Лопнул тормозной шланг: что делать?
Конечно же менять лопнувший тормозной шланг на новый — либо самостоятельно (это не настолько сложный процесс), либо обратиться за помощью в автосервис.
Но бывает такая ситуация на дороге, что нет в наличии ни нового шланга, ни автосервиса поблизости. Что ж, и здесь можно выйти из затруднительного положения.
1.Снимаем переднее колесо со стороны повреждения. Выворачиваем руль в сторону до упора, давая лучший доступ к тормозному шлангу.
2.Ищем место разрыва. Выше места разрыва нам необходимо полностью пережать шланг (пинцетом, струбциной, на худой конец, пассатижами крепко связав ручки бечёвкой или не мудрствуя, заткнуть отверстие шланга подходящим по диаметру предметом).
3.Долить в бачок тормозной жидкости. Прокачать тормоз колеса на неповреждённой стороне.
Всё. Можно ехать (аккуратно) до места ремонта.
Да. Тормозить будет лишь один контур колёс, но это всё же выход.
Тормозной шланг надо менять и это однозначно.
Ремонтировать в дороге сложно, да и для прокачки тормозов нужна и тормозная жидкость (редко её возят с собой просто так) и людей должно быть как минимум двое, один качает педаль тормоза, другой под машиной травит воздух и закручивает штуцер.
То есть если Вы в дороге один, вызывайте эвакуатор.
В Советские времена эвакуаторов не было, добирались на ручнике, но не по городу со светофорами.
Если в городе, то дождитесь глубокой ночи, на первой передачи не спеша притормаживая (но без фанатизма) ручником, доезжайте до гаража, СТО и.т.п.
Вот это всё правильные действия, хотите пробуйте "труба в трубе" зажали хомутами, прокачали тормоза, но всё это должно быть в машине что практически мало вероятно.
Буксировка машины тоже вариант, но сцепка должна быть только жёсткой,
Машина "буксировщик" и жёсткая сцепка, она будет тормозить за Вас, так доедете до СТО.
При буксировки, включите аварийку.
Если тормозной шланг лопнул в дороге, то по данным правил дорожного движения любой страны вы должны остановиться и вызвать эвакуатор, так как продолжать движение уже нельзя, не только вы сами подвергаете себя опасности, но также и подвергаете опасности всех окружающих по причине, что остановить автомобиль с повреждённым тормозным шлангом уже навряд ли удастся!
Но так как в нашей стране люди даже и не думают об эвакуаторе, так как его стоимость обойдётся неизмеримо дорого по сравнению с нашей зарплатой, поэтому водители идут на разные хитрости.
Принципиально при лопнувшем тормозном шланге вся тормозная жидкость будет вытекать наружу через появившуюся дыру, но чтобы продолжить движение можно загерметизировать это отверстие путём пережатия шланга и долив тормозную жидкость продолжить движение на маленькой скорости.
Из тормозов будут работать только три колеса и то только немного притормаживая, поэтому необходимо помнить об этом и не увеличивать скорость движения, а в момент опасности пользоваться кроме ножного тормоза ещё и торможением двигателем и ручником.
Трубки, шланги и необычные ключи: что и почему ломается в тормозной магистрали
Основная проблема тормозной магистрали заключается в том, что она не радует большим разнообразием поломок: магистраль может только протекать, причём часто она это делает неожиданно быстро. Явление, конечно, неприятное, но его можно не только сравнительно легко устранить, но и попытаться предотвратить. Попробуем разобраться, как именно.
От цилиндра до колеса
Тормозная магистраль – это система трубопроводов, по которой тормозная жидкость идёт от главного тормозного цилиндра до тормозного суппорта (рабочих тормозных цилиндров). Жидкость там находится под большим давлением, которое может доходить до 200 бар, а значит, вся магистраль должна это давление выдерживать. Это не так просто хотя бы потому, что она не только имеет соединения, которые больше всего склонны к протечкам, но и неоднородна по материалам компонентов.
Магистраль состоит из тормозных трубок и шлангов. Основную часть занимают трубки, которые проложены под днищем автомобиля от главного тормозного цилиндра практически до колёс. Обычно их делают из стали, но часто они бывают и медными.
Шланги нужны для обеспечения гибкости соединения трубок с тормозными суппортами. Колеса с суппортами во время движения автомобиля всегда постоянно двигаются относительно кузова, поэтому жёсткими трубками их соединить с магистралью невозможно – требуются гибкие шланги. Шланги, само собой, тоже должны выдерживать большое давление, поэтому они армированные – внутри резины есть металлическая сетка, которая и позволяет им выдерживать то же давление, что и стальные или медными трубки.
Однако чаще текут не сами трубки и шланги, а их соединения – штуцеры, которые крепятся на трубках при помощи вальцовки. Вальцовка тоже бывает разной: у европейских автомобилей это обычно «грибок», у азиатских она коническая. Увидеть протечку на штуцере по вальцовке не слишком сложно: на подъёмнике будет заметно в лучшем случае запотевание, а в худшем будет виден мокрый штуцер. Вот только менять его обычно бесполезно, потому что причина безобразия чаще кроется в самой трубке.
Теоретически медную трубку можно пробить, но на практике такое встречается редко. Стальную трубку пробить сложнее, но и корродирует она активнее. И в любом случае по вальцовке, изъеденной коррозией, могут течь и те трубки, и другие. В этом случае выход один: менять трубки целиком.
Меняют их обычно на медные – с ними намного проще работать. Они мягче, их легче подогнать по месту, их проще развальцевать. Правда, самостоятельно это сделать не так-то просто, потому что даже для трубок из отожжённой меди потребуется станок для развальцовки. Хороший станок стоит приличных денег, и покупать его для разовой работы не совсем рационально. Хотя если вдруг захочется интересной жизни, попробовать можно. Главное, покупать именно бесшовные медные трубки: иногда встречаются шовные, а швы при большом давлении иногда лопаются. В тормоза такие трубки ставить не надо.
Можно пойти другим и путём: купить готовые развальцованные трубки для своей машины. Тут придётся обратить внимание на качество трубок. Медные, положим, можно подогнуть по месту, а вот со стальными будет сложнее. Впрочем, трубки хороших изготовителей должны подойти по месту как родные, хотя будут стоить намного дороже купленных погонными метрами и завальцованных своими руками. Конечно, этот путь намного проще, но в любом случае останется одна проблема: снять старую магистраль.
Штуцеры тормозной магистрали – очень подлые железки. Всю свою сложную жизнь они болтаются под днищем автомобиля и очень сильно закисают. И нет более безнадёжного занятия в мире, чем пытаться откручивать их накидным гаечным ключом. Кроме мата и сбитых рук из этой затеи обычно ничего не выходит, поэтому придётся потратиться на разрезной ключ. Особенность ключа состоит в том, что через специальный разрез его можно перекинуть через более узкую трубку, а потом надвинуть на грани штуцера. Получается почти накидной ключ, с которым шанс на успех намного больше. Ну или идеальный вариант – это разрезной ключ с болтовым зажимом. Имея такой инструмент, можно рассчитывать на безоговорочный успех.
После замены трубок нужно провести ещё одну операцию – их обработку. Сейчас на многих современных машинах трубки защищены от коррозии полимерным составом. После установок новых трубок, особенно стальных, их тоже надо чем-то обработать. Подойдёт любой антикоррозийный состав, который можно купить в виде спрея. Это уже лучше, чем ничего, да и обработка спреем не занимает много времени и не слишком трудоёмкая.
Перетерпел и лопнул
Повреждения шлангов отличаются чуть большим разнообразием. Во-первых, у них стареет резина. А во-вторых, может лопнуть материал армирования. И то, и другое можно довольно легко обнаружить до того, как машина останется без тормозов. Для этого нужно всего лишь внимательно осмотреть шланг. Видны трещины? Лучше его заменить. С армированием чуть сложнее: на первом этапе очевидного вздутия видно не будет, так что на всякий случай лучше посадить за руль помощника и попросить его сильно надавить на педаль тормоза (само собой, при заведённом двигателе – чтобы работал усилитель тормозов). В момент нажатия на педаль шланг не должен деформироваться и у него не должно быть никаких локальных вздутий. Если он заметно расширяется – лучше его заменить. Ну или хотя бы съездить на диагностику к профессионалам.
Вообще симптомы износа трубок и шлангов очень похожи и обусловлены общими факторами – протечкой тормозной жидкости и неспособностью магистрали держать давление. Проваливание педали тормоза, её увеличенный свободных ход, пульсация педали – всё это может быть признаками неисправностей магистрали. Вместе с тем всё то же самое будет и, например, в случае износа рабочего тормозного цилиндра, когда протекать начинает он. А иногда такое встречается и при неисправности ГТЦ, так что проверять придётся многое.
Замена шланга, конечно, проще, чем замена трубки, но часть сложностей неизменна: они тоже имеют штуцеры, которые обычно хорошо прикипают. Так что тут тоже надо будет иметь хотя бы разрезной ключ.
Само собой, после замены шланга тормоза надо будет прокачать, чтобы выгнать из гидравлического контура остатки воздуха.
Менять и беречь
Можно ли продлить срок службы тормозных трубок и шлангов? Да, можно. Во-первых, нужно регулярно менять тормозную жидкость. Как вы помните, она очень гигроскопична, а значит, со временем в ней увеличивается содержание воды. Вода провоцирует коррозию металлических трубок, а они погибают в первую очередь из-за неё. Кроме того, грязная тормозная жидкость затрудняет работу исполнительных механизмов, приходится сильнее давить на педаль, а это повышает давление в тормозной магистрали. Само собой, это не настолько критично, но всё же нежелательно.
Во-вторых, будет неплохо иногда мыть машину снизу. Если изнутри коррозия точит трубки из-за впитавшей воды тормозной жидкости, то снаружи их убивают реагенты с зимних дорог и просто грязь. Увы, снизу мыть машину у нас как-то не принято, а жаль – там есть чему гнить. Особенно если эти трубки не закрыты никакой, хотя бы пластиковой, защитой. Под защитой, конечно, ничего нормально отмыть не получится.
Стальные трубки стареют и портятся быстрее медных, но они прочнее, и их труднее повредить. Поэтому их любят джиперы: мол, можно дубасить днищем по грязи, пням и прочим любимым ими препятствиям. На самом деле от такой эксплуатации даже стальные трубки сгниют быстро, особенно если под механическим воздействием лишатся слоя антикоррозионной защиты. Так что если приходится ездить по плохим дорогам, мыть и осматривать машину снизу желательно почаще.
Несмотря на то, что на новых машинах проблем с тормозными магистралями не бывает, хотя бы иногда их проверять нужно обязательно. Хотя бы посмотреть на них во время ТО. А вот для машин старше пяти-семи лет эти проблемы уже более насущные, так что тут регулярный осмотр просто необходим. Ресурс магистрали сильно зависит от климата региона и количества реагентов на зимних дорогах, но 50 тысяч километров и пять лет – это те цифры, после которых о тормозных магистралях лучше не забывать.
что будет если порвется тормозной шланг автомобиля
Да, тормозной шланг может лопнуть от старости без предупреждения! Проверка состояния тормозных магистралей — один из важнейших элементов полноценного осмотра автомобиля. Треснувший тормозной шланг — одна из причин невыполнения обязательного ежегодного осмотра автомобиля на диагностической станции.
Обрыв тормозной магистрали может стать причиной аварии!
Прежде всего, когда я говорю о риске разрыва тормозного шланга, я имею в виду тормозные шланги, соединяющие трубопровод с тормозным суппортом. Но жесткий тормозной шланг, который обычно делают из стали, тоже может разгерметизироваться. Если это случается не так часто, то потому, что тормозной шланг редко рвется без причины. Жесткий тормозной шланг теряет герметичность чаще всего в результате ослабления из-за коррозии, а мягкий — разрывается из-за трения резины, из которой он сделан.
Мягкий тормозной шланг хорошо виден по всей длине. Это не слишком длинный участок резины, бронированный напорный шланг с соединениями. Он подает тормозную жидкость с конца жесткой (обычно из стали) секции тормозного шланга к суппорту, которая движется по отношению к телу вместе со ступицей, тормозным диском и колесом. Не зря гибкими могут быть только короткие отрезки тормозных шлангов — те, что расположены рядом с колесами.
Длинный гибкий тормозной шланг от главного цилиндра к колесу, во-первых, был бы слишком уязвим для повреждения, а во-вторых, его гибкость была бы проблемой. При нажатии на тормоз в системе появляется высокое давление, водовод слегка, но все равно «вздувается» как сильно накачанная шина. Чем больше работает кабель, тем «тупее» работает тормозная система. Старый мягкий тормозной шланг под давлением «прогибается» немного больше, чем новый. Это является одной из причин того, что тормоза в автомобиле теряют свою первоначальную отзывчивость, становясь «мягкими».
Как узнать, что мягкий тормозной шланг изношен?
Микротрещины в резине могут быть не видны с первого взгляда, просто согните шнур вручную, чтобы увидеть их. Если мы согнем тормозной шланг, и резина останется гладкой и будет выглядеть так же хорошо по всей длине шланга, это нормально. Если есть видимые микротрещины (такие же можно увидеть на поверхности старой шины), пора заменить тормозной шланг (т.е. все четыре) на новый. Это простая работа, и она почти полностью снижает риск разрыва тормозного шланга. Одна из форм настройки тормозной системы — это использование сильно армированных шлангов, которые под давлением расширяются меньше, чем оригинальные. Замена тросиков на хороший тюнинговый бренд «затачивает» работу тормозной системы.
Что касается жестких, чаще всего стальных тормозных шлангов, их состояние достаточно хорошо видно снаружи, хотя, может быть, и не по всей длине. Если кабели заметно корродированы, их стоит заменить, если, конечно, это только поверхностная коррозия.
Жесткие тормозные шланги можно установить как оригинальные, так и дополнительные, например, из меди. Но будь осторожен! Трубопровод неровный — он должен иметь правильную толщину стенки и прочность, соответствующие давлению в системе. Особенно в случае кабелей из меди, дорогого материала, есть много вариантов кабелей со слишком тонкими стенками, недостаточно прочными и, следовательно, недостаточно безопасными.
Если лопнул тормозной шланг…
Если лопается тормозной шланг, отказывает лишь половина тормозов. Как при этом ведет себя автомобиль, проверили Сергей Мишин и Валерий Павлов.
Для эксперимента мы выбрали два отечественных автомобиля – «Ладу-112» и «Шевроле-Нива». У обоих диагональные двухконтурные системы тормозов. Такая схема наиболее современна, поскольку при отказе любого контура эффективность оставшегося теоретически должна составить ровно половину. А как на практике?
Нормативы эффективности торможения рабочей и запасной тормозными системами определены ГОСТ Р 51709-2001. В нем приведены величины тормозного пути и замедления со скорости 40 км/ч. Несовременно! Мы будем тормозить со 100 км/ч – уже давно во всем мире пользуются именно таким порогом, оценивая эффективность тормозов на сухом асфальте.
Начинаем с «двенадцатой» – эта машина полегче, да и к земле поближе – не так страшно прыгать в объятия таинственного эксперимента. Определяем тормозной путь при исправной системе. Тормозим на грани юза, добиваясь максимального замедления, то есть водитель имитирует ABS, стараясь не допустить блокировки колес.
Несколько повторов – и удается поймать нужное усилие на педали. Ее приходится плавно дожимать – передние тормоза нагреваются и их эффективность падает. При этом тормозной путь со 100 км/ч – 43,9 м.
Отсоединив заднюю трубку от главного цилиндра, «половиним» тормоза: теперь машина будет тормозить только двумя колесами – передним левым и задним правым. Повторяем упражнение.
Ход педали увеличился примерно в два раза, но при этом она не провалилась до самого пола вопреки рассказам бывалых. Машина норовит прыгнуть влево – в сторону тормозящего переднего колеса, и, чтобы удержать ее в пределах полосы, приходится доворачивать руль вправо примерно на 40–50 градусов. Но и тогда «Лада» рыскает по полосе.
За три попытки разброс тормозного пути – от 93,1 до 112,1 м. Средняя величина – 103,5 м, то есть тормозной путь увеличился в 2,36 раза! Причина в том, что часть сцепной силы, работающая при исправных тормозах только на замедление, при торможении одним контуром тратится на поддержание курса, то есть на борьбу с уводом. Часть эта, как видим, довольно существенная.
Повторяем замеры с другим контуром. Вначале ставим трубку на место, прокачиваем систему и убеждаемся, что воздуха в ней нет – тормозной путь не превышает 44 м. Затем отсоединяем трубку другого контура.
При экстренном торможении эффект аналогичен – увод в сторону переднего колеса с исправным тормозом, в нашем случае вправо. Тормозной путь увеличился до 101,2–110,8 м. Среднее значение – 105,1 м, то есть увеличение – в 2,39 раза.
Разница в эффективности контуров – всего 1,5%, средний тормозной путь – 104,3 м, среднее замедление – 3,68 м/с2.
Проверим, как поведет себя автомобиль, если его курс при торможении не корректировать рулем. Очередной подход – руль только «прямо». Но когда автомобиль уходит на соседнюю полосу, приходится доворачивать баранку, чтобы удержаться от перестроения в следующий ряд. Если рулем не работать вовсе, до полной остановки автомобиль сменит не менее двух полос!
У нас за рулем был профессиональный испытатель, часто работающий в экстремальных режимах. К тому же торможение мы проводили на сухом асфальте с высоким коэффициентом сцепления. Скорее всего, на мокрой или обледеневшей дороге удержать машину на курсе будет невозможно. На бытовом языке это означает занос и разворот, который может окончиться весьма печально.
Настает черед «Шевроле-Нивы». В штатном режиме при торможении с сотни тормозной путь составил в среднем 53,3 м. Но наша задача – не сравнивать машины между собой, а оценить разницу в эффективности тормозов. Сколько же метров мы будем тормозить одним контуром?
Несколько заездов – и ответ готов: в среднем – 121,6 м. Но увеличение пути меньше, чем на «двенадцатой», – всего в 2,28 раза. А вот ощущения менее приятные, и дело не в большом ходе тормозной педали – он увеличился примерно так же, как на «Ладе», – а в поведении автомобиля.
При торможении на грани юза машину тянет в сторону работающего переднего тормоза, как и на «Ладе», только слабее. Корректирующее действие рулем, чтобы удержаться на своей полосе, меньше – баранку нужно повернуть на 30–40 градусов. В торможении без блокировки колеса, по мере нагрева тормозов, требуемое усилие на педали ощутимо растет. Но если колесо блокируется, от чего удержаться довольно сложно, водителя ждет неприятный сюрприз – «Шеви-Нива» рвется в противоположную сторону, куда ее тянет повернутое для удержания курса переднее колесо с отключенным контуром.
Подведем итог: при отказе одного из контуров тормозной путь увеличивается почти в два с половиной раза. При этом оба автомобиля заметно рыскают по дороге и норовят перескочить на соседнюю полосу, а если вовремя не отреагировать, то и дальше. Поведение каждой машины имеет свои нюансы. «Ладу» тянет сильнее, чем «Шеви-Ниву». Зато вседорожник при блокировке переднего колеса меняет направление «увода».
НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
При внезапном резком увеличении хода педали тормоза не паникуйте, продолжайте давить на нее до включения в работу оставшегося исправного контура. Будьте готовы довернуть руль в нужную сторону, чтобы удержать машину в своем ряду.
Давите на педаль осторожно, стараясь точно дозировать прилагаемое усилие. Блокировка переднего колеса приведет к увеличению тормозного пути, а иногда к смене направления увода.
При блокировке переднего колеса (сопровождается специфическим свистящим звуком) слегка ослабьте нажим на педаль, но полностью ее не отпускайте.
Не пытайтесь качать педаль тормоза, отпуская ее полностью даже на короткое время – подобные действия приведут к лишнему расходу тормозной жидкости через неисправный контур, а потерянное время только увеличит остановочный путь.
При аварийном торможении старайтесь объехать препятствие, если соседние полосы свободны, но помните, что столкновение на соседней полосе Правила дорожного движения трактуют не в вашу пользу.
Что будет если порвется тормозной шланг автомобиля
Потом все лучше прокачать.
Попробуй. Если после педаль мягкая будет то придется и зад.
такая же фигня.
Мягкая педалька по началу теперь. Надо всё конкретно прокачивать по мануалу!
Тормоза будут, но не так как раньше однозначно качать.
Качать как в книжке. И отвертку в колдун не забудь
сегодня лопнул передний правый, в пробке, повезло. доехал до сц, поставил балаковские. прокачали только перед. очучеения какие то не такие как раньше от торможения, может кажется.
зад тоже прокачивать? тормозуха до конца из бачка не выливалась, примерно 1 см.
собственно стоит ли после замены шланга и доливки торммозухи, прокачивать задний контур, вроде внего воздух не должен попасть
Если не вся жидкость из бачка ушла,то в задний контур никак воздух не попадет.А вот если бачок пустой,то конечно лучше прокачать и зад. У меня при обрыве переднего шланга из бачка ушло меньше 1 см уровня(до отметки мin.),поэтому зад я и не прокачивал.
Вообще в стоке контура диагональные то есть именно «заднего» контура нету, поэтому если и прокачивать только 1 контур, то право перед-лево зад, или лево перед право зад.
Вообще в стоке контура диагональные то есть именно «заднего» контура нету, поэтому если и прокачивать только 1 контур, то право перед-лево зад, или лево перед право зад.
во я затупил, балин, я же прав был про контура по диагонали, а мужик в сервисе (первый что попался по дороге, где шланги менял) чесал мне про перед и зад.
тормоза действительно мягче как стали, в выхи буду пытаться прокачивать, ямы нет.
Мужики осенью поменял жидкость. Сейчас весна и она опять рыжая. Задние цилиндры новые. Что ржавеет? Супорта или ещё что? У кого не посмотришь как слеза. У меня и на старой и на новой авто рыжая.
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Торможение одним контуром. Тест: если лопнул тормозной шланг
Большинство современных легковушек оснащено диагональной двухконтурной тормозной системой. То есть левое переднее и правое заднее колеса — один контур, правое переднее и левое заднее — другой. При отказе одного из контуров тормозной путь, по идее, должен увеличиться на 50%, а как на самом деле?
 |
|---|
| На одном контуре машина тормозить пытается, но результат этого процесса трудно предсказуем |
Для эксперимента испытатели взяли среднестатистический хетчбэк В-класса и небольшой кроссовер. Резина — обычная «всесезонка», покрытие — сухой асфальт. Условия — торможение со 100 км/ч до полной остановки. Для начала в результате серии заездов определили средний тормозной путь машин с рабочими тормозами. У легковушки эта величина составила 43,9 метра, у кроссовера — 53,3 метра. Для имитации неисправности у автомобилей отсоединили заднюю трубку от главного цилиндра: теперь они будут тормозить только двумя колесами — передним левым и задним правым. Итак, за дело.
Педаль до пола не провалилась, но ее ход увеличился примерно в два раза. Машины рыскают и норовят прыгнуть в сторону тормозящего переднего колеса, и, чтобы удержать их в пределах полосы, приходится доворачивать руль в противоположную сторону. У легковушки — на 40—50 градусов, у более тяжелого кроссовера — на 30—40. Проверили, насколько машина сместится с траектории, если не корректировать ее рулем — оказалось немало: около двух полос. У легковушки за три попытки остановки на одном контуре разброс тормозного пути составил от 93,1 до 112,1 м. Средняя величина — 103,5 м, то есть тормозной путь увеличился в 2,36 раза. Причина — часть сцепной силы при торможении одним контуром тратится на поддержание курса, то есть на борьбу с уводом. Кроссоверу для остановки потребовалось в среднем 121,6 м — в 2,28 раза больше, чем обычно.
Подводя итоги, эксперты решили, что все не так радужно. Дело в том, что на тесте за рулем сидел матерый испытатель, да и «ловить» машину на сухом асфальте проще. Иначе говоря, если у человека без навыков экстремального вождения откажет один контур тормозов, да еще на скользком покрытии — результат сложно предсказуем. Да и неисправность эксперты смоделировали «гуманную» — отсоединили трубку сверху. На практике же тормозной шланг чаще лопается снизу. При этом есть шанс, что «тормозухи» из системы выдавится слишком много. Также возможно, что второй контур «глотнет» воздуха и тоже станет практически нерабочим. Иначе говоря, «тормозной» дефект легче предусмотреть, чем с ним бороться. То есть хотя бы раз в год желательно проверять состояние тормозных шлангов, и если есть подозрение, что какой-то из них уже «не очень» — лучше его заменить. Дешевле обойдется.
Подписаться на «Друг для друга»:
№13 — Неудачи продолжаются: порвался армированный шланг тормозной системы Stoptech
Всем доброго вечера суток!
Пробег на моей машине достиг 30.000 тыс. км и вчера я проходил ТО в Автодоме на Вернадке (об этом будет отдельный пост, так как некоторые нововведения дилера меня удивили).
Машину я пригнал к 11:00 и около 13:30 ко мне подходит мастер приемщик, со словами, что все работы по ТО сделаны, однако, когда хотели машину завести, чтобы согнать с подъемника, при нажатии педали тормоза она ушла в пол и под машиной образовалась лужа тормозной жидкости.
После услышанного мы поспешили к моей машине в сервис зону, где моим глазам предстала следующее:
Напомню, что 10 месяцев назад поставил себе новые армированные шланги Stoptech вкруг в НРС.
Дилер предложил привезти новые стоковые шланги к 19:00, на что я решил взять стоящий вблизи каршеринг и съездить к моему другу забрать свои стоковые суппорта со шлангами и привезти их в Автодом.
Решил ставить сток шланги вкруг, ибо замена одного шланга 8500 руб, замена четырех шлангов 11000 руб (цены с прокачкой тормозной системы и тормозной жидкостью), кроме того я не был уверен, что остальные три шланга не повреждены.
Работа по замене шлангов и прокачки тормозной системы заняла 3 часа и машину я забрал около 20:30.
По приезду в гараж я сразу полез смотреть шланг в приближении:
Такие же шланги стоят на бмв 4-й серии, сравните как они стоят у меня (второе фото):
Шланги я ставил в HPC вместе с тормозной системой от 335, думаю многие наслышаны об этом сервисе или о Паштете лично.
На мой взгляд, даже если эти шланги длиннее и/или их невозможно было закрепить чтобы они не терлись о кузов, меня должны были об этом предупредить в сервисе, когда ставили их на машину.
В НРС я пока не звонил, хотел бы посоветоваться с вами, может ли здесь быть виноват установщик?
P.S.: я несказанно рад что это произошло именно в сервисе, тк если бы это случилось на дороге, под угрозой была бы моя жизнь и жизнь окружающих людей.
BMW 3 series 2016, двигатель бензиновый 2.0 л., 184 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
BMW 3-Series, 2016
BMW 3-Series, 2014
BMW 3-Series, 2013
BMW 3-Series, 2014
Комментарии 79
Почему-то мне больше всего видится виновником мероприятия этот винт
он сильно глубже сидит, тоже на него грешил когда под машиной лазил
ощущение что трос сам об себя терся, видимо загиб сильный был
браво БМВ, делают кузов с алмазным напылением
Не бывают шлангов неподходящего размера, когда ты их покупаешь у Гудрич или Стоптеч по каталогу для БМВ 3 серии, а не заказываешь у «Васи» внарезку
Бмв 3 серии все разные и шланги тоже разные
Вы такие глупости никому не пишите )))
www.realoem.com/bmw/null/partxref?q=34306792254
Устанешь листать какие они «разные» )))
это вы глупости пишите, на е90 шланги длиннее чем на ф30, шланги от е90 на машине на фото, все гуляйте )
Дабы исключить диванные баталии.
Армированные шланги достаточно сильно меняют восприятие и удобство тормозной системы. На некоторые машинах (японских) эффект более ощутим, на некоторых (европейских) чуть менее. Но он есть. По своей сути армированные шланги вещь хорошая и полезная.
НО!
Как и любой, по сути спортивный элемент автомобиля, он требует гораздо больше внимания к себе, чем сток. Это справедливо для любых спортивных решений. Чем сложнее деталь, тем больше шансов, что она выйдет из строя.
Поэтому армированные шланги требуют очень грамотной установки, которую мало кто может обеспечить в связи с недостаточными образованностью, опытом, знаниями. Они требуют регулярной (раз в полгода точно) диагностики. Все места потертостей явно видны при детальном осмотре. И шланги надо менять. Тем более в наших условиях — грязи, соли, реагентов, и т.д.
Но есть и плюс. Несмотря на то, что шланги бывает рвутся, и это вызывает дичайший батхерт у владельцев, это не так страшно.
В 95% случаев шланг рвётся на сервисе или парковке. Потому что для разрыва нужно выкрутить руль на максимальный угол. На скорости ты такое не делаешь. Поэтому большинство армированных шлангов пугают владельцев размышлениями «А что могло бы быть!», а не реальными проблемами.
И даже в тех 5%, когда шланг рвётся на дороге, двойной тормозной контур обеспечивает торможение. Хотя педаль и проваливается в пол и возникает ощущение, что «Все пипец, приплыли, тормозов нет!» — это не так. Машина все равно тормозит. Пусть и с меньшей эффективностью.
Что касается наблюдения за армированными шлангами то у меня такого не было на мпс, я поставил и ездил с ними около 7 лет, но ради справедливости хочу сказать что машина часто было на подъемниках и мы проверяли ее по многим параметрам, учитывая мою педантичность.
Днище мыл каждый год после зимы, на бмв расслабился, настроился мыть раз в два года, следовательно после нынешней зимы поеду его начищать, а то от этих наростов на фото мне аж стыдно.
Я уже не знаю кому можно довериться с этим вопросом, уже страшно.
По сути у меня осталось три целых шланга (завтра еще их ототру и еще раз проверю), можно купить один новый и поставить вкруг, но это опять некая игра с огнем, я уже обжегся.
У дилера некоторые сотрудники вообще смеялись на тему армированных шлангов, а другие никогда такие не видели на этих машинах, уж они точно их поставить не смогут.
Дабы исключить диванные баталии.
Армированные шланги достаточно сильно меняют восприятие и удобство тормозной системы. На некоторые машинах (японских) эффект более ощутим, на некоторых (европейских) чуть менее. Но он есть. По своей сути армированные шланги вещь хорошая и полезная.
НО!
Как и любой, по сути спортивный элемент автомобиля, он требует гораздо больше внимания к себе, чем сток. Это справедливо для любых спортивных решений. Чем сложнее деталь, тем больше шансов, что она выйдет из строя.
Поэтому армированные шланги требуют очень грамотной установки, которую мало кто может обеспечить в связи с недостаточными образованностью, опытом, знаниями. Они требуют регулярной (раз в полгода точно) диагностики. Все места потертостей явно видны при детальном осмотре. И шланги надо менять. Тем более в наших условиях — грязи, соли, реагентов, и т.д.
Но есть и плюс. Несмотря на то, что шланги бывает рвутся, и это вызывает дичайший батхерт у владельцев, это не так страшно.
В 95% случаев шланг рвётся на сервисе или парковке. Потому что для разрыва нужно выкрутить руль на максимальный угол. На скорости ты такое не делаешь. Поэтому большинство армированных шлангов пугают владельцев размышлениями «А что могло бы быть!», а не реальными проблемами.
И даже в тех 5%, когда шланг рвётся на дороге, двойной тормозной контур обеспечивает торможение. Хотя педаль и проваливается в пол и возникает ощущение, что «Все пипец, приплыли, тормозов нет!» — это не так. Машина все равно тормозит. Пусть и с меньшей эффективностью.
Про полезность шлангов однозначно ДА, но про необходимость обслуживания НЕТ. Столько лет пользуюсь ими и никогда не болела голова про них. Напротив, их конструкция делает их более защищенными против воздействий внешней среды, но не дурака, само собой.
В дороге лопнул шланг и вытекла тормозная жидкость. Многие водители не знают, чем можно ее заменить
Поездка по трассе может принести кучу неожиданных «сюрпризов», для примера может случиться поломка тормозной системы, что на трассе может привести к не самым лучшим последствиям. Специалисты рассказали, чем можно заменить тормозную жидкость в дороге, если у вас лопнул тормозной шланг.
Почти каждый водитель знает, для чего нужна тормозная жидкость в тормозной системе.
Тормозная жидкость передает усилие с главного тормозного цилиндра на колесный тормозной цилиндр, точнее на все 4 колеса и на все 4 цилиндра.
Не нужно никому объяснять, что тормозная система, одна из самых важных частей в любом автомобиле, так как от нее зависит ваша безопасность, ваших пассажиров и других участников движения.
Поэтому тормозной системе, нужно своевременно уделять пристальное внимание, проверять детали на износ и при малейшем износе менять их. Так же необходимо проверять состояние тормозной жидкости на наличие влаги в ней и, кончено же, проверять тормозные шланги. Если заметили даже небольшие трещины, не играйте с судьбой и замените их.
В противном случае, при торможении, шланги могут порваться и ваш автомобиль останется без тормозов.
Но что делать, если все же попал в такую неприятную ситуацию, по близости нет ни одного магазина, где можно было бы купить тормозную жидкость, а ехать нужно.
Как вариант, вызвать эвакуатор, но ждать его на трассе придется долго, да и денег вы отдадите не мало за эту услугу.
Но выход есть, даже если у вас нет в автомобиле запасного тормозного шланга, так как никто с собой их не возит, а так же нет тормозной жидкости.
Вот, что необходимо сделать:
- Для начала заглушите саму тормозную трубку, к которой и крепится тормозной шланг, который у вас порвался. Можно накрутить какаю-нибудь гайку или просто пережать трубку или деформировать ее.
- Дело осталось за малым, нужно найти подходящую замену тормозной жидкости.
Чем можно заменить тормозную жидкость?
В тормозной системе, совсем небольшой объем тормозной жидкости, зачастую, около 1 литра.
Давайте рассмотрим жидкости, которые могут оказаться у вас под рукой и которые можно применить, но только в самом безвыходном положении!
Вода. Использовать ее можно, но в самом крайнем случае, когда нет других вариантов. Тут есть несколько серьезных нюансов, чтобы отказаться от нее. Первое — она закипит при активном торможении, второе — из-за нее может образоваться коррозия в тормозной системе и третье — зимой ее использовать не получится, так как она просто замерзнет.
Незамерзайка. Все то же самое, что и с водой, но зимой она не замерзнет, если только за бортом не минус 30.
Жидкость гидроусилителя. Хорошая замена, но не у всех она есть под рукой. А вот выкачивать ее с системы, я бы не советовал, так как насос ГУРа может выйти из строя.
Антифриз. Отличная замена тормозной жидкости. Его можно слить из расширительного бачка, он не замерзнет, не закипит и от него не образуется коррозия.