Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить
С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.
Обезжиривание
Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.
Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.
Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.
Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.
Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.
Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.
Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.
Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.
Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.
Восстановительная полировка
После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.
Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.
Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.
Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.
При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.
Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.
Защитная полировка
Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.
Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».
Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.
Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.
Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.
Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.
К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.
Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.
Как быстро и недорого восстановить внешний вид автомобиля своими силами
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
При этом многие факторы старения автомобиля не зависят от водителя, ведь лакокрасочное покрытие тускнеет и царапается вне зависимости от манеры езды, салон зарастает грязью, и в целом через 5-7 лет эксплуатации машинка становится очень старой и непрезентабельной.
Но не всё так плохо! Обновить автомобиль до первоначального блеска можно даже своими силами. Но перед тем, как приступить к восстановлению транспортного средства, придётся немного закупиться. Без качественной химии сделать из старого автомобиля новый не получится, а если его готовят к продаже, все расходы окупятся в несколько раз.
1. Удаляем коррозию
Практически каждый автомобиль имеет сколы, в которых уже начала развиваться коррозия. Для её удаления понадобится преобразователь ржавчины – например, Lavr с частицами цинка или 1 Kudo.
Средство наносится на очаг коррозии, и после того, как ржавчина преобразуется в жидкую субстанцию, загрязнение смывается, место скола обезжиривается и подкрашивается кисточкой с использованием краски соответствующего цвета.
Внимание! Иногда развитие ржавчины настолько сильно поражает нижние места дверей, что просто нанести средство и подкрасить уже не получится – результат будет ужасающим. Чтобы коррозия окончательно не проела металл, нужно преобразовать её, смыть, обезжирить и обработать антигравием чёрного цвета – так будет выглядеть намного привлекательнее.
Чтобы полоска была более ровной, поверх границы коррозии нужно наклеить малярный скотч.
2. Удаление вкраплений
Ещё одна важная работа по кузову заключается в его очистке от металлических вкраплений, которых, поверьте, на вашем автомобиле огромное количество.
Они могут быть не видны невооружённым глазом, но в целом способны сильно испортить внешний вид автомобиля. Такие занозы машина чаще всего получает при торможении, когда раскалённые частицы тормозной пыли впиваются в кузов.
Справиться с ситуацией поможет сильное химическое средство Detail Iron. Предварительно необходимо вымыть автомобиль специальным шампунем. После нанесите средство на кузов и подождите буквально несколько минут. Вкрапления вскоре начнут растворяться и вытекать со своих мест. Останется только протереть кузов влажной тряпкой.
Этим же средством можно придать обновлённый вид колёсным дискам. Просто распылите аэрозоль на диски, дождитесь растворения инородных предметов и протрите тряпкой. После такой обработки внешний вид автомобиля сильно меняется – он становится более гладким за счёт удаления шороховатостей.
3. Полировка кузова
После всех работ с кузовом можно приступить к полировке лакокрасочного покрытия. Но не нужно бояться этого слова, ведь полировка будет ручная, поэтому не стоит сразу браться за машинку.
Не имея опыта, вы легко сможете прожечь кузов, что не так-то просто и дёшево исправить. Используйте полироль для ручной полировки Liqui Moly Lack Granz Crème – она предназначена как раз для новичков.
С ней сложно испортить ЛКП, ведь для нанесения понадобится специальная мягкая подушка из поролона, а само средство не такое абразивное, как его профессиональные конкуренты. Не забудьте перед нанесением тщательно вымыть кузов автомобиля от всех загрязнений. Процедуру рекомендуется проводить в закрытом помещении.
Средство придаёт кузову блеск нового автомобиля, удаляет мелкие царапины и легко наносится ручным способом. С более серьёзными повреждениями оно, конечно, не справится, но для простого обновления поверхности подходит отлично.
4. Обновляем шины
Очень серьёзно в плохую или хорошую сторону влияет на вид автомобиля и состояние покрышек. Когда они становятся серыми, потрескавшимися и дряблыми, машина и сама начинает выглядеть неброско и дёшево.
Ухаживать за шинами нужно периодически в течение всего срока их эксплуатации. Помимо правильного хранения, их ещё нужно обрабатывать специальными средствами – например, по уходу за шинами G75 Endurance Tire Gel от Meguiar’s .
На первый взгляд, это не самый дешёвый способ придавать резиновым изделиям обновлённый чёрный вид. Но, по заявлениям производителя, при регулярной обработке покрышек сохраняется эластичность резины, заполняются микротрещины, её срок службы намного увеличивается, да и сами они становятся более презентабельными. Как показывает практика и отзывы, это действительно так.
Кстати! Этими же средствами можно придать новый вид вашим устаревшим резиновым коврикам.
5. Очищаем сиденья и ковролин
Переходим в салон автомобиля. Здесь сильно портит картину ужасное состояние сидений, которые за несколько лет превращаются в настоящее скопление грязи.
Побороть въевшиеся загрязнения поможет очиститель текстиля Leraton. Средство очищает как сиденья, так и ковролин, возвращая тканевым изделиям свой первоначальный вид. Перед нанесением обязательно пропылесосьте салон.
Для очистки достаточно нанести очиститель на ткань, дать ему немного впитаться, после чего протереть мягкой влажной тряпкой до достижения результата. После окончания процедуры оставьте автомобиль с открытыми окнами до полного просыхания салона.
Итогом станут чистые обивки сидений, как после профессиональной химчистки, однако стоимость такой ручной мойки в разы ниже.
6. Обновляем пластик
Состояние пластика нередко выдаёт небрежное отношение к автомобилю. Царапины и потёртости иногда могут сыграть злую шутку при продаже транспортного средства – цена за машину с уставшим пластиком нередко снижается на круглую сумму.
Для восстановления пластиковых изделий используйте популярное средство на российском рынке – реставратор пластика Polish & Restore Anti Skratch E от компании Lavr.
Перед нанесением рекомендуется произвести очистку обыкновенным стеклоочистителем, после чего губкой растереть средство по всей поверхности торпеды и дверных карт. Через 3-5 минут необходимо отполировать пластик микрофиброй. Результат – гладкий, мягкий на ощупь пластик без царапин и потёртостей.
7. Чистим обивку потолка
Последняя и очень важная деталь, о которой многие водители обычно забывают – это обивка потолка автомобиля. А она иногда из белой превращается в чёрную! Но не стоит обращаться в дорогую клининговую компанию, ведь очистить потолок до первоначальной белизны можно всего за 200 рублей в домашних условиях.
Для этого нужно использовать сухую аэрозоль для очистки потолка Kerry. Средство равномерно распределяют специальной щёточкой, идущей в комплекте, по всей поверхности потолка, после чего ждут 3 минуты и удаляют в одном направлении сначала влажной мягкой тканью, а потом сухой микрофиброй. Эффект – как после химической очистки, только в 10 раз дешевле!
Весьма кстати будет узнать о 8 аксессуарах для весны , которые пробудят машину от зимней спячки.
Как навести в автомобиле идеальную чистоту: 10 советов эксперта
Ощущение нового автомобиля бесценно. Его можно вернуть с помощью дорогостоящих детейлинг-центр процедур. Но можно и самостоятельно привести в идеальный вид кузов и салон – подходящие средства для любого случая и вида загрязнений можно найти в свободной продаже. Объясняем, как привести автомобиль к первозданному виду и что для этого использовать, вместе с Михаилом Грачёвым, основателем российской компании Grass, которая разрабатывает и выпускает чистящие средства и автокосметику.
Как эффективно и бережно отмыть кузов
Правильная мойка автомобиля подразумевает под собой минимум две фазы. Прежде чем приступить непосредственно к мойке, нужно привести температуру кузова в соответствие с температурой помещения, в котором автомобиль находится. Сделать это можно при помощи аппарата высокого давления или самого обычного шланга с водой – поливая автомобиль с расстояния в 1,5-2 метра. Диски охлаждаются опылом воды таким образом, чтобы вода охватывала всю поверхность. Не стоит забывать о том, что передняя часть автомобиля всегда горячая – там расположен мотор.
Выравнивать температуру кузова перед мойкой нужно обязательно. Летом он может быть слишком горячим (это приводит к высыханию бесконтактного шампуня на поверхности), в зимнее время – слишком холодным (это приводит к замерзанию состава на поверхности).
На следующем этапе мойки с кузова сбиваются основные загрязнения. Если нанести шампунь на сильно загрязнённый кузов, он отмоет только верхнюю часть загрязнений. Сбивать основные загрязнения нужно снизу вверх, для того, чтобы чётко видеть отработанные границы. Нанесение шампуня также производится снизу вверх – во-первых, чтобы видеть отработанные границы, во-вторых, чтобы лучше отмыть самые грязные участки, находящиеся, как правило, ниже зоны дверных ручек.
Шампунь на кузове нужно подержать порядка 2-3минут, а затем смыть точно так же, как наносили, – снизу вверх. Особое внимание нужно уделить порогам и аркам автомобиля, на которых собирается наибольшее количество загрязнений.
На следующем этапе мойка переходит в ручную фазу – после того, как автомобиль сполоснут проточной водой. Во время мойки машины аппаратом высокого давления из щелей и стыков вымываются крупные частички песка, которые могут повредить автомобиль в процессе ручной мойки.
При ручной мойке используется специальная крупнопористая губка и специальный шампунь для ручной мойки. Этот шампунь безвреден для кузова и рук, в нём содержится специальный лубрикант для лучшего скольжения губки по поверхности. Шампунь наносится на кузов губкой сверху вниз, начиная с крыши. После обработки каждой детали губка споласкивается и отжимается для того, чтобы смыть с неё все песчинки. После обработки шампунем всех поверхностей машина вновь моется проточной водой с помощью аппарата высокого давления. После этого машина становится действительно чистой.
Михаил Грачёв, CEO и основатель Grass
«Почему мыть машину нужно обязательно в две фазы? После первой фазы мойки (бесконтактным шампунем) на автомобиле остается налёт. Это мелкодисперсная пыль (мелкий песок, колодочная пыль), которая сильно въедается в поверхность лака. Убрать её можно только механическим воздействием. Для этого и существует вторая фаза мойки (ручной шампунь и губка)».
Чем лучше всего смывать битумные пятна и следы от насекомых
Даже после тщательной мойки на кузове автомобиля могут остаться загрязнения, неподвластные обычным шампуням. Например, битумные пятна, следы от смолы деревьев или насекомых. Смыть такие загрязнения нередко можно только с помощью специальных средств и механического воздействия.
Чтобы удалить стойкие загрязнения, кузов автомобиля нужно предварительно полностью вымыть. На сильные загрязнения нужно механическое воздействие. Наличие песка и пыли в зоне очистки может привести к повреждению ЛКП.
Обычно, чтобы смыть следы насекомых или капли битума, достаточно нанести специальные средства и подождать 5 минут, а затем смыть состав с поверхности. Однако стоит помнить, что наносить специальные средства на слишком холодный или горячий кузов небезопасно.
Как придать лоск колёсным дискам
При мойке кузова не стоит обделять вниманием колёсные диски. Во многом именно их чистота придаёт красоту всей машине. Колёсные диски трудно отмываются. Исправить ситуацию довольно легко – достаточно лишь понять происхождение загрязнения и прибегнуть к помощи специализированных составов.
Самое часто встречающееся загрязнение на колёсных дисках – колодочная пыль. Она присутствует на дисках абсолютно любого автомобиля в большей или меньшей степени. Интенсивность загрязнения зависит от манеры езды и качества тормозных колодок.
Для эффективной мойки колёсных дисков можно применить фирменное специальное средство. Оно наносится на диски после первой фазы мойки автомобиля. По прошествии непродолжительного времени средство вступает в реакцию с загрязнением и окрашивается в малиновый оттенок. После этого его нужно просто смыть. Для более качественной и эффективной мойки можно воспользоваться всевозможными кистями, губками и щётками.
Чем и как отмыть салон от загрязнений без опаски его повредить
Приступая к чистке салона автомобиля, нужно помнить, что для тканевых и кожаных элементов используются совершенно разные, не взаимозаменяемые средства. Сама же процедура подготовки к очистке ничем не отличается.
Чтобы очистить от загрязнений, к примеру, сиденья, сперва нужно убрать основные загрязнения — грязь, пыль, крошки. В случае с кожаным покрытием можно воспользоваться влажной микрофиброй, а с тканевым – пылесосом.
Освежите кузов к лету: три простых действия вернут новизну
Нужен ли вообще автомобилю особый уход после зимы? Многие владельцы даже не заморачиваются по этому поводу. В лучшем случае загонят машину на комплексную мойку, переобуют ее в летние шины, а самые продвинутые заменят еще моторное масло – и все дела. Но не все так просто. Вы обращали когда-нибудь внимание на то, что в больших городах весной в последнее время стали даже мыть улицы?
Сначала пройдет дорожная техника и обработает асфальтовое полотно специальным шампунем. А спустя какое-то время следом ползет поливочная цистерна, сильным напором струи сбивая поток к обочинам.
Все это делается не зря. Поскольку остатки дорожной химии негативно действуют даже на асфальтовое покрытие, не говоря уже об автомобилях.
Дело в том, что автомобильная эмаль имеет естественные поры, через которые влага и соль проникают вглубь, разрушая металл кузова. От частых перепадов температур и воздействия агрессивной среды эти поры перерастают в микроскопические трещины, которые со временем становятся больше и глубже. Таким образом, покрытие тускнеет, теряет блеск, но самое главное, открывается доступ влаги и грязи к кузовному металлу, что приводит к быстрой коррозии.
Подобное безобразие происходит и с хромированными декоративными деталями корпуса. Изначально призванное к сиянию и сверканию покрытие после пары-тройки зим становится мутным и тусклым, что уже стало притчей во языцех для российской эксплуатации автомобилей.
Кстати, эта не самая приятная особенность наших дорог сподвигла компании, выпускающие различную автохимию, на создание специальных составов, способных противостоять воздействию антигололедных реагентов. Они предназначены не только к профессиональной обработке, но и для самостоятельного использования, что позволит владельцу существенно сэкономить. По самым скромным подсчетам – примерно в три раза.
Остается только выбрать марку препарата и подобрать из его арсенала необходимые полироли и прочие защитные средства для восстановления внешности вашей машины. Важно еще и вот что: во избежание неожиданной реакции препаратов, лучше использовать их от единого производителя. Просто потому, что в данном случае здесь учитывается возможность пересечения составов всех применяемых средств защиты.
Присмотритесь к марке RUSEFF . Дело в том, что препараты это бренда создавались с учетом максимальных нагрузок и суровых условий российской эксплуатации. В их составе использованы самые прогрессивные технологии, наиболее эффективные формулы и смеси, позволяющие получить максимальный эффект. К тому же продукты испытываются в самых сложных условиях различных регионов России. Да и ценник на них вполне приемлемый.
Даже идеология марки полностью раскрывается в ее названии: RUSEFF – сокращенно Российский, эффективный. Поэтому можете смело применять средства этого бренда и будете абсолютно уверены в его высокой работоспособности и лояльности к лакокрасочному покрытию. Главное – соблюдать правила пользования.
Восстановить блеск кузова
Начнем с корпуса. Потускневший после зимы кузов рекомендуем обработать полироле воск карнаубы RUSEFF . Состав средства глубоко проникает в поры и микротрещины лакокрасочного покрытия, запечатывает их, блокируя доступ влаги к металлу кузова. Таким образом создает на поверхности ЛКП стойкий защитный водоотталкивающий слой. Причем обработать можно, и даже нужно, самостоятельно.
Во-первых, сэкономите приличные деньги и время на поездку в сервис и стояние в очередях.
А во-вторых, получите эстетическое удовольствие от того, как на ваших глазах машина преображается, словно по волшебству превращаясь из обычной тыквы в позолоченную карету. А если серьезно, то разница действительно бывает настолько ощутимой, что некоторые владельцы подчас не узнают в сверкающем после полировки автомобиле свою прежнюю машину.
Для этого надо сначала тщательно вымыть и просушить автомобиль. Затем встряхнуть флакон, нанести небольшое количество его содержимого на чистую сухую салфетку или губку и равномерно нанести на кузов. Втирайте полироль по поверхности тонким слоем, пока растворитель испарится, а воск затвердеет. Дайте средству подсохнуть примерно 2-3 минуты и отполируйте до блеска мягкой тканью. Рекомендуется проводить обработку постепенно, нанося полироль на небольшие участки.
Вернуть прозрачность фар
В ассортименте RUSEFF имеется еще и средство для восстановления прозрачности оптики. Передние фары сильно страдают от дорожного пескоструя и реагентов. Задним порой достается из-за беспечности автовладельца, когда тот наспех протирает их сухой тряпкой. Пыль и засохшая грязь — это хороший абразив. Сделать фары мутными –дело двух-трех таких протирок Полировка фар в техцентре обойдется порядка 1500 рублей. Но можно сделать это самостоятельно при помощи полировочной пасты для фар.
В её основе углеводородные растворители, силиконовая эмульсия, изопарафин, абразив. Абразивом в «Полироли фар» RUSEFF служат кристаллы высококачественного оксида алюминия. В процессе полировки их острые кромки самозатачиваются, а гранулы самоизмельчаются, благодаря чему работают быстро и безопасно. Сначала крупные гранулы удаляют сильные неровности, мелкие трещины и царапины. А затем, становясь все мельче в процессе трения, идеально отполировывают поверхность фар до блеска.