Установка угла опережения зажигания на Пассат B3 RP 1,8 MonoJet
1. на маховике найти метку +6 градусов до ВМТ (сама ВМТ обозначена меткой и значком"0", метка +6 примерно на 2.5 зубца пораньше — просто метка). Лучше заранее метку +6 дополнительно подкрасить быстросохнущей белой краской — а то не очень хорошо видно.
2.снять трубку с вакуум коректора, трубку заглушить, чтобы не было подсоса воздуха под инжектор
3.снять синий разъем с датчика ОЖ
4.газануть 3 раза (более 3 тыс.оборотов) — хотя вроде бы и без этого можно
(3 и 4 для того, чтобы перевести "мозги" в режим диагностики). Инжектор сам установит необходимые обороты для проверки (по-моему на RP остаются обороты ХХ или чуть увеличиваются).
4.стробоскопом выстановить зажигание на метку +6.
На той машине, кт. я смотрел, зажигание стояло на метке +6 удивительно точно, без колебаний вперед-назад (в отличие от моего PF ).
Двигатель 2E. Установка зажигания
На форумах есть огромные темы с холиваром по установке зажигания 2E.
Какое то время я пытался все это переварить и тд, но потом сдался.
Сейчас снова возникла необходимость в проверке зажигания и я решил обратится к первоисточникам и поделится информацией с другими.
Поскольку инфа по зажиганию раскидана (почемуто?!) по всему талмуду Эльзы, я не буду придерживаться последовательности изложения официального документа.
Двигатели 2Е, а точнее контроллеры ЭБУ есть условно 2х поколений:
— без VAG-COM и диагностики, выпускались до 07.92.
— с VAG-COM, выпускались с 08.92.
Принцип установки зажигания в данных двигателях абсолютно одинаковый:
1. Загоняем ЭБУ в режим настройки, при этом отключается коррекция угла зажигания, КСХХ и Лямбда-коррекция.
2. Проворачивая трамблер и измеряя УОЗ с помощью прибора V.A.G 1367 выставляем нужный угол зажигания.
Теперь рассмотрим подробнее.
Условия:
● Температура моторного масла не менее 80 ° C
● Электрические потребители отключены (вентилятор радиатора не должен работать во время тестирования или настройки)
● Кондиционер выключен
● Регулировка дроссельной заслонки i.O.
● Система выпуска отработавших газов должна быть герметичной
Установка угла зажигания на двигателях 2Е с ЭБУ до 07.92 г.в.
— Подключить стробоскоп-измеритель угла зажигания.
— Подсоедините к измерительной трубе СО измеритель.
— Снимите вентиляционные шланги картера на клапане регулирования давления и закройте отверстие шланга во впускной тракт.
— Запустите двигатель для работы на ХХ.
— Отсоединить штепсель 2-контактный (синий) -А- или 4-контактный -B- от датчика температуры охлаждающей жидкости, при закрытой дроссельной заслонке, до тех пор пока вентилятор радиатора не запустится.
(Дословно "Stecker 2polig (blau) -A- bzw. 4polig -B- vom Geber für Kühlmitteltemperatur -Pfeil- bei geschlossener Drosselklappe erst abziehen, wenn der Lüfter für Kühler einmal angelaufen ist.")
Примечание:
Если двигатель остановился, включите датчик температуры охлаждающей жидкости перед перезапуском. В противном случае блок управления будет запускать программу экстренной помощи, и правильный тест / настройка невозможны.
— Проверьте время зажигания при 2000 … 2500 об / мин. Испытательное значение: 4 … 8 ° перед OT1)
Со стробоскопом зажигания:
— Метка зажигания на маховике -A- или на диске привода -B- подсветится.
— При необходимости установите точку зажигания, повернув распределитель зажигания:
Установленное значение: 6 ± 1 ° до O.T1)
— Проверьте скорость холостого хода и содержание СО и, при необходимости, отрегулируйте, поочередно повернув регулировочный винт СО -A- и винт регулировки скорости холостого хода -B-.
А — регулировочный винт СО; В — винт регулировки скорости холостого хода
Скорость холостого хода: 800 ± 50 / мин1)
Содержание СО. 0,7 ± 0,4 об.% 1)
Более 300 м высоты мастерской плюс
0,2 об.% На 100 м роста высоты.
— После коррекции закрепите установочный винт СО новой заглушкой.
— Вставьте разъем в датчик температуры охлаждающей жидкости (вентилятор для радиатора не должен работать). Держите двигатель на холостом ходу. Для транспортных средств с лямбда-контролем содержание СО составляет 0,3 … 1,1 об.% .
— Присоедините шланг сапуна картера.
Транспортные средства с лямбда-контролем:
— обратите внимание на содержимое CO.
— Осторожно отсоединить шланг -2- от линии к усилителю тормозов (на автомобилях с ABS, снять заглушку -3-). Содержание СО должно немного снижаться и снова расти в течение минуты до отмеченного значения.
— Оденьте шланг -2-. Содержание СО должно повышаться, а затем возвращаться к отмеченному значению.
В противном случае проверьте лямбда-зонд и лямбда-коррекцию.
Примечание:
Если шланг -2- отсутствует, а крышка 1 — выполнена из пластмассы, аккуратно отрежьте крышку и замените колпачком 068 130 229 A. Испытание как с шлангом -2-.
Автомобили без лямбда-контроля:
Если содержание СО увеличивается после присоединения шлангов для шлангов картера, это происходит не из-за неправильной настройки, а из-за обогащения воздуха маслом из картера и тд.
При более длительных, быстрых поездках по пересеченной местности содержание топлива в масле уменьшается, а содержание СО снова нормализуется. В краткосрочной перспективе это также может быть достигнуто путем смены масла.
Установка угла зажигания на двигателях 2Е с ЭБУ с 08.92 г.в.
Установка УОЗ проводится в рамках Тест-настройки ХХ. Подробнее о тестах двигателя 2Е с VAG-COM
Тест-настройка ХХ
Примечание:
◆ Тест на холостом ходу выполняется в базовой функции настройки
◆ По умолчанию настройка контроллера digifant регулируется винтом ХХ дроссельной заслонки на холостом ходу. Стабилизация холостого хода (КСХХ), лямбда-коррекция и карты зажигания отключены.
— Подключить стробоскоп-измеритель угла зажигания.
— Подсоедините к измерительной трубе СО измеритель.
— Снимите вентиляционные шланги картера на клапане регулирования давления и закройте отверстие шланга во впускной тракт.
— Подключить ЭБУ в компютеру через VAG-COM
— Опросить и очистить память неисправностей, при необходимости исправить ошибку.
— Войти в 04 «Инициировать базовую настройку».
— Входим в группу отображения 001.
Не продолжайте тестирование до появления 00000000 в 4-ом поле.
Значение чисел в поле 4
◆ 00000000 (00001000?) = Блок управления находится на ХХ или режиме настройки (выполнены условия)
◆ 01000000 = Рычаг селектора не находится в положении P или N
◆ 00100000 = кондиционер включен
◆ 00000100 = дроссель открыт
◆ 00000010 = частота вращения двигателя в недопустимом диапазоне
◆ 00000001 = температура охлаждающей жидкости ниже 85 ° C
— Проверьте время зажигания при 2000 … 2500 об / мин. Испытательное значение: 4 … 8 ° до OT1)
— При необходимости установите точку зажигания, повернув распределитель зажигания: Установленное значение: 6 ± 1 ° до OT1)
— Дайте двигателю простоя в течение как минимум 1 минуты.
— Проверьте обороты холостого хода и содержание СО и, при необходимости, отрегулируйте, поочередно повернув регулировочный винт СО -A- и винт регулировки скорости холостого хода -B-.
Скорость холостого хода: 800 ± 50 / мин1)
Содержание СО. 0,7 ± 0,4 об.% ( Более 300 м высоты эксплуатации автомобиля плюс 0,2 об.% на 100 м роста высоты)
— После коррекции закрепите установочный винт СО новой заглушкой.
— Дайте двигателю простоя в течение как минимум 1 минуты.
— Завершите базовую настройку двигателя
— Присоедините шланг сапуна картера.
— Провести тест лямбда-зонда и лямбда-коррекции
А теперь маленький сюрприз для тех кто не нашел метку на маховике. Инфу я нашел в разделе по замене сальников коленвала.
Нанесение метки опережения зажигания
На запасном маховике или на приводной плите (АКП) находится только отметка OT -0- (ВМТ).
Если заменить маховик или приводную пластину, необходимо нанести на нее соответствующую метку зажигания.
— Отметьте отметку времени зажигания слева на a = 14,5 мм от маркировки ВМТ. Для этого измеряется длина дуги.
как правильно выставить зажигание в3 vw
Поскольку не модель двигателя,ни год вы не указали — примерно так :Рассмотрим замену ремня ГРМ на примере мотора 1,6 EZ , установленного на автомобиле Пассат 1989 года . Владельцы других фольксвагенов с аналогичными моторами (1.6-2.0 8V) RP,1F,ААМ и др., кроме ABU,ABD также могут воспользоваться данной рекомендацией.
Перед снятием ремня необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку), совместив метки на шкивах с ответными, на двигателе. Начинаем с КВ (коленчатого вала). Его можно вращать за центральный болт, за болт распредвала, генератор и даже поставив машину на 5-ую передачу, и толкая себе потихоньку. Однако последние варианты годятся при условии отсутствия инструмента, и мы их рассматривать не будем (нет инструмента- чем менять ремень то?). Итак, двенадцатигранной головкой на 19 вращаем КВ по часовой стрелки до тех пор, пока риска на шкиву вспомогательных агрегатов(генератор, помпа, насос ГУР) не совпадёт со стрелкой на кожухе ремня. 
В практике были прецеденты несовпадения показываемого с реальностью, когда эти шкивы пристраивались от других моделей, деформировались, или повреждена шпонка на шестерне КВ. Для собственного спокойствия вывинчиваем большую пластиковую пробку из картера сцепления, и убеждаемся, что острый выступ на корпусе коробки совпадает с меткой на маховике (отливка в виде «0» или риска). 
Убедившись, что начало удачное, снимаем верхнюю часть кожуха ремня, и пристально смотрим на открывшееся. Для счастья нужно, что бы квадратная выемка на шестерне привода РВ (распредвала) находилась строго под стрелкой с буквами ОТ, отлитыми на «полумесяце»- маленьком пластиковом кожухе, который привинчивается непосредственно над клапанной крышкой. 
Если метка шестерни смотрит строго вниз — не пугайтесь, это не ошибка. Просто надо сделать ещё один полный оборот КВ.
( моторы ранних годов выпуска имеют имеет железный кожух, и метку можно обнаружить на только обратной стороне шестерни, обращённой к головке блока, совмещать её надо с плоскостью поверхности, на которую ложится клапанная крышка)
ЕСТЬ! Повезло. Бывает, что метка на шестерне отклонена от ответной части в любую сторону. Это не криминально, если отклонение не превышает одного зуба. В противном случае это свидетельство неправильной установки фаз предыдущим владельцем.
////Н овый ремень, конечно, следует выставлять строго по «правилам», но при демонтаже уже надо держать в голове, что после запуска двигателя необходимо обратиться к специалистам для коррекции зажигания.///
Далее. В моторах этой конструкции ремнём приводится три вала. Промежуточный вращает масляный насос и распределитель зажигания. Ну, про насос забываем, а к распределителю относимся серьезно, если есть желание в последующем заводить сердце своего железного коня. Снимаем крышку распределителя, и обнаруживаем, что середина кончика «бегунка» смотрит на маленькую риску на корпусе распределителя. Запоминаем это положение.
Метки выставлены, начало положено. Продолжаем.
Демонт аж.
Сначала снимаем шкив(ы) вспомогательных агрегатов(естественно, предварительно сняв сами приводные ремни). Он(и) крепятся четырьмя болтами под шестигранный ключ на 6мм. И прежде всего надо вычистить грязь из серединки шляпок болтов, иначе рискуем с самого начала получать негативные эмоции, вместо положительных («Ах, какая это ерунда — замена ремня ГРМ !:»). если использовать «правильный» шестигранник, КВ даже не придётся фиксировать, болты можно стронуть рывком, а дальше они отвинчиваются пальцами. Не лишним будет лёгкое отстукивание болтов перед страгиванием — помогает. Если же КВ упорно крутится, можно его попросить «постоять минутку», зафиксировав маховик большой отвёрткой с плоским концом, вставив её между зубьями венчика и уперев в корпус картера сцепления(через предварительно вывинченную пробку. Да-да, ту самую).
Болты отвинчены, шкив(ы) сняты. Сразу после этого не поленитесь заранее приготовленным маркером через прорезь в кожухе пометить соотношение шестерён КВ и ПВ(промвала) относительно друг друга. 
При обратном монтаже это избавит вас от головных болей по поводу появившейся тряски на холостых, или от бессонных ночей с размышлениями, почему же мотор не завёлся?!
Мешающий шкив помпы крепится (ура!) всего тремя болтами, и побеждается тем же ключом на 6 мм. Правда, зафиксировать этот шкив значительно сложнее. Из подручных средств могу посоветовать ту же плоскую отвёртку, вставленную между шляпкой болта и выступающим валом помпы. Но лучше заранее изготовить не хитрое приспособление. 
Для удаления мешающего кожуха надо знать ещё одну хитрость. И иметь для неё достойный ответ — шестигранный ключ на 5 мм! Шляпка болта глубоко утоплена, и видна только после снятия шкива вспомагрегатов. Далеко не всем хватает терпения понять, что же держит эту чёртову пластмасстку, и выламывают. Остальные крепления не должны вызывать затруднений, но болтик с хитрой плоской Т-образной шляпкой, что крепит кожух через корпус помпы, лучше сразу вынуть и положить в коробочку, куда любовно и аккуратно укладывается весь крепёж (что бы потом не лазать с лупой по полу или земле).
И вот момент промежуточной победы достигнут! Для снятия старого ремня делаем всего одно движение! И лучше всего его делать рукой с зажатым ключом на 15, причём строго против часовой стрелки. Отпустив судьбоносным движением фиксацию ролика натяжения ремня ГРМ, спокойно снимаем отслужившую своё резинку, и красивым жестом выбрасываем его.
//// Оставлять «на всякий случай» не стоит. Этот случай теперь вряд ли произойдёт . Ведь вы поменяли ремень вовремя! А даже если и произойдёт(как всегда — не вовремя), не велик шанс, что у вас под рукой опять окажется весь набор необходимого инструмента.///
Однако не поддавайтесь эйфории, не спешите внедрять новый ремень. Оглянитесь. Что мы видим? 
Правильно: далеко не новую железку, да ещё и наверняка в каких-нибудь подтёках. Вот с ними(с подтёками, а не возрастом) и надо бороться.
Всего спереди три сальника, все одинакового размера. Для замены сальника КВ. необходимо отвинтить центральный болт. Оптимальней всего пользоваться пневмоиинструмен том. Если его нет, КВ опять же надо зафиксировать с помощью рук товарища, большой отвёртки и маховика. Потом в руки берётся болшооой(нет, не такой, а ещё больше) вороток, и так же, резким движением, пробуете сдёрнуть болт. Как и большинство болтов, он держится на моменте затяжки, и после страгивания крутится чуть ли не пальцами.
Но тут могут быть нюансы. Момент затяжки велик, плюс используется блокиратор резьбы, плюс возраст. Зачастую при страгивании, когда уже в душе орут фанфары, страдает шпонка, фиксирующая шестерню относительно КВ. Поэтому перед началом надо или запастись новой шестернёй, или убедиться, что в ближайшем магазине она есть. За десятилетнюю практику болт ломался всего один раз. Поэтому печальные последствия мы сейчас рассматривать не будем.
Сняв шестерню, сам сальник поменять совершенно не сложно. 
Нужно только помнить, что посадочную поверхность крышки, в которую он запрессовывается, надо качественно обезжирить. А рабочую поверхность смазать смазкой типа Литол.
С уплотнением промежуточного вала посложнее. Если в этом районе вы видите следы подтекания, не поленитесь снять всю крышку (крепится всего двумя болтами), фиксируя при этом сам вал. И сальник менять проще, и попутно убедитесь, что жива резинка, уплотняющая крышку. В противном случае замените ее (тонкое резиновое кольцо, обычно зелёного цвета). Так же важно качественное обезжиривание.
Прежд е чем менять сальник распредвала, надо убедиться, что течёт именно он, а не прокладка клапанной крышки. Зафиксировать шестерню привода РВ можно плоской отверткой относительно выступа на головке блока.
При плановой замене ремня ГРМ ролик натяжителя меняется автоматически . В случаях, когда замена производится до отведённого срока (например, из-за попадания масла на ремень), необходимость замены ролика определяется исходя из его состояния.
Итак, мы сняли ремень, устранили подтекание масла, отмыли от налипшей грязи шестерни, кожух, болты крепления, заменили ролик. Теперь в обратный путь.
КВ и РВ сдвинуть случайно с места не легко. Чего не скажешь о промежуточной валу. Посему внимание при надевании ремню больше всего уделяем именно ему. Помогут нам предусмотрительно сделанные метки. Если же они потом нами аккуратно и с любовь смыты, спасут бегунок, риска на корпусе распределителя, метка на маховике и выступ на корпусе картера сцепления. Хорошо, что мы такие предусмотрительные.
Надев ремень , убедившись, что вроде все метки совпадают, начинаем натягивать. Некоторые начинают жалеть, что в детстве не родились с третьей рукой- нужно одновременно вращать ролик, фиксировать его, и проверять степень натяга. Но можно делать это и поэтапно. На разных моделях моторов ролики натягиваются разными инструментами. В данном случае прекрасно выручает съёмник стопорных колец. Инструмент, похожий на круглогубцы, но с тонкими загнутыми кончиками. Вот их мы вставляем в соответствующие дырки в ролике, и движением ПО ЧАСОВОЙ стрелке тянем ролик до появления реального упора. Почувствовав его, приготовленным заранее ключом на 15 фиксируем ролик, и проверяем, что получилось. 
Умные головы изобрели для авторизованных сервисов специальный прибор. А для остальных сгодится и народный способ: на самой большой длине (в данном случае — между шестернёй РВ и ПВ), взявшись за края ремня двумя пальцами, не прилагая нечеловеческих усилий ремень должен поворачиваться на 90 градусов. Не больше и не меньше. Для подстраховки сделайте два (2) оборота коленчатого вала, ещё раз убедитесь, что все метки снова совпадают, и натяжение ремня не изменилось.
Правда, несколько раз столкнулись с тем, что ремни, например, выпускаемые фирмой Лемфёрдер, при таком натяжении издавали неприятный скрип до полного прогрева двигателя. Чуть ослабленный, ремень переставал выть.
Только после этого можно собирать защитные кожуха, привинчивать шкивы, запускать мотор, ездить долго и счастливо.Чего, собственно, мы вам и желаем.
Как выставить зажигание на фольксваген пассат б3 нужно очень срочно))
Для того что бы отрегулировать УОЗ, прежде всего нужно быть уверенным в правильной установке меток ГРМ.
Далее совмещаем метки на клиновом шкиву колен вала с меткой на пластиковом кожухе, на зубчатом шкиву распредвала тоже есть есть метки «0» и «I» а между ними углубление — вот это углубление должно стоять вертикально и тоже напротив метки на пластиковом верхнем кожухе со стороны клапанной крышки, снимаем крышку с распределителя зажигания, там внутри под пыльником на трамблере будет метка, совмещаем эту метку с меткой на бегунке поворачивая трамблер.
Запускаем двигатель, двигатель должен работать на Х Х и прогрет до рабочей температуры 90-95С, все электро потребители должны быть выключены, вентилятор охлаждения не должен работать. На маховике есть метки «0» и «I«, («0″ — это ВМТ, «I» — метка 6º до ВМТ) .
Подключаем стробоскоп «+» и «-» к аккумулятору, набрасываем считывающую клемму на ВВ провод первого цилиндра. Если на этой клемме есть стрелка, то она должна указывать на свечу, выставляем на стробоскопе 6º, если есть такая опция, направляем луч стробоскопа в смотровое окно, на маховик сцепления.
Для выставления УОЗ, поворачиваем корпус распределителя зажигания вокруг своей оси, что бы совместить метку «I» с нижним краем смотрового окна, это и есть УОЗ «как книжка пишет» .
Можно попробовать выставит УОЗ в домашних условиях при отсутствии стробоскопа и VAG-COM ещё и таким способом:
Выставить маховик на метку «I», включить зажигание и поворачивать трамблер против часовой до щелчка реле бензонасоса, все УОЗ выставлен, если завести потом двигатель и проверить УОЗ, то стробоскоп покажет +/- 1
Для того что бы отрегулировать УОЗ, прежде всего нужно быть уверенным в правильной установке меток ГРМ.
Далее совмещаем метки на клиновом шкиву колен вала с меткой на пластиковом кожухе, на зубчатом шкиву распредвала тоже есть есть метки «0» и «I» а между ними углубление — вот это углубление должно стоять вертикально и тоже напротив метки на пластиковом верхнем кожухе со стороны клапанной крышки, снимаем крышку с распределителя зажигания, там внутри под пыльником на трамблере будет метка, совмещаем эту метку с меткой на бегунке поворачивая трамблер.
Запускаем двигатель, двигатель должен работать на Х Х и прогрет до рабочей температуры 90-95С, все электро потребители должны быть выключены, вентилятор охлаждения не должен работать. На маховике есть метки «0» и «I«, («0″ — это ВМТ, «I» — метка 6º до ВМТ) .
Подключаем стробоскоп «+» и «-» к аккумулятору, набрасываем считывающую клемму на ВВ провод первого цилиндра. Если на этой клемме есть стрелка, то она должна указывать на свечу, выставляем на стробоскопе 6º, если есть такая опция, направляем луч стробоскопа в смотровое окно, на маховик сцепления.
Для выставления УОЗ, поворачиваем корпус распределителя зажигания вокруг своей оси, что бы совместить метку «I» с нижним краем смотрового окна, это и есть УОЗ «как книжка пишет» .
Можно попробовать выставит УОЗ в домашних условиях при отсутствии стробоскопа и VAG-COM ещё и таким способом:
Выставить маховик на метку «I», включить зажигание и поворачивать трамблер против часовой до щелчка реле бензонасоса, все УОЗ выставлен, если завести потом двигатель и проверить УОЗ, то стробоскоп покажет +/- 1