Как приклеить стекловолокно к металлу

14

как совместить стеклоткань с металлом

короче мужики скоро новый год и как подарок жена отпускает на неделю в гараж.хочу сделать тюнинг капота(жабры обратный воздухоотводчик)т.е. все понятно разжевано на форумах не раз, но вопрос капот будет основание прежним чтоб жесткость осталась, как совместить стеклоткань с металлом при условии что в пермском крае есть только направления)))) вибрация чтоб не сыграла негативную роль на соединения. мужики пару дней осталось. есть все нет мозга))) выручайте

2 Ответ от Admin 2014-12-30 14:29:09

• Регистрация: 2012-02-20
• Сообщений: 3,257Спасибо: 624

Re: как совместить стеклоткань с металлом

место склейки шлифуется до металла, накладывается стекломат со смолой, ждем начало гелеобразования, готовим массу из смолы рубленного стекловолокна(лучше углеволокно), аэросила наносим на склеиваемые детали и соединяем, ждем полной полимеризации, обязательно термообработка, шпаклюем шпаклевкой "металлик", грунтуем и окрашиваем

взял от сюда
https://www.drive2.ru/c/30879/

3 Ответ от iliaBkmz 2014-12-30 23:42:08

• Регистрация: 2012-11-12
• Сообщений: 2,051Спасибо: 584
• Авто: outlander и 2104

Re: как совместить стеклоткань с металлом

будет основание прежним чтоб жесткость осталась,

А почему она должна пропасть?

как совместить стеклоткань с металлом

Зачищаем метал, для воздухозаборников и спойлеров — можно насверлить отверстий в местах контакта деталей, через который смола протечет через метал, с обратной стороны еще смолы и ткани. А вообще, каждый случай индивидуален, а у тебя не до конца понятно о чем вообще речь.

вибрация чтоб не сыграла негативную роль на соединения

Не пойму о чем речь? Вибрация капота повлияет на соединение при работе двигателя? Так что ли? Если использовать хорошую смолу и ткань — можно сделать соединение прочнее металла (на разрыв)

Добавлено: 2014-12-30 23:42:08

— не совсем понятно почему обязательна? Смола с закрепителем засохнет при комнатной температуре без особых проблем. Я обычно грею только для ускорения процесса и обычно зимой.

4 Ответ от santehnik_2013 2014-12-31 02:04:37

• Регистрация: 2014-03-21
• Сообщений: 21Спасибо: 0
• Авто: ваз 21102

Re: как совместить стеклоткань с металлом

]аэросила наносим на склеиваемые детали
что за такая приблуда не понятная. сообщение на драив смотрел это вот и не понял может опечатка?
про просверливание если можно поточнее. и если открыть капот то с внутренней стороны будет видно эти заклепки(((
а соединение именно на разрыв то ведь не будет! идет вибрация на отслоение!
чтоб было понятно что за задумка вот фото

5 Ответ от santehnik_2013 2014-12-31 02:09:45

• Регистрация: 2014-03-21
• Сообщений: 21Спасибо: 0
• Авто: ваз 21102

Re: как совместить стеклоткань с металлом

вот фото

6 Ответ от iliaBkmz 2014-12-31 08:59:53

• Регистрация: 2012-11-12
• Сообщений: 2,051Спасибо: 584
• Авто: outlander и 2104

Re: как совместить стеклоткань с металлом

про просверливание если можно поточнее.

Какие заклепки? Через отверстия протечет смола, с обратной приклеиваем стекло ткань. Если шумку наклеить — то видно ни чего не будет. Если шумку не клеить — то двигатель будет избыточно греть капот, что в свою очередь будет лишним признаком для потрескиваний шпаклевки.
Тот капот, что на фото — делать лучше целиком из стекломата. Т.е. сделать форму своего, снять матрицу и слепить капот. Ради одного капота — невыгодно — проще купить готовый. А если наклеить столько ткани со смолой, на обычный капот, что бы получить тот что на фото — он и весить будет не мысленно и вывести его в ноль будет не просто.

7 Ответ от santehnik_2013 2014-12-31 13:50:40

• Регистрация: 2014-03-21
• Сообщений: 21Спасибо: 0
• Авто: ваз 21102

Re: как совместить стеклоткань с металлом

во первых столько ткани не будет , будет придана форма сначала из пены.
во вторых можно усилить амортизаторы капота
в третьих ну плюс 10-15 кг роли не играют
еще будут арки конечно же))) иначе 17 тереть будут сильно.
постараюсь вести фото отчет.
за совет спасибо

Как связать стекловолокно с металлом

Обычно стекловолокно и металл не смешиваются. Когда они делают, это обычно в автомобильном или морском применении, а не вокруг дома. Наиболее распространенным применением является совок из стекловолокна на металлическом капюшоне. Приклеивание стекловолокна к металлу работает лучше, чем попытка прикрепить совок с помощью заклепок или винтов, прикрывая весь беспорядок наполнителем корпуса и оставляя его трескаться в течение двух недель.

• 1 Шаг 1
• 2 Шаг 2
• 3 Чаевые
• 4 Предупреждение
• 5 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Поверхность металла обработать куском грубой наждачной бумаги. Если склеиваете гелькоут из стекловолокна, это тоже грубо. Шероховатость поверхностей дает эпоксидной смоле большую площадь поверхности, чтобы связать стекловолокно с металлом.

Шаг 2

Смешайте порцию эпоксидной смолы, достаточно большой, чтобы связать стекловолокно с металлом. Следуйте инструкциям на упаковке эпоксидной смолы для соотношения смешивания. Смешайте эпоксидную смолу с палочкой от эскимо.

Нанести эпоксидную смолу на металлическую поверхность и поверхность из стекловолокна. Склейте стекловолокно и металл вместе. Вытрите любую эпоксидную смолу, которая выдавливает. Дайте эпоксидной смоле от 24 до 48 часов отвердеть, связав стекловолокно с металлом.

Как приклеить стекловолокно к металлу

Ты случаем УАЗик не на Le Man, готовишь\

А крепить можно и на эпоксидку

Дык я понял, но к серии Ле ман, тоже готовят авто, чтобы было похоже на общие черты максимально и весило не более тонны при мощности в 400 кобыл Порш 918 весит 800 кг и мощность доходит до 600 л.с.

На мой взгляд думается что заклепки, и плюс клеящее вещество, любое из современных

вот что думается http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=111800
почтиснегоболотоход 6х6 с формами бухи — и родной кузов просто ниочём

а не проще сделать металлический скелет и уже его оборачивать стеклопластиком?

на стеклопластиковых бамперах крепежные кронштейны находятся между слоями пластика.

слышал краем уха и видел краем глаза.
стеклопластик, особенно ручной формовки, вещь очень хлипкая и рыхлая. для крепления чего либо всегда нужны закладные. хотя бы для того чтобы обеспечить толщину и жесткость места крепления.
самое простое-закладные из фанеры например. фанеру желательно бакелитовую, чтоб влагу не брала. а уже в этот "бутерброд" можно влеивать втулки резьбовые, например.

вообще стоит посмотерть на опыт лодочников, у них этот материал наиболее востребован.

в свое время прочитал кучу форумов статей и прочей инфы на предмет стеклопластика. соединение элемеетов либо склейкой либо через закладные. закладные металлические между слоями, причем с доп обработкой как правило — эт если по науке и по старинке. хочешь стать гуру? или разовая работа? оцени степень ответственности, может и не еаучного хватит — с двух старон накладкие из металла я стянуть. не помазать клеем эт конечно тож хорошо перед стяжкой.

пс (не реклама от меня а барыжники чего нынче предлагают. ведь иногда правда чет работает):
Клей-герметик Soudaseal 240 FC
Из формального «досье» узнаем, что это «высококачественный однокомпонентный шовный клей-герметик с сильной адгезией». Область применения – это, в частности, сборка и герметизация металлоконструкций, в том числе и подверженных вибрациям. В качестве примеров называются автомобили, морские суда, авиакосмическая техника. Остановимся на автомобильном применении Soudaseal.
Сегодня этот новейший препарат применяют, например, на автобусных заводах для вклейки боковых стекол. Или приклеивают к автобусному кузову переднюю панель, выполненную из стеклопластика.
А ведь соединить стеклопластик с металлом вовсе не так просто, как может показаться. Во всяком случае, эксперименты с клеями некоторых фирм показали: разрушение соединения «металл-стеклопластик» происходит в результате отслоения клея от стеклопластика, а клеящий герметик остается на металле. И лишь в случае применения Soudaseal отрыв произошел по герметику: и на металле, и на стеклопластике остались приблизительно одинаковые полосы клея. Значит, адгезия Soudaseal одинакова хороша к обоим материалам.
Этот факт открывает обширные перспективы для российских заводов по сборке автобусных, троллейбусных и трамвайных кузовов: облицовку можно не приваривать, не приклепывать, а приклеивать. Этот способ технологичен, не провоцирует коррозию и дает прекрасный эстетический результат.
Кстати, в самой Бельгии есть крупный завод, выпускающий автобусные кузова и автомобильные прицепы. Он именно так и поступает: обклеивает каркас металлическими листами. И этот пример не единичен, скорее, наоборот – на Западе подобные технологии стали массовыми. Вспомните: «клееные» автобусы, попавшие в Россию после двадцатилетней эксплуатации «там», не имеют ни следов коррозии, ни трещин, в то время как сварные кузова их российских ровесников сплошь усеяны заплатами.
Что касается легковых автомобилей, клей-герметик Soudaseal прекрасно подойдет, например, для приклеивания «краба» – усилителя крышки багажника или капота. Кстати, капот – одна из самых вибронагруженных панелей, а вибрация, как известно, лютый враг сварных соединений. Поэтому замена сварки склейкой здесь очень выгодна. Кроме того, и сама вибрация будет гаситься – это также входит в арсенал бельгийских клеев-герметиков.
Или рассмотрим, например, крепление крыла на болтах. Нанесение герметика перед его монтажом обязательно, в том числе и при замене на сервисе. Цель та же – гашение вибраций и антикоррозионная защита, и прежде всего вблизи болтовых соединений.
И здесь может возникнуть вопрос: а останется ли это соединение разборным, не уподобится ли это крыло сварному «жигулевскому»? Нет, не уподобится. Слой клея-герметика после откручивания болтов можно срезать виброножом либо специальной струной – во всяком случае, эта операция потребует меньше трудозатрат, чем демонтаж крыла, крепящегося сваркой.
А теперь несколько технологических особенностей. При нанесении гибридных клеев-герметиков излишки удаляют с помощью мыльного раствора. Для ускорения полимеризации шов рекомендуется смочить водой – она играет роль катализатора реакции. Такая возможность позволяет подстраивать процесс сборки соединения под ритм конвейера или ремонтного предприятия.
Гибридные препараты выпускают девяти расцветок – этакая расширенная радуга, а кроме того, швы можно окрашивать автомобильными красками.

Фигня. Все зависит от марки смолы и самого стекломата. Ну и от вариантов выклейки. Можно такую панель выложить — ломать устанешь.
Проблема, что метал со стеклопластиком не держится. Только механический крепеж, или современные клеи-герметики. Можно еще тепловым пистолетом приклеивать, который стержнями заряжается. Только стержни подобрать нужные. Если стеклопластик крепить на болты — важна неподвижность панели. Иначе в месте крепления рано или поздно посадка прослабнет. Потому клепки предпочтительнее болтов. Но и все равно, даже садя на клепки между металлом и пластиком желательно промазывать клеем-герметиком. От сдвигов поможет. Если задача в пластик завернуть крепеж, то только закладные гайки для ответственных мест. Для простых — саморезы с редким шагом (ГВЛ-ные) не плохо держат. Но тут важна толщина пластика. Чтоб саморезу было за что зацепиться. Если в местах под саморезы делать толщину 5-7 мм, и засверлить отверстие диаметром чуть тоньше тела винта (для натяга) то закрепится намертво. Потом сразу еще и не выкрутишь.

Вообще прежде чем делать пластиковые панели — нужно хоть немного процесс освоить. Так как стеклопластик очень критичен к выклейке. Тонкий сделаешь — будет легкий, но не крепкий. Толстый — кувалдой не проломишь, но и не намного легче металла. Как правило стеклопластиковые катера ощутимее тяжелее дюралевых. Еще важен способ формования. Иногда все преимущества в весе уничтожаются необходимостью наружнюю поверхность вышпаклевать и выровнять. Шпакля очень тяжелая штука.

1.2. Оклейка корпуса стеклотканью

Выбор стеклоткани для оклейки лодки. При выборе стеклоткани могут быть полезными следующие сведения. Стеклоткани изготовляются по ГОСТ 8481-61 («Ткань из стекловолокна») и 10156-66 («Стеклоткань электроизоляционная»), а также по временным техническим условиям для различных отраслей промышленности. Одни из них специально выпускаются как армирующий материал для изготовления конструкций из стеклопластика, другие — для тепловой или электроизоляции, гидроизоляции подземных трубопроводов и т. п. Ясно, что и свойства этих тканей неодинаковы.

Например, для защитной оклейки корпуса мотолодки в один слой в любительских условиях наиболее подходящими будут

1) ткань текстолитовая марок Т1 или Т2 либо сетка стеклянная полотняного переплетения марки СЭ. Стеклоткань авиационную рекомендуется применять только для оклейки корпусов из легких сплавов.

Все электроизоляционные ткани (табл. 2) выпускаются уже пропитанными теми или иными изолирующими синтетическими составами — специальными смолами. Очистить ткань практически невозможно, а наличие этих смол ограничивает выбор клея (может быть использован лишь перхлорвиниловый клей) и значительно усложняет нанесение лакокрасочных покрытий. По этой причине электроизоляционные ткани применяются лишь в самом крайнем случае.

Выбор клеящего материала. Ниже перечислены наиболее доступные составы, пригодные для оклейки и ремонта любых корпусов любыми стеклотканями, кроме электротехнических.

Клей ЭП-1. Этот клей состоит из эпоксидной смолы ЭД-5 (100 вес. ч.), низкомолекулярного полиамида Л-18 (80 вес. ч.) и кварцевой пыли (50 вес. ч.), введение которой в данном случае необязательно. Надо учитывать, что смола может храниться не более 6 мес. со дня изготовления, а полиамид — не более 3 мес. Эти составные части смешивают непосредственно перед употреблением при температуре не ниже +12° и расходуют за время не более 4—6 часов с момента приготовления. Клей наносят тонким равномерным слоем на поверхность корпуса, разравнивая шпателем, и одновременно на стеклоткань.

Отверждение клея при температуре +12° происходит в течение 7 суток, а при более высокой, например при 20°, этот срок сокращается вдвое. Только после достаточного отверждения можно приступать к следующим операциям — ошкуриванию и окраске.

Клей К-153. Этот клей также приготовляется на основе смолы ЭД-5, но взятой не в чистом виде, а в виде компаунда К-153, состоящего из смолы (100 вес. ч.), жидкого тиокола (20 вес. ч.) и полиэфира (10 вес. ч.). При употреблении клея к нему в качестве отвердителя добавляют полиэтиленполиамин (12 вес. ч.). Клей отверждается при температуре не ниже +16° в течение 24 часов. Клеи БФ-2 и БФ-4. Выпускаются в готовом виде. Наносят их на обе поверхности; склеивание происходит при температуре не ниже +16°. Нагрев до 150° обеспечивает максимально прочное склеивание в течение всего 1 часа. При нормальной температуре около 20° время отверждения составляет 7 суток. На 3 — 4-й день можно приступать к ошкуриванию и окраске.

Клей Л К-1. Этот нитроглифталевый клей также поставляется в готовом виде. Его наносят на обе поверхности шпателем или жесткой кистью. Работу можно вести при температуре не ниже +5°. Время отверждения при 20° около 48 часов.

Густотертые краски. Можно использовать свинцовые краски (белила, сурик, крон) — для оклейки стальных и деревянных корпусов и цинковые белила — для алюминиевых. Густотертые краски разводятся льняной олифой из расчета: на 1 часть (по объему) свинцовых белил и крона — от 1/3 до 1/2 части олифы, на 1 часть цинковых белил — до 1/3. Свинцовый сурик приготовляют непосредственно перед употреблением, отвешивая на 80 вес. ч. сухого порошка 15 вес. ч. льняной олифы.

Краски наносят на обе поверхности жесткой кистью. Срок их полного высыхания при температуре +20° не менее 3 суток.

Лаки. Для оклейки стеклотканью можно использовать и некоторые лаки, например, водостойкие глифталевые — марок 6с (светлый) и 6т (темный). Лаки 4с и 4т (неводостойкие) применимы только в том случае, если последующая окраска будет достаточно водостойкой и способной защитить слой оклейки.

Пентафталевый лак можно использовать любых марок, но если будет применен ПФ-231 (паркетный), надо учитывать, что он очень быстро высыхает — за 30-60 минут с момента нанесения. Другие паркетные лаки с кислотным отвердителем (МЧ-26 и т. п.) употребляются только для оклейки деревянных поверхностей.

Бакелитовый лак пригоден для оклейки любых корпусов, но надо иметь в виду, что время его отверждения не менее 7 суток. Лаки наносят большой кистью одновременно на обе поверхности, на стеклоткань несколько обильнее, чем на корпус.

Чтобы рассчитать нужное количество клея, можно использовать следующие цифры: расход клея на 1 м2 поверхности корпуса составляет около 200 г, а на 1 м 2 ткани — 300 — 350 г.

Подготовка деревянного корпуса. Необходимо скруглить острые кромки и углы, утопить крепеж и зашпаклевать углубления над ним. Неровную, слишком шероховатую поверхность древесины можно слегка прострогать. Если кромки имеют мелкие расколы или задиры, их следует зачистить, подрезав острой стамеской или ножом. Очищенную наружную обшивку надо пропитать горячей олифой или этинолевым лаком — древесина будет меньше впитывать воду, что обеспечит лучшую адгезию клея и ткани.

Часа за 2—3 перед оклейкой корпус протирается уайт-спиритом, сольвентом или чистым бензином для удаления пыли и обезжиривания. Следует иметь в виду, что даже малейшие следы жира нарушают адгезию, особенно в тех случаях, когда применяется эпоксидный клей. Естественно, сказанное относится и к подготовке металлического корпуса.

Если речь идет об оклейке корпуса, уже находившегося в эксплуатации, то появляется дополнительная проблема: надо удалить старую, слабо держащуюся краску и шпаклевку. Если дощатый корпус был проконопачен, надо удалить и плохо держащуюся конопатку. Вновь проконопаченные места нельзя заливать варом или закрывать мастикой; надо просто хорошо осадить конопатку.

Трухлявую древесину на отдельных поврежденных участках необходимо удалить, так как иначе из-за впитывания влаги в этих местах неизбежно будет происходить отслаивание стеклоткани. Если трухлявая древесина удаляется на глубину более 5 мм, необходимо сделать вставки.

Подготовка корпуса из легких сплавов. Новый корпус достаточно тщательно протереть и перед самой оклейкой обезжирить. Следует обратить внимание на состояние кромок и углов; заусенцы надо снять, погнутые места выправить, острые края скруглить.

Если корпус был окрашен глифталевыми или пентафталевыми красками, нитроэмалью или эпоксидной эмалью, то можно оклеивать стеклотканью непосредственно по старой краске. Слишком гладкую, блестящую поверхность необходимо зашкурить для обеспечения хорошей адгезии защитного слоя стеклоткани с корпусом (при этом требуется особенно тщательное удаление пыли с корпуса). Если же краска держится слабо, ее необходимо удалить одним из приведенных ниже способов.

Подготовка стального корпуса. Очищая корпус из черного металла от отстающей старой краски, необходимо заодно удалять и хорошо держащуюся краску на полосе шириной 20 — 30 мм от краев расчищаемого участка: незаметная для глаза коррозия, уже проникшая здесь под краску, может послужить в дальнейшем причиной разрушения защитного слоя. Необходимо тщательно осмотреть корпус, все обнаруженные мелкие вздутия краски вскрыть. Места, подвергшиеся коррозии, лучше зачистить до металла шкуркой и обработать каким-либо преобразователем ржавчины. Неплохие результаты дает обработка ортофосфорной кислотой, разбавленной равным количеством воды. Преобразователь после окончания реакции с металлом смывают водой, и поверхность высушивают и обезжиривают. В любом случае не следует допускать появления на подготовленной поверхности налета ржавчины в виде желтоватой пленки, которая резко снижает адгезию.

Подготовка стеклоткани. Особенность изготовления стеклоткани заключается втом, что для уменьшения пылеобразования волокно смачивают особым маслом, масляной эмульсией или парафиновым раствором (в последнем случае ткань отмечают, пуская цветную нитку по одному краю полотна).

Для обеспечения адгезии необходимо удалить этот замасливатель, поскольку он не дает клею хорошо сцепиться с волокном. Парафин удаляют, протирая ткань бензином или даже окуная в бензин. Другие виды замасливателей снимают уайт-спиритом или ацетоном. Промытую ткань следует просушить в течение 2— 4 часов, лучше всего на сквозняке. Во всех случаях ткань должна быть сухой и чистой.

Раскрой стеклоткани. Длину кусков ткани лучше всего брать равной длине корпуса. Во всяком случае, желательно, чтобы полосы вдоль киля и по ватерлинии были целыми, без стыков. При различных столкновениях, навалах, посадке на мель чаще всего повреждаются эти поясья обшивки; кромка на стыке при ударе может задраться и отслоиться на значительном расстоянии, а целое полотно только прорвется.

При необходимости можно сшивать куски ткани для получения нужной длины, стараясь, чтобы шов не приходился на наиболее полную миделевую часть корпуса. При сшивании кромки подгибать нельзя, парусный шов не годится. Лучше всего применять при этом стеклянную нитку, выдернув ее из кромки полотнища; можно шить хорошей льняной или крученой хлопчатобумажной ниткой, пропитанной олифой или жидкой древесной смолой.

Сшивать полотнища по продольным кромкам не рекомендуется во избежание образования складок и перекосов из-за неравномерного натяжения нити в стежках.

При раскрое ткани необходимо давать припуск 20 — 30 мм по тем кромкам, которые будут ложиться сверху, внакрой.

Порядок оклейки корпуса. Обычно оклейку корпуса ведут сверху вниз, т. е. от района ватерлинии к килю. В этом случае нижние кромки полотнищ не будут задираться при ударах о плавающие предметы и т. п.

Наиболее уязвимые и часто повреждаемые участки корпуса, например, острую скулу, угловое соединение борта с палубой, целесообразно защитить дополнительным слоем стеклоткани, наклеив полосу шириной 50—100 мм до основного слоя.

При оклейке клепаных корпусов рекомендуется сначала приклеить полосы стеклоткани по всем клепаным швам (рис. 5).

При наличии брускового киля нижние кромки днищевых полотнищ выводят на киль (на 20 — 30 мм), но полностью его обычно не оклеивают. Кроме ткани на деревянном киле и на форштевне лучше заделать треугольной рейкой; иногда штевни оклеивают целиком — в два слоя, располагая кромки, как показано на рис.6.

Расправленное и уложенное на корпус полотнище ткани надо приглаживать валиком или гладилкой, чтобы, с одной стороны, удалить воздух, образующий пузыри и вздутия, а с другой, чтобы клей вышел через ткань наружу и покрыл ее равномерным тонким слоем — это избавит от необходимости шпаклевать поверхность перед окраской.

Шпаклевание и ошкуривание оклеенного корпуса. Если предыдущая операция была проведена тщательно и аккуратно, вместо шпаклевания сразу же, пока клей еще окончательно не высох, выполняют так называемую мокрую шлифовку. При этом все неровности клея (риски, наплывы) сглаживают тампоном, смачиваемым соответствующим растворителем. Если своевременно этого не сделать и клей засохнет, все неровности придется устранять ошкуриванием.

Нередко приходится применять шпаклевание. Приготавливая шпаклевку, применяют тот же клей, каким наклеивали ткань, с добавлением наполнителя — кварцевого песка или маршаллита (мел и цемент применять не рекомендуется). Шпаклеванную поверхность выравнивают и сразу же, «по свежему», сглаживают тампоном, смоченным в растворителе.

После того, как нанесенная шпаклевка высохнет, можно приступить к ее окраске, предварительно ошкурив поверхность.

Оклеенную стеклотканью поверхность можно выровнять эпоксидной шпаклевкой, окрасить эпоксидными эмалями (например, ЭП-51) и покрыть эпоксидным лаком или жидко разведенным эпоксидным клеем. Такая отделка обеспечивает долговечную глянцевую поверхность.

Следует отметить, что оклейку деревянного набора и обшивки стеклотканью следует выполнять только с наружной стороны корпуса. Дело в том, что детали, оклеенные с обеих сторон, впитывают влагу через торцы и в условиях пониженной испаряемости древесина подвергается гниению. Сложность состоит в том, что под стеклотканью развитие этого процесса проследить довольно трудно, в результате чего те или иные детали могут разрушиться «неожиданно».

Для повышения водостойкости древесины внутри корпуса применяют различные составы. Неплохие результаты можно получить, обработав внутреннюю часть корпуса этинолевым лаком или горячей олифой с последующей окраской свинцовыми белилами, кроном, суриком или ярь-медянкой. Масляные краски дают пленку с меньшей водостойкостью.

Однако, если это не нарушает требований к эстетике внутренних помещений, корпус изнутри лучше не красить. Дело в том, что, в древесине, покрытой со всех сторон водонепроницаемой пленкой, как и при оклейке стеклотканью, довольно быстро развиваются процессы гниения, особенно в подводной части корпуса. Поэтому ее лучше обработать каким-либо «дышащем» составом, в качестве которого вполне пригоден креозот.

Покрытие надо наносить вниз от уровня на 150-200 мм выше ватерлинии. Чтобы запах успел выветриться, обработку следует проводить по окончании навигации перед установкой катера на зимнее хранение.

В любом случае для предотвращения развития древесных гнилей перед нанесением покрытий следует пропитать (а затем высушить) корпус строительными антисептиками, такими, например, как «Сенеж», «Сенеж-био» или водным раствором фтористого аммония (40 г на 1 л воды).

Оклейка фанерных корпусов лодок стеклотканью. Если корпус изготовлен из обычной строительной фанеры, его перед оклейкой необходимо сделать водостойким.

Наиболее распространенный способ — пропитка олифой. Однако олифа ухудшает адгезию эпоксидных клеев с поверхностью. Неплохой результат можно получить, если после пропитки просушить корпус 7-8 суток, а затем оклеиваемую поверхность прошкурить и непосредственно перед оклейкой обезжирить ацетоном.

Однако лучше всего поступить следующим образом. Вначале оклеить корпус стеклотканью и дать ему полностью высохнуть. Затем изнутри пропитать фанеру олифой до максимального насыщения и покрасить. Такой метод обеспечивает водостойкость и герметичность корпуса на долгие годы.

При оклейке следует иметь в виду, что заменять стекловолокно тканями из натуральных волокон не рекомендуется, поскольку эпоксидный клей со временем разрушает такие ткани и покрытие теряет необходимую прочность.