». Они выходят из строя из-за разложения лития. Просто выявленные неисправные элементы подлежат замене.

На видео автор по полкам раскладывает метод прошивки более высоким током и напряжением.

Очень часто в Ni–Cd элементе со временем происходит выкипание электролита, что и является причиной выхода их строя. В этом случае никакие прошивки не помогут.

Замена элементов аккумуляторной батареи шуруповерта.

В случае если у вас нет технической возможности прошить умершие батареи вы можете из ваших двух батарей собрать одну, предварительно отобрав «живые» элементы. Даже если их не будет достаточно, не беда. Вы всегда их можете заказать в сети за невысокую стоимость.

Контактная сварка элементов.

Здесь стоит отметить, что родная пайка выполнена с помощью точечной сварки. Если у вас есть таковая в наличии — лучший вариант. Если нет, то для пайки понадобится паяльник, обычное олово и флюс.

Напайка соединительных пластин.

На этом этапе стоит помнить о следующих моментах:

• Во время пайки не перегревайте сильно элемент питания.
• Используйте по возможности родные соединительные пластины.
• Не перепутайте полярность элемента.
• Используйте элементы питания одинаковой емкости.

Собираем батарею. Производим несколько циклов заряда/разряда. Это необходимо для того, чтобы выровнять потенциал всех батарей. После очередной процедуры напряжение на всех элементах должно быть примерно 1,3В.

Если вы хотите продлить жизнь своих батарей, проводите подобную процедуру 2-3 раза в месяц. Если вы не пользуетесь часто шуруповертом — найдите источник разряда батареи. Вот, к примеру, можно изготовить такой светодиодный фонарь и брать его в походы.

Светодиодный фонарь с аккумулятором от шуруповерта в действии.

Инструменты

Одним из самых «ходовых» инструментов домашнего мастера является шуруповерт. Но, как и любое изделие – он ломается. Что в таком случае предпринять? В некоторых видах работ может спасти положение электродрель, но лишь в некоторых. Можно отнести инструмент в сервисный центр и ожидать его ремонта. Но это потребует времени и денег, которые придется заплатить за ремонт инструмента. Но, как правило, доступен и третий вариант – ремонт шуруповерта Макита, да и устройство шуруповерта не такое уж сложное.

Давайте рассмотрим основные признаки неисправностей шуруповертов и как их можно устранить в домашних условиях самостоятельно.

Содержание

Конструкция шуруповерта

Перед тем как переходить непосредственно к неисправностям данного инструмента, хорошо бы вкратце познакомится с устройством шуруповерта и назначением его основных узлов. С этого и начнем. На фотографии ниже представлен разобранный шуруповерт, на ее основе и рассмотрим предназначение деталей.

Начнем мы с кнопки пуска. Кнопка выполняет две функции: включение цепи питания электродвигателя и его регулятора оборотов. При нажатии кнопки до упора цепь питания двигателя замыкается контактами кнопки на прямую, обеспечивая максимальную мощность и количество оборотов. Регулятор оборотов – электронный, состоит из ШИМ генератора расположенного на плате. В зависимости от силы нажатия на кнопку контакт, расположенный на кнопке перемещается вдоль платы. От его местоположения вдоль платы зависит степень генерируемого импульса на ключ, роль ключа выполняет полевой транзистор (на фото выше обозначен как «регулятор скорости вращения»). То есть зависимость следующая: чем сильнее пользователь жмет на кнопку, тем выше величина импульса на транзисторе и тем больше он открывается, тем самым увеличивая напряжение на электродвигателе.

Реверс вращения двигателя осуществляется путем смены полярности на клеммах. Смена полярности осуществляется при помощи перекидных контактов, которые перебрасываются пользователем при помощи рукоятки реверса.

Электродвигатель. В данном инструменте, как правило, применяют однофазные коллекторные двигатели постоянного тока. Они характеризуются надежностью, простотой производства и обслуживания. Конструкция такого двигателя следующая: корпус, на котором расположены магниты, якорь и щетки.

Редуктор. Его предназначение заключается в преобразовании большого числа оборотов вала электродвигателя в значительно более низкие обороты вала патрона. Существует два вида редукторов для шуруповертов: планетарный и классический. Последний очень редко применяют, поэтому уделим внимание редуктору планетарного типа. Планетарный редуктор состоит из:

• кольцевой шестерни;
• солнечной шестерни, которая закреплена на валу электродвигателя;
• сателлиты и водило (их количество зависит от количества ступеней, бывают двух и трех ступенчатыми).

Не вдаваясь в тонкости, рассмотрим принцип действия такого редуктора. Солнечная шестерня приводится в движение валом якоря, в свою очередь ее зубья приводят в движение сателлиты, которые передают вращение водило. При двухступенчатом редукторе вал патрона соединен со вторым водило, при трехступенчатом – с третьим.

Регулятор усилия предназначен для регулировки усилия, которое подается к шурупу. Как правило, применяют 16 позиций регулировки. Таким образом, существует широкий спектр уровня затяжки шурупов, что позволяет работать с очень хрупкими материалами (гипсокартон и пр.). Его принцип действия хорошо показан на приведенном ниже видео.

Патрон крепится к выходному валу редуктора и имеет три кулачка, которые надежно удерживают деталь в патроне.

Неисправности электрической части шуруповерта

Рассмотрев основные элементы шуруповерта, перейдем к возможным неисправностям и возможным способам ремонта шуруповерта AEG. И начнем мы с электрической части. Основными признаками неисправности электрической составляющей шуруповерта являются:

• инструмент не включается;
• нет переключения реверсного режима;
• отсутствует регулировка количества оборотов.

Инструмент не включается. Первое на что следует обратить внимание, при ремонте шуруповерта Skil – аккумулятор. Если ставили на зарядку, и не помогло, тогда вооружаемся мультиметром и приступаем к поиску неисправности. Для начала измеряем величину напряжения на АКБ, она должна более – менее соответствовать указанной на корпусе батареи. В случае заниженного напряжения необходимо определить неисправный элемент: аккумулятор или зарядное устройство.

Определить исправность зарядного можно мультиметром, для этого включаем его в сеть и меряем напряжение на холостом ходу на клеммах. Оно должно быть на пару вольт больше от номинального, указанного на устройстве. Если напряжения нет – неисправен зарядный блок. Для такого ремонта шуруповерта Интерскол,потребуются знания электроники, в противном случае легче купить новое.

Если проблема с аккумулятором, тогда дляремонт шуруповерта Макита своими руками, необходимо вскрыть блок с элементами. После того как разобрали блок, необходимо внимательно исследовать все места соединения проводов и проверить качество пайки, не оторвался ли какой. В случае целостности всех соединений – берем мультиметр и измеряем напряжение на каждом элементе. На каждом элементе должно быть не ниже 0,9 – 1В напряжения. Если обнаружится элемент с меньшим напряжением – необходима его замена. Главное что бы емкость и тип элемента соответствовали остальным (т.е. если NiCd то необходим тоже NiCd). Более детально о ремонте аккумуляторов Вы можете узнать из статьи: «Ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками».

В случае если зарядка и аккумулятор исправны, а шуруповерт не включается необходимо разбирать шуруповерт. От клемм батареи к кнопке идут два провода, берем мультиметр и меряем напряжение на входе кнопки (батарея при этом вставлена). Если напряжение на входе есть, тогда вынимаем батарею и при помощи зажимов «крокодил» закорачиваем провода от батареи. Ставим прибор на измерение сопротивления в Ом. Нажимаем кнопку до упора и меряем на выходе из кнопки. Прибор должен показать величину сопротивления, стремящуюся к нулю, если так и есть – кнопка исправна, проблема либо в щетках, либо в других элементах электродвигателя. В случае если тестер показывает обрыв – необходима замена или ремонт кнопки. Можно попытаться отремонтировать самому, так как часто бывает, что контакт на клеммах отсутствует по причине подгорания, достаточно будет почистить наждачной бумагой и собрать. Главное при разборе кнопки не спешить и действовать аккуратно, иначе все детали разлетятся, и придется не один час ломать голову – как собрать.

Похожие действия необходимо будет предпринять и в отсутствии реверса. Один щуп прибора ставим на входной провод кнопки, второй, на контакт электродвигателя или выход кнопки, это как более удобно. Переключаем рукоятку реверса. Если все исправно прибор зафиксирует некоторую величину сопротивления, если «молчит» — нарушена проводимость контактов реверса. Порядок разборки и чистки контактов аналогичен вышеописанному, как и при ремонте шуруповерта Калибр .

Двигатель работает на максимальных оборотах, а регулировка оборотов отсутствует? Причина неисправности может быть как в самой кнопке, так и в регулирующем транзисторе.

Если все цепи до электродвигателя исправны, но инструмент не работает – неисправность может быть связана со щетками. В идеале щетки должны меняться, когда их длинна, стерта на 40% от первоначальной длинны. В случае износа щеток – замените на новые, если щетки в порядке – проблема с остальными элементами электродвигателя. Для проверки электродвигателя необходимо отсоединить провода, которые идут от кнопки. После того как отсоединили провода, при помощи мультиметра меряем величину сопротивления на контактах крепления проводов. Если величина сопротивления мала и стремится к нулю, скорее всего, произошел обрыв обмотки, необходима либо перемотка, либо новый двигатель.

Можно проверить целостность обмоток якоря, так как якорь можно купить и поменять самостоятельно. Для проверки якоря необходимо измерять сопротивление на двух соседних пластинах коллектора, по всей окружности. При этом нормальное значение – «0». Если во время проверки Вы обнаружите две рядом стоящие пластины, со значением, отличающимся от нуля – якорь требует ремонта или замены.

Неисправности механической части шуруповерта

Признаками неисправности механической части шуруповерта может быть следующее:

• при работе инструмент издает посторонние звуки, которые ранее не наблюдались;
• сильная вибрация инструмента и бой зажимного патрона;
• шуруповерт включается, но дальнейшая его работа невозможна из-за заклинивания.

Причинами «посторонних» звуков при работе инструмента может быть износ втулок или подшипника якоря. Для этого необходимо разобрать электродвигатель и исследовать его на целостность подшипника и степень износа втулки. Якорь должен легко вращаться, без трений и перекосов. При необходимости эти элементы можно приобрести в магазине и заменить самостоятельно.

Наиболее частыми неисправностями редуктора бывают:

• искривление вала редуктора;
• износ рабочей поверхности шестерней;
• износ подшипника и/или опорной втулки вала редуктора;
• излом штифта, на котором крепится сателлит.

Во всех случаях необходима замена неисправных частей редуктора. Все описанные действия требуют внимания и последовательности в разборке и сборке шуруповерта. Проявив данные качества, Вы сможете самостоятельно произвести ремонт шуруповерта Интерскол своими руками, или любого другого, и лишь в отдельных случаях прибегать к помощи сервисного центра.

Конструкция зарядного устройства от шуруповёрта

Без сомнений, электроинструмент значительно облегчает наш труд, а также сокращает время рутинных операций. В ходу сейчас и всевозможные шуруповёрты с автономным питанием.

Рассмотрим устройство, принципиальную схему и ремонт зарядного устройства для аккумуляторов от шуруповёрта фирмы «Интерскол».

Для начала взглянем на принципиальную схему. Она срисована с реальной печатной платы зарядного устройства.

Печатная плата зарядного устройства (CDQ-F06K1).

Силовая часть зарядного устройства состоит из силового трансформатора GS-1415. Мощность его около 25-26 Ватт. Считал по упрощённой формуле, о которой уже говорил здесь.

Пониженное переменное напряжение 18V со вторичной обмотки трансформатора поступает на диодный мост через плавкий предохранитель FU1. Диодный мост состоит из 4 диодов VD1-VD4 типа 1N5408. Каждый из диодов 1N5408 выдерживает прямой ток 3 ампера. Электролитический конденсатор C1 сглаживает пульсации напряжения после диодного моста.

Основа схемы управления – микросхема HCF4060BE, которая является 14-разрядным счётчиком с элементами для задающего генератора. Она управляет биполярным транзистором структуры p-n-p S9012. Транзистор нагружен на электромагнитное реле S3-12A. На микросхеме U1 реализован своеобразный таймер, который включает реле на заданное время заряда – около 60 минут.

При включении зарядника в сеть и подключении аккумулятора контакты реле JDQK1 разомкнуты.

Микросхема HCF4060BE запитывается от стабилитрона VD6 – 1N4742A (12V). Стабилитрон ограничивает напряжение с сетевого выпрямителя до уровня 12 вольт, так как на его выходе около 24 вольт.

Если взглянуть на схему, то не трудно заметить, что до нажатия кнопки «Пуск» микросхема U1 HCF4060BE обесточена – отключена от источника питания. При нажатии кнопки «Пуск» напряжение питания от выпрямителя поступает на стабилитрон 1N4742A через резистор R6.

Далее пониженное и стабилизированное напряжение поступает на 16 вывод микросхемы U1. Микросхема начинает работать, а также открывается транзистор S9012, которым она управляет.

Напряжение питания через открытый транзистор S9012 поступает на обмотку электромагнитного реле JDQK1. Контакты реле замыкаются, и на аккумулятор поступает напряжение питания. Начинается заряд аккумулятора. Диод VD8 (1N4007) шунтирует реле и защищает транзистор S9012 от скачка обратного напряжения, которое образуется при обесточивании обмотки реле.

Диод VD5 (1N5408) защищает аккумулятор от разряда, если вдруг будет отключено сетевое питание.

Что будет после того, когда контакты кнопки «Пуск» разомкнутся? По схеме видно, что при замкнутых контактах электромагнитного реле плюсовое напряжение через диод VD7 (1N4007) поступает на стабилитрон VD6 через гасящий резистор R6. В результате микросхема U1 остаётся подключенной к источнику питания даже после того, как контакты кнопки будут разомкнуты.

Сменный аккумулятор.

Сменный аккумулятор GB1 представляет собой блок, в котором последовательно соединено 12 никель-кадмиевых (Ni-Cd) элементов, каждый по 1,2 вольта.

На принципиальной схеме элементы сменного аккумулятора обведены пунктирной линией.

Суммарное напряжение такого составного аккумулятора составляет 14,4 вольт.

Также в блок аккумуляторов встроен датчик температуры. На схеме он обозначен как SA1. По принципу действия он похож на термовыключатели серии KSD. Маркировка термовыключателя JJD-45 2A. Конструктивно он закреплён на одном из Ni-Cd элементов и плотно прилегает к нему.

Один из выводов термодатчика соединён с минусовым выводом аккумуляторной батареи. Второй вывод подключен к отдельному, третьему разъёму.

Алгоритм работы схемы довольно прост.

При включении в сеть 220V зарядное устройство ни как не проявляет свою работу. Индикаторы (зелёный и красный светодиоды) не светятся. При подключении сменного аккумулятора загорается зелёный светодиод, который свидетельствует о том, что зарядник готов к работе.

При нажатии кнопки «Пуск» электромагнитное реле замыкает свои контакты, и аккумулятор подключается к выходу сетевого выпрямителя, начинается процесс заряда аккумулятора. Загорается красный светодиод, а зелёный гаснет. По истечении 50 – 60 минут, реле размыкает цепь заряда аккумулятора. Загорается светодиод зелёного цвета, а красный гаснет. Зарядка завершена.

После зарядки напряжение на клеммах аккумулятора может достигать 16,8 вольт.

Такой алгоритм работы примитивен и со временем приводит к так называемому "эффекту памяти" у аккумулятора. То есть ёмкость аккумулятора снижается.

Если следовать правильному алгоритму заряда аккумулятора для начала каждый из его элементов нужно разрядить до 1 вольта. Т.е. блок из 12 аккумуляторов нужно разрядить до 12 вольт. В заряднике для шуруповёрта такой режим не реализован.

Вот зарядная характеристика одного Ni-Cd аккумуляторного элемента на 1,2V.

На графике показано, как во время заряда меняется температура элемента (temperature), напряжение на его выводах (voltage) и относительное давление (relative pressure).

Специализированные контроллеры заряда для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов, как правило, работают по так называемому методу дельта -ΔV. На рисунке видно, что в конце зарядки элемента происходить уменьшение напряжения на небольшую величину – порядка 10mV (для Ni-Cd) и 4mV (для Ni-MH). По этому изменению напряжения контроллер и определяет, зарядился ли элемент.

Так же во время зарядки происходит контроль температуры элемента с помощью термодатчика. Тут же на графике видно, что температура зарядившегося элемента составляет около 45°С.

Вернёмся к схеме зарядного устройства от шуруповёрта. Теперь понятно, что термовыключатель JDD-45 отслеживает температуру аккумуляторного блока и разрывает цепь заряда, когда температура достигнет где-то 45°С. Иногда такое происходит раньше того, как сработает таймер на микросхеме HCF4060BE. Такое происходит, когда емкость аккумулятора снизилась из-за "эффекта памяти". При этом полная зарядка такого аккумулятора происходит чуть быстрее, чем за 60 минут.

Как видим из схемотехники, алгоритм заряда не самый оптимальный и со временем приводит к потере электроёмкости аккумулятора. Поэтому для зарядки аккумулятора можно воспользоваться универсальным зарядным устройством, например, таким, как Turnigy Accucell 6.

Возможные неполадки зарядного устройства.

Со временем из-за износа и влажности кнопка SK1 «Пуск» начинает плохо срабатывать, а иногда и вообще отказывает. Понятно, что при неисправности кнопки SK1 мы не сможем подать питание на микросхему U1 и запустить таймер.

Также может иметь место выход из строя стабилитрона VD6 (1N4742A) и микросхемы U1 (HCF4060BE). В таком случае при нажатии кнопки включение зарядки не происходит, индикация отсутствует.

В моей практике был случай, когда стабилитрон пробило, мультиметром он "звонился" как кусок провода. После его замены зарядка стала исправно работать. Для замены подойдёт любой стабилитрон на напряжение стабилизации 12V и мощностью 1 Ватт. Проверить стабилитрон на "пробой" можно также, как и обычный диод. О проверке диодов я уже рассказывал.

После ремонта нужно проверить работу устройства. Нажатием кнопки запускаем зарядку АКБ. Приблизительно через час зарядное устройство должно отключиться (засветится индикатор «Сеть» (зелёный). Вынимаем АКБ и делаем "контрольный" замер напряжения на её клеммах. АКБ должна быть заряженной.

Если же элементы печатной платы исправны и не вызывают подозрения, а включения режима заряда не происходит, то следует проверить термовыключатель SA1 (JDD-45 2A) в аккумуляторном блоке.

Схема достаточно примитивна и не вызывает проблем при диагностике неисправности и ремонте даже у начинающих радиолюбителей.

Jrma50 что это – Jrma45 в аккумуляторной батарее что это — Ваша техника

15, 30 или 50: что означает номер SPF на солнцезащитном средстве?

В целом, эти цифры указывают на то, сколько времени вы можете безопасно провести на солнце прежде, чем обгорите.

Если вашей ничем не защищенной коже обычно требуется 10 минут, чтобы сгореть, то солнцезащитный крем с SPF-фактором 15 защитит ее, и вы сможете находится на солнце в 15 раз дольше. Т. е. примерно 2,5 часа.

Означает ли это, что средство с SPF 50 обеспечит защиту на целый день?

Нет, потому что все средства от солнца нужно наносить повторно через 2−3 часа.

Зачем тогда вообще покупать солнцезащитные кремы с высоким SPF?

Они надежнее. Средства с SPF 15 защищают от 93% UVB-лучей, при этом, наносить их нужно плотным равномерным слоем. Средства с SPF 30 — от 97%, а с SPF 50 — от 98%. Разница не слишком большая, но очень принципиальная. Средства с высокой степенью защиты рекомендуется наносить детям, людям со светлой кожей, а также тем, у кого много родинок на теле.

Как правильно наносить санблок?

Если наносить крем на все тело, нужно как минимум 30 мл. (около 2 ст ложек). Конечно же важно, чтобы крем был нанесен равномерно.

Нанести SPF-крем следует за 15 минут до выхода на улицу, т.к. активным компонентам требуется время, чтобы начать работать.

Через каждые 2−3 часа средство нужно наносить повторно, даже если оно водостойкое.

Что еще нужно знать?

Летом лучше всегда выбирать увлажняющее средство для ежедневного ухода со степенью защиты от солнца. Оно будет защищать кожу каждый день не хуже специального крема.

Не забывайте, что солнечные лучи проникают и через стекло, так что водителям не стоит пренебрегать «солнцезащиткой» в ясные жаркие дни.

Защищая кожу от солнца, не забывайте про область вокруг глаз и губы. Эти зоны особенно чувствительны, поэтому стоит пользоваться бальзамом для губ с SPF-фактором и наносить солнцезащитное средство на область верхнего века под брови.

Хранить солнцезащитные средства можно при комнатной температуре, но не больше 12 месяцев. После этого придется покупать новое.

Теперь вы, возможно, уже знали это, но нет никакого вреда в напоминании о солнечных ожогах и защите от рака кожи, поэтому продолжайте и распространяйте это знание!

Фото: Getty images Russia

ОБЗОР: Meizu HD50 — лучший выбор, чем Beats от Apple

Буквально на пару дней ко мне на «протестировать и заценить» попали накладные наушники Meizu HD50. Эта компания всё ещё мало известна в России под собственным названием. Впервые на российском рынке она появилась с плеерами под маркой Ritmix, получившими неплохое признание за хорошее качество звука, поддержку lossless и постоянно обновляемые прошивки. После компания переключилась на производство тачфонов и смартфонов на собственной ОС, сегодня превратившейся в надстройку Android.

Последние смартфоны Meizu славятся едва ли не лучшим на рынке качеством звука, за которое пользователи очень любят модели MX3 и MX4 Pro (объективно в плане «железа» их единственным конкурентом считается продукция китайской же компании Vivo, практически недоступная в России). Наушники HD50 продолжают политику производителя: высокое качество звука за минимум средств. Конечно, сегодня наушники за 60 долларов вряд ли можно назвать дешёвыми. С другой стороны, исполнение и рекламные кампании намекают, что эта модель позиционируется в качестве конкурента накладным наушникам Beats, обладающим куда большей стоимостью (и, забегая вперёд, худшим качеством звука).

Характеристики Meizu HD50

Тип	проводная гарнитура с накладными наушниками
Конструкция	складная поворотная
Частотный диапазон	20 Гц — 20 кГц
Чувствительность	103 ± 3 Дб
КНИ	≤0,5%
Импеданс	32 Ω
Материалы	металл и искусственная кожа
Вес	228 г
Доступные цветовые решения	белые и чёрные
Комплект поставки	наушники, 1,2-метровый съёмный кабель с пультом ДУ и микрофоном, переходник на разъём 6,3 мм, переходник для подключения к аудиокарте, кейс для транспортировки

Дизайн и комплектация

В достаточно крепкой для перевозки «Почтой России» коробке с указанием всех спецификаций и даже АЧХ прячется небольшой кейс для переноски. В нём — сами наушники, съёмный кабель и пара переходников: с 3,5-миллиметрового мини-джека на 6,3-миллиметровый джек и с разъёма для гарнитуры на два отдельных вывода для наушников и микрофона. Пригодится при использовании с компьютерной аудиокартой.

Наушники, точнее, гарнитура, обладают складной конструкцией. Чашки поворачиваются на 90 градусов и складываются вовнутрь. Каркас попавших на обзор серо-чёрных Meizu HD50 изготовлен из матового металла, за счёт чего наушники выглядят очень стильно, но при этом обладают существенным весом. При ношении это практически не ощущается — оголовье сконструировано очень удачно. Оно не пережимает уши, при этом держит чашки плотно прижатыми. Можно не беспокоиться — окружающие музыку не услышат. Так что, несмотря на портативный форм-фактор, наушники Meizu HD50 могут использоваться как полноформатные. Чашки и оголовье в местах контакта покрыты достаточно качественным кожзамом чёрного цвета. Амбушюры очень качественные и обладают эффектом памяти.

Все элементы управления и микрофон расположены на пульте управления съёмного кабеля. Кабель, кстати говоря, очень прочный, выполнен с качественной оплёткой из кевлара (внутри которой чистая медь) и отличными штекерами, цельнометаллическими (позолоченными), как и сам пульт. Пульт оснащён тремя полнофункциональными в Android кнопками с рельефными метками для использования вслепую. Кнопки крупные, а их ход отчётлив — сомнений в нажатии не возникает.

Главная фишка Meizu HD50 — применение 40-миллиметровых драйверов с фирменной уникальной (. ) конструкцией, благодаря которым наушники должны звучать значительно лучше сотоварищей. Производитель утверждает, что качество звука на уровне 50-миллиметровых драйверов, а ведь подобные ставятся на более крупные модели, в том числе и мониторные. Забегая вперёд, скажу: этот ход оправдался. Кстати, мембраны изготовлены из неких микробиологических волокон и призваны обеспечить максимальную отдачу. Чашки, в которых размещены динамики, — с запатентованными двойными звуковыми камерами (теоретизировать здесь можно довольно много).

Тестирование наушников в домашних условиях — крайне субъективный процесс. Манекен для снятия амплитудно-частотной характеристики, разности фаз и прочих параметров наушников без инструментов и материалов не построишь, комнату для него выделить крайне сложно. В качестве источника использовались эталонный по своему звучанию Meizu MX4 Pro и настольный компьютер с звуковой картой Emu 0404. Весь аудиоматериал, знакомый каждой нотой, — FLAC, 48 кГц.

Всеми любимый прогрев осуществлялся на неполиткорректных альбомах DubBuk — «Iду На Вi» (2002), Nocturnal Mortum — «Мировоззрение» (2005) и группы Drudkh. Сказать, что они звучат хорошо, — не сказать ничего. Несмотря на то, что барабаны в этих альбомах норовят слиться с бас-гитарой, а вокал на некоторых аудиоустройствах напрочь забивает гитары, Meizu HD50 не подкачали. Отчётливо слышны все инструменты, музыка не перебивается вокалом и не перебивает его. Сибилянты (неприятный свист), практически всегда сопутствующие подобную музыку, отсутствуют. Следом проводилось тестирование прослушиванием Therion — Secret Of The Runes (2002), неоклассикой с небольшой порцией металла. Вокал звучит отлично, всё остальное — так, как и должен звучать оркестр.

Очень приятно наушники показали себя при воспроизведении различных видов альтернативной музыки. Так, например, очень резко звучащая Сайкхо Намчылак совершенно не бьёт по ушам, при этом наушники полностью раскрывают диапазон её голоса. Limp Bizkit, Godsmack и прочие подобные коллективы звучат несколько неожиданно, но так же приятно: басовых частот очень много, но они не сливаются, не размываются, предоставляя слушателю полную картину. Motograter и Godflesh качают. Другого слова не подобрать — максимально чистый бас без искажений, в клочья разрывающий перепонки. И на его фоне — отлично звучащие высокие частоты.

Аналогично звучит и хип-хоп, тестировавшийся на альбомах Рикошета, Cypress Hill, Everlast и Biohazard — хорошая детализация без провалов отдельных частот.

Отлично звучит и разнообразный рок-н-ролл, и даже рокабилли (сайкобилли). Множество моделей современных наушников с завышенными частотами басового диапазона превращают звучание контрабаса в своеобразный неприятный гул. К счастью, Meizu HD50 не страдают этим недостатком и дают отчётливо услышать меняющуюся во время игры слэпом постановку ладони при постукивании по корпусу. И это при достаточно плотных, «грязных» гитарах даже таких коллективов, как Mad Sin и Horrorpops, не говоря о более традиционных Stray Cats.

Блюз и джаз звучат в новых Meizu шикарно, хотя некоторым может показаться, что бас всё-таки завышен, а саксофоны звучат немного не так, как должны. Подобное ощущение пропадает при привыкании (или прогреве — кому как нравится) и не возвращается.

Итоги и конкуренты

У Meizu получилось выпустить очень хорошие наушники по демпинговой цене — ближайшие конкуренты значительно дороже. Да, конечно, HD50 имеет явный уклон в низкие частоты, но с включенным эквалайзером (для снижения наиболее низких частот) эти наушники подойдут под любой стиль музыки. Детализация звука и ширина сцены при прослушивании музыки в этой модели превосходные, действительно на уровне более габаритных моделей. А благодаря прекрасной конструкции Meizu HD50 можно брать с собой, не опасаясь сломать (пожалуй, это самые прочные наушники, которые я держал в руках). Ещё и складываются.

В числе конкурентов можно выделить Xiaomi Mi Headphones. Однако они на 20–30 долларов дороже, выполнены из более дешёвых материалов и, судя по имеющимся данным, не стоят этих денег. Другими близкими аналогами можно назвать Sony MDR-10 и AKG Y-серии. Обе модели, на мой взгляд, изготовлены из менее добротных материалов и обладают меньшей универсальностью. Линейка Philips Fidelio звучит не хуже, но сейчас стоит значительно дороже. Пресловутые Beats звучат значительно хуже, проваливаясь, в отличие от Meizu HD50, на высоких частотах и не обладая такой кристальностью звука, и стоят при этом в 3 раза больше (на момент написания обзора стоимость наушников от Meizu составляла 60 долларов, а стоимость Beats Solo 2 — более 150 долларов при покупке в России).

Обзор наушников Meizu HD50 | Обзоры

Компания Meizu в России известна в первую очередь качественными и недорогими смартфонами, а о ее музыкальных направлениях знают не многие. Хотя если вспомнить историю компании, то можно увидеть, что изначально Meizu создавала mp3 плееры и только потом переключила свое внимание на смартфоны. Да и основатель компании Хуан Сючжан, более известным под псевдонимом «Джек Вонг», многим известен как фанат хорошего звука. И не удивительно что в такой компании есть направление связанное с выпуском качественных наушников. А по новой китайской традиции это не просто качественные, но и относительно не дорогие наушники.

Технические характеристики

Тип — проводная гарнитура с накладными наушниками;

Конструкция — складная поворотная;

Частотный диапазон — 20 Гц – 20 кГц;

Излучатели — 40 мм с композитной пленкой;

Чувствительность — 103 ± 3 Дб;

КНИ — ≤0.5%;

Импеданс — 32 Ом;

Материалы — металл, кожзам;

Длина кабеля — 1,2 м;

Цвет – черный, белый;

Вес — 228 грамм.

Упаковка и комплектация

Наушники поставляются в просторной коробке из плотного картона. Коробка украшена изображением самих наушников на лицевой стороне и перечислением технических характеристик на тыльной.

Внутри коробки находится черный жестких чехол из водонепроницаемого материала, внутри которого находятся наушники и вся остальная комплектация. Все переходники разложены по своим местам, для кабеля также есть отдельный отсек.

Кроме самих наушников в комплект входит:

• переходник на jack 6,5 мм;
• авиа-переходник;
• кабель с микрофоном и пультом управления.

Внешний вид

Meizu HD50 обладают классическим дизайном, они обладают складной конструкцией и съемным кабелем. Амбушюры накладного типа выполнены из черного кожзама, как и оголовье. Также в продаже есть версия в белом цвете. Сами ушные чашки выполнены из металла и фиксируются по трем осям. Причем конструкция выполнена полностью из металла, что позволяет надеяться на длительное время службы. Матовый металл отлично противостоит сбору грязи и отпечатков пальцев, да и используемая текстура придает наушникам стильный и дорогой внешний вид.

Внутри ушных чашек есть обозначения «R» (правая) и «L» (левая).

Размер наушников регулируется в довольно большом диапазоне, что позволяет иметь довольно большой запас даже при ношении наушников поверх шапки в зимний период времени. Всего 7 степеней регулировки оголовья.

Крепление ушных чашек к оголовью выполнено не просто надежно но и весьма необычно. Небольшое металлическое крепление не просто надежно фиксирует ушные чаши, но и позволяет изменять угол наклона по трем осям.

Кабель подключается к правой ушной чашечке, используются стандартные 3,5мм мини-джек, что позволит в случае утери кабеля без особых трудностей его заменить.

Кабель используется далеко не самый простой. Производитель заявляет что это многожильный провод из бескислородной меди чистотой 99.99%. В кабеле отсутствуют сварные соединения, благодаря чему уменьшаются помехи и увеличивается качество звучания. Медные кабели изолированы индивидуальной защитной оболочкой из кевлара.

Естественно разрезать кабель и проверять я не стал, так что доверимся производителю. Ну а по тактильным ощущениям кабель заставляет поверить во все выше описанное.

Длина кабеля 1,2 метра, на проводе находится небольшой пульт управления выполненный из металла с тремя кнопками – увеличение\уменьшение громкости и пауза (также данная кнопка позволяет приять или завершить вызов).

Использование

Наушники обладают довольно существенным весом. С одной стороны это придает больше солидности наушникам и положительно сказывается на качестве и долговечности, а с другой стороны подобный вес на голове может вызвать дискомфорт. Но истина оказалась где-то посередине. Оголовье сконструировано очень удачно и при ношении наушники вызывают минимум дискомфорта. В частности какая-то тяжесть и желание снять наушники появляется только после двух часов непрерывного использования, что очень хороший результат для накладных наушников. Уши не пережимаются, но чашки плотно прижаты, что положительно сказывается на звукоизоляции – окружающие не будут потревожены музыкой из ваших наушников.

В основе Meizu HD50 40-миллиметровsе драйверы, в которых используются мембраны из микробиологических волокон, которые, в отличие от бумажных и металлических мембран, имеют лучшую разрешающую способность. Мягкая TPU + PEEK композитная пленка также обладает определенной гибкостью, которая делает сбалансированной передачу музыки. В HD50 используется чашки с запатентованными двойными звуковыми камерами. Их отличие от большинства наушников в том, что в передней полости использован принцип компенсации расхода. Звук, идущий из задней камеры, подается обратно в переднюю, благодаря чему происходит расширение канала и звук становится более теплым.

Но это все красивые слова, а что же на самом деле?

В качестве источников звука использовались смартфоны: Meizu PRO 6, Apple iPhone 5c, плеер Apple iPod nano 6G, а также Macbook PRO 15. Для проверки качества звучания использовались диски с тестовыми записями — Prime Test CD#1, Prime Test CD#2, а также различные звуковые композиции форматов flac, alac и аре.

Если кратко, то Meizu HD50 выдают звук сравнимый с хорошими наушниками по цене в 2-3 раза дороже, а у отдельных производителей при цене на порядок больше звук будет хуже. Низкие частоты отлично проработаны, нет никакого гула или доминирования НЧ над остальным диапазоном. Совсем небольшой провал есть по средним частотам, но он настолько небольшой, что далеко не каждый это и заметит. Ну и отличный звук а ВЧ диапазоне, хорошая детализация без надрывов.

В наушниках отлично звучит и рок-н-ролл, и блюз с джазом, басы не страдают излишним гулом и дают прекрасную детализацию сцены и отчетливо слышимые отдельные инструменты. Стоит отметить и отличное отделение вокала, он не сливается ни с гитарой, ни с другими инструментами. Да и для других жанров наушники отлично подойдут. А вот любителям доминирующих басов Meizu HD50 строго-на-строго не рекомендую, а то вдруг услышите что-то кроме и постепенно приучите себя к действительно качественному звуку..

Кто-то может заметить, что заявленный частотный диапазон всего 20 – 20 000 Гц, а у конкурентов зачастую он сильно больше, вот только человеческий слух далеко не всегда способен разобрать и этот диапазон, а что-то больше уже можно считать отклонением от нормы, так что воспроизведение частот до 35 000 Гц это не более чем маркетинговый ход, и не стоит обращать внимание на такие рекламки.

Гарнитура работает без нареканий – собеседник отлично слышит ваш голос.

Выводы

Как и в случае с рынком смартфонов в Meizu выпустили отличную модель по демпинговой цене. При стоимости в 60$ очень сложно найти достойного конкурента для Meizu HD50 не только в этом же ценовом диапазоне, но и при увеличении стоимости в два раза. А по качеству изготовления и используемым материалам Meizu HD50 точно становятся лидером сегмента в ценовом диапазоне до 100$. Стоит ли все бросать и немедленно их покупать? Нет, определенно не стоит. Любые наушники необходимо подобрать под себя, под то устройство, с которого вы слушаете музыку. И вот тут мы подходим к еще одному интересному моменту – вместе со смартфоном Meizu PRO 6 наушники Meizu HD50 звучат просто потрясающе. Конечно, вполне логично что производитель будет затачивать свои устройства на лучшую работу в связке с другими своими устройствами, но я никак не ожидал получить настолько хорошее и качественное звучание за эти деньги.

Meizu HD50 — ладно сделанные наушники от Meizu

Приличные наушники Meizu HD50 по отличной цене для своего класса. Куплены за свои кровные 55 баксов.

В обзоре не буду распинаться диаграммами и графиками частот, потому что не умею. Зато расскажу впечатления от самих наушников, их сборке и звучании.

Покупал на GearBest, так как цена была тогда самая низкая, а с учетом честно настрелянных ранее баллов вышли 55 долларов. Сейчас наушники продаются и в России за 6000 деревянных, с местной гарантией. Учитывая, что гарантия в Китае отсутствует практически как класс (тот же Aliexpress мне уже 2 раза закрыл спор в пользу продавца при ЯВНЫХ нарушениях последних), при покупке можно задуматься о покупке наушников в России. В данном случае даже 6000 — неплохая цена за наушники подобного дизайна, уровня изготовления и звука. Однако при текущем курсе разница в цене в 1.5 раза за гарантию…

Официальный сайт в России — mymeizu.ru/hd50/
Форм-фактор Накладные
Тип излучателя Динамический
Диапазон воспроизводимых частот 20Hz-20000Hz
Полное сопротивление (импеданс) 32Ohms
Чувствительность 103dB+-3bB
Максимальная мощность 100mW
Длина кабеля 1.2m
Вес 220
Форма штекера Прямой
Материал корпусов наушников Металл
Кому хочется фото коробки — пожалуйста. Кстати, тут таки есть какие-то кривые линии и те же характеристики.



Дизайн и сборка

Чего не отнять у Meizu — умения создавать симпатичные устройства. Выглядят Meizu HD50 отлично и явно не на свою цену. Металл, мягкая кожа, пусть и искусственная. Качество сборки отличное, даже механизм складывания не топорной, а какой-то сам по себе приятный, хочется складывать и раскладывать наушники… Белые наушники вообще смотрятся волшебно, потому то их и взял, хотя подозреваю придется запастись комплектом для очистки кожи.


В корпусе много металла, потому наушники весьма прилично весят — хотя сидят на голове надежно.

Подушечки также покрыты искусственной кожей, они мягкие и удобные. После снятия быстро восстанавливают форму, а при ношении не вызывают дискомфорта и дают отличную шумоизоляцию.

Приятно удивляет даже комплект – в комплекте качественный чехол для переноски, съемный кабель, а еще переходники с 3.5 на 6.3 мм и переходник для самолета.

И да, кабель действительно съемный! 3.5 мм с каждой стороны, всё честно.

Сам кабель также сделан качественно и это ощущается сразу – оплетка из кевлара, внутри – полностью медный. Штекеры не золоченые. Насчет долговечности посмотрим, радует что можно купить любой другой.

Недалеко от разъем подключения к наушниками находится блок управления наушниками, если можно так его назвать.

На нем микрофон и 3 клавиши – 2 для управления звуков и одна «старт-стоп».

Но не все гладко с этим блоком, с некоторыми устройствами проблем нет, а на некоторых он работает некорректно — обе клавиши громкости звук только увеличивают, а клавиша паузы не работает вообще. Например, такая беда замечена на смартфонах Xiaomi Redmi Note 2 и Redmi Note 3. А вот Oukitel K10000 и Lenovo A616 восприняли наушники корректно, как и 2 смартфона Meizu.

Теперь про звук.
Meizu говорили о некоем специальном способе установки 40-мм динамиков, благодаря чему наушники должны играть на уровне более крупных наушников и более высокого класса, уровня динамиков на 50 мм. Само собой, здесь больше маркетинга, чем реальности, но HD50 играют очень достойно.

Лучше всего наушники отыгрывают низкие частоты, но ими не старались замазать все остальные огрехи звучания, как часто делают в дешевых наушниках — потому что «замазывать» то особо и нечего. Высокие и средние частоты тоже отыгрываются на хорошем уровне, детализация хорошая, все инструменты отлично слышно. Но, по-моему мнению лучше всего подходят Meizu для любителей музыки с обилием низких частот- рэп, hip hop, R’n’B, танцевальная и т.д… Любителям же инструментально-вокальной музыки (рок, металл, классика, чиллаут и т.д.) наушники тоже подойдут, особенно если поиграть с эквалайзером на источнике звука. И уж точно HD50 звучат намного лучше, чем в разы более дорогие Beats подобного класса.

Meizu HD50 не делают откровений по качеству звука, всё таки рынок наушников сложился уже давно, это не рынок смартфонов, где пару лет назад можно было громко заявить о себе и теперь стричь купоны на добром имени. Здесь встречают по одежке и по звуку. А значит HD50 стоят внимания.

Еще раз напоминаю, это личный обзор и в том, что касается звучания, ни один обзор не поможет Вам выбрать наушники. Здесь можно посмотреть на фото, почитать про материалы и сборку, личные впечатления автора от звука, но определяющим (по моему мнению) должны стать именно личные впечатления от звука. Иначе может получиться разочарование.

По Meizu HD50 выводы достаточно просты — красивые, отлично сделанные наушники с хорошими характеристиками и ценой, которые в то же время очень прилично звучат.

Своих денег точно стоят, но подойдут ли конкретно Вам по звуку — вопрос открытый.

обзор отличного плеера на кодеке / Hi-Fi и цифровой звук / iXBT Live

С самого момента выхода Ruizu A50 бушевали споры, есть в нем выделенный ЦАП или нет. В конце концов, спорящие пришли к выводу, что аппарат существует в двух вариантах. Но правда оказалась еще прозаичнее: выделенного ЦАП тут действительно нет, но в нем установлен отличный современный кодек, способный переваривать сигнал в 24 бит 192 кГц и даже декодировать тяжелый DSD256.

А если сделать поиск устройства по фотографии, то можно получить совсем неожиданные результаты. Да, плеер существует под большим количеством разных наименований, но интересно то, что в каждом из них, так или иначе, присутствует число 50. Наиболее распространенные модели — это Ruizu A50, Sharp A50 и AGPTEK H50, однако на просторах алиэкспресс и амазона можно найти и другие варианты. А правда заключается в том, что многие бренды всего лишь лепят свой логотип на продукцию OEM производителей, но нам от этого только польза, так как прошивки всех этих устройств абсолютно совместимы и можно выбрать наиболее дешевое, без потери функциональности.

Характеристики

• ЦАП: DAC (кодек) + DSP
• Выходной уровень: 80 мВт на 32 ома
• Частота: 20 Гц — 40 КГц.
• Разрешение звука: до 192 кГц/24 бит
• Наушники: до 300 Ом.
• Экран: 2″ TFT, 320 x 240
• EQ: на 7 полос
• Аккумулятор: 800 мА/ч (до 15 часов работы)
• Входы: MicroUSB
• Память: MicroSD до 128Гб.
• Поддержка форматов: WAV, FLAC, ALAC, AIFF, WMA, DSD, MP3, OGG, APE
• Поддержка DSD: до DSD256
• Размеры: 60 мм x 48 мм x 15 мм
• Вес: 73 г

Видеоверсия обзора

Распаковка и комплектация

Поставляется плеер в прочной белой коробке с фотографией самого устройства.

На задней стороне нанесено то, что производитель считает основными характеристиками.

Комплект необычайно скуден: простенький «юзер мануал» и столь же унылый MicroUSB кабель.

Кабель выглядит не особо надежным и для зарядки я предпочитаю комплектный от смартфона Xiaomi RedMi Note 5.

Дизайн/Эргономика

Своей стилистикой Ruizu A50 сильно напоминает продукцию компании Astel’n’Kern, но сегодня все копируют друг друга, так что почему бы и нет.

В руках аппарат ощущается очень легким (73 грамма) и буквально растворяется в любом кармане.

Корпус полностью выполнен из металла, ничего не скрипит, не люфтит и не тарахтит — сборка произведена на отлично.

Кнопка включения и единственный аудиовыход расположены на верхнем торце устройства. Если же вам по каким-либо причинам необходим линейный выход, то придется использовать имеющийся на низком уровне усиления.

Непосредственно к расположению кнопки включения у меня никаких вопросов нет. Поскольку плеер очень компактный, дотянуться до нее достаточно легко, а функционал ограничивается включением устройства и блокировкой (отключением дисплея).

Естественно, проверил и поддержку гарнитуры. Да, гарнитура работает без всяких танцев с бубном, но управления с пульта нет.

Кнопки «возврат», «сброс» и перемотка находятся на левом торце устройства. Пользоваться ими столь же комфортно, потому как они автоматически попадают под средний и указательный палец правой руки. За все время эксплуатации, отверстием под «сброс» ни разу не довелось воспользоваться, но, как говорится, такой функционал лишним не бывает.

Нажимаются кнопки с приятным четким кликом.

С нижней части расположился слот под карту памяти до 128 гигабайт и MicroUSB вход. Карту на 128 гигабайт от SAMSUNG использую на постоянной основе, поэтому могу подтвердить — да, карты на 128 формата U3 работают отлично. И при этом плеер легко скушал ExFat, не требуя этого идиотского форматирования в древний Fat32. Пока не забыл, хочу упомянуть, что директории на карте хранятся по времени записи, а не по алфавиту, а вот файлы в них — уже отсортированы классически. Есть в этом конечно свой плюс: порой закинешь что то, а что именно уже не помнишь, а так — все новенькое ищи снизу.

Заряжается плеер от 5 вольт 1 ампер чуть больше, чем за 1 час и играет около 15 часов. В процессе зарядки, на прошивке от AGPTEK, аппарат может одновременно воспроизводить музыку.

Поскольку у нас установлен кодек, то поддержки USB DAC очевидно нет. Однако Ruizu A50 поддерживает OTG при подключении к смартфону на Android. То есть, со своего телефона вы легко сможете копировать и удалять музыку, находящуюся на плеере, что очень удобно, скажем, в поездках.

Правая грань плеера имеет скошенные грани, которые красиво играют на солнце и тут же, прямо под большой палец, находится многофункциональное колесо управления. По заверениям производителя, в модели установлено колесо известного своей надежностью бренда ALPS.

С задней стороны устройства колесо видно лучше и, что самое важное, — оно не только вращается, тем самым регулируя громкость, но и нажимается, являясь, по факту, кнопкой подтверждения, воспроизведения, паузы и даже вызова контекстного меню.

По экрану у разных брендов разная информация: я встречал упоминание о TFT, IPS и ISP, однако разрешение все указывают 320 на 240. Качество экрана для нужд плеера отличное. Единственное, он немного зеркалит, что при повседневном использовании не сильно заметно, а вот на видео и фото устройства это, несомненно, бросается в глаза. Из плюсов: обложка почти на весь экран, регулируется время и яркость подсветки и, конечно, имеется функционал автоотключения.

Прошивка

Когда ко мне только попал плеер, первым моим изумлением было то, что я не мог понять как поставить музыку на паузу. Думаю, в компании Ruizu считают, что их потенциальные клиенты уже переросли уровень банальной логики и мыслят абстрактно. Как оказалось, для установки и снятия паузы нужно на несколько секунд зажать колесо, что, мягко говоря, совсем не быстро и вообще не удобно. Так что, тем, кто приобрел данный плеер сразу после выхода, могу только посочувствовать.

Сейчас же, я без особого труда нашел последнюю прошивку для совсем не дешевого аналога A50 от компании AGPTEK и установил на свой плеер. В процессе прошивки можно «натворить делов», поэтому остановлюсь на данном пункте подробно. В комплекте с прошивкой на любой экземпляр этого плеера всегда идет софт для Windows. Так вот, он вам не нужен! Использовать софт имеет смысл только чтобы поднять ваш плеер из состояния «кирпича» и не более. А для прошивки просто разместите файл «RUIZU_A50_I.HEX» в корне карты памяти и в настройках выберите пункт обновления.

Для перехода с прошивки Ruizu на AGPTEK, по данной ссылке я положил два файла: первый называется «RUIZU_A50_I.HEX» и позволяет перейти на AGPTEK, если же вы, по непонятным причинам, решите вернуться к родной прошивке Ruizu, то вам понадобится файл «AGPTEK_H50_I.HEX». На самом деле, переходить с прошивки на прошивку можно сколько угодно раз, поэтому я просто держу оба файла в корне моей карты памяти.

Как же решен вопрос с паузой на прошивке от APGTEK? Все просто, пауза — это нажатие на колесо, срабатывает она и при выключенном дисплее, а вот зажатие — вызывает контекстное меню, позволяющее изменить порядок воспроизведения, добавить в избранное, удалить файл или выбрать пресет эквалайзера.

Тут же возникает другой вопрос: есть ли отличия по звуку? И да, на прошивке от AGPTEK чуть более притушенные верха, из-за чего общее восприятие звука получается немного спокойнее и решает некоторые вопросы с сибилянтами.

Ну и последнее отличие заключается в языке по умолчанию. На Ruizu A50 изначально установлен китайский язык и для переключения придется идти в меню, а вот на AGPTEK H50 языком по умолчанию является английский. В настройках можно конечно выбрать и русский язык, но перевод весьма корявый и английский тут куда предпочтительнее.

Основное меню графически отличается, но каких то важных моментов я не заметил.

Интерфейс и настройки

Первое, что хочется выделить — это то, что плеер работает корректно, нереально быстро и при этом никакого нагрева нет вообще.

Естественно, случались проскоки при использовании колеса, но это скорее нюансы выбранного элемента управления. А вообще, в долговечность колеса верится с трудом, хоть какой там ALPS установи.

Во всяких форумах и отзывах на плеер я неоднократно читал, что поддержка CUE в плеере есть, и на прошивке от AGPTEK она работает лучше. Но, по факту, в своей фонотеке никаких следов потрекового разбиения я не обнаружил. Может, я чего-то не знаю.

Понравилось, что DSD256 плеер действительно слопал корректно — это конечно плюс в карму разработчиков.

Программный плеер удобный: обложки отображает, имеет нормальный русский шрифт, да и перемотка более-менее точная.

Регулировка громкости с очень большим запасом, я слушал максимум на 23 пунктах из 100 возможных. Без сомнения, Ruizu A50 — это просто какой-то монстр по усилению.

Файловые операции присутствуют в полном объеме, можно удалять как файлы, так и папки целиком.

Есть регулировка времени подсветки и яркости экрана, таймеры сна, выключения и вполне вменяемый 7-полосный EQ с пресетами.

При отключении плеер запоминает последний воспроизводимый файл и позицию в нем, что может быть очень полезно для прослушивания аудиокниг. Через папки ходит, обложки отображает, справляется с Hi-Res и DSD256 — что еще можно требовать от недорогого устройства?

На самом деле, говорить о звучании A50 не так и просто, поскольку для того, чтобы дать объективную оценку, приходится сравнивать кодек и полноценный ЦАП. Мне удалось, конечно, сравнить звучание A50 с кодеком в моем смартфоне Xiaomi RedMi Note 5, и разница настолько разительна, что я могу откровенно назвать звук моего смартфона мутным и унылым, без всяких скидок на отсутствие полновесного преобразователя. На фоне Note 5 Ruizu A50 звучит просто волшебно.

Для тестирования использовались наушники: Trinity Vyrus, Edifier H880, ARTISTE DC1, KZ AS10, Cozoy Hera C103, KZ ED15 и Sennheiser IE4. Референс: E-MU 0204.

Если же с этого малыша спрашивать как с серьезного Hi-Res устройства, то тут сразу же приходится делать скидку на цену и на класс. Хотя есть разные слухи, но лично я ни разу не слушал плеер на кодеке, который бы смог сравниться с выделенным ЦАП. Всегда у кодека звук, ну, ощутимо проще. Конечно не так, что вот ЦАП — «да», а кодек — «ну такое…». Нет, ЦАП тоже можно «приготовить» отвратно, но разница при детальном изучении есть, и пренебрегать ей никак нельзя.

И в чем же, собственно, это отличие? Несмотря на довольно серьезную детализацию у A50, она все равно не дает полной прозрачности. То есть, все вроде нормально, но отследить конкретный инструмент непросто. Следующий элемент — выразительность. Инструменты звучат чуть притушенно и малость зажато. Хотя такое часто встречается и в плеерах за три сотни баксов, так что, это уже, скорее, придирки. Ну а в остальном, A50 меня сильно и приятно удивил.

Очень, повторюсь, очень хорошее звучание для кодека: правильно выдержана сцена, тембры звучат естественно. Каких-то манипуляций с позиционированием инструментов дальше-ближе я не заметил. Все жанры отыгрываются на отлично, слушал джаз, рок, эмбиент, трип-хоп, ска и много всякого другого из моей коллекции — все играет достойно. Придраться, конечно, можно, но лишь при прямом сравнении и на уровне ощущений в знакомых композициях.

Низкие частоты для кодека вообще получаются удивительно быстрыми и глубокими. Обычно тут все бывает сильно смазано, но даже в сравнениях с ЦАП, низкие частоты реально показывают класс. Контрабас, бас-гитара и электронный рычащий бас отработали если не на отлично, то на 4 с плюсом.

Вопросы к средним частотам я озвучил чуть выше и заключаются они скорее в ощущении, то есть по факту к кодеку предъявить нечего: духовые, струнные инструменты, вокал — все очень хорошо.

Верха, на мой взгляд, чуть притушены, но самую малость и скорее для «чистоты» восприятия. Как говорил выше, на прошивке от AGPTEK этот акцент еще усилили, но тоже без перебора. Всякие тарелочки, отзвуки живых инструментов, перкуссия — все звучит на местах и пусть дела тут не настолько хорошо, как на низах и середине, но тоже на твердый зачет.

Самое интересное, что основное тестирование Ruizu A50 проходило на наушниках, которые как минимум в 3 раза дороже и предназначаются для девайсов совсем другого уровня, но плеер их вполне достойно переварил. Так что, по наушникам тоже могу рекомендовать что-то нормальное, чтобы в приступе экономии слабым звеном не оказались именно ваши «ушки». Лучше подобрать наушники в уровень, к примеру, 1MORE Triple Driver, ARTISTE DC1 или любые KZ от 10 серии.

Выводы

Итогом, Ruizu A50 заставил меня совсем по-другому посмотреть на плееры на кодеке. Конечно, чудес не случилось, но это очень, повторюсь, очень хороший уровень для кодека. И, возможно, именно этим объясняется малое время работы (15 часов — это уровень современного Hi-Res устройства на выделенном ЦАП). Так что, здесь, скорее всего, также реализована «правильная» обвязка, которая и помогла приготовить звук столь высокого уровня. Что касается самого плеера, то по габаритам он однозначно «король», прошивку я рекомендую человеческую, то есть от AGPTEK, но никто не мешает периодически их менять. По мне, плеер хорош, сегодня его можно отхватить с купонами от 40 до 50 баксов, и это для него вполне адекватная цена. А учитывая, что за AGPTEK H50 просят $150 на амазоне, так вообще мы в шоколаде, с их отлаженной прошивкой, полученной, считай, за бесплатно.

УЗНАТЬ АКТУАЛЬНУЮ ЦЕНУ НА RUIZU A50
Сейчас доступен купон RUIZUA8, который снижает цену до $45.99

Не обзор. Гарнитура Meizu HD-50 спустя 3 месяца использования — android.mobile-review.com

16 марта 2017

Макс Любин

Несколько месяцев назад мне посчастливилось стать обладателем гарнитуры Meizu HD-50, чему я был несказанно рад. Хочу поделиться с вами своими мыслями относительно этой гарнитуры после непродолжительного периода обладания ею. Это не обзор и не опыт эксплуатации, а скорее мысли вслух относительно непривычного для меня форм-фактора наушников.

Являясь в большей степени кинестетиком, невольно обращаю внимание на особенности эргономики устройств — даже автомобиль выбирал с точки зрения, в первую очередь, комфорта, поэтому данный параметр в наушниках ценю на одном уровне с качеством звука.

Введение

Начать хотелось бы с того, что до обладания героем сегодняшней статьи, я не использовал накладные наушники в качестве основных. Более того, накладные наушники я откровенно недолюбливал, хотя дома есть одна модель неплохих мониторных наушников от Sennheiser, а так же накладные bluetooth-наушники от Beats (подаренные братом на какой то праздник, но так и не использовавшиеся). Поэтому, получив в пользование, а потом и неожиданно, во владение эту гарнитуру, неожиданно для себя стал владельцем накладных наушников. Далее по тексту я иногда буду называть эту гарнитуру наушниками, так как по большому счету использую HD-50 больше как наушники.

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это материалы. Очень приятный материал амбушюр и оголовья. Да, это не натуральная кожа, а всего лишь имитация, или, как сейчас модно называть — экокожа, но это не делает наушники хуже, скорее наоборот. Материал практичный, мягкий и очень приятный. Чашки и ответственные элементы конструкции из алюминия добавляют надежности, и позволяют не переживать о прочности. С этим полный порядок. Однако эти плюсы иногда являются и минусами, о чем чуть ниже.

Амбушюры и корпус

Металл и искусственная кожа. Казалось бы, беспроигрышный вариант для недорогих наушников. Однако, тут есть свои нюансы. Начну с того, что за несколько месяцев использования оголовье и амбушюры остались практически в том виде, в котором я достал их из коробки, не испачкавшись и не износившись, что однозначно плюс. При этом у меня, как у очень «везучего» на этот счет пользователя, произошла одна досадная неприятность — в какой то момент я заметил на одной из амбушюр прилипшую соринку либо пятнышко и попытался его сначала оттереть, а затем видя тщетность попыток, отскоблить ногтем. Как результат, повреждение покрытия, под которым видно синтетическую основу.

Неприятно, но не смертельно. Благо повреждение на не самом видном месте. Всё никак не дойдут руки подклеить (ага, это у мастера по ремонту). Однажды я решу этот вопрос, а пока хожу так. �� Главное, помните, что экокожа у данной гарнитуры очень нежный материал и не любит варварских колупаний ногтем. Но, еще раз повторюсь, очень приятная на ощупь и комфортная в использовании.

Другой момент, это особенность обработки чашки в виде фрезерованных кругов. С одной стороны, благодаря такой обработке на корпусе практически не остается отпечатков пальцев, с другой же, в подобную насечку со временем набивается грязь, что выглядит неопрятно.

Размер и посадка

По этому параметру есть одно замечание — Meizu делали гарнитуру для великанов? Я ношу ее на минимальных настройках объема, до упора задвинув чашки в оголовье. Если выдвинуть телескопические дуги на полную, то создается ощущение, что гарнитура создавалась для носки с шапкой-ушанкой. Она становится поистине огромной. Более того, большинству друзей, примерявших ее у меня, гарнитура оказалась велика, и наушники оказывались чуть ниже, чем того хотелось бы. Это тоже стоит иметь ввиду, если планируете покупку. Перед покупкой рекомендую примерить на себя.

Несмотря на данный просчет, если она подошла вам по размеру, то очень удобно сидит на голове и не доставляет неудобств и дискомфорта даже при длительном ношении. Очень деликатно облегает голову и благодаря мягким амбушюрам совершенно не давит на уши. По данному параметру плюс. Единственное небольшое замечание — можно было сделать оголовье чуть потуже, чтобы наушники чуть надежнее держались на голове. Но это придирки, так как тогда, возможно, пострадает время ношения без дискомфорта.

Надежность конструкции

За время эксплуатации по данному параметру есть только незначительные замечания:

1. В процессе носки появился непонятный эффект хруста при первом разгибании наушников перед надеванием на голову. Когда вы разгибаете оголовье, чтобы надеть наушники на голову, в середине слышен странный хруст, который, однако, никак не влияет на эластичность и прочность гарнитуры. Но все равно странно, и немного напрягает.
2. Второй момент, это заглушки проводов на торце шарнира. С одной стороны пластиковая заглушка торчит под углом, и никак не хочет вставать на предназначенное для нее место. Я уже и вытаскивал ее полностью с целью установить как прложено, и подправлял — всё впустую. Пришлось смириться и ходить так. Но я помню об этом и мне не дает покоя этто факт.
3. Шарниры. Весьма удачная конструкция в плане удобства имеет один огрех — шарниры разболтались и наушники свободно вращаются на весь ход шарнира, хотя по идее должны фиксироваться в каждом из положений. Но это мелочь, поскольку на голове это не мешает, а в сумке этого не видно.

При этом стоит отметить саму конструкцию — она очень удачная с точки зрения компактности. Никогда не понимал у других производителей конструкции при которой наушники просто складываются внутрь оставаясь при этом такими же широкими и неудобными в переноске, как и их нескладные собратья. В HD-50 по этому параметру полный порядок — кабель можно отстегнуть, а наушники складываются внутрь, и вбок, образуя плоскую, компактную конструкцию, удобную для переноски не только в рюкзаке, но и в деловом портфеле. Браво.

Кабель

По данному параметру сразу несколько замечаний.

1. Кабель в белой версии (а у меня именно такая) пачкается. Причем происходит это незаметно. А потом смотришь, а кабель уже серый а не белый. Решается вопрос мылом. Но тут есть риск залить пульт, так что надо быть осторожным.
2. Надежность крепления кабеля в наушнике. Вылетает при малейшем натяжении. Это раздражает. Сидишь, слушаешь музыку, встаешь, случайно зацепив кабель локтем — бац, и он вылетел. С одной стороны так он дольше прослужит, так как не оборвется внутри, но с другой стороны, подобные вылеты раздражают.
3. Качество звука. Удивительно, но со сторонним кабелем без пульта гарнитура звучит лучше. Вот такой необычный эффект. С чем это связано непонятно, но факт интересный. Meizu стоит взять на заметку.

Пульт

Попользовавшись пультом, для себя решил сделать небольшой «апгрейд» — аккуратно капнул на центральную клавишу эпоксидной смолы, чтобы хоть как то сделать пульт информативнее на ощупь. До подобного усовершенствования понять какая из трех кнопок под пальцем было весьма проблематично, так как пульт несмотря на свои размеры крайне не информативен. Теперь порядок.

Чувствуется даже через толстые перчатки. Еще одно нарекание — качество микрофона. Оно весьма посредственное. Собеседники часто жалуются на глухой звук «как из бочки» поэтому при звонке предпочитаю выдернуть штекер из телефона и говорить без гарнитуры, либо подносить пульт вплотную ко рту.

Так же размер пульта не идет ему на пользу. Острые крупные грани цепляются за одежду (вспоминаем про ненадежное крепление штекера), и норовят выдернуть кабель из наушника при неосторожном, резком движении.

Но все эти огрехи искупает качество звука. Я не профессиональный музыкант, и не могу похвастаться идеальным слухом, но при этом не могу сказать, что мне медведь на ухо наступил, и люблю качественный звук. По данному параметру HD-50 мне очень понравилась, и добавить мне тут нечего, разве только то, что благодаря этой гарнитуре я по другому взглянул на накладные наушники и начал ими пользоваться на постоянной основе.

Выводы

Несмотря на небольшие огрехи в эргономике и просчеты в конструкции, HD-50 произвела на меня весьма благоприятное впечатление, и вот уже на протяжении нескольких месяцев остается моей основной гарнитурой, а многочисленные вкладыши и затычки лежат в сумке «на всякий случай».

Если среди наших читателей есть владельцы такой гарнитуры, хотелось бы услышать ваши впечатления на этот счет. Также, если у вас есть альтернативы, которые вы считаете лучше, в данном ценовом диапазоне (3500-5000 руб), с удовольствием выслушаю ваше мнение, и как обычно, готов обсудить это в комментариях.

Обзор плеера RUIZU A50 — отзыв о покупке и мифы о выделенном ЦАПе

Сегодня предлагаю вашему вниманию небольшой обзор на аудиоплеер от китайского производителя аудиотехники RUIZU, модель под индексом A50.

Технические характеристики

Коробка

Комплектация

Внешний вид

Корпус плеера выполнен из анодированного алюминия. Выглядит RUIZU A50 весьма интересно. Качество сборки на отлично.

Всё управление исключительно механическое и «заточено» под правую руку. Перемещаться по пунктам можно боковыми кнопками или колёсиком. Прокрутка довольно лёгкая, но с щелчком и небольшой фиксацией. Подтверждение выбранного пункта осуществляется нажатием. Оно же отвечает за регулировку громкости. Управление требует привыкания. Первое время весьма непривычно, часто бывают проскакивания по пунктам меню и папкам. Со временем начинаешь привыкать к чувствительности колёсика.
Переключение треков осуществляется боковыми кнопками. При заблокированном плеере они не активны. Нужно сначала активировать экран.
Из неудобств стоит отметить расположение кнопки включения и блокировки. Она находится сверху, там же где выход на наушники. При использовании наушников с Г-образным штекером, доступ к кнопке затруднён.

Плеер компактный. Чуть больше спичечного коробка… Размеры 61.2 х 42 х 14.8 мм.

Железо

Прошивка. Интерфейс

Главное меню выглядит просто и лаконично, и состоит из следующих пунктов: Музыка, Категории, Файловый менеджер, Эквалайзер, Избранное, Настройки воспроизведения, Настройки.

В RUIZU A50 присутствуют все необходимые функции и настройки: есть русский язык, настройка яркости и таймер подсветки дисплея, выбор порядка воспроизведения, таймер отключения, эквалайзер (ручной и готовые пресеты) есть функция удаление файлов, автоматическая смена папок, поддержка CUE, при выключении запоминается трек и позиция.
Из недоработок — не запоминает позицию в папке. Например, включили первую песню, плеер проиграл несколько треков, но при нажатии кнопки назад попадаем в список песен, и курсор остаётся на первой выбранной песне.

Несколько фотографий интерфейса.

В режиме воспроизведения на экране отображается вся необходимая информация.

Батарея

Поддержка аудио форматов

Flac 16BIT 44kHz, Flac 24BIT 44kHz, Flac 24BIT 96kHz, Flac 24BIT 192kHz
MP3 320 kbps
WAV 16 bit 44 kHz, WAV 24 bit 192 kHz
APE 16BIT 44kHz, APE 24BIT 96kHz, APE 24BIT 192kHz (воспроизводит с артефактами)
OGG 16BIT 44kHz, OGG 24BIT 44kHz, OGG 24BIT 96kHz, OGG 24BIT 192kHz
WMA 16BIT 44kHz, WMA 24BIT 44kHz, WMA 24BIT 96kHz
DSD Stereo 64, DSD Stereo 128, DSD Stereo 256 (воспроизводит с искажениями) обещали исправить в новой прошивке

Звучание

Звучание хочется охарактеризовать как честное и естественное. Практически полностью отсутствует какая-либо дополнительная искусственная окраска. Плеер старается воспроизводить так, как есть. Но такую подачу нельзя назвать чрезмерно сухой или излишне мониторной. Есть и эмоции и вовлечённость. Хотя, кому-то такая «правильность» может и не понравится.
Нижний диапазон воспроизводится в полной мере, от нижнего баса, до верхнего, граничащего с нижней серединой. Причём он хорошо контролируется, и даже на очень тёмных и басовитых наушниках нет намека на грязь или гудение.
Средние частоты без нареканий. Хорошее разделение музыкальных инструментов, высокая детальность. Можно конечно придираться до микро-детальности, по сравнению с более дорогими устройствами, но учитывая стоимость устройства, не вижу смысла этого делать.
Высокие частоты лёгкие, в тоже же время не яркие и не резкие. Они слегла упрощены (опять же если сравнивать с более дорогими устройствами) но для своего класса и цены всё вполне ожидаемо. Возможно это сделано намеренно, что бы избежать яркого звучания и излишне не акцентировать на них внимание.

Небольшое сравнение с другими плеерами

NiNTAUS X10, BENJIE T6, Mrobo C5 имеют более тёплое звучание с акцентом мидбас и середину. На их фоне RUIZU A50 выделяется боле «правильным» и сбалансированным звучанием
IQQ C18 более светлый, количественно больше ВЧ и они чуть более подчёркнуты.

Достоинства и недостатки

Личное мнение

RUIZU A50 на AliExpress

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.