проскальзывающее сцепление на мотоцикле что это такое
Как обычно, начнем с азов. А именно, с муфты и голландцев, которые изобрели сей механизм. Почему именно голландцы? Их знаменитые ветряные мельницы работали во благо нации, начиная с ХІІ века. Именно в конструкции мельниц впервые появилась муфта – устройство, которое служит для временного или постоянного соединения валов, передающих крутящий момент. Что касается современных мотоциклов, здесь муфта выполняет функции соединения коленвала двигателя и первичного вала трансмиссии без изменения крутящего момента.
Чаще всего встречаются два вида муфт: «мокрая» и «сухая». Первая находится в одном картере с КПП либо с двигателем и работает в так называемой масляной ванне. Второй тип работает без какого либо масла на сухом трении. Также бывают муфты многодисковые и одно-, двухдисковые. Например, однодисковое сухое сцепление наиболее часто встречается на мотоциклах с продольным расположением коленвала (Moto Guzzi, BMW «R»-серии, их древние клоны типа «Урал», «Днепр»), также однодисковая муфта фигурирует в автомобильной теме.
Большинство мотоциклов производятся с муфтой в масляной ванне. Это многодисковые устройства – своеобразный компромисс между весом, техническими характеристиками агрегата и габаритами. Исходными техническими параметрами, которые задают тон в разработке муфты, являются площадь контакта ведущих и ведомых дисков и коэффициент трения между ними. Последний зависит от материалов, из которых будут изготовлены диски, и от их диаметра. К примеру, различия в муфтах BMW R1200GS и Kawasaki GTR1400 видны невооруженным глазом, ведь муфта последнего передает гораздо больший крутящий момент, нежели первого.
Наиболее требовательными к муфте являются спортбайки. И здесь дело не только в передача больших значений крутящего момента и мощности, а также в весе и габаритах. Именно для спортивных мотоциклов очень остро стал вопрос функциональности муфты. Здесь важно не просто строгое разрывание потока крутящего момента, но также возможность плавного согласования угловых скоростей коленвала двигателя и первичного вала трансмиссии.
Для такой работы муфты существует два режима: трогание с места, когда валы трансмиссии неподвижны, как и приводное колесо, и переход на нижнюю передачу, когда коленвал имеет меньшую угловую скорость, чем первичный вал КПП. Если с первым случаем нормально справляется муфта любого мотоцикла под управлением пилота и при исключении случаев технической неисправности, то второй случай – это уже работа более сложного устройства – проскальзывающей муфты.
«Скользяк» против «держака»
Ступица проскальзывающего сцепления состоит из двух частей, соединенных клиновидными выступами (на фото рядом с желтой точкой). При передаче момента от двигателя к колесу эти выступы действуют на ступицу плоской частью, при обратном движении – наклонной частью, двигаясь наружу и размыкая диски сцепления
Фактически проскальзывающая муфта ограничивает крутящий момент мотора, стабилизируя жесткое торможение. Проскальзывание происходит в момент понижения пилотом передачи, исключая блокировку заднего колеса. Здесь нет никакой электроники, кучи датчиков и навороченного контроллера, все реализовано чисто механически. Просто ведомые диски прямой механической связи с первичным валом КПП не имеют. Именно в этом скрыта та изюминка, которая отличает проскальзывающую муфту от обычной.
Итак, мотоцикл едет на высшей передаче, на максимуме мощности. Изменение направления движения требует понижения скорости, а затем увеличения мощности двигателя для правильной траектории выполнения поворота. Пилот выжал рычаг муфты и… Обратный крутящий момент, исходящий от движущегося по инерции мотоцикла, передается через заднее колесо, главную передачу и КПП к ведомым дискам муфты. Ведущие диски, пребывая в механической связи с коленвалом и находясь в контакте с ведомыми дисками, создают сопротивление вращению ступицы муфты. Та, в свою очередь, разделена на две части и разрывает прямую связь ведомых дисков и первичного вала КПП. Способная двигаться вдоль оси вала ступица, под воздействием силы трения между дисками и обратного крутящего от заднего колеса отводит пружины корзины сцепления. Ведущие и ведомые диски свободно скользят между собой до момента выравнивания угловых скоростей. Далее все работает как в обычной многодисковой муфте.
Устройство, которое присутствует в конструкции ступицы муфты, языком инженеров именуется «обгонной муфтой» или «ограничителем обратного крутящего момента». Как видим из изложенного выше процесса, проскальзывание многодисковой муфты происходит именно при обгоне ведущего вала ведомым.
Разные производители по-разному решают эту техническую задачу. В частности, используются зубчатые муфты со шлицами, расположенными под углом; кулачковые муфты; шариковые муфты. Сам блок проскальзывающего сцепления – такая же тюнинг-запчасть, как квикшифтер или карбоновый глушитель. Такие фирмы, как STM, Suter Clutch и др. производят комплекты сцепления для самых разных мотоциклов – от спортбайков до супермотардов.
Не только для спорта
в 2013 модельном году Kawasaki подняли планку на фоне конкурентов, оснастив свой новый спортбайк Ninja 300 проскальзывающим сцеплением
Несмотря на положительные качества проскальзывающей муфты, есть и определенный отрицательный эффект. Она серьезно ограничивает возможность торможения двигателем, а при неправильных настройках вообще исключает такую возможность. Если ты берешься за тюнинг своего мотоцикла, стоит хорошенько подумать, нужен ли тебе такой девайс. И вообще, не станут ли опасными для тебя и окружающих немного другие повадки мотоцикла? Вместе с тем, руководствуясь методикой настройки, которая прилагается к комплекту тюнинговых китов, можно добиться хорошего компромисса, и работа обгонной части муфты будет заключаться в предотвращении экстремально больших и опасных значений обратного крутящего момента.
Сегодня можно смело утверждать, что современные спортбайки всех японских производителей уже в заводской комплектации имеют муфты с проскальзыванием. Без разницы – «литры» или 600-ки. Встречаются также вполне гражданские модели с проскальзывающим сцеплением, например, давно ожидаемый VMAX
Проскальзывающее сцепление на мотоцикле что это такое
Проскальзывающее сцепление. Надо ли? Как работает? Какие задачи решает?
Мода на спортивный тюнинг среди начинающих мотогонщиков не проходит, несмотря на кризис и дороговизну большинства няшек. Покупателю предлагается настолько огромный выбор возможных улучшений его байка, а значит и качества его езды, что глаза разбегаются. Я уже писала как-то, что не весь тюнинг одинаково полезен и необходим в данный момент времени и при его выборе имеет смысл применять рациональный подход. Выбирая помощников и улучшателей в соответствии с уровнем своего развития и действительной потребности, а не скупая все подряд, превращая свой мотоцикл в пушку, на которой, к удивлению, все равно не получится сильно ускориться.
Последовательность в улучшении байка помогает более правильно развиваться гонщику. Если мы говорим не о профессиональном спортсмене. Если умения гонщика не позволяют использовать все возможности стокового мотоцикла, а время круга далеко от топа, то в первую очередь должна быть прокачка скилла, а уже во вторую прокачка мотоцикла и именно с целью дополнить его для более быстрого развития себя, а не для замены тюнингом отсутствующих навыков.
Как же это работает на современном спортбайке?
Две части ступицы проскальзывающего сцепления соединены между собой клиновидными выступами. Когда осуществляется передача момента от двигателя к колесу, выступы воздействуют на ступицу прямой стороной, а при обратном направлении скошенной стороной, двигаясь наружу и разъединяя диски сцепления. Это и есть проскальзывание, которое происходит в момент понижения передачи гонщиком.
В итоге это ограничивает крутящий момент двигателя, давая больше стабильности торможению, снижая возможность блокировки колеса.
Вся хитрость в том, что ведомые диски сцепления в итоге не имеют прямой связи с первичным валом трансмиссии, в отличии от механизма действия обычного сцепления.
В движении это происходит так:
Перед поворотом нам требуется погасить скорость, а значит перейти с пика мощности и самой высокой передачи на передачи ниже. При этом скорость падает, а обороты на каждой следующей передаче все больше.
При торможении и понижении передач возникает обратный крутящий момент, который передаётся от заднего колеса через трансмиссию к ведомым дискам сцепления.
Ведущие диски создают сопротивление вращению ступицы муфты, поскольку напрямую связаны с коленвалом и находятся в контакте с ведомыми дисками. Муфта же разрывает связь ведомых дисков и первичного вала трансмиссии.
Ступица муфты может двигаться вдоль оси вала и под воздействовием силы трения и обратного крутящего момента отводит пружины корзины сцепления.
Теперь ведущие и ведомые диски сцепления скользят между собой до момента выравнивая угловых скоростей.
Существует несколько различных технических решений обгонной муфты.
Кулачковые, шариковые, зубчатые муфты.
Заводы-производители мотоциклов используют простейшие решения, порой не дающие точной работы механизма и все же допускающей блокировку колеса, хоть и не столь сильную, как была бы без применения обгонной муфты. Но чаще всего требующей либо перегазовки для спокойствия, либо ювелирной работы с рычагом сцепления для быстрого скидывания передач и не допуска блокировки.
Спортивные производители применяют более выверенные решения и за счет используемых материалов, находок в части возможностей пружин и регулирования давления нажимного диска, а также технологии для наилучшего проскальзывания создают продукты, обеспечивающие гарантированную точную работу муфты и полностью убирают возможность блокировки колеса.
Такие муфты имеют возможность регулировки и требуют правильного подбора пружин, поскольку они снижают эффект торможения двигателем. Поэтому новичкам может оказаться не так просто работать на таком мотоцикле.
Но в целом, этот элемент все же в списке must have для развития, поскольку позволяет сосредоточиться на более важных вещах и получить стабильный мотоцикл на торможении. И более плавный переход в ускорение.
В современном спорте несмотря на наличие на мотоциклах стабилизирующей и управляющей электроники, а в некоторых командах Moto GP и новейших технологий в коробках передач, снижающих потери на переключениях, все же все равно используется проскальзывающее сцепление ведущих производителей, таких как STM, Suter и других.
Когда пора менять сцепление на мотоцикле?
Большинство производителей используют сцепление в масляной ванне (его называют «мокрым»). Для городских мотоциклов оно имеет определенные преимущества: масло помогает дискам не перегреваться и защищает их от сгорания. Сами диски прокручиваются в «ванне» намного плавнее, благодаря этому увеличивает срок службы сцепления, а его работа в целом более комфортна для большинства водителей. Но есть и минусы: микрочастицы с изношенных дисков попадают в масло и могут забивать масляный фильтр, а также оставлять отложения на картере. Работа сцепления при этом сильно зависит от качества залитого масла.
Гоночные команды используют мотоциклы с сухим сцеплением, так как в соревнованиях скорость и точность переключения передач важнее долговечности. Такую же систему ставят на некоторых штатных мотоциклах, например, мотоциклах Ducati. Сухое сцепление придает этим мотоциклам специфичное звучание, по которому их легко узнать. По принципу работы сухое сцепление не отличается от мокрого, однако оно быстрее перегревается, подвержено внешним воздействиям (особенно негативно сказываются влага и грязь), имеет меньший ресурс и в целом может быть резковато для среднестатистического водителя.
Почему проскальзывает сцепление?
- Мотоцикл провел долгое время на холоде, из-за чего масло потеряло свои свойства, а диски «прикипели» друг к другу и не двигаются. Для лечения требуется тщательный прогрев масла и многократный выжим и отпускание сцепления. К неполному выключению сцепления может приводить использование масла повышенной вязкости при низких температурах. Если проблема возникает постоянно, следует поменять масло на менее вязкое (например заменить 15W-50 на 10W-40);
- Залито некачественное моторное масло: возможно, сэкономили на ТО или залили подделку, в любом случае масло надо срочно менять, чтобы спасти диски (пожалуйста, покупайте свежее масло у официальных дистрибьюторов!);
- Попробуйте подрегулировать сцепление, возможно трос перетянут или слишком свободен;
- Если Вы уверены, что проблема не в масле, а регулировка не помогает, придётся разбирать корзину сцепления: в большинстве случаев причина будет в выработке покрытия феродо на фрикционных дисках — они подлежат замене. Нормативную толщину дисков сцепления (как фрикционных, так и стальных) можете найти в сервисном мануале к своему мотоциклу;
- Сцепление может буксовать при недостаточном давлении пружин. Даже стальные пружины со временем теряют свои свойства и требуют замены;
- В редких случаях (обычно при серьезном механическом воздействии или грубых нарушениях условий эксплуатации) требуется замена металлических дисков или даже полная замена корзины сцепления.
Замена сцепления на мотоцикле
Мы рекомендуем доверять замену сцепления профессионалам в специализированном сервисе. Но, если вы хотите сэкономить, то можно поменять диски и пружины сцепления самостоятельно. Будьте готовы к тому, что для этого придется потратить немало времени и сил, а для разборки коробки вам понадобятся специальные инструменты. Также вооружитесь сервисным мануалом, он понадобится, чтобы сверяться с нормативами по выработке элементов сцепления.
Сначала снимите пластик, потом саму крышку сцепления, в зависимости от модели она может находится либо с правой, либо с левой стороны. Далее нужно отсоединить трос сцепления, если он находится с той же стороны крышки. Под крышкой вы увидите весь механизм сцепления. Дальше нужно снять болты с нажимными пружинами (если они растянуты, их нужно заменить), а после них нужно снять нажимной диск. За ним вы увидите все остальные диски.
Запомните, а лучше запишите последовательность установки дисков сцепления, в корзине могут присутствовать диски разных типов и размеров. За первым фрикционным диском вы можете заметить два-три маленьких колечка — это шайба и диафрагменная пружина, они нужны для того, чтобы сцепление мягко включалось. Без них сцепление будет включаться сильным рывком, так что не потеряйте их и поставьте на место в правильном положении. Посмотрите, какие диски изношены и требуют замены (обычно это фрикционные диски). Их удобно приобретать и менять комплектом. Стальные диски могут иметь налет, который возможно очистить. Замены они требуют при истончении и наличии следов выработки.
Для снятия барабана вам может понадобиться специальный инструмент. Проверьте, есть ли следы износа в корзине и барабане. Обратите внимание на то, что при долгой эксплуатации вместе со сцеплением изнашивается и корзина, на ее прорезях появляется выработка. Испорченная корзина, к сожалению, также требует замены. После проверки барабан и корзину можно собирать обратно.
Перед сборкой всего механизма новые диски необходимо вымочить в моторном масле, которое буде заливать. После это нужно собрать диски в правильном порядке, затем вставить нажимной диск и прикрутить его с помощью болтов. У первого и последнего дисков есть специальные прокладки, не забудьте их поменять. Без прокладок собирать сцепление нельзя, так как они защищают диски от сильного давления коробки. Особое внимание обратите на диаметр и длину пружин, а так же их момент затяжки при монтаже сцепления. Для этого используйте динамометрический ключ.
После закройте коробку крышкой, присоедините трос и отрегулируйте его натяжение, оставив 10-15мм. свободного хода. Если свободный ход будет слишком большой, то сцепление будет «вести», то есть мотоцикл поедет даже при выжатом сцеплении. Если свободного хода не будет совсем, при отпускании рычага сцепление может остаться поджатым и мотоцикл начнет буксовать.
Как подобрать диски сцепления для мотоцикла?
Подбирайте набор дисков сцепления строго для вашей модели мотоцикла. Если Вы приобретаете оригинальные диски, они заказываются строго по каталожному OEM номеру производителя мотоцикла.
Вы также можете использовать сертифицированные диски от аналоговых производителей, таких как EBC, Ferodo, Newfren, Vesrah и др. По факту это будут те же самые диски или диски аналогичного качества, но несколько дешевле. Они продаются сразу готовыми комплектами, это очень удобно, поскольку Вы не ошибетесь с количеством дисков при заказе. Комплекты сцепления могут состоять только из фрикционных дисков, из фрикционных и стальных дисков или включать в себя сразу все диски и пружины сцепления.
Чаще всего требуется заменить фрикционные диски. Также по возможности рекомендуем обновить комплект пружин (он недорого стоит). Металлические диски требуют замены намного реже.
Диаметр и количество дисков в новом комплекте должны строго соответствовать оригиналу (проверьте перед установкой, сверяя со старыми дисками). Рисунок и цвет феродо на фрикционных дисках может различаться у разных производителей в зависимости от заявленных характеристик. Как и тормозные колодки, феродо на дисках бывает органическим и синтетическим, с соответствующими свойствами: органика дешевле, а синтетика дольше живет и переносит более высокие нагрузки. Мы рекомендуем использовать только диски известных производителей в строгом соответствии с каталогом: Ferodo, EBC, Newfren. Компаунд феродо в комплекте рассчитан на эксплуатацию в конкретной корзине сцепления.
Пожалуйста, не используйте диски сцепления от несертифицированных производителей. Некачественные диски могут не только нарушить работу сцепления, но и начать быстро разрушаться в корзине, загрязняя масло и приводя к повреждению масляного фильтра, частей двигателя и сцепления.
Как продлить срок службы сцепления?
В первую очередь ресурс сцепления зависит от водителя мотоцикла, его опыта и стиля вождения.
Второй важный фактор — это качество и свойства используемого моторного масла. Руководствуйтесь рекомендациями производителя по вязкости масла и используйте только специализированные масла для мотоциклов известных брендов, таких как Motul, Eni, Repsol.
Регулярно меняйте масло на свежее и следите за его уровнем! Средний срок службы масла 6000км или 5 мото-часов в спортивных условиях. При несоблюдении данного регламента есть риск повредить фрикционные диски и тем самым сжечь сцепление.
Для того, чтобы продлить срок службы коробке передач, следуйте следующим правилам: избегайте езды с выжатым сцеплением, каждый раз полностью выжимайте ручку сцепления при переключении передач (кроме случаев, если у вас установлен квикшифтер), жжение резины ради развлечения также уменьшает срок службы сцепления. Помните, что спортсмены меняют сцепление в два раза чаще, чем городские пользователи.
МотоФорум.RU/Форум
Если вы тормозите без понижения передач и ездите так, что вам этого хватает всегда и везде,
то не надо, если вы понижаете передачи при торможении — учитесь лучше перегазовывать,
а проскальзывающее это как абс — вроде есть для самоцспокоения, но лучше до него не доводить
Re: Проскальзывающее сцепление
#5 Сообщение Thug » Сб ноя 11, 2017 20:57
Re: Проскальзывающее сцепление
#6 Сообщение Виталий » Сб ноя 11, 2017 21:05
Re: Проскальзывающее сцепление
#7 Сообщение Hootsik » Сб ноя 11, 2017 21:25
Re: Проскальзывающее сцепление
#8 Сообщение Виталий » Сб ноя 11, 2017 21:53
Re: Проскальзывающее сцепление
#9 Сообщение sergek1985 » Сб ноя 11, 2017 21:56
На Ерше пару раз откладывал кирпичи, когда блокировалось заднее из-за неправильной передаче.
Один раз при торможении двигателем перед поворотом. Заклинило намертво. Каким-то чудом выжал сцепление.
Второй раз — после интенсивного разгона, осталась стоять слишком низкая передача, двигателем даже не тормозил. Мот дико завилял, но сцепление с асфальтом восстановил.
ПС. Следующий мот буду брать ТОЛЬКО с проскальзывающим сцеплением, АБС и трекшном.
Сцепление на мотоцикле: серая зона
Первым делом необходимо найти “точку схватывания”. Нужно остановить мотоцикл, выжать сцепление, включить первую передачу и добавить немного газа (насколько много – зависит от Точка схватывания сцепления мотоцикла. Обычно достаточно оборотов в 1.5 – 2 раза выше холостых). Далее следует начать очень плавно отпускать сцепление. В определенный момент мотоцикл начнет медленно трогаться. Положение рычага сцепления в этот момент – и есть “точка схватывания”. Очевидно, что если отпустить сцепление дальше точки схватывания – мотоцикл начнет разгоняться быстрее. Если выжать сцепление за точку схватывания – диски сцепления разъединятся и мотоцикл станет замедляться. Чтобы мотоцикл замедлялся быстрее – во время движения в серой зоне сцепления допускается использовать немного (немного. ) заднего тормоза.
Чего не стоит делать
Для чего используется серая зона сцепления
Добавив немного газа и работая рычагом в серой зоне сцепления можно практически мгновенно подавать небольшое количество крутящего момента на колесо. В Сцепление полностью отпущено маневре на низкой скорости в момент, когда мотоцикл начинает заваливаться следует слегка отпустить рычаг сцепления, тогда момент на заднем колесе увеличится, мотоцикл начнет немного ускоряться и перестанет наклоняться. И наоборот, если мотоцикл едет слишком быстро, стоит задача его замедлить и совершить более крутой поворот – можно слегка поджать сцепление, тогда мотоцикл начнет замедляться. Использование серой зоны сцепления позволяет уверенно маневрировать на низкой скорости на любом мотоцикле, вне зависимости от его массы и размера. Кроме маневрирования на низкой скорости использование серой зоны сцепления бывает оправдано для более плавного переключения передач, плавного торможения двигателем, как средство точной дозировки крутящего момента на скользких покрытиях и бездорожье.