Болт для слива масла в двигателе как называется

Пробки/болты для слива масла из ДВС и АКПП. Оригиналы и заменители для Хонды, Акуры, Субару, Мазды и др. иномарок

Привет всем!

По многим причинам решил сделать данную запись для себя, ну и возможно кому-то и из вас пригодится!

Итак, оригинальные Part-номера HONDA для автомобиля Хонда Элемент:

Сливная пробка ДВС Элемента на схеме под номером 15

Сливная пробка АКПП Элемента на схеме под номером 7

Part-номер HONDA 90471-PX4-000 — Шайба уплотнительная (18 MM)

Пробки замененные Русланом

RusOv63 менял на своем авто Honda Element (Шифоньер Рыжего дерева) обе пробки. Пробка АКПП магнитная, на ДВС обычная. Об этом здесь.

Аналоги сливных болтов с магнитами и без, для большинства иномарок, можно подобрать по размерам в каталогах:

Магнитные пробки аналоги

Отличная "штука" — сливная пробка с неодимовым магнитом.

Dimple Magnetic Oil Drain Plug

Один американец решил испытать, насколько сильно притягиваются неодимовые магниты.
В итоге он сделал вывод, что ближе чем на полметра их лучше друг к другу не подносить.
В ходе эксперимента он лишился части пальца и ногтя…об этом здесь.

О курьёзном случае, когда я случайно уронил пробку в моторный отсек и потом долго искал её, можно почитать в моей записи: Не кладите ничего на двигатель Хонды!

Пробка — виновница:) Серебристый Эль

Болт для слива масла в двигателе как называется

Параметры сливных болтов зависят от марок двигателей.

Длины типовых болтов варьируются от 13.5 (мм) до 37 (мм), диаметры резьбы – от М12 до М18.

Основные размеры стального болта (сливной пробки), который используется для закупорки и предотвращения течи масла или его планового слива из картера двигателя внутреннего сгорания (ДВС), в соответствии с чертежами разработчиков и нормативами ISO (Международной организации по стандартизации):

• длина болта (L);
• диаметр резьбы болта (d);
• диаметр шайбы (D);
• толщина шайбы (a);
• высота головки болта (H).

Единицы измерения параметров сливных болтов двигателей – миллиметры (мм).

Наиболее распространённые размеры типовых сливных пробок ДВС (формат обозначения размеров – длина):

• 13.5 (мм);
• 14 (мм);
• 19 (мм);
• 21 (мм);
• 24 (мм);
• 26 (мм);
• 28 (мм);
• 37 (мм).

Сливные болты устанавливаются в картеры моторов в паре с прокладками, большинство прокладок по материалу изготовления подразделяется на две группы:

• резиновые: выполняются в форме кольца или плоской шайбы;
• металлические: производятся в форме шайбы, материал — медь, латунь.

Важно: наиболее распространёнными неисправностями, связанными со сливной пробкой поддона, являются: срыв резьбы болта и износ прокладки, при этом возникает утечка масла, для предотвращения утечек следует менять уплотнитель или всю сливную пробку после каждого слива масла.

Типичные характеристики крутящего момента пробки слива масла

Типичные пробки для слива масла бывают разных размеров. Каждый автомобиль марки и модели поставляется со своим собственным дизайном масляного поддона и со своим размером сливной пробки поддона. Существуют различные типы маслосливных пробок. Некоторые сливные пробки оснащены постоянным уплотнителем, прикрепленным к задней части головки болта сливной пробки. Другие сливные пробки требуют помощи уплотнительного кольца, обычной шайбы или раздавливающей шайбы. Наиболее важной частью установки пробки для слива масла является обеспечение того, чтобы сливная пробка была правильно затянута и затянута.

• 1 Цель вращающего момента
• 2 Затягивание перед затяжкой
• 3 Алюминиевые поддоны
• 4 Базовая масляная кастрюля

Цель вращающего момента

Цель затяжки сливных пробок заключается в том, чтобы надлежащим образом закрепить заглушку до требуемой герметичности, которая указывается в фунтах на фут. Крутящий момент создается силой скручивания или силой вращения сливного болта. Усилие прикладывается динамометрическим ключом. После достижения заданного значения крутящего момента сливной болт затягивается надлежащим образом.

Затягивание перед затяжкой

После того, как сливной болт будет ввинчен обратно в сливной поддон, затягивайте сливную пробку до тех пор, пока сливная пробка не перестанет вращаться, не добавляя избыточное усилие поворота. Этот процесс не только затянет пробку сливного отверстия, но также позволит вам наблюдать за тем, как сидит сливная пробка, уплотнительное кольцо или раздавливающая шайба.

Алюминиевые поддоны

Алюминиевые поддоны более хрупкие, чем базовые поддоны для масла. Пробка для слива масла может быть основной пробкой для слива, но величина крутящего момента будет другой. Типичная характеристика крутящего момента для маслосливных пробок на алюминиевом масляном поддоне составляет от 20 до 25 футов фунтов.

Базовая масляная кастрюля

Большинство автомобилей оснащено базовым масляным поддоном, а болт слива базового масла потребует немного большего крутящего момента. Причина дополнительного крутящего момента заключается в том, что базовый масляный поддон выполнен из более толстого металла, чем алюминиевый масляный поддон, и может выдерживать более плотную пробку для слива масла. Затяните пробку слива масла с усилием от 25 до 30 футов.

Решаем проблему: как открутить слизанный болт

Можно ли открутить проблемный болт или ржавую гайку, не прибегая к экстренным мерам? Этим вопросом лучше всех владеют автолюбители. Именно они чаще всего сталкиваются с подобными ситуациями и могут дать дельный совет, поделившись успешным опытом и рецептами из собственного арсенала средств. Рассмотрим имеющиеся варианты.

Рычаг

Это первое, что можно предпринять при необходимости открутить ржавую гайку или капризный болт. В качестве рычажного приспособления используется стальная труба, надеваемая на ключ. По крепежу и вокруг него предварительно следует хорошенько пройтись щеткой с металлическим ворсом. Использовать лучше накидной ключ, но в крайнем случае подойдет и рожковый. Делать нужно все аккуратно. Главное – не перестараться. Чрезмерное усилие недопустимо, так как результатом может стать сорванная шляпка болта, слизанные ребра гайки или сломанный ключ.

Зубило

Здесь речь не идет о том, чтобы просто срубить ржавую гайку или шляпку тугого болта. Зубилом и одним резким ударом молотка можно вырвать неподатливый крепеж из цепких объятий ржавчины. Для этого нужно наставить зубило ближе к грани болта или гайки под углом в сторону противоположную ходу резьбы, а затем резко и сильно нанести удар молотком. Используя подобную технологию, опытные мастера одним ударом виртуозно срывают любую, подчас самую безнадежную гайку или болт. До такого профессионализма, конечно, еще нужно дорасти, но метод работает.

Как открутить прикипевший болт или гайку?

Среди разъемных соединений резьбовое занимает первое место как по распространенности, так и по надежности. Однако на практике много случаев, когда развинтить резьбовую пару оказывается не просто.

Причины, по которым не удается открутить прикипевшую гайку (болт).

Существует несколько причин, по которым разобрать это простейшее соединение может оказаться затруднительно или вовсе невозможно:

• деформация резьбы или деталей соединения, например, при сильном ударе;
• закручивание не по резьбе с прикладыванием значительного усилия — в этом случае между поверхностями деталей существенно возрастает трение (эффект может усугубиться за счет воздействия внешних факторов);
• окисление поверхностей деталей соединения, образование на них слоя ржавчины;
• диффузия материалов между деталями соединения.

Последние две причины прекрасно знакомы практически каждому, в особенности автомобилистам.

Проблема в том, что шпильки, болты и гайки чаще всего выполняют из углеродистой стали. При длительном контакте с водой и кислородом воздуха (такому воздействию постоянно подвержены, например, болты на колесе) эти вещества проникают в мельчайшие зазоры, в том числе и между деталями резьбового соединения. В результате железо окисляется, образуется слой ржавчины, который увеличивает трение. Потребуется огромное усилие, чтобы сдвинуть детали с места (нередко величина превосходит показатели прочности болта, и он разрушается).

Конструкторы стараются не допускать таких неприятностей, применяя для соединений детали с защитными покрытиями или изготовленные из нержавеющих сталей. Но и это срабатывает не всегда. Если болт и гайка подвергаются тепловому воздействию (примером могут служить детали на глушителе) защитные покрытия могут нарушиться, коррозионные процессы ускоряются.

Имеет место и процесс диффузии (взаимного проникновения) материалов, детали образуют монолит, разобрать который становится сложно (с таким явлением нередко сталкиваются те, кто пытается открутить болт на коленвале).

Как открутить прикипевший болт (гайку) — основные методы.

Чтобы справиться с такой задачей применяют несколько методов. Их можно условно разделить на

Механические методы.

К ним относятся методы, которые позволяют разобрать резьбовое соединение за счет приложения механических усилий:

• применение накидных ключей и торцевых головок вместо рожковых ключей;
• использование рычага для увеличения усилий;
• воздействие с переменным направлением силы;
• акцентированное воздействие (кратковременное приложение значительного усилия или усилий в определенных точках);
• ударное разрушение слоев окислов и ржавчины.

Рожковый ключ охватывает всего три грани гайки или головки болта. Кроме того, между ним и гранями остается некоторый зазор. В этом случае, приложить достаточное усилие для отвинчивания может оказаться проблемой — ключ может сорваться и «слизать» грани. Накидной ключ или торцевая головка охватывают все грани, что позволяет приложить большее усилие.

Для увеличения усилия можно воспользоваться рычагом – нарастить длину рукояти. При этом остается опасность зализать грани или разрушить детали крепления. Повредить можно и те детали, которые были соединены резьбовой парой.

Нередко открутить прикипевшую или приржавевшую гайку помогает смена направления – прежде чем развинтить соединение, его пытаются завинтить. Воздействие сил попеременно в разных направлениях разрушает слои ржавчины, давая ход деталям соединения.

Пример приложения кратковременно значительной силы дает метод, использующий зубило и молоток. На грани делают насечку, упирают в нее зубило (направляя его по ходу откручивания гайки) и бьют по нему молотком. В этом случае сила удара намного превосходит ту, которую можно приложить, используя гаечный ключ. Поскольку воздействие кратковременное, разрушить болт оно не может.

К сведению! Этим способом можно открутить и гайку с сорванными гранями. Это несколько проще, чем пытаться напилить новые под меньший размер ключа.

Легкое постукивание молотком по гайке и/или болту приводит к сотрясению всей конструкции и разрушению слоя ржавчины. Приходится только дозировать силу удара, чтобы не повредить детали, не деформировать резьбу. Хотя как один из методов разборки «непокорного» соединения подходит разрушение такими ударами гайки. Единственная проблема – резьбовую пару придется поменять.

Физические методы.

Основаны некоторые из них на физических свойствах металлов. Из них широко применяется только один – нагрев деталей соединения. При этом материал гайки расширяется, увеличивается зазор между нею и болтом, открутить ее становится легче. Если же разогреть всю конструкцию, можно разрушить образовавшуюся ржавчину, что также даст положительный результат. Воспользоваться для этой цели следует любым источником тепла – мощным паяльником, строительным феном, паяльной лампой или другими источниками открытого огня.

Разогрев

Добиться желаемого результата стоит попробовать путем разогрева капризного крепежа. Здесь подойдет все – газовая горелка, паяльник, карманная зажигалка. Можно даже использовать пропитанную бензином или другой горючей жидкостью ветошь, но делать это следует аккуратно, соблюдая правила безопасности. Не дожидаясь, когда старая гайка или ржавая шляпка болта остынут, нужно пытаться их открутить. Лучше всего для этих целей подойдет не рожковый, а накидной или торцовый ключ. Если с первого раза не получится, можно пробовать комбинировать приемы – хорошо обстучать, расшатать, использовать рычаг.

«Побрызгай вэдэшкой» – так ответят в любом гараже на жалобу о проблемном болте или капризной гайке. И будут абсолютно правы. Лучшего средства пока еще не придумали. Точный ее рецепт остается тайной, но доподлинно известно, что жидкость на 50 % состоит из уайт-спирита. Чтобы открутить закисший крепеж, предварительно нужно открыть доступ к резьбе, обработав место вокруг болта или гайки металлической щеткой, а после – обильно залить крепеж «волшебной» жидкостью, распылив ее из баллончика. Через 15-20 минут можно уже пробовать откручивать. Это средство действительно эффективно и почти всегда помогает.

Бензин, керосин, скипидар и другие

К сожалению, WD-40 не всякий раз есть под рукой, а покупка баллончика из-за одной ржавой гайки или болта – не лучшее решение с точки зрения экономии. Поэтому стоит попробовать что-то из продуктов нефтепереработки – от уайт-спирита до скипидара. Все они обладают высокой проникающей способностью и являются растворителями. Это их свойство поможет в случае забивания резьбового соединения грязью различной природы. Процедура стандартная – место вокруг крепежа очищается и заливается керосином, соляркой, бензином. Через 10-15 минут, когда жидкость проникнет глубоко в резьбу, болт или гайку можно пробовать крутить.

Демонтаж болта – применение специализированного оборудования

Для решения этой проблемы с успехом применяется ряд приспособлений, которые используют очень часто ремонтники автомобилей. Рассмотрим наиболее распространенные варианты извлечения с помощью спецоборудования:

1. Набор экстракторов. Высверливаем отверстие в оставшейся части болта. Вбиваем молотком экстрактор необходимого диаметра, в наборе идет размерность от М6 до М16. Навинчиваем втулку и с помощью накидного ключа извлекаем сломанный болт.
2. Гайковерт. Использование этого инструмента возможно, только если головка болта не сорвана. Как открутить слизанный болт? На гайковерт надевается нужная насадка, процесс выкручивания обеспечивает ударный механизм оборудования.
3. Сварочное оборудование. Оно поможет решить проблему, такую как открутить болт с сорванными гранями или отломанной головкой. Если головка слизана, можно наварить на нее гайку и гаечным ключом выкрутить изделие. При сорванной головке на оставшуюся часть наплавляется немного металла, затем на него надевается гайка и приваривается к болту. Потом с помощью инструмента выкручивается крепежное изделие.

Уксус

Заржавевшие, никак не желающие откручиваться болт или гайку поможет «вернуть к послушанию» столовый уксус. Для этого область резьбового соединения нужно намочить уксусом и выждать от 15 до 30 минут. Если время не лимитировано, то можно просто накрыть крепеж смоченной в уксусе тряпкой. За пару часов уксус основательно подорвет ржавчину и ослабит в крепеже сцепление сопрягающихся поверхностей. После такого «компресса» ржавый болт или гайка сначала нехотя, а затем все легче и легче поддадутся раскручиванию.

Замена масла в авто

как открутить пробку слива масла

Замена масла. Как и чем открутить пробку? Калина, Приора, Гранта, LADA 2115, 2110,2114,2112 В помощь каналу: 4276 3500 1478 4001 LADA Калина. Как открутить пробку слива масла?Легкий способ. Калина 11194. LADA 2115,…

Замена масла, а пробка не откручивается Замена масла, а пробка не откручивается Всем привет, как заменить масло самому, что делать если закисла…

Рено Логан. Как открутить прикипевшую масляную пробку поддона двигателя Не мог открутить масляную прикипевшую пробку поддона. Сломал ключ.Но открутил.

Как открутить сливную пробку масла на Ларгусе K4M, очередное Т. О.

Замена масла в НИВЕ или как выкрутить слизанную пробку поддона.

Как откурутить прикипевшую пробку В данном видео я покажу Вам как справиться с прикипевшими пробками на заднем редукторе автомобиля Субару,…

Откручиваем пробку под шестигранник слива масла со слизанными шлицами. Пробка под шестигранник.

Как и чем открутить сливную пробку на рено логан Ключ*сливная пробка*логан*своими руками.

Замена масла. Не открутилась сливная пробка в ВАЗ 2109. Все так здорово начиналось:»вот я,вот маслице. Вместе мы сила»…а по итогу…..)) Ни с какого раза,ни в каком…

Как выкрутить масляную пробку Наш сайт https://myglebstroy.ru.

Новичкам! Прокладка сливной пробки поддона двигателя — обзорный ролик Вторая часть, про то своими руками, поговорим о прокладке пробки поддона. Постоянная ссылка на статью — https://av…

Устранение течи пробки масляного поддона Когда купил машину, при смене масла еле открутил пробку поддона, была в масле. Поставил новую медную шайбу,…

Как открутить болт картера для слива масла Клинит рулевая колонка, причина Как открутить болт картера для слива масла Клинит рулевая колонка, причина .

Сливная пробка Обьем 1.6 сливная пробка охлаждающей жидкости.

Прокладка маслосливной пробки для двигателей Renault 1.4 1.5 1.6. Оригинал и Elring. Logan. Кольцо металлическое для масляной пробки в поддон двигателя Renault. https://avtoday.com.ua/catalog/zapchasti-renault/zapchasti-renault-logan/fil…

Замена масла через пробку. На данном видео кордон от уаз 2121 нива, в данном видео показано количество остаточного масла после того как…

Стоит ли открывать крышку маслозаливной горловины при смене масла. «Чтоб по быстрей стекало» Открывать ли маслозаливную крышку при смене масла, для увеличения скорости слива? Сегодня, я расскажу, о…

Замена масла в двигателе — Для Чайников. Как поменять масло в двигателе Замена масла в двигателе — Для Чайников. Как поменять масло в двигателе Мой инстаграм ✅https://www.instagram.com/skidlines/…

Если не откручивается пробка? Замена масла в снегоуборщике.

Нарезание резьбы для сливной пробки картера двигателя Как нарезать сорванную резьбу для сливной пробки в алюминиевом картере двигателя. Замена пробки масленног…