Просели пружины на авто что делать

6

Координальное решение просевших пружин

Всем владельцам данной модели субару известна проблема проседания задней части автомобиля и для меня последней каплей был выход из строя заднего левого амортизатора (запотевание), и невозможность установки нормального угла задних колес. Устанавливать проставки я не хотел, так как это не решает проблему с пружинами, а увеличивает вероятность пробоя амортизатора под нагрузкой. Покупать оригинальные амортизаторы и пружины не очень хотелось так как они привели к такому же исходу проседания, та и ценник в 10000 р за один амортизатор — это очень дорого, не считая пружин по 3500 р за одну. И вот в очередной раз исследуя просторы интернета я наткнулся (наконец то!) на амортизаторы KYB идущие специально для нашей модели.

Как долго я вас искал

Далее началась проблема с поиском пружин, интернет сайты ничего не предлагали кроме оригинальных. Перечитав кучу форумов и опросив большое количество субаристов (Большое Всем спасибо, кто откликнулся и поделился своими знаниями нашей марки) я сделал вывод что к нам должны подойти пружины от Impreza WRX G3, далее найдя данное авто в оригинальных каталогах — нашел ее пружины и о чудо мне предложили замену! Выбор мой пал на пружины Шведского производства Lesjofors, далее зайдя в каталог данного производителя я сделал вывод что данные пружины устанавливаются на impreza 2.0, impreza wrx. impreza wrxs, после этого сразу их заказал в принципе на свой страх и риск.

Новые пружинки артикул для заказа

Ну а дальше дело техники — вытаскиваем все из багажника и вытаскиваем две клипсы удерживающие боковую обшивку багажника.

вытаскиваем с помощью плоской отвертки две клипсы

Отгибаем ее и при помощи ключа на 14 откручиваем две гайки удерживающие амортизатор.

две гайки на 14

Затем ослабляем удерживающие колесо гайки и поддомкрачиваем авто, далее откручиваем нижнее крепление амортизатора, стойку стабилизатора и нижний болт крепление ступицы. Это даст нам возможность опустить ниже рычаг и без проблем вытащить амортизатор.

три крепления которые необходимо открутить рычаг опущен

Далее специальным съемником сжимаем пружину и откручиваем опору стойки в идеале делаем это при помощи специального инструмента, мне же пришлось при помощи шестигранника и ключа на 14 изрядно повозиться.

В разобранном виде съемник пружин

Далее берем новый амортизатор — обязательно необходимо перед установкой прокачать несколько раз (я 9 раз прокачал каждый), съемником стягиваем новую пружину и собираем все в обратном порядке. Новый отбойник шел в комплекте с амортизатором, а пыльник и изоляционное резиновое кольцо я использовал старые так как они были в отличном состоянии, тщательно помыв их перед установкой.

старый и новый амортизатор старый потекший амортизатор старые и новые пружины другой ракурс все собрано и установлено на место клиренс после установки

Разница до и после колоссальная, авто стало выглядеть как положено, подвеска стала сбитой, управляемость улучшилась. Фото до сделать забыл, но могу сказать что до замены между колесом и задней аркой палец не пролазил, а теперь влезут аж три )))).
артикулы для заказа:
амортизаторы KYB 340096 — комплект 6800 р
пружины Lesjofors 4288344 — комплект 2920 р.
съемник одноразовый )))) — 500 р
аренда места на паркинге для проведения работ — 200 р.
ИТОГО: 10420 р (почти вложились в стоимость одного оригинального амортизатора !)
Спасибо за внимание надеюсь данная запись кому либо поможет. Всем удачи и ровных дорог.

Восстанавливаем пружины своими руками

Комфорт и мягкость хода автомобилю помимо амортизаторов придают пружины, которые, несмотря на лаконичность конструкции, порой выходят из строя.

Способы восстановления пружин

Чаще всего усталость пружин обнаруживается совершенно случайно, например, когда машину нагружают больше обычного, и она в буквальном смысле начинает цеплять дорогу днищем.

Решений подобной проблемы имеется несколько. Естественно, наиболее простым является установка новых пружин, они-то и прослужат дольше и проблем меньше доставят, однако этот метод не самый дешевый, поэтому все чаще автовладельцы пытаются реанимировать старые пружины.

Существует несколько способ восстановления пружин: электромеханический и термомеханический, о которых мы вам и расскажем сегодня.

Сразу оговоримся процесс восстановления пружин не из самых легких и приятных, он требует много сил, крепкого терпения и специального оборудования, среди коего следует отметить тиски, электрический трансформатор, токарный станок и небольшую масляную ванночку с маслом АС-8.

Восстановление пружин

Теперь о процедуре восстановления пружин подробнее. Если вы решили вернуть пружине былую упругость электрохимическим методом, то вам понадобится токарный станок. В начале работы в его патрон нужно установить оправку, позже на ней хомутиком закрепляем пружину. Оправку с деформирующим роликом помещаем в резцедержатель станка. Затем на направляющую станину крепим стойки с раздвижным роликом и плотно соединяем их с суппортами токарного станка. После этого немного поджимаем оправку, на которую заранее следует установить пружину.

Реставрация термохимическим способом требует больше времени, умений и навыков. Итак, в самом начале необходимо поставить пружину в тиски и сжать ее до такой степени плотно, чтобы витки соприкоснулись между собой. После нужно подать через нее электрический ток, 200-400 А будет достаточно, работы в подобном режиме хватит и 20-20 секунд. Если вы не уверены, что силы тока достаточно для нагревания пружины, то в этом можно убедиться визуально – металл должен покраснеть.

И вот, наша пружина нагрелась до нужной температуры, теперь следует прекратить подавать ток и начать медленно разжимать тиски. Как только она удлинилась до предела необходимо зафиксировать ее торцевые окончания, после чего постараться растянуть ее еще немного. Запомните: на описываемую процедуру вам должно потребоваться не менее минуты. После проведенной операции пружину следует закалить, поместив ее в ванну с маслом, для этой цели рекомендуем применять масло из серии АС-8.

Вот такими нехитрыми методами можно постараться вернуть к жизни уставшие пружины, подарив автомобилю былую мягкость и упругость. Однако пружины не только даруют комфорт, как это было сказано выше, но и играют важную роль в формировании дорожного просвета. Так, если вам необходимо сделать свой автомобиль более проходимым, вы можете установить проставки между пружинами, добавив тем самым клиренсу несколько сантиметров. Если же вы предпочитаете пузотерки (извините за выражение, но низкие автомобили именно таковыми и слывут), то достичь поставленной цели можно с помощью нехитрых манипуляций с этими же самыми пружинами. Однако в любом случае, чтобы вы не делали с пружинами, какие бы задачи перед собой и своим железным конем не ставили, помните: любое вмешательство в конструкцию автомобиля влечет за собой негативные последствия. Таким образом, приняв решение изменить клиренс, поменять пружины или сделать что-нибудь другое в этом ключе, знайте: после подобных процедур во избежание возникновения неприятностей во время поездок вам придется чаще заезжать на СТО для диагностики подвески, хотя, вы можете осуществить ее своими силами. В любом случае, прежде чем, принимать такие ответственные решения несколько раз подумайте, стоит ли игра свеч!

Как поднять просевшие пружины автомобиля

Пружины, активно участвующие в обеспечении мягкости хода, иногда выходят из строя. Они устроены достаточно просто, довольно массивны, и на первый взгляд ломаться не должны. Но однажды вы можете заметить, что при нагрузке автомобиль стал задевать невысокие препятствия днищем. Это прямое свидетельство того, что просели пружины.

Существует несколько способов, позволяющих поднять пружины. Самый простой — установка новых пружин, которые точно прослужат достаточно долго. Процесс замены занимает достаточно мало времени, но этот способ нельзя назвать дешёвым, ведь оригинальные запчасти могут стоить достаточно дорого, а среди аналогов очень много некачественной продукции. Поэтому если вы решили поменять пружины, тщательно изучите ассортимент или обратитесь к проверенным специалистам.

Альтернатива замене — восстановление старых пружин. Есть два способа возврата упругости: термомеханический и электрохимический. Оба метода очень сложны технически, для них требуется специальное оборудование и значительный опыт подобных работ — только так можно гарантировать, что результат будет положительным.

Чтобы поднять пружины термомеханическим способом, нужно произвести следующие действия:

• пружина зажимается в тиски до такой степени, чтобы витки соприкоснулись;
• через пружину в течение 20 секунд подаётся электрический ток силой 200−400 А;
• после нагрева до 850° C металл начинает краснеть, подача тока прекращается;
• тиски медленно разжимаются;
• когда пружина удлинена до предела, фиксируются её торцевые окончания;
• пружина ещё немного растягивается, на 20−30 % (растягивать можно не более 30 секунд).

После этого необходимо произвести закалку, обычно она производится посредством погружения пружины в ёмкость с маслом. Как правило, используется масло серии АС-8.

Для реализации электрохимического способа требуется токарный станок, который оборудован источником тока для нагрева металла. Основные этапы этого процесса:

• в первую очередь в патрон устанавливают оправку, к ней с помощью хомута прикрепляется пружина;
• в резцедержатель устанавливается оправка и деформирующий ролик;
• на направляющей станине размещаются стойки и раздвижные ролики;
• ролики плотно соединяются с суппортами станка;
• затем немного поджимается оправка с установленной пружиной;
• начинается обработка, в ходе которой через пружину проводится электрический ток для нагрева;
• обработанные участки обрабатываются охлаждающей жидкостью, благодаря чему происходит закалка металла.

Альтернативные решения, если просели пружины:

1. Установка пневмобаллонов. Это самый эффективный метод решения проблемы просевших пружин — не только потому, что он обеспечивает отличную жёсткость даже при сильном износе пружин, но и по соотношению цена/качество. Также пневмобаллоны можно достаточно легко и быстро установить — сделать это можно самостоятельно или обратившись к нашим специалистам. Подробнее о пневмобаллонах.
2. Установка межвитковых проставок. Они обеспечивают меньшее сжатие пружины, что увеличивает клиренс. Также они защищают подвеску от пробивки, так как рабочий ход амортизатора уменьшается, а пружина практически не сжимается. При этом значительно снижается комфорт от поездки.
3. Увеличение диаметра колёс за счёт замены дисков или резины. Такой способ поможет только при незначительном проседании пружин. Важно помнить, что у каждого автомобиля есть предельно допустимый размер колеса. Если его превысить, то на поворотах и при полной загрузке возможно возникновение трения между колесом и подкрылком.

По большому счёту, перечисленные способы — временные, так как проблема с износом пружины не решается.

Ломаются пружины подвески авто: почему и что делать

Для обеспечения плавности хода и управляемости одного упругого элемента будет недостаточно. Поэтому в паре с ним ставят амортизатор , который будет гасить колебания кузова и обеспечивать эффективное сцепление с дорогой.

Ещё одна функция пружин — компенсация нагрузок при транспортировке людей или грузов. Поэтому расчёт характеристик упругих элементов очень важен, ведь любая неточность серьёзно повлияет на эксплуатационные параметры детали и машины в целом. От этого зависит грузоподъёмность, комфорт и управляемость автотранспорта.

Как определить просевшую пружину подвески автомобиля

В основном этот вопрос волнует владельцев подержанных автомобилей . Коррозия пружинного механизма возможна в любом случае, хотя поломка от этого происходит не так часто. И всё же она постепенно снижает прочность и жёсткость пружины. Разумеется, в совсем запущенном состоянии она может сломаться, но даже новичок гораздо раньше заметит неполадки со своим авто:

• Полностью загрузить машину не получается, если раньше можно было усадить салон друзей и забить багажник грузом, то сейчас подвеску будет “пробивать” на кочках. Это говорит о том, что жёсткость пружин уже не та, что раньше, и стабилизировать кузов им уже сложно.
• Машину может перекосить, что заметно визуально. Возможно просядет задняя или передняя часть кузова, возможно — правая или левая сторона, а возможно, что всё сразу. Такое не заметить весьма сложно.
• В процессе торможения авто начинает заметно “клевать” носом. Здесь есть резон провести диагностику ходовой части, так как подобные симптомы показывают изношенные амортизаторы. Ну, и разумеется, потребуется замена пружин подвески на автомашине.

Дополнительные факторы

Досадно, что появление коррозии и микротрещин на спирали способствуют её саморазрушению: витки трутся между собой, делая сталь еще тоньше. Из-за этого пружина быстро выйдет из строя, особенно если она переменной жёсткости.

Если вы не доверяете своим глазам, проверить уровень положения кузова довольно просто:

• Установить авто на горизонтальную площадку.
• Измерить линейкой расстояние от края покрышки или диска до кромки крыла. И справа, и слева оно должно быть одинаковым. Если расстояние разное, то с просевшей стороны нужна замена упругого элемента.

Сломанную пружину не заметить сложно — отломанный виток в процессе эксплуатации стучит, а момент перелома знаменуется громким щелчком. Бывают случаи, когда при поломке передней пружины слышен треск при повороте колёс. Звук напоминает шум от рассыпавшегося опорного подшипника стойки , только громче.

Нужна ли замена пружин подвески или можно подождать?

Поломанную деталь придётся заменить, ремонт здесь бесполезен. Другое дело просевшие пружины — их ещё можно какое-то время поэксплуатировать, установив специальные проставки. Решение, мягко говоря, сомнительное, но как временный выход вполне подойдёт, только учтите два пункта:

1. Если автомашина эксплуатируется с максимальной загрузкой, проставки даже рекомендованы.
2. Ехать на порожней машине с проставками не слишком комфортно — плавность хода снижается, а в отдельных случаях можно и управляемость потерять на плохой дороге.

Проставки и автобаферы

Сегодня это модный гаджет, это тоже проставка, только ставят автобафер между витками. Принцип их работы различен, монтаж — также. Чтобы смонтировать проставки, нужно провести ряд трудоёмких процессов, а установка автобаферов на пружины — довольно-таки лёгкая операция. Но и минусов у последних больше:

• Амортизация становится намного жёстче, о плавности хода говорить не приходится.
• Кузов удастся приподнять, но это единственное преимущество.

Проставка не изменяет параметров самой пружины, но ограничивает работу амортизатора. Это не критично в случае с просевшими витками, так как возвращает кузов на прежний уровень. Управлять машиной на большой скорости будет сложнее, но как вариант восстановления дорожного просвета вполне приемлем.

Рекомендовать проставки или автобаферы сложно, но одно ясно — ездить на уставших пружинах ещё хуже, поскольку от этого страдают амортизаторы. Им приходится отрабатывать удары, которые бы взяли на себя новые пружинные спирали. Кроме того:

• Когда у передней пружины отлетел верхний виток, он обычно вылетает из опорного подшипника и может повредить изнутри арку крыла. Разумеется, скрежет и шум гарантированы.
• Если лопнула задняя пружина подвески, то она также будет греметь в чашке кузова.

Принципы замены

Замена должна быть парной, причём в паре необходимы одинаковые пружины. Монтаж разных деталей не обрадует владельца. Даже у одного производителя, если он относится к бюджетным производствам, они могут быть с разными характеристиками.