Как обработать скрытые полости автомобиля своими руками

11

Особенности обработки внутренних полостей дверей автомобиля от коррозии

Приобретая новый авто бюджетного сегмента, или выбирая модель на вторичном рынке, водители всегда сталкиваются с проблемой, чем обработать двери автомобиля внутри от коррозии. Плохо обработанные скрытые полости кузова — это всегда опасность получить гниение каркаса c неожиданной стороны. Самыми уязвимыми элементами остаются пороги, нижние части дверей, колесные арки.

Причины коррозийного поражения

Водители должны понимать, что внешняя обработка дверей антикоррозионными средствами будет бесполезной, если ржавчина разрушает металл изнутри. Полость, которая находится под обшивкой, служит карманом для бокового стекла, проложенных кабелей, блоков датчиков и пр. необходимо защищать от коррозии так же основательно, как и видимую часть двери. Причины возникновения коррозии:

• плохая антикоррозионная обработка металла;
• электрохимический процесс;
• систематический контакт с водой;
• антиледовые реагенты.

Если металл прогнил больше, чем на 40%, есть сквозные дыры большой площади, то дешевле провести замену двери.

Антикоррозионная обработка предполагает не просто промазать двери битумной мастикой или жидким парафином, но и предварительно осмотреть металл. Если на двери уже есть следы ржавчины, то использование консерванта, который купирует распространение коррозии будет недостаточным. Необходимо зачистить поврежденное место, прогрунтовать, защитить антикором.

Электрохимическая коррозия возникает в местах сварки, поскольку нарушается цельность металла в местах соприкосновения алюминиевых заплат и стали.

Если забиты дренажные отверстия в пороге, то внутри двери постоянно находится влага, которая способствует окислению металла, быстрому гниению. Одновременно с дверью начинают разрушаться пороги, вода попадает в щели между уплотнителями накладок, проникает во внутренний короб, разрушает кузов изнутри.

Зимой улицы городов посыпают солевым составом, чтобы лед не замерзал глыбами, и его было проще убирать. Соли, агрессивные химикаты, попадая на ЛКП кузова, оставаясь в щелях, разрушают детали намного быстрее, чем вода. Этому способствует наличие царапин, сколов, вмятин с повреждением лакокрасочного покрытия.

Разновидности коррозии дверей

Коррозию только условно можно разделить на несколько видов по степени повреждения, которые ржавчина уже успела нанести металлу. В зависимости от этого будут использоваться различные виды ремонта и последующая антикоррозионная защита. Водители сталкиваются с такими проблемами:

1. Вздутие лакокрасочного покрытия на наружной поверхности. Несмотря на то, что ЛКП не повреждено, это не означает отсутствие под слоем краски ржавчины. В 60% водители обнаруживают значительный очаг коррозии, сквозную дыру, после того как очищают поверхность.
2. Видимые полосы ржавчины на нижней части двери. Дефект возникает в месте скола или микротрещины ЛКП. В этом случае гниль проникает как во внутренний карман, так и на порог.
3. Значительные очаги коррозии по нижней кромки двери. Такой дефект не возникает за один день, но если авто зимовало на улице под простым тентом, не эксплуатировалось, то за 3 месяца зимы коррозия может покрыть всю деталь, затронуть элементы днища.

Локальные ремонты без использования сварки проводятся в случае, если ржавчина появилась в микротрещине ЛКП или на месте скола,при этом не разрушила металл. В остальных случаях потребуется накладывание металлической заплаты или замена двери.

Профилактика коррозии дверей автомобиля

Прежде чем обработать подкрылки авто от коррозии, зачищать двери, менять пороги необходимо провести диагностику металла. Простучать детали молотком и проверить, нет ли минимальных следов ржавчины. Профилактические мероприятия против коррозии можно разделить на следующие типы:

1. Пассивная защита. Элемент кузова очищается от грязи, высушивается, обрабатывается битумной мастикой. Используется антикор на основе парафина для внешней поверхности, в закрытую полость необходимо залить масляной состав.
2. Активная преобразующая профилактика. Для защиты используются не просто антикоры, а составы, которые вытесняют влагу по типу Мовиля с консервантами первичных очагов ржавчины. Жидкими составами обрабатываются элементы кузова, после высыхания образуется защитная пленка. Главное условие для использования Мовиля — отсутствие синтетических уплотнителей в двери, агрессивный состав разрушает резинки и пластиковые накладки.
3. Комплексная профилактика предполагает использование как антикоров, так и обработку металла грунтовкой после предварительной зачистки кузовного элемента.
4. Оцинковка. Дорогой производственный метод защиты кузова автомобиля от коррозии. Многие бренды цинкуют горячим методом на стадии сборки, поэтому двери, пороги, днище автомобиля устойчивы к ржавчине. Лучшие результаты показывает компания Вольво. Автомобили бренда не гниют после 15 лет эксплуатации. В домашних условиях можно использовать грунтовку с высоким содержанием цинка.
5. Конструктивная защита. Современный способ предотвратить появление коррозии основан на том, что на автомобиль устанавливают систему, которая управляет потоком электронов на поверхности металла. Это устройства катодной, анодной, электронной защиты используется на моделях премиум сегмента.
6. Ламинирование, установка накладок. Защита двери от ржавчины пленкой направлена в первую очередь на предотвращение появления сколов на ЛКП от летящего гравия. Автомобильный пленочный антикор наносится самостоятельно, срок службы пленки до 1,5 лет.

К какому сегменту бы не относился автомобиль, профилактика ржавчины любым методом помогает избежать дорогостоящего ремонта и экономит время. Использование накладок, ламинирование помогают подчеркнуть стиль.

Как часто должна происходить обработка машины от ржавчины

Эффективность антикоррозийной защиты на 90% зависит от правильной подготовки поверхности. Даже новые автомобили рекомендуется защитить от ржавчины сразу после покупки. Этот совет можно игнорировать, если автомобиль покупается на 2-3 года. На всех автозаводах, в том числе в КНР, проводится антикоррозийная обработка деталей кузова промышленным пластполимером. Покрытия хватит на 2 года, чтобы защитить металл от ржавчины.

Если автомобилю больше 5 лет, то необходимо раз в год проводить обработку днища и колесных арок, раз в два года выполнять полный комплекс обработки изнутри, который включает защиту скрытых полостей, покрытие выхлопной системы термолаком.

Виды и особенности антикора

Чтобы обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками прошла быстро, необходимо использовать антикор для внутренних поверхностей, который при застывании образует маслянистую или парафиновую пленку. К антикорам, которые защищают двери и скрытые полости, предъявляются следующие требования:

1. Состав должен сохранять текучесть, чтобы хорошо пропитывать ее микротрещины.
2. Не разрушать лакокрасочное покрытие.
3. Обладать свойствами консервирования ржавчины.

Антикоры для внешних поверхностей должны обладать следующими свойствами:

1. Сохранять прочность при высоких, низких температурах.
2. Иметь высокие антиударные свойства, оптимальную степень адгезии.
3. Быть устойчивым к агрессивному воздействию антиледовых реагентов.

Средства для внешней обработки производятся на основе битумных мастик, синтетических смол. Составы пакуются в банки, имеют высокую вязкость. Битумные мастики наносятся на кузов толстым слоем, могут иметь в составе цинк.

Выбор антикора для дверей

Для обработки внутренней полости двери подходят жидкие антикоры, рассмотрим основные марки.

Dinitrol ML. Материал имеет высокую адгезию, образует масляную пленку, не стекает. Антикор надежно консервирует очаги ржавчины, сохраняет поверхность от проникновения воды и окислителей до 1,5 лет.

LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung. Универсальный битумно-восковой состав подходит для обработки внешних, внутренних полостей. Наносится пистолетом, покрытие имеет шумоизоляционные свойства, выдерживает значительные механические воздействия.

Tectyl ML. Имеет хорошие показатели вязкости, проникает в микротрещины, не скатывается. Благодаря ингибиторам коррозии препятствует проникновению влаги, консервирует первичную ржавчину.

ВЭЛВ Мовиль. Масляной антикор после нанесения сохраняет мазутообразное состояние, эффективно консервирует первичную ржавчину, выталкивает воду из микропор. Рекомендуется наносить только на обработанную поверхность корректируя количество, может стекать.

Для внешней обработки двери используются твердые антикоррозийные мастики, которые наносятся кисточкой или пистолетом под высоким давлением.

Dinitrol 479. Для распыления вязкого состава используется пистолет высокого давления. Средство наносится толстым слоем до 2 мм. В антикоре используется синтетическая резина совмещенная с ингибиторами коррозии. Вспененный состав образует на поверхности металла прочное покрытие устойчивое к механическому повреждению, проникновению влаги.

Tectyl Bodysafe. Антикор наносится пистолетом, имеет среднюю степень вязкости, оборудование не требует специальных насадок или регулировок. Имеет высокие ингибирующие свойства, легко переносит перепады температуры, не трескается.

Body. Мастика для обработки внешних частей кузова используется для обработки днища, порогов (под покраску), дверей. Плотная структура обеспечивает хорошую механическую защиту поверхности, имеет срок службы до 3 лет. Выбирается для машин до 2010 года выпуска.

LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz. Имеет среднюю степень вязкости, хорошо проникает в микротрещины, обеспечивает полноценную защиту металла от воды, солевых реагентов.

Антикорозийка своими руками

Обработка кузова автомобиля от коррозии своими руками может проводиться с использованием средства, сделанного самостоятельно. За основу берутся производственные синтетические материалы, которые кроме высоких характеристик защиты обеспечивают шумоизоляцию салона.

Самодельный материал используется для обработки днища, колесных арок, порогов, поэтому у водителей не возникает вопрос о том, чем обработать низ дверей автомобиля. Мастика подходит для внутренних, внешних работ.

Подготовка авто к антикору

Подготовительные работы имеют первостепенное значение перед обработкой кузова. От качества чистки, сушки, шлифовки металла зависит насколько плотно антикор будет прилегать к поверхности. Подготовка кузова проводится по шагам:

1. Вымыть, высушить поверхность.
2. Зачистить ржавчину, если есть очаги коррозии. Снять краску, обработать металл болгаркой, если разрушение значительное.
3. При сквозных отверстиях провести ремонт.
4. Зачистить наждачной бумагой, обезжирить.
5. Прогрунтовать, при необходимости прошпатлевать.

Последним этапом обработки двери остается нанесение защитного покрытия, покраска.

Изготовление и нанесение

Чтобы изготовить антикор самостоятельно, понадобится следующий материал:

1. Body-950. Используется для увеличения шумоизоляции ─ 400 мл.
2. Мастика Кордон, увеличит антивибрационные характеристики кузова ─ 2 л.
3. Антикор масляной Мовиль НН — 2,7 л.
4. Пластилин ─ 2 пачки.
5. Пушеное сало ─ 1 банка.
6. Обезжириватель Сольвент или Уайт спирит.

Для изготовления необходимо смешать пушечное сало, пластилин и Кордон в металлической посуде, подогреть на водяной бане. Подождать пока состав не почернеет, постоянно перемешивая. Снять с бани, наносить кисточкой на обработанную поверность, пистолет не использовать. Обработка дверей автомобиля проходит по шагам:

1. Обработать поверхность обезжиривателем.
2. После высыхания Уайт спирита нанести Body-950 в два слоя. Каждый новый накладывать после полного высыхания предыдущего.
3. Нанести домашнее антикоррозонное средство.
4. После высыхания покрасить.
5. Обработать внутренние полости двери.

Внутрение полости обрабатываются масляным или парафиновым антикором. Деталь снимается с кузова, проводится полный демонтаж обшивки. Можно использовать мовиль ТЕКТИЛ МЛ в баллонах. Провести обработку скрытых полостей через технологические отверстия.

1. На флакон надевается специальная трубка распылитель.
2. Патрубок вставляется в отверстие, распыляется.

Домашнее средство используют для защиты внутренности днища, короба, порога без разбора элементов. Прежде чем обработать под крыльями авто ,необходимо провести полную зачистку детали от грязи. Можно использовать парафиновые или универсальные составы.

Антикор: эффективность или безрезультатность

Обработка антикором позволит сохранить кузовной металл от разрушения в большинстве случаев:

• если производитель не оцинковал детали кузова производственным способом;
• при повреждении ЛКП;
• во время эксплуатации зимой при стоянках машины вне гаража.

Эффективность защиты зависит не только от качества состава, но и от предварительной обработки поверхности. Если не зачистить, не подготовить металл, то под слоем антикора будут продолжаться коррозионный процессы, которые быстро приведут к тому, что кузов прогниет незаметно.

как обработать скрытые полости автомобиля без компрессора своими руками

Нищебродский антикор скрытых полостей своими руками (=

Добрый вечер)
Сегодня заантикорил скрытые полости:
а)максимально бюджетно
б)по возможности качественно

Год назад делал антикор в сервисе, сейчас в связи с экономическим кризисом, а также предстоящим этой весной появлением на свет наследника (или наследницы, еще неизвестно �� ), отдавать не менее 10 килорублей за обработку скрытых полостей — не вариант. Решил делать сам. Далее возможны варианты:

1) Купить что-то в спрее и попшикать для самоуспокоения, типа обработал.
2) Сделать колхозную мовильницу и пролить все от души )))

Естественно, выбираем вариант №2, для себя же делаю, все таки.
Отжал у тестя старый огнетушитель, порошковый килограмма на 4, с встроенным внутри баллончиком CО2, там еще боек такой сверху был. В общем олдскульный тушитель, сейчас таких уже вроде нет в магазинах.
Стравил под покровом ночи в мусорный бак, разобрал, промыл. Повозился с переходниками на шланг, резьба в огнетушители вся, и для шлангов, и внутри для трубки и баллончика — вроде М18*1,5. Как сколхозить переходник на 1/2 не придумалось, в итоге внутри использовал штатную трубку, а для перехода на шланг нарезал в штуцере внутреннюю резьбу М10*1 и вкрутил штуцер от гибкой подводки.
Опрессовал давление водопровода, будем считать 6 Атм. примерно:

Выдержал час под давлением, видимых протечек по отношению к внешней среде не обнаружено)))

Распылитель сделал из шланга с внутренним диаметром 6мм (наружный 10 мм) и куска медной тормозной трубки, обжатой с краю для образования распылительного отверстия.

Теперь о материалах. На любом тематическом форуме вам распишут, что сейчас мовиль уже не мовиль, а нигрол уже не нигрол, и «настоящего советского» днем с огнем не сыскать уже. Спорить не стану, но материалами Dinitrol и Prim, которые использовал раньше, тоже не впечатлен. Поэтому все же попытался купить более-менее нормальный мовиль, если не видно разницы, зачем платить больше?
По отзывам выбрал Мовиль-НН от MasterWax, Нижний Новгород. В Москве только одна контора торгует им по инету, офф. представитель, так сказать. Название приводить не буду, чтоб не сочли за рекламу. Канистра 5л. стоит около 500р + доставка. Взял 2 шт., истратил сегодня одну в итоге.

Чтобы мовиль не сох на поверхности, обычно его мешают с нигролом 50/50%. Нигрол сейчас везде только ТЭП-15, такой и купил, самый дешевый — Волга-ойл, 10л. за 700р.

Поскольку сейчас холодно, смесь мовиля с маслом надо было бы или постоянно подогревать, или разбавлять растворителем. Иначе вместо распыления получается вялая струйка. Возиться с примусом не хотелось, разбавлял смесь обычным бензином из канистры, по принципу «бензин испарится — мовиль с маслом останется».
Алгоритм работы такой:
1. Смесь мовиль-масло-бензин замешивал прямо в баллоне, чтобы не проливать при переиваниях из другой емкости.
2. Баллон завинчивается и накачивается 6-6,5 Атм.
3. Шланг запихивается максимально глубоко в скрытые полости, распылять надо короткими нажатиями на рычаг, постепенно вытягивая шланг, если зажимать постоянно то расход смеси дикий.
Компрессор постоянно не гонял, просто подкачивал давление по мере надобности. Распыление не воздушное, воздух тупо вытеснитель, поэтому расход воздуха небольшой, Беркут-R17 вполне справляется.
Дальше несколько фоток процесса:

Обработал все лонжероны на днище и всю раму изнутри. Потом занялся порогами. Насверлил отверстий штук 10-12 в каждом пороге диаметром 10 мм, и нахреначил туда антикора от души. Как оказалось, сварные швы внизу порогов не герметичны, льет из них как из ведра. Попутно возник вопрос, как мне обрабатывали пороги в сервисе? Отверстия только штатные, по 1 заглушке в каждом пороге (сзади), а надо бы проливать весь порог. Вот и верь после этого людям )))
Заглушки заколотил вот такие:

Заглушки полный шлак. Пластик жесткий, в общем надо будет где-нибудь купить резиновых заглушек вместо этих.

Вроде все. По-хорошему, надо было бы обработать еще колесные арки под пластиком и двери внутри, но это будет уже летом. С арками я сам возился год назад и сейчас тупо было лень, да и не успел бы до темноты. А двери можно только летом, чтобы ездить с открытыми окнами какое-то время. Уж больно смесь мовиль-нигрол вонючая.
По деньгам вышло:
Истратил одну канистру Мовиля — 750р
И пол-канистры нигрола — 300р
Бензина допустим — 50-60р
Всякая мелочевка для сборки мовильницы — допустим 400р
Восресенье и личное время — бесценно)))
В общем, весь антикор тысячи в полторы уложился, Бегемот вроде доволен)))

Мовильница из огнетушителя. Обрабатываем скрытые полости.

Ну что друзья, если с полом всё понятно, то как быть со скрытыми полостями? Их нужно как то обработать. Полазив в интернете видел много приспособлений, но все они требуют более менее не слабого компрессора. У меня же его нет. И вот увидев статью kedr86 о аппарате для обработки скрытых полостей из огнетушителя вдохновился идеей, но немного доработал как нужно мне.
А именно хотел сделать всё от авто компрессора для подкачки колёс.

Купил «муштук» для бескамерных колёс, просверлил для него отверстие сбоку сверху огнетушителя, чтобы будущей смесью его не заливало

Дальше сделал заливную пробку, дабы постоянно не откручивать кран. Для этого нашёл отрезок трубы с резьбой и приварил так, чтобы на случай откручивания крана, заливное горлышко нам не мешало

Пробка была заранее подобрана в магазине сантехники соответственно по резьбе трубки.

чтобы она не пропускала воздух подобрал резинку, благо дома полно ремкомплектов для трактора

Шланг на выход, как и сам основной кран вкручивал с герметиком и паклей.

Распыляет всю смесь непосредственно медная длинная трубка с заплюшенным концом. В итоге получил

Скажу заранее, что даже своего весьма слабого компрессора для подкачки колёс хватает в самый раз. Компрессор качает без остановки, при этом давление держится 2-3 атмосферы (в нажатом рабочем состоянии) если же не успевает накачивать, я чуть подожду пока накачает воздух, потом снова продолжаю.
Итак, пороги я обработал также как и пол. Кислотник и сверху акрил.

Пока притормозил и решил обработать скрытые полости и собрать салон (дабы не вымазаться об пороги)

Смесь делал: мастика+мовиль+автопластилин

грел паяльной лампой

Уже жидкую горячую массу залил в огнетушитель и погнал

Трубку полностью заталкивал и крутил внутри порога. Через нижние лишнее вытекало

Полости обработаны, дальше собираем салон, и обрабатываем внешнюю часть порога.
И кстати, машина 2002 года, но пороги были ещё нормальные. а всю почему? Да вот, почему! Просто был офигенный антикор прошлого хозяина

Приспособа для обработки автомобиля антикоррозионным составами

В данном обзоре автор рассказывает и показывает, как изготовить нехитрое приспособление для обработки кузова авто антикоррозийными составами.

В первую очередь эта самоделка нацелена на обработку внутренних и скрытых полости (двери, багажник, пороги и лонжероны).

Однако при необходимости можно также наносить антикоррозийные составы на наружные поверхности автомобиля.

Для изготовления приспособления для антикора потребуется пустая ПЭТ бутылка объемом 2 л, старый сосок с клапаном, а также трубка с вакуумной системы автомобиля.

Из инструмента понадобится только две отвертки. Либо можно взять шуруповерт, у кого есть.

Основные этапы работ

Первым делом в крышке от бутылки с небольшим смещением от центра нужно пробить с помощью отвертки отверстие под сосок. Он должен входить в отверстие достаточно плотно.

После этого нужно будет сделать еще одно отверстие под шланг. Затем вставляем шланг таким образом, чтобы его конец упирался в дно бутылки.

Далее отступаем примерно 5 см от крышки и с помощью иглы делаем в шланге отверстие. Вот, собственно, и все — самоделка готова! Можно ее испытать в работе.

Работает данное приспособление от автомобильного компрессора для подкачки колес и аккумулятора.

Подробно о том, как изготовить приспособу для обработки автомобиля антикоррозионным составами, можно посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Антикоррозийная обработка кузова своими руками, секреты и хитрости (фото и видео).

Добрый день. Тема сегодняшней статьи — антикоррозийная обработка кузова своими руками, в статье вы найдете рекомендации по антикоррозийной обработке скрытых полостей и максимально долгому сохранению лакокрасочного покрытия, для предотвращения наружной коррозии.

Антикоррозийная обработка скрытых полостей кузова.

Гниение небитого автомобиля, всегда, начинается со скрытых полостей кузова. В них набивается пыль грязь, все это смачивается водой и получается благоприятная среда для коррозии.

Поэтому, прежде чем выбирать антикоррозийный состав, необходимо промыть и просушить скрытые полости. Делается это вот так:

После этого у вас есть вилка из 3х вариантов с примерно одной эффективностью, но разными трудозатратами:

Вариант вполне себе отличный, и если делать своими руками – бесплатный! И вариант довольно трудозатрантый так как вскрывать крышки и заливать масло придется 2-4 раза за год! Это много! Но при регулярной обработке автомобиль не будет ржаветь так как масляная пленка на металле перекрывает к нему доступ воды и воздуха, соответственно, даже начавшаяся коррозия замедляется.

Из недостатков – отработанное масло содержит вредные вещества, и они, испаряясь, могут оказать негативное влияние на здоровье водителя и пассажиров. Но во времена СССР многие автомобили проливали отработкой и ничего страшного не случалось…. Отличной альтернативой отработке является сырая НЕФТЬ. Да в ней много серы и примесей, но смыть её практически невозможно.

Мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Принцип действия точно такой же как у отработки – ограничить доступ воды и воздуха к металлу кузова. В отличии от отработки стоит дороже, но обновлять его нужно реже – одного раза в год будет вполне достаточно.

Но важно понимать что принципиально, мовиль от отработки ничем не отличается, он точно так же сохнет, содержит вредные вещества и если пропустить повторение обработки – трескается и перестает действовать.

Друзья – все антикоррозийные средства работают одинаково – ограничивают металл кузова от воздействия влаги и воздуха. То, что производители уверяют, что в составе их продукта есть цинк или медь или оно восстанавливает ржавчину – это гнусная лож…. Никто бы тогда не переваривал пороги, и не заваривал бы дырки, все бы мазали антикоррозийные составы и восстанавливали поврежденный метал. Принципиально дорогие антикоррозийные средства отличаются от дешевых только тем, что их надо реже обновлять, но при их большей цене и, помня про, то, что в среднем автомобиль держат 3 года, дообработка дорогими антикоррозийными составами лишена смысла.

Неработающие методы защиты скрытых полостей от коррозии.

В интернете часто встречаются видео, где автолюбители топят пушечное сало и задувают его в скрытые полости. Коллеги, я остерегаю вас это делать, так как оно довольно плохо растекается и в итоге – под пушсалом не сгниет, а рядом, куда оно не попало, коррозия сделает свое ржавое дело…. Но пушсало является отличным антикором для днища, поверх мастики.

Самостоятельная антикоррозийная обработка порогов.

Про антикоррозийную обработку порогов, у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому нет смысла повторяться, но кратко:

Порог внутри полый (крытая полость), поэтому промываем и наносим антикоррозийный состав. Снаружи порог подвергается пескоструйной обработке из-под колес автомобиля и соответственно, при повреждении покрытия ржавеет. Важно периодически восстанавливать лакокрасочное покрытие порогов, и про это у нас на сайте тоже есть статьи (как покрасить пороги антигравием и как самостоятельно покрасить пороги)

Антикоррозийная обработка днища.

С завода, на современных автомобилях, днище покрывают грунтом, а на него наносят полиуретановый герметик и иногда красят, этот же герметик наносят в колесные арки. В целом данное покрытие надежно служит и отлично защищает кузов от ржавчины, до того момента как треснет или обдерется камнями.

В «колхозном ремонте» в большинстве случаев используется битумная мастика. Ничего плохого в этом нет, она защищает днище от коррозии довольно хорошо, но до того момента пока не треснет, а трескается она первой зимой в морозы, когда кузов играет на неровностях, а мастика перестает быть пластичной. Поэтому если вы вносите битумную мастику и надеетесь, что она защитит кузов от коррозии при круглогодичной эксплуатации, вы ошибаетесь!

Лучшая версия битумной мастики – резинобитумная мастика. В отличие от битума, эта мастика остается пластичной при температуре до минус 10-30 градусов в зависимости от состава и производителя поэтому, если у вас поврежден заводской герметик, оптимально покрывать поврежденные места, сначала эпоксидным грунтом, а потом резинобитумной мастикой.

Если у вас не поврежден заводской герметик и вы хотите улучшить антикоррозийную обработку днища, отличный вариант для самостоятельной обработки – пушечное сало.

Схема нанесения его своими руками проста – топим пушсало на плитке до жидкого состояния и мажем кисточкой.

Если вы нанесете пушсало на битумную мастику, вас ждет разочарование – пушсало может её поднять! Но если нанести пушсало поверх полиуретанового герметика или краски или грунта – вы обеспечите отличную антикоррозийную обработку.

Сохранение лакокрасочного покрытия.

С течением времени кузов неизбежно повреждается. Из-за сколов, глубоких царапин, возможны, повреждения краски до металла. В этом случае возможны 2 варианта.

Ржавчина идет наружу и в целом, это некрасиво, но не фатально. Если подкрасить такой скол кисточкой, или спец. маркером, с большой долей вероятностью, ржавчина остановится.

Все гораздо хуже, если рядом со сколом надуется жучек:

Жука надо убирать как можно быстрее, так как под поднятой краской образуется посость в которую попадает вода и делает свое дело. Про то как убирать жуков, у нас на сайте уже есть статья, и не будем повторяться. Их обязательно надо вскрывать, обдирать до металла, грунтовать и подкрашивать.

Заключение.

Время жизни автомобиля, во многом определяется сохранностью его кузова, соответственно, если вы сохраните кузов автомобиля максимально долго, вы сможете продать автомобиль максимально быстро и максимально дорого.

На этом у меня сегодня все, если у вас остались вопросы про то, как осуществляется антикоррозийная обработка кузова своими руками, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Поделки своими руками для автолюбителей

Простая самоделка для обработки авто мовилем

Всем привет, сделаем сегодня очень функциональную самоделку, для обработки автомобиля антикоррозионным материалами, в данном случаи — мовилем.

Наша самоделка в первую очередь нацелена на обработку внутренних, скрытых полостей, такие как двери, багажник, пороги, лонжероны, но при желании можно наносить и на внешние.

Для тех, кто думает, что обработка внутренних полостей — это лишняя трата денег, лишняя трата времени и материалов, и т.д., то это не так. Бывает, например, порог внешне выглядит прекрасно, а вот изнутри он уже достаточно подустал, очаги коррозии уже практически сквозные. Вот чтобы этого не происходило, коррозия не прогрессировала изнутри и нужно обрабатывать кузов автомобиля с внутренней стороны.

Эта самоделка очень простая, её может сделать каждый и пользоваться ей может тоже каждый, лишь бы было желание и время.

Нам понадобится; пустая пластиковая бутылка, сосок от камеры и шланчик.

Вот о шланге немного подробнее.

Такой шланг стоит на вакуумной системе автомобиля mercedes, а именно mercedes w124, w123, 190, всё там стоит на таких шлангах, именно управление корректором фар и т.д., потом центральные замки на автомобилях audi, volkswagen, таких как b3, b4 audi a6 c4. Вот насколько мне известно — это те автомобили, у них на сто процентов стоят такие шланги, их раздобыть не составит никакого труда на любой разборке. Если вдруг ничего не нашли, можно подобрать от чего-нибудь похожее, далее поймёте, как и что.

Итак, берём пробку от бутылки и пробиваем (проковыриваем) отвертками два отверстия, одно под шланг, второе под сосок.

Пробиваем отверстие и вставляем сосок изнутри, так чтобы он заходил плотно.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Вот он плотно вошёл и пробка его обжала,

берём отвертку поменьше и пробиваем отверстие под шланг.

Засовываем его так, чтобы он доставал до дна бутылки.

Далее, откручиваем пробку, берём большую иголку и отступим сантиметров 5 от крышки и сделаем небольшое отверстие в шланге.

Всё, наша самоделка готова. Обрабатывать мы будем мовилью.

Мовиль нужно разбавить до вязкости, чтобы было проще сравнить примерно с вязкостью тормозной жидкости. Разбавляем тем, чем рекомендует производитель мовиля. После разбавления, мовиль нужно процедить, потому что сами понимаете, если этот шланг начнет забиваться, то это будет проблема.

Процеживаем через сеточку, эта сеточка диаметром ячейки, где-то около 2 миллиметров.

Можно взять, что нибудь похожее на сеточку.

Заливаем его в бутылку.

Запускаться наша самоделка будет от простого компрессора и аккумулятора, можно просто компрессор вставить в прикуриватель.

В двух словах объясню, как устроена наша самоделка. Мы подключаем компрессор, из-за того, что у нас пробито отверстие у пробки в шланге, мовиль идёт с воздухом, то есть часть идёт мовиля, часть воздуха, и т.д. И этот воздух, пузырьки воздуха, которые идут в череду с мовилью создают пульсацию и это пульсация под концом разгоняет мовиль и выталкивает с более большой скоростью. И достаточно будет небольшого давления, чтобы залить внутренние полости своего автомобиля.

Как это будет происходить.

Например: В любом автомобиле, в дверях есть отверстия, они небольшие, большой шланг сюда не пройдет, а вот маленький вполне пролезет.

То есть, можно нашей самоделкой легко залезть в любое отверстие и там налить мовили.

Включаем компрессор и заливаем мовилем, то что нужно залить. Теперь для примера я переверну дверку и посмотрим на результат с обратной стороны.

Заливает всё достаточно качественно.

Подведём итог, самоделка очень простая и может сделать абсолютно каждый, у кого есть желание и время.

Конечно можно этого ничего не делать и загнать автомобиль в специализированный автосервис, вам всё сделают, но эта статья для тех, кто хочет делать, что-то своими руками.

Обрабатывать автомобиль можно не снимает дверных карт, карт багажника, не снимая подкрыльника, именно труднодоступные места не разбирая облицовки.

Расход очень мизерный, потому что у нас, часть мовиля мешается с воздухом, а вот если отверстие в шланге не проделать, мовиль просто выгоняется за считанные минуты, а благодаря воздуху создается пульсация, создается такая смесь, практически туман, который будет оседать на внутренних полостях нашего автомобиля создавая антикоррозионную защиту.

Технология обработки

Самостоятельная антикоррозийная обработка. Возможно ли выполнить антикор своего автомобиля самостоятельно? Насколько это сложно и что для этого понадобится? Целесообразно ли делать антикор своими руками или лучше обратиться в специализированный сервис? Здесь мы постараемся дать ответы на все вопросы о том как сделать антикор самому, используя качественные материалы Динитрол.

Как сделать антикор автомобиля своими руками

В самом начале хотели бы упомянуть, что технологии обработки нового и подержанного автомобиля достаточно сильно отличаются на некоторых этапах, например мойка и подготовка поверхности, различаются составы, используемые при обработке новых автомобилей и уже активно поездивших, а на некоторых этапах процесс идентичен. Поэтому сначала мы расскажем подробно о том, как самостоятельно обработать антикором новый автомобиль, а затем – чем отличается антикоррозийная обработка подержанного автомобиля.

В нашем понимании новый автомобиль не обязательно тот, что только что из салона. Это автомобиль, не имеющий никаких следов коррозии по кузову и эксплуатирующийся, как правило, не более года. Из любого правила есть исключения. Иногда и трех летний автомобиль не имеет и намека на коррозию и его обработку логично проводить по технологии нового автомобиля, а иногда и свежекупленный автомобиль уже имеет следы коррозии, особенно в скрытых полостях. В этом случае мы также расскажем, что делать.

Итак, антикоррозийная обработка автомобиля составами Динитрол состоит из нескольких этапов:

Разборка подкрылок и прочих защитных элементов

Сначала надо аккуратно снять с автомобиля все защитные пластиковые элементы, которые закрывают доступ к днищу и колесным аркам: подкрылки, брызговики, защитные пластиковые элементы под днищем автомобиля. Если на автомобиле есть пластиковые пороги или расширители колесных арок их тоже надо демонтировать. Будьте готовы к тому, что часть пластикового крепежа поломается и при сборке его надо будет заменить на новый. В нашем разделе «Клипсы и пистоны» мы подобрали для Вас самые часто используемый пластиковый крепеж для большинства автомобилей. Мы не советуем полностью снимать тонкие алюминиевые теплозащитные экраны около системы выхлопа. Их очень легко деформировать при демонтаже и потом крайне сложно будет установить на место. Их достаточно отсоединить по сторонам, оставив закрепленными по центру. Они находятся, как правило, по центру днища и грязи за ними обычно практически нет. И эти экраны не прилегают плотно к кузову, а крепятся на некотором расстоянии от него, так что, отгибая их поочередно с каждой стороны, можно полностью обработать весь металл под ними.

Подготовка поверхности

Если автомобиль еще не эксплуатировался, можно его не мыть. Если автомобиль уже эксплуатировался по дорогам общего пользования перед нанесением антикоррозийных составов днище и колесные арки надо тщательно вымыть. Сделать это можно по-разному.

Первый вариант. Воспользоваться услугой мойки днища и арок на профессиональной антикорной станции. Там это делается на специальном подъемнике на мойке: быстро и качественно. Стоимость услуги от 1000 р. Основная сложность – аккуратно доехать потом до места обработки не запачкав снова днище и арки колес. Так что делать это лучше всего в сухую погоду. Просушить машину можно на той же станции, а можно и в естественных условиях на улице или у себя в гараже. Следующая сложность – далеко не везде есть профессиональные станции, которые предоставляют услугу «Мойка днища на подъемнике»

Второй вариант. Вымыть днище на обычной мойке, на которой есть специальная подкатная насадка для Керхера для мойки днища. Арки тщательно промываются с помощью обычного пистолета. Качество мойки может быть немного хуже, так как работа, по сути, делается вслепую. Так что будьте готовы к тому, что после такой мойки перед обработкой придется вручную промыть труднодоступные места.

Третий вариант. Если у Вас есть собственная мойка высокого давления и доступ к эстакаде эту процедуру можно сделать самостоятельно. При сильных загрязнениях необходимо использовать специальные автошампуни, так же как и при наружной мойке автомобиля.

Ну и последний вариант делать это вручную самостоятельно. Для этого Вам потребуется обычный садовый опрыскиватель, вода и хорошо впитывающие воду тряпки.

Общие рекомендации. Как правило, основная грязь скапливается в колесных арках, особенно тщательно надо проконтролировать чистоту отбортовки колесных арок изнутри. Сушить автомобиль после мойки лучше всего естественным способом. В теплое время года проще всего высушить автомобиль на улице, оставив его в хорошо проветриваемом месте на несколько часов. В холодное время года сушить автомобиль надо в теплом, хорошо проветриваемом помещении. Для ускорения процесса можно применять различные тепловые пушки, но ключевым фактором, влияющим на скорость сушки, является не температура, а циркуляция воздуха. Иными словами в теплом, но плохо проветриваемом помещении машина будет сохнуть дольше, чем в хорошо проветриваемом, но более прохладном. Процесс сушки – это испарение молекул воды с поверхности и ускорить этот процесс можно активным удалением этих испарений, т.е. хорошей циркуляцией свежего воздуха. Если Вы сушите машину в закрытом гараже без вентиляции периодически открывайте ворота и проветривайте помещение, иначе процесс сушки может сильно затянуться.

После того, как днище и колесные арки тщательно отмыты и высушены, необходимо обезжирить металл перед нанесением антикоррозионных составов. Сделать это можно как препаратами Динитрол, такими, как Dinitrol Autocleaner или Dinitrol 582, так и прочими обезжиривающими составами из хозяйственных магазинов. Не надо использовать для этих целей бензин, ацетон и пр. агрессивные жидкости. Если нет под рукой фирменных составов Динитрол, купите в хозяйственном магазине именно Обезжириватель.

Итак, весь пластик разобран, днище и арки нашего автомобиля отмыты, высушены и обезжирены. Можно приступать к нанесению антикоррозийных составов. Если Вы планируете обрабатывать скрытые полости, то начать рекомендуем именно с них.

Обработка скрытых полостей

Различают скрытые полости по низу: пороги, лонжероны, различные полые короба и усилители на днище автомобиля и скрытые полости по верху: внутреннее пространство дверей, крышка багажника, полые усилители крышки капота, вертикальные стойки кузова, различные ниши в багажном отсеке и подкапотном пространстве.

Для обработки скрытых полостей на новом автомобиле мы рекомендуем защитные составы Dinitrol 1000 или Dinitrol Penetrant LT. Если у Вас есть доступ к компрессору, берите состав в евробаллонах 1 литр. Это самая удобная и экономичная упаковка. Для нанесения необходим специальный пистолет-распылитель под евробаллон (его еще часто называют «антигравийный» пистолет) в комплекте с удлинительной насадкой для обработки скрытых полостей. В евробаллонах выпускаются оба препарата. Если доступа к компрессору нет, то берите состав Dinitrol 1000 в аэрозольном баллоне и насадку-удлинитель на аэрозольный баллон. Все необходимое оборудование Вы можете приобрести в нашем магазине в разделе Оборудование для нанесения.

Процесс обработки скрытых полостей заключается в равномерном распылении состава внутри скрытой полости, который осаждаясь на поверхности за счет пенетрации и сил поверхностного натяжения покрывает защитным слоем необходимой толщины всю внутреннюю поверхность полости.

Начать лучше с обработки верхней части. Для доступа в скрытые полости на профессиональных антикор станциях используют тонкие насадки, которые проходят во многие штатные отверстия либо сверлят специальным сверлом, которое не оставляет стружки и делает отверстия с ровными скругленными краями. После обработки эти отверстия закрывают специальными заглушками. В частном порядке вряд ли стоит прибегать к таким технологиям, поэтому будьте готовы, что для доступа туда, куда не получается попасть через штатные отверстия придется произвести определенные разборо-сборочные работы. Например: демонтировать обивки дверей и багажника, снять штатную теплоизоляцию капота и т.д. Состав надо наносить в достаточном количестве, так чтобы он покрыл всю полость изнутри. Нормальное явление, когда после нанесения излишки состава немного подтекают из дренажных отверстий полости. Это говорит о правильном нанесении. После того, как состав перестанет вытекать излишки его надо аккуратно удалить ветошью с помощью Dinitrol Autocleaner или Уайт-спирита. Все антикоррозийные составы Dinitrol абсолютно нейтральны к лакокрасочному покрытию и никак не могут ему навредить. Про обработку в подкапотном пространстве и необходимую наружную обработку мы расскажем отдельно.

Теперь расскажем об обработке скрытых полостей по низу. Доступ в них может быть свободен через открытые технологические отверстия, либо эти отверстия могут быть закрыты специальными резиновыми заглушками. Перед обработкой необходимо с помощью плоской отвертки аккуратно удалить все технологические заглушки и не забыть поставить их на место после обработки. Очень часто доступ в пороги предусмотрен со стороны колесных арок, а многие заглушки часто закрашены слоем грунта или закрыты мастикой. Внимательно осмотрите днище и арки Вашего автомобиля, чтобы не пропустить ни одной скрытой полости! Принцип нанесения аналогичен: с помощью удлинительной насадки равномерно распыляем состав в достаточном количестве по всей полости.

Примерный расход состава для обработки скрытых полостей составляет 2-3 литра в зависимости от размера автомобиля и тщательности обработки. Несколько слов про антикор для скрытых полостей в аэрозольных баллончиках. Объем Динитрол 1000 в аэрозольном баллоне составляет 500 мл, но самого состава в баллоне не более 350 гр. Остальное аэрозольный наполнитель. Так что если Вы предполагаете делать обработку с помощью аэрозольных баллончиков имейте в виду, что три аэрозольных баллончика дадут Вам лишь 1 литр состава!

Обработка днища и колесных арок

После того, как обработаны все скрытые полости по низу и установлены на место все технологические заглушки, можно приступать к нанесению защитного состава на днище и колесные арки.
Для нового автомобиля можно использовать любой состав из раздела Антикор для днища и арок

Мы разделяем составы на просто антикоррозийные, к которым относим: Dinitrol Car/4941, Dinitrol 4942 и Dinitrol Metallic и антикоррозийные составы с эффектом шумоизоляции, к которым относим Dinitrol 482 и Dinitrol 479. Подробно о самих составах и их физических свойствах описано в нашем разделе Выбор материала.

Здесь же мы расскажем о способах нанесения этих составов. Начнем с антикоррозийных составов. Для надежной защиты днища от коррозии на его поверхности необходимо создать пленку не менее 300 микрон. Эта толщина берется не с потолка, а определяется длительными испытаниями различных образцов в «Камере соляного тумана». Такая толщина антикоррозийного покрытия обеспечивает эффективную защиту на протяжении не менее 5 лет. Важно, чтобы толщина этой пленки была равномерна, так как антикоррозионное покрытие эффективно ровно настолько, насколько эффективен его самый тонкий участок. А этой равномерности очень трудно добиться при ручном нанесении. Из многолетнего опыта работы по антикоррозийной обработке автомобилей можем сказать, что разброс толщины пленки при таком нанесении составляет около 200 микрон. Таким образом, чтобы даже в самом тонком месте толщина антикоррозийного покрытия была не меньше минимально необходимых 300 микрон, что очень важно, надо наносить состав с запасом исходя из итоговой толщины сухой пленки в 500 микрон, т.е пол миллиметра.

В этом случае мы можем быть уверены в том, что наше покрытие эффективно защитит кузов нашего авто от коррозии на многие годы! Как проконтролировать толщину покрытия? После нанесения толщину покрытия можно проконтролировать с помощью специального шаблона для замера толщины пленки. Но это уже контроль по факту выполнения работ. А как понять сколько нужно состава для того, чтобы гарантированно нанести на днище и арки антикоррозийный состав необходимым слоем? Давайте посчитаем. Содержание сухого вещества во всех вышеперечисленных антикоррозионных составах Динитрол около 65%. Это значит, что после нанесения состава в жидком виде и испарения из него всех легких фракций толщина покрытия уменьшится на 35%. Соответственно, чтобы гарантированно получить покрытие не менее 500 микрон необходимо наносить жидкий состав исходя из толщины не менее 750 микрон, от которого после подсыхания и останется требуемое нам покрытие в 500 микрон!

Дальше, беря в расчет, что 1 литр состава при нанесении на 1 кв.м. дает толщину покрытия в 1 мм и зная площадь днища и колесных арок, которую нам надо обработать легко высчитаем необходимое количество состава.
Площадь одной колесной арки приблизительно равна одному кв. метру, а вот площадь днища у разных автомобилей существенно различается. Из нашего опыта на обработку днища и колесных арок небольших автомобилей обычно хватает 5 литров, среднеразмерных седанов и кроссоверов – 6-7 литров, а на обработку больших внедорожников – 7-8 литров антикоррозийного состава. Состав Dinitrol Car/4941 представлен только в аэрозоле, Dinitrol 4942 только в евробаллонах, а Dinitrol Metallic как в аэрозоле, так и в евробаллонах. При выборе состава в аэрозольных баллончиках надо учитывать те же рекомендации, что и для составов для скрытых полостей: три аэрозольных баллона дают один литр состава.

Само нанесение составов на днище и арки колес принципиально не сильно отличается от покраски. Важно равномерно и без пропусков нанести состав на всю поверхность днища и арок, обращая особое внимание на труднодоступные места, такие как: отбортовки колесных арок, поверхность под защитными тепловыми экранами, тоннель над карданным валом и т.д. Из евробаллонов состав наносится тем же пистолетом, что и в скрытые полости воздушным напылением с помощью компрессора. Мы не очень советуем проводить обработку днища и арок из аэрозольных баллончиков по причине экономической нецелесообразности. Например, 6 литров Dinitrol Metallic в евробаллонах буду стоить 4494 р. За такое же количество состава в аэрозольных баллонах уже нужно будет заплатить 11682 р., т.е в 2,5 раза больше. На эти деньги дешевле купить или взять в аренду пистолет для нанесения и взять в аренду компрессор на пару дней, если у Вас его нет. Но выбор за Вами, по качеству обработка из аэрозольных баллончиков ничем не отличается.

Перед нанесением состава на днище и арки мы рекомендуем закрыть пленкой или бумагой и скотчем узлы и детали, на которые нежелательно попадание антикора: выхлопная система, карданный вал, тормозные диски с суппортами и тормозные барабаны. Все антикоррозийные составы Динитрол безвредны для различных трубопроводов и шлангов, проходящих под днищем автомобиля, так что попадание состава на них не представляет никакой проблемы, но не стоит специально заливать антикором все, что Вы видите под днищем! Наша задача здесь – обработать металлические поверхности кузова!

Перед сборкой подкрылок и прочих защитных пластиковых деталей надо дать составу как следует просохнуть, чтобы при монтаже пластиковых деталей не повредить свежее покрытие. Время сушки зависит от окружающей температуры и толщины состава. Наша рекомендация – отложить сборку пластика на следующий день, но минимально желательно выждать не менее пары часов.

Здесь мы бы хотели упомянуть о существовании карт профессиональной обработки на многие популярные модели автомобилей. Выглядят эти карты примерно так.

При покупке комплекта для полной обработки автомобиля мы предоставляем Вам такую карту на Ваш или аналогичный по конструкции автомобиль с подробной расшифровкой всех условных обозначений в подарок.

Напыляемая шумоизоляция

Теперь поговорим о составах с виброшумоизоляционным эффектом. Это Dinitrol 482 и Dinitrol 479. Подробно об этих составах и в целом о напыляемой шумоизоляции подробно рассказано в нашем разделе Шумоизоляция своими руками. Здесь же мы расскажем о технологии нанесения этих составов. Dinitrol 482 выпускается только в евробаллонах 1 литр и способ нанесения этого состава ничем не отличается от тех составов, о которых мы рассказали выше. Основное отличие этого состава в том, что его можно наносить более толстым слоем с образованием покрытия порядка 1 мм. Соответственно и расход этого состава увеличивается при этом вдвое. Мы рекомендуем наносить Dinitrol 482 в два слоя с промежуточной сушкой не менее получаса.

А вот Dinitrol 479 стоит особняком и технология его нанесения совершенно не похожа на все, что мы описали выше. Во-первых, этот состав сделан не на восковой основе, как все остальные антикоррозийные составы Динитрол, а на основе синтетической резины. Поставляется этот состав в банках объемом 1 литр и 5 литров. Причем расфасовка в 1 литр это не привычный нам уже евробаллон, а обычная жестяная банка, в которых в хозяйственных магазинах продают краску. Dinitrol 479 существенно гуще и сложнее в нанесении. Есть два способа нанесения этого состава. Первый – вручную кистью или шпателем, второй — с помощью специального пистолета UBS/HV. Перед нанесением любым способом Dinitrol 479 необходимо подогреть до 35-40 °C. Очень важно его не перегреть! При нагревании выше 40 °C есть риск преждевременного испарения легких фракций из состава, что приведет к его негодности. Оптимальный вариант разогреть состав на водяной бане или батарее отопления в закрытом виде непосредственно перед нанесением. После разогрева состав легко наносится кистью или шпателем в несколько слоев с промежуточной сушкой, формируя в итоге слой в несколько миллиметров. Данный состав идеально подходит для самостоятельного антикора и шумоизоляции как днища, так и колесных арок.

Пистолет UBS/HV относится к разряду профессионального оборудования. Он универсален и может использоваться помимо Динитрол 479 для нанесения любых других составов. Имеет емкость объемом 1,2 литра, которая заполняется составом перед нанесением. Составы в евробаллонах, чтобы не переливать, можно вставлять внутрь емкости пистолета. Данный пистолет всем хорош для нанесения любых антикоррозийных составов, кроме его стоимости.

Коротко расскажем о требованиях к помещению для нанесения антикоррозийных составов. Минимальная температура для качественной антикоррозийной обработки должна быть не ниже +15°C. В помещении не должно быть повышенной влажности и обязательно должна быть хорошая вентиляция. При нанесении составов для днища или скрытых полостей, особенно при работе в ограниченном пространстве, например в смотровой яме или в салоне автомобиля, необходимо использовать перчатки, защитные очки и специальные респираторы для защиты органов дыхания. Мы рекомендуем использовать респиратор 3М 8102. Купить перчатки, респиратор и защитный комбинезон для Вашего удобства можно в разделе Оборудование для нанесения.

Особенности обработки автомобиля с пробегом

Основное отличие автомобиля с пробегом, который не подвергался своевременной антикоррозийной обработке, от нового состоит в неизбежном наличии коррозии в большей или меньшей степени. Кроме этого на каждом этапе обработки автомобиля с пробегом Вас могут поджидать определенные сложности, к которым надо быть готовым.

На этапе демонтажа защитных пластиковых элементов могут возникнуть определенные сложности с откручиванием заржавевшего металлического крепежа, а количество сломанных пластиковых пистонов будет однозначно больше, чем на любом новом. Хотим обратить внимание владельцев некоторых автомобилей, с фетровыми или мягкими войлочными подкрылками. Такая защита колесных арок хороша пока автомобиль новый, она существенно снижает шум от барабанящих по аркам камешков и вовремя обработанная арка за такими подкрылками сохранится в прекрасном состоянии. Но на поездившем хотя бы несколько лет автомобиле эти подкрылки набирают в себя грязь и воду, становясь бесформенными или вовсе изнашиваются до дыр. Часто установка таких подкрылок назад нецелесообразно или вообще невозможна. В этом случае мы рекомендуем для обработки колесных арок использовать состав Dinitrol 482 (жидкие подкрылки) из расчета 1-1,5 литра состава на одну арку.

Мойка днища и колесных арок на автомобиле с пробегом занимает больше времени. Иногда, в процессе мойки приходится несколько раз наносить моющее средство и промывать пушкой высокого давления, пока не вымыется вся накопившаяся грязь. После разборки и сушки необходимо тщательно оценить состояние кузова. Если имеется сильная пластовая ржавчина или сквозная коррозия, то такой автомобиль надо сначала отправлять в кузовной ремонт! Защищать там, как правило, уже нечего!

В случае небольших участков покрытых рыхлой коррозией, отслоений заводских или старых некачественно нанесенных антикоррозийных покрытий все это надо сначала зачистить механическим образом. Для этого можно использовать щетки по металлу, шпатели, дрель со специальной насадкой или «болгарку» с зачистными кругами. Не обязательно зачищать все до голого металла! Основная задача убрать рыхлую ржавчину и отслаивающиеся старые покрытия.

Если автомобиль относительно «свежий» и площадь участков, точечно пораженных коррозией невелика можно воспользоваться преобразователем ржавчины Dinitrol RC-800. Подробно об этом составе и его применении написано в разделе Выбор материала. После удаления ржавчины этим составом можно смело обрабатывать автомобиль любыми составами, в том числе и Dinitrol 479.

Если же очаги коррозии распространились уже практически по всему автомобилю применение RC-800 будет трудоемким и не совсем оправданным. Здесь нам на помощь приходит уникальный состав из линейки антикор материалов Dinitrol ML. Подробно все преимущества этого состава описаны здесь. Если кратко, то это очень текучий препарат с фантастической проникающей способностью и с большим количеством ингибиторов коррозии в своем составе. После тщательной мойки и сушки все поверхности автомобиля, пораженные коррозией: днище, арки колес и скрытые полости необходимо обильно обработать этим составом до образования каплепадения, т.е состава надо наносить столько, чтобы он начинал подкапывать с наносимой поверхности. Особое внимание надо уделять сварным швам и стыкам металла, местам соединения друг с другом разных кузовных элементов.

Этот состав пропитывает собой имеющуюся коррозию, останавливая ее входящими в его состав ингибиторами. За счет очень высокой проникающей способности буквально на молекулярном уровне вытесняет влагу из всех швов, микротрещин и пор в металле, замещая ее собой и создавая на поверхности металла тонкую защитную пленку, которая эффективно останавливает уже имеющуюся коррозию и не дает ей развиваться дальше. Минимальный срок действия состава 2-3 часа при комнатной температуре. На автомобилях старее 5 лет или сильно пораженных коррозией рекомендуется увеличить срок действия препарата вплоть до 12 часов перед нанесением защитных составов. За счет очень большой текучести и малой толщине создаваемой пленки расход этого состава не очень большой. На предварительную обработку Dinitrol ML среднего авто, включая днище, арки колес, скрытые полости по верху и по низу, уходит обычно около 2 литров. Dinitrol ML продается либо в аэрозоле 500 мл, либо в жестяной канистре 5 литров.

Способ нанесения этого состава из аэрозольных баллончиков аналогичен нанесению составов для скрытых полостей. Для распыления в скрытые полости понадобится насадка-удлинитель на аэрозольный баллон. При покупке состава в канистре его можно наносить как из пистолета UBS/HV, так и из пистолета под евробаллон (в этом случае только нужно иметь хотя бы один пустой чистый евробаллон, в который наливать состав из канистры). Динитрол МЛ создает тонкую и не особо прочную пленку (его задача в другом), поэтому его нельзя считать защитным составом даже для скрытых полостей. Мы не рекомендуем рассматривать Динитрол МЛ как состав для полноценной долговременной защиты, так как эффективный срок его службы от силы 1 год, а значит через год такую обработку надо будет повторять. Мы рекомендуем использовать Динитрол ML как предварительную грунтовку для обработки днища, арок и скрытых полостей подержанных автомобилей перед нанесением защитных составов для скрытых полостей (Dinitrol 1000 или Dinitrol Penetrant LT) и защитных составов для днища и арок (Dinitrol Car/4941, Dinitrol 4942, Dinitrol Metallic или Dinitrol 482), с которыми этот состав идеально совместим. А вот наносить Динитрол 479 на поверхность, предварительно обработанную Динитрол МЛ категорически НЕЛЬЗЯ! Эти составы НЕ совместимы между собой!

Собственно на этом отличия в обработке нового и НЕнового автомобиля заканчиваются. Далее также следует сушка составов и сборка защитных пластиковых элементов. Выполненная по всем правилам антикоррозийная обработка составами Динитрол это лучшая защита от коррозии автомобиля на срок до 7 лет!

Обработка рамы внедорожников

Рама является важнейшим силовым элементом и точно так же подвержена коррозии, как и кузов любого автомобиля. Защита рамы антикором принципиально не отличается от защиты остального кузова. Рама представляет собой сложную полую внутри конструкцию коробчатого сечения, которую надо защищать от коррозии и снаружи и изнутри. Раму точно так же, как и днище автомобиля, надо тщательно промыть. Единственная сложность возникает на старых автомобилях, где может скапливаться много грязи внутри самой рамы. Вымыть ее оттуда можно с помощью специальной насадки на Керхер для промывки канализационных труб или просто промывать водой из шланга через технологические отверстия. Для обработки рамы снаружи отлично подойдут антикоры Динитрол для днища: Dinitrol Car/4941, Dinitrol 4942 или Dinitrol Metallic. Для защиты внутренней поверхности рамы используем составы для скрытых полостей: Dinitrol 1000 или Dinitrol Penetrant LT. При обработке рамы на подержанном автомобиле точно так же рекомендуем сначала прогрунтовать снаружи и изнутри составом Динитрол МЛ, а затем нанести соответствующие защитные составы. Размеры рамы на каждом автомобиле свои, но в среднем на обработку рамы на большом внедорожнике или пикапе уходит примерно 1 литр состава для скрытых полостей на обработку изнутри и 2-3 литра состава для днища на обработку рамы снаружи.

Защита выхлопной системы от коррозии

Выхлопная система любого автомобиля крайне подвержена коррозии. Глушители и резонаторы сделаны из тонкого металла и без дополнительно обработки прогнивают очень быстро. Их надо защищать в первую очередь. Сами трубы выхлопной системы более толстостенные, но благодаря постоянным перепадам температур и длительной работе при высоких температурах гораздо сильнее подвержены коррозии даже, чем кузовное железо! Выхлопная система находится под днищем автомобиля и на нее в полной мере воздействуют снег, грязь, вода, соль и химия с наших дорог. Обрабатывать выхлопную систему ни составами для днища, ни составами для скрытых полостей нельзя из-за высоких температур, в которых она работает.

У компании Dinol есть специальный состав для этого – Dinitrol 8050 Thermolac. Этот состав на 99% состоит из чистого алюминия и после полимеризации создает термостойкое до 800°C антикоррозийное покрытие красивого серебристого цвета. Наносить состав надо в два слоя с промежуточной сушкой. После нанесения второго слоя, обработанные поверхности надо прогреть не менее, чем до 200°C для полной полимеризации пленки. Проще всего это сделать с помощью мощного строительного фена. Состав выпускается в аэрозольном баллоне 400 мл. Одного баллона гарантированно хватает на обработку глушителя в два слоя. На обработку всей выхлопной системы потребуется 2 баллона.

Обработка наружных поверхностей составами Dinitrol

На многих автомобилях, в частности почти на всех отечественных автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, есть слабые в плане антикоррозийной защиты места снаружи автомобиля, которые также требуют дополнительной защиты: стыки и сварные швы кузовных панелей, водостоки, места вокруг крепления накладных петель, замков и т.д., лючок бензобака, места вокруг резиновых и пластиковых молдингов, вокруг резиновых уплотнителей стекол и пр. Для этих целей нам подойдет специальный состав Dinitrol 485 Korrotec. Это состав на восковой основе, который создает прозрачную, твердую, нелипкую пленку, которая практически не заметна на автомобиле. В то же время этот состав обладает отличной проникающей способностью, за счет чего отлично заполняет собой все стыки, поры и микротрещины в металле. Данный состав выдерживает нагрев до 130°C, что позволяет ему сохранять свои свойства даже под палящим солнцем. Состав поставляется в аэрозольном баллоне емкостью 500 мл. Наносится распылением на очищенную и подготовленную поверхность с расстояния от 10 до 30 см. Время полного высыхания после нанесения около 1 часа. Динитрол 485 абсолютно нейтрален к лакокрасочному покрытию и после высыхания создает совершенно нелипкую пленку за счет чего также может быть с успехом использован для обработки видимых участков как в подкапотном пространстве и багажном отсеке, так и внутри салона.

Защита моторного отсека автомобиля

Сам металл кузова в подкапотном пространстве можно с успехом обработать составами для скрытых полостей: Dinitrol 1000 или Dinitrol Penetrant LT. Видимые места из эстетических соображений лучше обработать Dinitrol 485 Korrotec – к нему не липнет грязь и пыль и он не портит внешний вид. Здесь же мы расскажем о том, чем Dinitrol предлагает обработать сам двигатель, навесные агрегаты и все электрооборудование, которое находится в подкапотном пространстве. Речь о специальном восковом составе Dinitrol 4010. Этот состав создает на поверхности прочную, но эластичную и диэлектрически непроницаемую прозрачную пленку. При нанесении Dinitrol 4010 активно вытесняет влагу, а затем блокирует ее доступ к защищаемой поверхности. Состав выдерживает температуру до 200°C, что более, чем достаточно для работы в моторном отсеке. Основная задача этого состава защитить от коррозии и окисления все элементы двигателя автомобиля, включая пластиковые детали и резиновые патрубки и шланги, все крепежные элементы, а также все электрические разъемы и соединения. Состав поставляется в аэрозольных баллонах емкостью 500 мл. Наносится распылением с расстояния 20-30 см при температуре не ниже 15°C. Обработке подлежит подкапотное пространство, как на новых автомобилях, так и на автомобилях с пробегом после тщательной мойки двигателя. Результат обработки: сохранение эластичности резиновых шлангов и патрубков, защита от окисления всех крепежных элементов и электрических разъемов, клемм аккумулятора, дополнительная защита от воды и влажности всей подкапотной электрики, а также очень легкая и безопасная последующая мойка двигателя.

Обработка деталей из алюминия и цветных металлов

Как известно, алюминий один из самых быстрогниющих металлов. В спокойном состоянии на его поверхности очень быстро образуется прочная пленка из оксида алюминия, которая и защищает металл от дальнейшей коррозии. Но в автомобиле у алюминия нет «спокойной» жизни. Постоянные перепады температур, вибрации, внешнее воздействие в виде воды, грязи, соли, ударов камней и т.д. постоянно разрушают оксидную пленку на поверхности алюминия и он благополучно корродирует дальше! Из алюминия или сплавов на его основе (реже из меди и сплавов на ее основе) в автомобиле сделаны, как правило, все радиаторы системы охлаждения, интеркулеры, масляные радиаторы, практически вся система кондиционирования (трубки, радиаторы) сделана из алюминия. И все это благополучно разрушается без дополнительной антикоррозийной защиты. Особенность защиты радиаторов и трубок состоит в том, что антикоррозийное покрытие никак не должно влиять на эффективность работы теплообменников. При этом состав должен создавать пленку достаточно прочную, чтобы противостоять всем внешним воздействиям.

Специальный состав Dinitrol 713iQ предназначен для защиты сплавов на основе алюминия, но также он хорошо умеет защищать и другие цветные металлы: медь, бронза, латунь и сплавы на их основе. Состав поставляется в аэрозольных баллонах емкостью 400 мл, наносится распылением и создает на поверхности очень тонкую пленку (порядка 15 микрон) светло-коричневого цвета, которая прекрасно пропускает тепло, никак не влияя на работу радиаторов. Состав имеет очень хорошую адгезию и высокую проникающую способность, заполняя собой все пазы, щели и прочие труднодоступные места. Мы рекомендуем обрабатывать Dinitrol 713iQ все радиаторы, а также трубки и компоненты системы кондиционирования в автомобиле, что многократно повышает срок их службы. За счет малой толщины создаваемой пленки расход состава невелик и одного баллона как правило хватает на обработку всех алюминиевых деталей под капотом современного автомобиля. Для удобного доступа к радиаторам иногда необходимо выполнить определенные разборо-сборочные работы в подкапотном пространстве. Хотелось бы упомянуть, что данный состав пришел в автомобильное применение из авиации, где перед этим очень хорошо зарекомендовал себя для защиты алюминия.

Восстановление оцинкованных деталей

Многие детали кузовов современных автомобилей имеют заводскую оцинковку, т.е покрыты тонким слоем цинка перед покраской. Для восстановления поврежденного цинкового покрытия (например при кузовном ремонте), а также создания оцинковки на заменяемой детали существуют два специализированных состава Dinitrol 443 и Dinitrol 444. Эти составы на 95% состоят из чистого цинка и 5% синтетической смолы, благодаря которой состав имеет отличную адгезию и создает на поверхности прочную, но эластичную пленку толщиной в несколько десятков микрон. Этого более, чем достаточно для эффективной защиты, т.к. слой заводской оцинковки обычно не превышает и 10 микрон! Состав рассчитан на работу в широком диапазоне температур: от -40°C до +150°C. Поставляется в аэрозольных баллонах емкостью 400 мл., наносится распылением. Состав достаточно долго сохнет – порядка двух суток при комнатной температуре. При 60°C сушка занимает уже около часа. После полного высыхания обработанную поверхность можно окрашивать любыми автомобильными эмалями.

Как своими руками остановить коррозию в скрытых местах

На каких-то открытых поверхностях ржавчина развивается медленно, ветер просушивает металл и он держится лучше. Совсем другое дело скрытые полости. Для автомобиля это всевозможные внутренние поверхности лонжеронов, порожков, низ дверей и капота, крышки багажника… Изолировать их от воды невозможно. Герметизировать бесполезно. Даже если попытаться, все равно не поможет: вода сконденсируется прямо из воздуха и сразу приступит к своему антиконструктивному делу.

Когда велосипеды еще делали из стали, любой мальчишка знал один тест. Берешь раму, несколько раз интенсивно встряхиваешь и прислушиваешься. Если внутри шорох, связываться с такой не стоит. Ведь в ней пересыпается совсем не песок, а мелкие частицы ржавчины, шелушащиеся с внутренней поверхности трубы. Скоро сломается! Автомобильный кузов так не проверить, а жаль. Скольких разочарований можно бы было избежать! Снаружи краска блестит, но ткнул пальцем, а под ней и металла-то и нет.

Разумная, базирующаяся на воде, жизнь, годами боролась с этой напастью, и рецепт был выработан. Внутренние поверхности следует покрывать составом, который весь срок службы, при любой температуре сохраняет высокую адгезию к металлу и эластичность, а также содержит ингибиторы коррозии. Российским автомобилистам этот класс препаратов знаком под названием «мовили». Даже глагол образовался — промовилить. То есть, обработать полости от коррозии.

Мовилей разработано много, при этом какой-то единой стандартной рецептуры не принято. Не факт, что все они одинаково эффективны. Поди проверь! А по сему рекомендуем обратить внимание на проверенный мовиль российского производства Astrohim.

Чем он хорош?

К примеру, «Мовиль с цинком». Крайне полезный препарат для машин, не вчера сошедших с конвейера. Он способен пропитать рыхлую ржавчину, а включенный в состав цинк надолго задерживает развитие очагов коррозии. «Астрохимовский» препарат отличается стабильностью защитной пленки в широком спектре рабочих температур. Образуемая пленка не будет стекать с поверхностей в жару и растрескиваться в суровый мороз.

Антикор разливается в аэрозольные баллоны объемом 520 и 1000 мл. Меньшие удобно использовать при обработке небольших площадей или же для работ в местах, доступных непосредственному контролю — низ двери, крышки багажника. Ими же удобно временно защитить царапину на внешних элементах кузова. К большему баллону прилагается длинная гибкая трубочка — вводим ее на всю длину в технологическое отверстие полости, нажимаем кнопку и одновременно вытаскиваем. В полости получится равномерное защитное покрытие.

Кстати, точно таким же способом можно защитить и стальную велосипедную раму. Или мотоциклетную, раму снегохода, всевозможные хозяйственные предметы. Это куда экономичней, чем потом общаться со сварщиком, да и времени займет не в пример меньше. Обработка несложна и доступна даже владельцу стального изделия, будь то средство транспорта от велика до авто, или стационарная конструкция.