FAQ промывка старого кислородного датчика (лямбда-зонда)
ну в общем, продолжая свою войну с высоким расходом, и воткнув себе новый универсальный кислородный датчик от NGK — различий в динамике авто на дороге и каких-либо вообще отличий со старым лямбда-зондом я не заметил вообще и решил просто промыть старый датчик и вкорячить его на место, так как срезал я, походу дела, рабочий датчик, да и так, авось, повезёт и чем-нибудь да станет лучше)). покурил немного форумы по вопросу промывки датчика и занялся.
это просто попытка хоть как-то улучшить работу своего юзанного датчика. особо больших средств не занимает, поэтому попробовать промыть, думаю, можно всё таки. но у кого-то возможно и станет лучше, если вопрос как раз в плохо работающем кислородном датчике. у меня лично вопрос всё таки, похоже, не в нём. так как после замены датчика на новый, промывки старого датчика и возврата его на своё место — изменений никаких вообще. не спорю, если купить новый датчик оригинал, который стоит большущих денег и поставить к себе — может быть что-то и поменяется, но я в это не верю, так как ставил новый универсальный — и отдачи ноль.
а я двигаюсь по своему списку дальше. в планах по борьке с конячим расходом было и будет ещё:
— замена термостата — безрезультатно
— замена свечей зажигания TOYOTA 90919-01164 (NIPPON DENSO K16R-U11) — безрезультатно
— замена датчика температуры ОЖ — расход скинулся незначительно, с одного литра АИ-92 стал проезжать на 1-2км больше.
—— замена кислородного датчика (лямбда-зонда) на универсальный аналог — безрезультатно
— промывка и испытание старого лямбда-зонда — безрезультатно
— снятие и полная чистка и промывка дроссельной заслонки
— регулировка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
— промывка форсунок под высоким давлением на стенде
— снятие клапанной крышки и точная регулировка клапанов
— проверка заодно меток ремня ГРМ (ну мало ли, перескочит на зубец, а жрать будет как конь и тяга будет не та. но насколько я знаю, должно немного потраивать, а у меня мотор шепчет отлично)
— замена своего отжатого автомата A42DL на контрактный, вместе с заменой масла, само собой (ещё только купив марка, год и 4 месяца назад, и приехав на СТО для замены расходников — парни, коробочники, были просто в шоке от того, каким цветом было масло в моей коробке, оно было просто чёрное как нефть. после замены стало чуть лучше, пинки уменьшились ноо. всё равно пинается и тянет скорости, тобиш как бы ты ни давил на газ, слегка или со всей дуре — крутит минимум до 4500-5000 оборотов и только потом переключает. плюс нету 4ой скорости, кикдаун срабатывает только когда прёшь выше 90-100 км/ч и задняя втыкается с сильным пинком под задницу и скорости переключаются нифига не плавно. автомат стоит новый уже который месяц, никак не соберу деньги на масло и не дойдут руки сменить его.
ну а вот вам небольшой отчёт по промывке лямбды:
старый, свежевынутый из выпускного коллектора лямбда-зонд 
необходим преобразователь ржавчины, содержащий в составе именно ортофосфорную кислоту у меня дома стояла такая вот бутылочка преобразователя ржавчины, режил воспользоваться ею. так как накануне проехавшись по дороге домой по магазинам, не нашёл ничего подходящего где на этикетке было бы написано что содержит ортофосфорную кислоту. вообще на подобных бутылках состав не всегда написан. ну я решил что и эта штука сойдет. отрезал горлышко от бутылки от энергетика, залил туда преобразователь по ушки крепления, чтобы вся рабочая часть датчика была в воде и оставил на 30-40 минут, далее поболтал немного датчик вручную в этой чашке, слил старую жидкость, залил новую и снова оставил на 30-40 минут отмокать 
лямбда после первых двух промывок. к слову, некоторые вырезают окошечко между этих вот отверстий на рабочей части датчика, чтобы ближе подлезть к его внутренностям. и там уже аккуратно чистят старой зубной щёткой чтобы не соскоблить платиновое напыление на внутренностях самого датчика. я же обошёлся без этого, просто хорошо промыл его в преобразователе и потом под водой (да, под водой, народ пишет что в конце промывает его водой) а окошечки эти. ну если бы данная промывка дала хоть какой-то, хоть совсем мелкий результат — я бы пошёл дальше. но всё прошло безрезультатно. здесь я уже выкладываю способ, как можно попробовать промыть свою лямбду 
а вот датчик уже после четвёртой промывки в кислоте)) достал щётку с нейлоновой щетиной средней жёсткости и промыл датчик под водой с ней 
далее пришёл к помощи моего хорошего друга ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЯ)) сполостнул датчик в нём, чтобы убрать остатки всякой хрени после промывок 
ну вот, собственно, и результат моих трудов)) 
удачи в промывке! надеюсь, моя статья хоть кому-то но поможет! всем мир))
Как почистить лямбда-зонд
Лямбда-зонд (он же кислородный датчик) – это компонент, необходимый для определения концентрации кислорода в свободной форме в газах, выходящих при работе ДВС. Это осуществляется за счет анализатора, который встроен в зонд. Если есть засор компонента несгораемым нагаром, то он станет передавать ошибочные сведения.
При выявлении проблем на начальной стадии можно исправить их посредством восстановления. В результате чистки элемента можно вернуть его полноценные функции, чтобы увеличить ресурс. Это целесообразно не во всех случаях, но эффективность зависит от использованного средства и методики чистки.
Оглавление
Распространенные проблемы
Лямбда-зонд имеет расчетный ресурс примерно 100-150 тыс. км пробега, но агрессивные присадки в топливо, бензин низкого качества, выгорело масло, а также из-за иных проблем, ресурс сокращается до 40-80 тыс. км. Результат – ошибки ЭБУ при дозировке бензина, переобогащение или обеднение смеси, работа мотора становится неравномерной, утрачивается тяга, возникает ошибка «Check engine» на панели управления.
О наличии проблем с кислородным датчиком можно судить по кодам ошибок от P0130 до P0141, а также P1102 и P1115. По расшифровке можно понять, какая неисправность возникла. В зависимости от причины и предварительных данных, полученных при проверке компонента, можно ориентироваться, имеет ли смысл чистка:
- Корпус разгерметизировался в результате перегрева и естественного износа датчика. Возникают проблемы, связанные с тем, что в мотор поступает обогащенная смесь, повышается топливный расход и возникает неприятный запах.
- Датчик перегрелся в результате неправильного зажигания. Становится источником проблем, так как сгорание продуктов происходит в выпускном тракте, мотор троит, утрачивается тяга, хлопки во впуске.
- Засорение корпуса возникает из-за заправки бензином недостаточного качества или сформировалось много отложений, так как автомобиль имеет большой пробег. Мотор перестает работать стабильно, утрачивается тяга, расход топлива увеличивается, возникает сильный запах выхлопа.
- Проводка повреждается в результате механических воздействий, что приводит к утрате приемистости ДВС и тяги, повышает расход топлива.
- У лямбда-зонда разрушается керамическая часть в результате ударов по датчику.
Все перечисленные проблемы проявляются одинаковыми симптомами, что связано с трансляцией в ЭБУ неверных сведений.
Если при диагностике не было выявлено механических проблем, а лишь простейших загрязнений, то можно попробовать его восстановить. Но до начала чистки датчика от нагара требуется убедиться в том, что его проводка исправна, а также в нормальной работе системы зажигания.
Чистка лямбды
До начала чистки лямбда-зонда от нагара требуется определить его тип. Есть два:
- Циркониевые. Это датчики гальванического типа, которые при работе генерируют напряжение 0-1 В. такие сенсоры стоят дешевле, они не такие требовательные к условиям работы, но недостаточно точные.
- Титановые. Это датчики резистивного типа, которые меняют сопротивлением измерителя. Подаваемое напряжение меняется из-за сопротивления, сигнализируя о составе смеси. Это точные, дорогие и надежные датчики.
Различаются датчики по внешнему виду:
- Размер. Титановые более компактные, имеют резьбу меньших размеров.
- Проводка. Расцветка косы различается: желтая и красная жилы могут быть только у титанового.
Для очистки датчика от загрязнений используется активный химический состав – органические соединения либо кислоты. Циркониевые лямбда-датчики можно чистить концентрированными растворителями и кислотами, а титановым нужно более нежное обращение. Чтобы убрать нагар, потребуется разбавить органический растворитель или кислоту.
Вещества для чистки лямбда-зонда
Обязательно использовать вещества, химически активные и агрессивные к нагару, но нейтральные к датчику. Есть 3 варианта:
- Органические кислоты – уксусная;
- Неорганические – соляная, серная, ортофосфорная;
- Органические растворители – димексид, легкие углеводороды.
Процесс очистки
Чтобы почистить лямбда-зонд без вреда для себя, требуется обязательно иметь нитриловые перчатки, защитные очки. Респиратор послужит защитой органов дыхания от вредных испарений. Потребуется и определенное оборудование:
- Сосуды из стекла на 100-500 мл;
- Фен, выдающий температуру более 60 градусов;
- Кисточка.
Сначала датчик прогревается феном до температуры примерно 100 градусов.
Использование димексида является наиболее щадящим способом чистки. Он не вступает в реакцию с оксидами циркония и титана, поэтому подходит для датчиков обоих типов, но он отлично смывает вещества, которые есть в составе нагара.
Димексид нужно подогреть до температуры выше 20 градусов, а также периодически прогревать в процессе. Рабочая часть лямбды окунается в сосуд с препаратом, где нужно выдержать элемент, периодически помешивая. При чистке обязательно прогревать жидкость, чтобы димексид не кристаллизовался.
Обычно достаточно 30-60 минут.
Если после чистки результат оказался неудовлетворительным, то можно воспользоваться иным веществом для чистки. Перед использованием другого вещества нужно промыть датчик, чтобы не случилось нежелательной химической реакции.
Самостоятельная чистка лямбда-зонда
Выхлопной газ автомобильного мотора, работающего на бензине, содержит 0,3-8% кислорода. Значение для дизеля больше, и равняется 2-18%. Если показатель вышел за пределы нормы, двигатель начинает работать с перебоями. Виной тому нарушение состава топливовоздушной смеси. За этим параметром следит кислородный датчик. Он подает сигнал в ЭБУ — электронный блок управления, а тот динамически меняет состав смеси, необходимой для полной детонации горючего. Во время работы на чувствительном элементе датчика образуется нагар. В статье речь пойдет про чистку лямбда-зонда.
Устройство лямбды
Устройство лямбда-зонда
На картинке изображен лямбда-зонд с подогревом. Деталь устанавливают во впускном коллекторе и на выхлопной трубе после катализатора. Газы проникают сквозь отверстия в защитном экране и соприкасаются с электродами, расположенными на поверхности керамического наконечника. Чувствительный элемент измеряет напряжение для циркониевых датчиков и сопротивление для титановых. Сигнал идет по проводам в ЭБУ. Эталонное, или стехиометрическое соотношение воздуха к топливу составляет 14,7:1. Это λ=1, регулировка состава смеси не нужна. Но бывают другие варианты:
- Много воздуха, λ>1. Добавляется горючее.
- Мало кислорода, λ <1. Уменьшается подача топлива.
В процессе работы на керамическом наконечнике появляется нагар, который перекрывает электроды. Показания становятся ошибочными, датчик перестает справляться с работой. Его можно почистить своими руками. Только шансы восстановить работоспособность равны 50%. Чем раньше найдена неисправность, тем выше вероятность «воскресить» лямбда-зонд.
Определение типа датчика
Первым делом нужно понять, какая лямбда установлена в машине: титановая или циркониевая. Зачем это делать? Электроды на керамическом наконечнике изготовлены из разных металлов, а значит, понадобятся разные чистящие средства. Сравнительная таблица:
Есть красная жила
Самый надежный способ идентификации — найти маркировку на корпусе датчика и проверить по каталогу производителя. В описании будет указано точное наименование. Убирать нагар с титановых деталей можно только с помощью органических растворителей или слабо концентрированных кислот. Циркониевые лямбды не так чувствительны. Их можно чистить в домашних условиях едкими химикатами.
Подходящие вещества
Лямбда-зонд с чувствительным элементом из оксида циркония и оксида титана
Самая уязвимая часть лямбда-зонда — электроды на керамическом наконечнике. Нужно выбирать такое средство, которое не способно разрушить хрупкий металл, но может справиться с нагаром. Список того, чем нельзя пользоваться:
- Оксид титана. TiO2. Нагрев с натрием, кальцием, магнием и хлором. Аммиак, перекись водорода и серная кислота при комнатной температуре.
- Оксид циркония. ZrO2. Щелочи, серная кислота в концентрации больше 70%, плавиковая кислота, она же раствор фтороводорода.
Если убрать исключения, то выбор не так уж велик. На роль реагентов подойдут органические растворители наподобие димексида и углеводородов. С задачей справятся неорганические кислоты: ортофосфорная, соляная, серная. Органические соединения лучше не применять. Они растворяют лишь известковый налет и ржавчину. Нагар останется на месте, если использовать лимонную или уксусную кислоты.
Алгоритм очистки
Конечный результат зависит от вещества, которое выбрано в качестве реагента. Главный показатель — затраченное время. Если нужно быстро восстановить лямбда-зонд, кислоты вряд ли подойдут. На вымачивание потребуется несколько часов. Основные данные приведены в таблице:
Время очистки, часы
Почистить лямбда-зонд с максимальной отдачей помогут неорганические кислоты. Время зависит от степени загрязнения. Но не дольше суток. Димексид и прочие растворители способны удалить легкие загрязнения, состоящие из углеводородов.
Чтобы провести процедуру с максимальным эффектом, понадобится минимальный набор оборудования. В качестве сосудов для погружения датчика кислорода можно использовать стеклянные стаканы или банки объемом от 150 до 250 мл. Зубная щетка нужна для механической очистки колпачка, а бытовой фен поможет нагреть деталь. Рекомендуется довести температуру лямбда-зонда до 80-90°С. Это ускорит протекание химических реакций.
Керамический элемент защищен металлическим экраном с отверстиями для проникновения выхлопных газов. Некоторые эксперты рекомендуют срезать колпачок перед очисткой. Но эта операция при недостаточной квалификации может напрочь испортить чувствительный элемент датчика. К тому же, экран придется фиксировать на прежнем месте с помощью точечной сварки.
Органические растворители
К этим веществам относится димексид, керосин и ацетон. Первый вариант обеспечивает среднюю эффективность. Поэтому следует взять его за основу. Диметилсульфоксид продается в аптеках в форме раствора или концентрата. Он не вступает в реакцию с оксидами титана и циркония, поэтому безопасен для чувствительного элемента. С растворителем лучше работать в перчатках, а помещение необходимо тщательно проветривать.
Как почистить лямбда-зонд димексидом
Первым делом нужно привести очиститель в жидкое состояние. При температуре +18°C и ниже он выпадает в осадок, образуя кристаллы. Для размягчения понадобится подогрев на водяной бане. Для этого достаточно взять кастрюлю, нагреть в ней воду и погрузить в жидкость флакон с димексидом. Останется налить готовый растворитель в стеклянную емкость и опустить туда рабочую часть лямбда-зонда до резьбы.
Периодически нужно подогревать диметилсульфоксид, иначе он кристаллизуется. На всю процедуру уйдет не больше часа. Нет смысла делать это дольше. Вещество должно убрать нагар за 30-60 минут. Алгоритм для вымачивания датчика в керосине и ацетоне аналогичный. Только не следует подогревать растворитель.
Ортофосфорная кислота
Для титановых датчиков максимальная концентрация действующего вещества не должна превышать 50%. Циркониевые лямбда-зонды легко взаимодействуют с раствором, в котором содержится 75% кислоты. Первый вариант можно найти в магазинах электрики и электроники. Вещество продается, как паяльный флюс. Едкие, технические кислоты легко приобрести в интернет-магазине наподобие Ozon.
Процесс очистки в домашних условиях выглядит так:
- Нагреть датчик феном до 85°С и погрузить в раствор ортофосфорной кислоты до начала резьбы.
- Выдержать нужное время в зависимости от степени загрязнения. Минимум 1 час, максимум — 24.
- Промыть лямбда-зонд в чистой воде, очистить внешнюю поверхность с помощью зубной щетки.
Оценить состояние керамического наконечника после процедуры вряд ли получится. В защитном экране слишком маленькие отверстия. Поэтому придется проверять деталь в работе после установки на посадочное место в выпускном коллекторе или на участке выхлопной трубы после катализатора. Если мотор работает без перебоев, а сканер OBD-2 не выдает ошибок, значит все в порядке.
Очистка датчика кислорода с помощью ортофосфорной кислоты
Некоторые мастера советуют после вымачивания датчика нагревать его газовой горелкой. Вряд ли это хорошая идея. Максимальная рабочая температура циркониевого лямбда-зонда составляет 300°C, а титанового — 700°C. Горелка может выдавать 1300°C. Есть риск, что металлическая контактная сетка на керамическом наконечнике просто расплавится.
Серная и соляная кислоты
Чистка лямбда-зонда с помощью серной кислоты — опасный, но эффективный метод удаления нагара. Процедуру можно выполнить своими руками. Главное — приобрести достаточное количество вещества. Оно есть в составе аккумуляторного электролита. Правда, концентрация не столь велика. Она зависит от плотности:
Как почистить лямбда зонд в домашних условиях?
Все детали и узлы автомобиля имеют свой срок службы. Он может быть долгим, коротким, но бесконечным – никогда, поэтому каждый элемент авто рано или поздно нуждается в замене. Лямбда-зонд не исключение. Причем выходит из строя он, к сожалению, довольно часто, а стоит недешево, поэтому неудивительно, что опытные автомобилисты в обход рекомендациям производителей нашли способ (и даже не один), как почистить лямбда-зонд в домашних условиях, то есть значительно сократить свои расходы на ремонт. Но обо всем по порядку.
Что такое лямбда-зонд, для чего он нужен и почему так важно, что был он исправен?
Лямбда-зонт (его также часто называют кислородный датчик) – это специальный датчик-контроллер, который измеряет (оценивает) оставшийся в несгоревшей топливной смеси (выхлопных газах) автомобиля объем кислорода, сравнивает его с номинальными значениями и посылает полученные в результате этого сравнения данные в блок управления (БУ) топливной системой. Блок управления, в свою очередь, в целях оптимизации состава горючей смеси увеличивает или уменьшает объем подаваемого в камеру сгорания топлива, влияя тем самым на содержание вредных веществ в выхлопных газах, динамику авто, устойчивость работы силовой установки и прочие характеристики.
Отсюда очевидно – если датчик кислорода неисправен, то есть посылает в БУ неверную информацию, то и подача топлива/кислорода будет производиться с ошибками. Как следствие, машина начнет много «есть», плохо разгоняться, нестабильно работать и сильно загрязнять окружающую среду (больше, чем это позволяют делать принятые нормы экологичности). Не допустить же такую ситуацию можно лишь с помощью своевременной замены вышедшего из строя датчика либо его очистки в случаях, когда она допустима, – сам датчик, его основа не повреждены, а неправильную работу провоцируют скопившиеся на нем загрязнения (свинцовые отложения и сажа).
Как почистить лямбда-зонд в домашних условиях: инструкция.
Первым делом этот лямбда-зонд нужно найти. Сделать это можно под капотом своего автомобиля перед катализатором. А в современных автомобилях таких датчиков ставится два – до и после катализатора, поэтому рассмотреть их проще всего с ямы.
Найдя в своей машине лямбда-зотд (-ы), демонтируйте его (их) с помощью ключа подходящего размера.
Затем переходите к очистке.
Способ №1 – чистка ортофосфорной кислотой.
Данный метод можно было бы назвать одним из самых простых и быстрых, если бы ни необходимость к полному/частичному доступу к керамико-платиновому основанию устройства, спрятанному за защитным металлическим колпачком, снять который не так-то и просто, учитывая невозможность работы ножовкой по металлу, так как она может повредить рабочую основу. Что же делать? – Использовать для данных целей токарный станок: с его помощью у самого основания лямбда-зонда резцом срежьте защитный колпачок возле резьбы.
Если такого станка у вас нет, можете попробовать воспользоваться напильником. Убрать с его помощью защитный колпачок у вас, конечно, не получится, а вот проделать окошки (5-миллиметровые отверстия) в нем – легко.
Итак, когда доступ к рабочему стержню лямбда-зонда обеспечен, можете переходить непосредственно к процедуре его очистке.
Для этого возьмите не менее 100 мл ортофосфорной кислоты (ее аналога: преобразователя ржавчины, флюса/кислоты для пайки и пр.), налейте ее в небольшую стеклянную емкость (рюмку, баночку, стакан и т.д.), а затем опустите туда сердечник засорившейся детали.
ВАЖНО: все устройство в ортофосфорную кислоту опускать нельзя!
Выждете 15-20 минут, промойте основание детали чистой водой, оставьте до полного высыхания. Если нужно, повторите процедуру, пока черно-коричневый сердечник вновь не приобретет металлический оттенок.
Если ни со второй, ни с третьей попытки очистить лямбда-зонд вам таким способом не удалось, попробуйте усилить воздействие агрессивной жидкости с помощью кисточки: постоянно смачивая и омазывая основание, вы очень скоро заметите, как загрязнения начнут сходить, возвращая детали первоначальный блеск.
К слову, если работы будут производиться на лямбда-зонде со снятым защитным колпачком, то вместо кисточки можно использовать что-то более крупное, например, старую зубную щетку.
В конце очищающих работ кислородный датчик опять же рекомендуется тщательно промыть чистой водой и хорошенько высушить.
Если снимался колпачок, то перед установкой детали его возвращают на место с помощью аргоной сварки.
При применении данного метода нужно помнить:
- ортофосфорная кислота (и ее аналоги в том числе) – опасное химическое вещество, поэтому работать с ними необходимо, соблюдая все правила безопасности и исключая ее попадание в глаза и внутрь организма;
- если лямбда-зонд сильно засорен, то названных 15-20 минут для его полной очистки может не хватить, поэтому в особо запущенных случаях время воздействия кислоты на сердечник следует увеличить до 1-3 часов, а иногда и целой ночи (не менее 8 часов);
- для проверки эффективности такого ремонта, как правило, требуется некоторое время, только оно даст возможность водителю оценить «поведение» авто и замерить расход топлива, исключение – загоревшаяся на панели приборов ошибка Check Engine, она бесспорный признак того, что реанимировать засорившийся лямбда-зонд вам не удалось;
- если в вашем автомобиле защитный колпачок кислородного датчика имеет двойную оболочку (два слоя), скорее всего, пропилить его напильником у вас не получится, поэтому единственный вариант очистки сердечника такого лямбда-зонда – замачивание его в кислоте вместе защитным элементом.
Способ №2 – ускоренный.
Для его реализации вам потребуется все та же ортофосфорная кислота и газовая горелка или плита. Если выбор падет на последнюю, использовать лучше самую маленькую конфорку (так будет удобнее): снимите с нее крышку, переверните и положите, слегка сместив в сторону, — так, чтобы она защищала (закрывала) газовую трубу от возможного попадания туда кислоты.
Дальше все просто: зажгите огонь, окуните сердечник кислородного датчика в кислоту и тщательно на этом огне разогрейте. Когда кислота начнет кипеть и брызгаться, на поверхности датчика начнет проступать зелено-голубая соль.
Дождитесь полного выкипания агрессивной жидкости, промойте деталь чистой водой, снова обмокните в ортофосфорную кислоту и на огонь… — повторяйте эти действия до тех пор, пока лямбда-зонд не заблестит чистотой (в нашем случае ушло минут 15). Перед установкой резьбу датчика кислорода следует смазать графитовой смазкой (чтоб тот не пригорел).
Только после этого деталь может быть возвращена на свое место.
Выводы, или стоит ли результат потраченных на него сил и времени?
Как показывает практика, избавленный от сажи и копоти кислородный датчик начинает снова правильно работать лишь в 1-2 процентах случаев, поэтому сильно надеяться на описанные выше способы, чистки лямбда-зонд в домашних условиях своими руками, не стоит, особенно если пробег превышает 100 тысяч километров пути, однако в целях экономии своего бюджета, попробовать реанимировать данное устройство все же стоит.