[Решено] Сцепление схватывает в самом низу
Должно ли так быть?
Приходится вставать на педаль чуть ли не всем весом чтоб сцепа работала.
По опыту знаю, что сцепление должно выжиматься полностью на середине или нижней трети положения педали.
Начал заниматься вопросом, сама педаль не регулируется.
Рабочий цилиндр свежий
Главный заменил
Поставил новый комплект сцепления, поменял с вилкой и втулками под нее.
Результата ноль.
Как быть? Что делать?
P.S. РЕШЕНИЕ. Пишу и фоткаю после того как сделал. Без подробностей, но с нюансами.
Разобрался с проблемой прокачкой гидравлической системы.
Но! Не с помощью ног напарника, а с помощью воздушного компрессора.
Ножками с другом уже прокачивали чтобы убедиться в отсутствии завоздушивания, в сервисе, после замены главного цилиндра, тоже. Это почему-то у меня не работает. Педаль как схватывала у пола, так и продолжала.
На одном из форумов читал, что кто-то качал компрессором и педаль у него чуть ли не в самом верху начала схватывать.
Терять мне уже было нечего, заказал новую крышку для тормозного бачка (он общий для тормозов и сцепы), старый просверлил и всунул в него автомобильный ниппель.
Получилась такая приблуда:
На штуцер рабочего цилиндра надеваем трубку от набора для переливания крови, обрезав толстый кончик, другой конец в какую-нибудь емкость, чтоб не гадить.
Проверяем болт настройки свободного хода педали, важно его выкрутить чтобы шток полностью вышел из цилиндра (У меня, если что, он уже был выкручен полностью, но я на всякий случай вообще его снял). Это нужно чтобы главный цилиндр работал на весь свой объем.
Надеваем приблуду на бачок, компрессор на приблуду, включаем и откручиваем штуцер прокачки, смотрим как льётся жижа, параллельно контролируем ее уровень в бачке. Давления там почти нет, крышка не супер герметична, течь будет медленно.
Минут пять так погонял, пузырьков не увидел, сначала подумал что занимаюсь фигней, но когда протестировал сильно обрадовался, педаль стала выше, ездить теперь вполне комфортно.
ИТОГ: Пинать педаль сцепления туда сюда теперь не вижу смысла, прокачивать надо проливом.
Большое спасибо всем, кто откликнулся!
Надеюсь, моя писанина окажется кому-то полезной.
Сцепление в самом низу что делать
| К странице. |
| Страница 1 из 5 | 1 | 2 | 3 | > | Последняя » |
Задавал вопрос в сервисе, задавал еще где-то, так и не смог получить внятного ответа. Может коллективный (или персональный) разум подскажет. 🙂
Проблема: педаль сцепления берет в самом НИЗУ. Не вверху (сцепление кончилось), а внизу. Т.е. чтобы включить скорость нужно сцепление вжать в самый пол, если не дожмешь — скорость включается с большим усилием или не включается вообще.
Когда начинаешь отпускаешь, соответсвенно, ехать начинает сразу "от пола".
Если дверь открыть — при выжиме/отпускании уже в самом низу слышно не громкий скрип.
Такая фигня была уже как взял машину, с тех пор проехал 12 тыщ, сейчас вроде как стало похуже, потому вопрос поднял. Общий пробег 96К.
Сцепление не буксует, разгон нормальный, все хорошо. Кроме этого.
Вопрос: что делать и кто виноват(зачеркнуто) в чем может быть проблема и какие методы ее решения? Это что-то нужно менять или это регулируется?
PS: Наличие/отсутствие коврика практически ничего не меняет. Без него чуть-чуть лучше, так как чуть дальше можно продавить педаль, не более того.
Почему сцепление схватывает в самом низу (при его отпускании)
Попробуем разобраться в причинах неисправности, когда сцепление схватывает (срабатывает) в самом низу — в самом начале хода педали при ее отпускании.
А так же определим, можно ли что-то сделать чтобы вернуть момент его срабатывания ближе к середине хода педали.
В качестве примера используем сцепление автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) как типичное по конструкции и принципу действия для автомобилей ВАЗ, рассматриваемых на нашем сайте.
Признаки неисправности
При отпускании педали сцепления, например, во время трогания автомобиля с места, момент его срабатывания (схватывания) находится в самом низу, хотя должен быть ближе к середине хода педали. Автомобиль может дергаться, тронуться с места становится затруднительно.
Переключение передач затруднено, так как оно должно происходить при полностью выключенном сцеплении, а малый ход педали не позволяет его до конца выключить.
Визуально педаль сцепления находится несколько ниже педали тормоза.
Почему сцепление схватывает в самом низу (при его отпускании)
1. Неправильно отрегулирован его привод.
Возможно привод сцепления, по причине каких-то непреодолимых обстоятельств, был отрегулирован весьма приблизительно. Без четкого соблюдения требований к этой работе и точного расчета рабочего хода его педали. Например, если не до конца была затянута регулировочная гайка. В результате педаль опустилась немного ниже и сцепление стало схватывать (срабатывать) в самом низу.
2. Заедание тросика привода в оболочке или его вытягивание.
Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет) попутно возможны рывки при его работе.
Трос привода сцепления ВАЗ 21083 (21093, 21093)
Аналогичная проблема возникнет если тросик немного вытянется.
3. Неисправна нажимная демпферная пружина «корзины» сцепления.
Возможно имеет место сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником. Что так же сказывается на величине рабочего хода педали сцепления и на перемещении момента схватывания вниз.
Кольцевой износ на лепестках нажимной пружины «корзины» сцепления
Что делать если сцепление схватывает в самом низу?
Для начала нужно просто проверить правильность его регулировки. А именно величину рабочего хода педали сцепления.
Максимально допустимый рабочий ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108,21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 – 150-160 мм, а в норме должен составлять 125-135 см. Это разница значений расстояния от площадки педали до пола под ногами водителя при нажатой педали и отпущенной.
Расстояние от пола под ногами водителя до нижнего края педали сцепления, когда она нажата до упора — сцепление «выключено»
Измерить его можно при помощи рулетки.
Расстояние от нижнего края отпущенной педали сцепления до пола под ногами водителя измеренное при помощи рулетки
Разница этих измеренных расстояний и будет рабочим ходом педали сцепления. Если оно меньше 125-135 мм, то сцепление будет схватывать внизу. В самом начале хода педали при ее отпускании.
В большинстве случаев устранить неисправность и снизить момент срабатывания можно просто покрутив регулировочную гайку.
Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим. Для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) вращаем гайку по часовой стрелке, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу) вращаем против часовой стрелки.
В нашем случае вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке, что бы педаль немного поднялась (приблизительно до уровня педали тормоза).
Вращение регулировочной гайки — регулировка привода сцепления
Подробности и особенности регулировки привода сцепления см. в статье на нашем сайте: «Регулировка сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Если же и после проведения регулировки момент схватывания сцепления все же остался низким, либо сначала вроде бы удалось устранить неисправность, а буквально через пару-тройку дней сцепление опять стало схватывать в самом низу, то скорее всего пришла пора заменить трос привода сцепления или даже корзину сцепления на новую.
Примечания и дополнения
— Проверять и при необходимости регулировать рабочий ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях, согласно технического регламента, необходимо раз в 30.000 км пробега. Но на автомобилях с большим пробегом желательно проводить проверку почаще, либо при появлении признаков неисправности.
— Что происходит со сцеплением если оно схватывает слишком низко при отпускании педали?
При отпущенной педали сцепления оно постоянно включено. После нажатия на педаль, усилие передается через тросик и вилку на выжимной подшипник, который давит на лепестки нажимной пружины «корзины». Пружина воздействует на ведущий диск, который перестает прижимать ведомый к рабочей поверхности маховика. Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач прерывается. Можно переключать передачи.
Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью выключено — педаль нажата, ведомый диск свободен
Когда момент схватывания сцепления слишком низкий и оно срабатывает в самом низу, значит рабочий ход педали меньше нормы и сцепление не полностью выключается. Ведомый диск при этом недостаточно отходит от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.
Сцепление в самом низу что делать
Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.
Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.
Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления
Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.
В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.
Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:
-
- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.
Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.
Езда без сцепления: что нужно знать
С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.
Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.
Подведем итоги
Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.
Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.
Педаль сцепления стала брать в самом полу
Здравствуйте, вчера заметил, что педаль сцепления сместилась ближе к полу(точнее стала в самом полу срабатывать). И передачи стали включаться и выключаться с некоторым усилием(или закусыванием), она и раньше всё время была низко, но вчера заметил некоторое неудобство в езде. Подскажите в чём причина, и что делать?
Здравствуйте, у меня проблема. Когда ставлю на холостую, при езде, машина издает звук как бы хрипит… Мне сказали, что это от выжимного подшипника.
Гул, походу, связан либо со сцеплением, либо с бензонасосом что-то не так. Потому как, если на холостых с горки еду, то нормально, а стоит только на педаль газа нажать, как начинае.
Доброго времени суток! С180, 94г.в., МКПП. Заводишь вроде поехала минут 10 и все, обороты на месте, а скорость падает. На всех передачах. Задняя работает идеально. Есть смысл лази.
Проверять главный и рабочий цилиндры, вероятно пора менять, возможно воздух где-то попадает, возможно корзина ослабла, возможно вилка сломана. Если с цилиндрами порядок, надо смотреть сцепление.
Всем спасибо, проблема выявлена — лопнула пружина в главном цилиндре!
Для начала прокачайте систему, а потом дальше, как описал dooddi.
Если уровень ГТЖ в норме(не понизился), то в системе воздух из-за негодных манжет. Если уровня нет, то ГТЖ вытекла через порванные шланги или повреждения в РЦС. Еще один вариант — погнута вилка либо стерлись накладки ВДС до заклепок (на что указывает то, что сцепление «ведет», т.е не выключается до конца).
Если не прокачивается то, скорее всего, это износ манжет главного цилиндра, воздух не попадет(бывает и попадает через манжету из салона), а плохо работает, то-есть нет полного захвата жидкости для давления в системе.
Всем спасибо, через пару дней прийдёт главный цилиндр, будем смотреть!
е меня нет 2х метровой ямы. думаю как и у большинства.
На яме менял в одиночку.
с земли? и один? та у нас тех стоек- как грязи! ��
Без подъемника, снимал и ставил АКПП на Мерседесе w140. Правда помогала гидравлическая стойка.
вы можете один снять- поставить коробку? у вас есть личный подъемник?
Так вы не сами ремонтируете?
НАДЕЮСЬ НА ФИРМЕННОЙ СТАНЦИИ ПРОКАЧИВАТЬ УМЕЮТ. А ТАК ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ.- ПЕРЕДАЧИ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.
Вот это вы заморочились, я бы ездил так, тем более если бы снял сцепление, а оно оказалось в хорошем состоянии. Прокачиваете как в инструкции написано? может тут проблема?
КОНЕЧНО ПРОБОВАЛ, ТАМ И ХОД НЕБОЛЬШОЙ.мм 5, НЕ БОЛЕЕ, а надо 5 см. вчера заменил диск, корзину, подшипник и вилку ВСЕ БЫЛО В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. ТЕПЕРЬ ПОМЕНЕНО ВСЕ! ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА. ТУПО ПОПАЛ НА СОРОКЕТ.:) осталась поменять копеечную втулку на оси педали. если дело в ней- застрелюсь.
Понятно. Регулировать педаль не пробовали?
ПРОБЕГ 120ТКМ. ВСЕ РОДНОЕ. ЦИЛИНДРЫ ПОМЕНЯЛ ОБА. ПРОКАЧАЛ НЕОДНОКРАТНО.
Здравствуйте. Какой пробег на автомобиле? Сцепление меняли или родное? Передачи нормально включаются?
заменил главный и рабочий цилиндр, прокачал систему. педаль осталась схватывать внизу. если изношен диск- педаль вверху, а не внизу. уже и не знаю на что грешить. СОРЕНТО.
[Решено] Сцепление схватывает в самом низу
Должно ли так быть?
Приходится вставать на педаль чуть ли не всем весом чтоб сцепа работала.
По опыту знаю, что сцепление должно выжиматься полностью на середине или нижней трети положения педали.
Начал заниматься вопросом, сама педаль не регулируется.
Рабочий цилиндр свежий
Главный заменил
Поставил новый комплект сцепления, поменял с вилкой и втулками под нее.
Результата ноль.
Как быть? Что делать?P.S. РЕШЕНИЕ. Пишу и фоткаю после того как сделал. Без подробностей, но с нюансами.
Разобрался с проблемой прокачкой гидравлической системы.
Но! Не с помощью ног напарника, а с помощью воздушного компрессора.
Ножками с другом уже прокачивали чтобы убедиться в отсутствии завоздушивания, в сервисе, после замены главного цилиндра, тоже. Это почему-то у меня не работает. Педаль как схватывала у пола, так и продолжала.
На одном из форумов читал, что кто-то качал компрессором и педаль у него чуть ли не в самом верху начала схватывать.
Терять мне уже было нечего, заказал новую крышку для тормозного бачка (он общий для тормозов и сцепы), старый просверлил и всунул в него автомобильный ниппель.
Получилась такая приблуда:На штуцер рабочего цилиндра надеваем трубку от набора для переливания крови, обрезав толстый кончик, другой конец в какую-нибудь емкость, чтоб не гадить.
Проверяем болт настройки свободного хода педали, важно его выкрутить чтобы шток полностью вышел из цилиндра (У меня, если что, он уже был выкручен полностью, но я на всякий случай вообще его снял). Это нужно чтобы главный цилиндр работал на весь свой объем.
Надеваем приблуду на бачок, компрессор на приблуду, включаем и откручиваем штуцер прокачки, смотрим как льётся жижа, параллельно контролируем ее уровень в бачке. Давления там почти нет, крышка не супер герметична, течь будет медленно.
Минут пять так погонял, пузырьков не увидел, сначала подумал что занимаюсь фигней, но когда протестировал сильно обрадовался, педаль стала выше, ездить теперь вполне комфортно.
ИТОГ: Пинать педаль сцепления туда сюда теперь не вижу смысла, прокачивать надо проливом.
Большое спасибо всем, кто откликнулся!
Надеюсь, моя писанина окажется кому-то полезной.