Киа оптима как снять рулевую рейку

Рулевой механизм. Снятие

Действуйте осторожно, чтобы при снятии переднего колеса не повредить болты ступицы.

(См. раздел «Брызговик двигателя» в группе «Механическая система двигателя»)

Момент затяжки 34,3

Момент затяжки 98,0

Прикрепить страховочный трос, чтобы предотвратить падение стойки передней подвески и травмирование персонала.

Момент затяжки 98,0

(См. раздел «Крышка двигателя» в группе «Монтаж двигателя»)

Момент затяжки болт:(A): 44,1 – 58,8 Нм (4,5 – 6,0 кгс·м, 32,5 – 43,4 фунт-сила-фут)(B): 156,9 – 176,5 Нм (16,0 – 18,0 кгс·м, 115,7 – 130,2 фунт-сила-фут)гайка:(C): 156,9 – 176,5 Нм (16,0 – 18,0 кгс·м, 115,7 – 130,2 фунт-сила-фут)

Момент затяжки 7,8

8,7 фунтов на фут)

Момент затяжки 88,2

(см. раздел «Выравнивание» в группе «Система подвески»)

Момент затяжки 29,4

Момент затяжки 88,2

Действуйте осторожно, чтобы при снятии переднего колеса не повредить болты ступицы.

(См. раздел «Брызговик двигателя» в группе «Механическая система двигателя»)

Момент затяжки 34,3

Момент затяжки 98,0

Прикрепить страховочный трос, чтобы предотвратить падение стойки передней подвески и травмирование персонала.

Момент затяжки 98,0

(См. раздел «Крышка двигателя» в группе «Монтаж двигателя»)

Момент затяжки болт:(A): 44,1 – 58,8 Нм (4,5 – 6,0 кгс·м, 32,5 – 43,4 фунт-сила-фут)(B): 156,9 – 176,5 Нм (16,0 – 18,0 кгс·м, 115,7 – 130,2 фунт-сила-фут)гайка:(C): 156,9 – 176,5 Нм (16,0 – 18,0 кгс·м, 115,7 – 130,2 фунт-сила-фут)

5. Замена рулевой рейки и первая замена масла после капитального ремонта

Так как при покупке авто удалось сторговать приличную сумму денег на устранение технических недочетов авто, решил не затягивать прикупить рулевую рейку. Старую даже не было мысли восстанавливать, ибо цену выставили за восстановление 18000р, а новую рейку через корешей удалось выхватить за 19000. Хотя на сегодня ее уже можно и за 16000 взять у некоторых поставщиков.

А вот и виновник торжества

Прикупил рулевую рейку Hyundai-KIA арт.№ 565002T100FFF.

Кстати на конце арт номера FFF, что говорит о том, что она усиленная. Но пообщавшись с товарищем с дилера KIA, это не так. Отличие от обычной рейки лишь в том, что на этой нет какого то доп.кронштейна

В целях экономии денег и чисто из спортивного интереса взял на себя ответственность заменить самостоятельно в одни руки. Ну и параллельно заменил масло в двс, по прошествии 1500км после проведения капитального ремонта двигателя.

Масло решил залить LUKOIL GENESIS ARMORTECH HK 5W-30, брал его в ближайшей азс лукоил.

LUKOIL GENESIS ARMORTECH HK 5W-30

Цена на момент покупки 3200 за 4 литра и 1100 за 1 литр. На сегодня уже и за это масло не демократичная цена. Ничего демократичного не остается с годами)
Фильтр достался от предыдущего владельца.

Ориг фильтр

Заехал к дядьке на яму, скинул защиту, сразу осмотрел на наличие течей. После ремонта не редкость обнаружить запотевания, связанные с брак сальниками или человеческим фактором при ремонте. Не редкость эта и приключилась со мной)) Зассал, по-видимому задний сальник колена.

Сразу отзвонился мастеру, показал. Косяк признал, скоро еду на исправление, а точнее замену сальника) а говорят гарантия у гаражных мастеров не работает)) все работает, зависит от человека опять же)

Норм ссыт)

Далее приступил к замене масла) процедура не требует комментариев, в отличие от замены реечного механизма. Тут я прикурил не плохо…

Отработка

Вообще, забегая вперед, могу с уверенностью сказать, что на второй раз я ее поменял бы закрытыми глазами))

Замена представляет из себя следующие операции:
1. Выравниваем колеса;
2. Фиксируем руль в блокировку;
2. Откручиваем болт крепления карданного вала к валу реечного механизма. Болт необходимо демонтировать полностью из отверстия. Моей ошибкой было оставить его немного в отверстии кардана;
4. Далее лезем в яму, откручиваем рулевые наконечники. Если прикисли, можно постучать по поворотному кулаку, накинуть болт наконечника на пару витков резьбы и аккуратно выбить наконечник;
5. Демонтируем пластиковую защиту;
5. Откручиваем 6 болтов (в сумме) крепления подрамника к кузову авто (3 слева, 3 справа);
6. Снимаем переднее левое колесо;
7. Откручиваем левое крепление рычага поперечной устойчивости к подрамнику (удобно будет это сделать со стороны демонтированного колеса);
8. Прыгаем в яму, тянем подрамник вниз и получаем доступ к рейке;
9. Откручиваем 4 болта крепления рейки к подрамнику;
10. Демонтируем рейку через арку левого колеса;
11. Собираем все в обратном порядке))

Вот этот болт! Откручиваем два ближних болта А это как раз третий болт крепления подрамника. Откручивается не просто из-за длиной резьбы и плохого доступа ключем Тут видно что кронштейн крепления рычага поперечной устойчивости откручен. Если не открутить невозможно будет демонтировать один из болтов крепления рейки вот здесь видно что рычаг мешает демонтажу болта

Резюмируя, с какими трудностями я столкнулся при замене. Не выкрутил до конца болт крепления кардана к валу рейки, тем самым не мог скинуть подрамник, думая что же мешает :D) Второе, не нужно крутить в холостую карданчиком во избежании обрыва рулевого шлейфа и отклонения от нулевого положения руля. Шлейф у меня остался целым, ибо провернул я рулем градусов 15 чтобы демонтировать тот самый злосчастный болт. А вот нулевое положение руля нарушил))

Все установил, все собрал, выехал с гаража и у меня вся панель приборная загорелась ошибками, в частнотси автохолд-абс-есп. Скинул сразу карданчик-поправил руль в ноль-стер ошибки в мозгах сканером и все стало нормально)
Сегодня заехал на развал-схождение и поехал прокатился. Вот теперь можно с уверенностью сказать, вот такая оптима должна быть)) Ни стуков, ни шумов, руль стал информативным) Доволен)

На развале) Передняя ось Задняя ось

Киа оптима как снять рулевую рейку

Замена рулевой рейки + переделка передних амортизаторов

Всем привет! Давно меня тут не было) Предупреждаю сразу, слов будет много)) Настал июнь месяц, через 1,5 месяца уже отпуск!) И думаю надо подготовить машину)
Вроде и в предыдущих постах писал, что в передней подвеске что-то постукивает, долго найти не могли. При повороте руля в право-лево при стоячей на месте машине еле слышный стук, и этот же стук при медленной езде по гравию и мелким неровностям. Однако на руле стуки не ощущаются. Но нашелся один мастер СТО, потянулся руками к рулевой тяге и почувствовал стук там. Говорит надо тяги менять. Недолго думая закупил я тяги и приехал к нему обратно. Начинает разбирать левую сторону и заявляет, что тяги в отличном состоянии, и что это скорее всего рулевая рейка. Но он заявил, что не специалист по рейкам, и что мне следует обратиться в СТО "Запчастер". Записываюсь к ним на диагностику, приехал, посмотрели и подтвердили, стучит рейка, плюс амморт передний правый потек, плюс на задних тормозных шлангах грыжи, плюс сайлентблоки какие-то задние под замену. И посчитали мне цену ремонта в 73 тысячи рублей. Из них 24 тысячи на ремонт рейки. Ну и естественно я сказал, что подумаю и скоропостижно уехал домой. Про шланг тормозной я знал (заметил когда ручник подтягивал), и то, я увидел только один шланг. Они нашли на обоих сторонах, показывать мне почему-то не стали. Правда потом перепроверил я, вторая сторона нормальная. А так как это СТО является монополистом в Нижневартовске по ремонту рулевых реек, естественно они очень круто завышают цену. В итоге было принято решение ремонтировать рейку уже во время отпуска в Самаре. Тормозной шланг поменял еще до отпуска и заодно заменил тормозную жидкость. Уже у знакомого мастера проверили всю подвеску, сайлентблоки- проблем не выявили.
Приезжаю в Самару 15 июля, в центр ремонта рулевых реек "Регранд". Проверили рейку, стук есть, но сказали, что этот стук почти не заметен и что рейка еще 100к сможет отъездить. Но я ооочень хотел избавиться от всех посторонних шумов. И решил все равно ремонтироваться. Цена ремонта 7700 ремонт + 3000 снятие/установка рейки. А у них запись оказывается на 2 недели вперед. А через 2 недели я у моря буду загорать). В итоге записался на 9 августа (конец отпуска). И поехал дальше разбираться с амортизаторами. Давненько слышал про фирму SS20, хвалят их амортизаторы. Но под оптимы они аморты не выпускают. Но они сказали, что смогут отремонтировать мои старые амортизаторы. 4 тысячи рублей / штука. От амортизатора остается только корпус, шток и вся внутрянка полностью меняется на компоненты фирмы SS20. Сразу спросили на какой режим езды переделать амортизаторы- городской, трассовый, спортивный. Так как у меня 90% пробега это трасса, не долго думая я такой режим и выбрал. Оставил им амортизаторы, поехал по другим делам. Часа через три перезвонили, что амортизаторы готовы. Они же мне и поменяли. Результат мне очень понравился, трещины на дорогах (те, кто каждый год катается на большуху из Сибири поймут меня) подвеска теперь не замечает, их почти совсем не слышно даже. + машина едет еще собраннее.
В общем откатал я до 9 августа 8000 километров. Приезжаю обратно в Самару на ремонт рейки. Время ремонта сказали на весь день. А я очень торопился, но к счастью у них оказалось есть такая же рейка, но уже восстановленная после ремонта, цена 9900 рублей. В общем я согласился на замену. Часа за 4 всё поменяли + поставил те самые не заменянные рулевые тяги. Хотя они настаивали, что тяги в хорошем состоянии. В итоге родная рейка осталась в запасе).
Итог какой?! Все стуки пропали, наконец-то всё идеально. Доволен как слон!))
Плюс своими силами сделал шумоизоляцию передних арок. Результат очевиден, всем советую, кого раздражает гул от колёс. У меня летняя резина Yokohama Advan Sport V105s. Шумнее оригинальных Nexen. Купил в прошлом году перед отпуском. Резина как оказалась шумная, но управляемость машины просто зашкаливает. При скорости 150 км/ч если наедете на лужу, машина её и не почувствует. Единственный минус — это шум. Соответственно из-за этого загорелся желанием сделать шумку арок) Чтоб сгнил тот кореец, который придумал крепления передних подкрылок. Если кто не знает, то чтоб полностью закрепить один подкрылок — применяются три разных вида клипс. У меня два вида по одной клипсе сломались, а одна клипса третьего вида потерялась. Соответственно в райцентре такие клипсы нереально было найти, взял образцы и поехал подбирать. В итоге восьмерошные клипсы купил и от газели)) цена копейки, подошли, закрепили подкрылок даже лучше чем оригинальные клипсы)) единственное они одноразовые!
Ну вот в принципе и всё! Прошу простить меня, что не сделал фотографии. Совсем забыл. С машиной всё отлично, если б не мои хотелки, можно было бы дальше ездить и ездить.
Всем спасибо за терпение и внимание! Удачи на дорогах!

Цены: рейка — 9900, замена — 3000, развал-схождение 1200
амортизаторы передние ремонт 4000/штука + 1500 снятие/установка одна сторона. Тормозная жидкость — 400р/литр, замена 1000.

Киа оптима как снять рулевую рейку

Рулевая передача автомобилей с гидроусилителем руля

Демонтаж рулевой рейки автомобиля Киа Оптима

1. Слейте жидкость из устройства гидроусилителя руля.
2. Открутите болт, соединяющий многофункциональный шарнир и вал шестерни рулевой передачи.
3. Выньте шплинты и открутите гайки фиксации цапф шаровых шарниров наконечников рулевых тяг к поворотным кулакам. Съемником 09568–31000 вытесните цапфы шаровых шарниров наконечников рулевых тяг с поворотных кулаков.
4. Предварительно отделите передний глушитель.
5. Открутите соединительные болты передней и задней опоры.
6. Открутите монтажные болты (6ea) фиксации поперечины.
7. Отделите напорный и обратный трубопроводы от картера рулевой передачи.
8. Открутите болты фиксации картера рулевой передачи и демонтируйте рулевую передачу одновременно с резиновыми опорами.
Передвиньте рулевую передачу вправо и демонтируйте ее с поперечной балки.
При демонтаже рулевой передачи соблюдайте осторожность, чтобы не повредить защитные чехлы.
9. Демонтируйте стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля KIA Magentis Optima.

1. Демонтируйте наконечник рулевой тяги с рулевой тяги.
2. Лезвием отвертки демонтируйте защитный пыльник шарового шарнира наконечника рулевой тяги.
3. Демонтируйте хомут фиксации гофрированного защитного пыльника.
4. Демонтируйте зажим фиксации гофрированного защитного пыльника.
5. Передвиньте гофрированный защитный пыльник к рулевой тяге.
При замене гофрированного защитного пыльника проконтролируйте отсутствие ржавчины на рулевой передаче.
6. Демонтируйте трубу впуска из картера рулевой передачи.
7. При медленном перемещении зубчатой рейки слейте жидкость из картера рулевой передачи.
8. Зубилом демонтируйте стопорную шайбу фиксации рулевой тяги к зубчатой рейке.
9. Демонтируйте рулевую тягу с зубчатой рейки.
При демонтаже рулевой тяги автомобиля Киа Оптима соблюдайте осторожность, чтобы не прокрутить зубчатую рейку.
10. Открутите контргайку фиксации заглушки.
11. Особым приспособлением 09565– 31300 открутите заглушку из основания рулевой передачи.
12. Демонтируйте пружину, упор и втулку с картера рулевой передачи.
13. Открутите с торца две самоконтрящиеся гайки.
14. Демонтируйте пылезащитный пыльник.
15. Пассатижами для демонтажа пружинного кольца демонтируйте пружинное кольцо.
16. Молотком из мягкого металла выпрессуйте шестерню и клапан одновременно с масляным уплотнением.
17. Лезвием отвертки прокрутите стопор зубчатой рейки по часовой стрелке, пока конец стопорного кольца не выйдет из паза в картере рулевой передачи.
18. Когда конец стопорного кольца выйдет из отверстия основания цилиндра зубчатой рейки, лезвием отвертки прокрутите стопор зубчатой рейки против часовой стрелки и демонтируйте упорное кольцо.
Не повредите зубчатую рейку.
19. Демонтируйте стопор зубчатой рейки, втулку и зубчатую рейку из картера рулевой передачи, перемещая их в сторону поршня.
После демонтажа зубчатой рейки автомобиля KIA Magentis Optima убедитесь, что заменили боковое уплотнительное кольцо картера.
20. Демонтируйте уплотнительное кольцо из втулки зубчатой рейки.
21. Демонтируйте масляное уплотнительное кольцо из втулки зубчатой рейки.
22. Особым приспособлением 09565–21000 и молотком демонтируйте шариковый подшипник.
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить цилиндр клапана в картере рулевой передачи.
23. Выпрессуйте игольчатый подшипник и масляное уплотнение.
24. Особыми инструментами 09555–21000 , 09573–33100 демонтируйте обратную шайбу и масляное уплотнение из картера рулевой передачи автомобиля Киа Оптима.
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить цилиндр зубчатой рейки в корпусе рулевой передачи.

Диагностика зубчатой рейки автомобиля KIA Magentis Optima

1. Проконтролируйте зубчатую рейку на отсутствие изъянов зубьев или их изнашивания.
2. Проконтролируйте плоскости контакта масляного уплотнения на отсутствие изъянов.
3. Проконтролируйте зубчатую рейку на отсутствие провиса или скручивания.
4. Проконтролируйте уплотнительное кольцо на отсутствие изъянов или изнашивания.
5. Проконтролируйте масляное уплотнение на отсутствие изъянов или изнашивания.

Диагностика клапана шестерни рулевой рейки автомобиля KIA Magentis Optima

1. Проконтролируйте боковую плоскость зубьев шестерни на отсутствие изъянов зубьев или их изнашивания.
2. Проконтролируйте плоскости контакта масляного уплотнения на отсутствие изъянов.
3. Проконтролируйте уплотнительное кольцо на отсутствие изъянов или изнашивания.
4. Проконтролируйте масляное уплотнение на отсутствие изъянов или изнашивания.

Диагностика подшипника рулевой рейки автомобиля Киа Оптима

1. Проконтролируйте подшипник на отсутствие заклинивания или постороннего шума при его проворачивании.
2. Проконтролируйте подшипник на отсутствие чрезмерного люфта.
3. Проконтролируйте ролики игольчатого подшипника.

1. Проконтролируйте плоскость цилиндра картера рулевой передачи на отсутствие изъянов.
2. Проконтролируйте защитный пыльник на отсутствие повреждений, старения и разрывов.

Тема: Замена втулки рулевой рейки

127 54

Замена втулки рулевой рейки

Итак начнем.
Загоняем автомобиль на яму или подъемник, в моём случае яма.
Ослабляем гайки колес, поддомкарчиваем авто, снимаем колеса и подкладываем под продольные лонжероны упоры, в моём случае кирпичи, в месте за креплением подрамника.
Открываем водительскую дверь, берем головку на 12 с длинным воротком и в ногах откручиваем болт крепящий приводной рулевой вал к рейке. Ставим метки на валу карданчиков и валу рейки (лучше краской, маркер сотрется). Снимаем рулевой вал с приводного вала рейки приподнимая его вверх, если не получается можно слегка пошевелить руль влево вправо и все получится.

Теперь под машину.
Для удобства снятия наконечников рулевых тяг из поворотного кулака использовал съемник. Сразу предупреждаю, места очень мало, но оно легко появляется, если Вы открутите два болта крепления тормозного зажима ключём на 14(как при замене колодок) и снимите его. Вынимаем внутреннюю колодку и места вполне хватает чтобы установить съёмник. Вынимаем шплинты и ослабляем гайки рулевых тяг ключем на 17. Гайки не скручиваем полностью, так как при выдавливании возможно "подранить" резьбу, а выкручивая гайку после того как сорвали конус мы её поправим гайкой (муторно, но это опыт).

Тяги сорвали, гайки открутили, теперь подрамник.
Снимаем защиту – это не описываю.
Подрамник крепится 4 болтами и двумя гайками.

КРАСНЫЙ болт НЕ ТРОГАЕМ. Он держит задний сайлентблок рычага он нам не нужен.
Болты под ключ 17 или 14 и 19, по два с каждой стороны и по одной гайке с каждой стороны их увидите. Если смотреть снизу в рычаге есть отверстие вот через него длинным воротком и длинной головкой на 19 откручиваем гайки. Фото нет. Извиняюсь.
Снимаем резинку крепления трубы глушителя позади подрамника.

Откручиваем два болта крепления упора двигателя.

Аккуратно тянем подрамник вниз и он опускается оставаясь на шаровых опорах.

ДВИГАТЕЛЬ ПОДДОМКРАЧИВАТЬ НЕ НАДО!
Теперь берем ключ на 17 и откручиваем 4 болта крепления рейки к подрамнику и один болт откручиваем ключем на 10, он держит кожух над рейкой.
Подходим к авто слева и вытаскиваем аккуратно рейку в сборе на себя.
Рейка в руках. УСТАНОВКА БУДЕТ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.

Разбор рейки!
Снимаем хомуты с обоих пыльников, газовым ключем откручиваем рулевое яблочко вместе с наконечником. СРЫВАТЬ ТЯЖЕЛО, СТОИТ НА ГЕРМЕТИКЕ РЕЗЬБЫ! Понадобилось 2 газовых ключа.

Находим гайку на 24 и откручиваем регулировочный болт.

Осторожно, там пружинка, не потеряйте. И аккуратно можно круглогубцами вытащить упор вала рейки.
Ключем на 27 откручиваем гайку рулевого вала, рейку вытягиваем до конца влево(чтобы вал до упора вошел во втулку тем местом где открутили яблочко)на валу ставим метки.

Чтобы правильно вытащить вал, рейку вытягиваем до конца влево, вынимаем вал, в таком же положении ставить обратно при сборке. Вынимаем рейку, очищаем от смазки, смотрим, нет ли ржавчины, (если есть, то лучше поменять рулевую рейку в сборе). У моей рейки все отлично, ржавчины нет. Смазываем новую втулку и ставим на место, обильно смазываем рейку и начинаем сборку в обратном порядке, при установке рулевых наконечников надо смазать резьбу Резьбовым герметиком, пыльники сажаем на герметик.

Рулевой механизм Kia Magentis / Optima с 2009 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Kia Optima , ремонт рулевого управления Kia Optima , моменты затяжки Kia Optima , рулевое управление Kia Magentis , ремонт рулевого управления Kia Magentis , моменты затяжки Kia Magentis

3. Рулевой механизм

1. Подводящий патрубок
2. Корпуса клапана
3. Болт
4. Уплотнительная манжета
5. Золотник в сборе
6. Уплотнительная манжета
7. Пробка
8. Стопорная гайка
9. Упорная пружина рейки
10. Упорная вилка
11. Корпус рейки
12. Зажим рулевого механизма
13. Уплотнительная манжета
14. Рейка
15. Наконечник рулевой тяги
16. Стопорная гайка
17. Зажим пыльника
18. Пыльник
19. Хомут пыльника
20. Рулевая тяга
21. Стопорное кольцо
22. Уплотнительная манжета
23. Фиксатор рейки

Снятие и установка

1. Снять передние колеса автомобиля. Момент затяжки: 110

2. Отсоединить возвратный шланг (А) и слить жидкость гидроусилителя.

3. Отвернуть болт, отсоединить трубку высокого давления (А) от насоса гидроусилителя. Момент затяжки: 55

2,0 л и 2,4 л

2,7 л

4. Отвернуть болт крепления кронштейна (А) трубки высокого давления.

5. Отвернуть гайку крепления и отсоединить стойку стабилизатора (А) поперечной устойчивости от амортизаторной стойки, как показано на рисунке. Момент затяжки: 100

6. Извлечь шплинт, затем отвернуть корончатую гайку крепления шарового шарнира. Затем, используя специальное приспособление (09568-34000), отсоединить шарнир наконечника рулевой тяги (А) от поворотного кулака. Момент затяжки: 24

7. Отвернуть болты крепления (А), после чего отсоединить нижний рычаг передней подвески от поворотного кулака. Момент затяжки: 100

8. Повторить процедуру с другой стороны.

9. Отвернуть болт (А) вала шестерни рулевого механизма от универсального шарнира. Момент затяжки: 30

10. Отвернуть болты и гайки (А, В) переднего и заднего фиксаторов. Момент затяжки: 50

11. Отвернуть болты и гайки (А), затем снять подрамник. Момент затяжки: 160

12. Снять теплоизоляцию (А). Момент затяжки: 22

13. Отсоединить трубку высокого давления (А) и возвратный патрубок (В) с корпуса клапана. Момент затяжки: 12

14. Отвернуть болт (А) кронштейна крепления трубки.

15. Снять задний фиксатор (А) с подрамника. Момент затяжки: 50

16. Отвернуть болты крепления рулевого механизма и снять механизм с подрамника. Момент затяжки: 60

17. Установка произ в порядке обратном снятию.

Внимание:
Убедиться, что трубка соединена со шлангом так, как показано на рисунке.

18. Залить масло гидроусилителя.

19. После установки прокачать систему.

20. Отрегулировать положение рулевого колеса.

Разборка

1. Снять наконечник рулевой тяги с рулевой тяги.

2. Снять пыльник с шаровой опоры.

3. Снять хомуты пыльника (А)

4. Снять зажим пыльника (А).

5. Вытянуть пыльник в сторону рулевой тяги.

Внимание:
Проверить пыльник на повреждения. Заменить при необходимости.

6. Отсоединить подводящий патрубок (А) от корпуса рейки.

7. Перемещая рейку, слить жидкость с корпуса рейки.

8. Снять стопорную шайбу (А), которая крепится на рулевой тяге (В) и рейке (С).

9. Снять рулевую тягу (В) с рейки (А), не повредив рейку.

10. Отвернуть стопорную гайку (А) пробки.

11. Отвернуть пробку (В), используя торцовый ключ с головкой (14 мм) (А).

12. Отвернуть стопорную гайку, пробку, упорную пружину рейки и скобу с рулевого механизма.

13. Когда края стопорного кольца отогнуты от отверстия цилиндра корпуса рейки, повернуть фиксатор рейки (А) по часовой стрелке и снять стопорное кольцо.

Внимание:
Не повредить рейку.

14. Когда края стопорного кольца отогнуты от отверстия (А) цилиндра корпуса рейки, повернуть фиксатор рейки (В) против часовой стрелки и снять стопорное кольцо. Не повредить рейку.

15. Снять рейку и втулку рейки с корпуса.

16. Снять уплотнительное кольцо (А) с втулки (В) рейки.

17. Снять уплотнительную манжету (В) с втулки рейки (А).

18. Снять золотник (клапан) (А) с корпуса (В) с помощью молотка из мягкого металла.

19. Используя специальное приспособление, снять уплотнительную манжету и шариковый подшипник с корпуса клапана.

20. Снять уплотнительную манжету и уплотнительное кольцо с корпуса рейки.

Внимание:
Не повредить внутреннюю поверхность цилиндра шестерни клапана.

21. Используя специальное приспособление (09573-33100, 09555-21000), снять уплотнительную манжету с корпуса рейки.

Проверка технического состояния

1. Проверить зубья рейки рулевого механизма на наличие повреждений, сколов и повышенного износа. Проверить рейку на отсутствие различного рода деформаций.

2. Проверить шестерню рулевого механизма на наличие повреждений, сколов зубьев и повышенного износа. Проверить поверхность контакта вала шестерни с уплотнительной манжетой на наличие повышенного износа. Проверить техническое состояние уплотнительной манжеты.

3. Проверить внутреннюю поверхность картера рулевого механизма.

4. Проверить техническое состояние пыльников рейки рулевого механизма.

5. При необходимости, заменить поврежденные элементы рулевого механизма новыми.

Сборка

1. Нанести смазочный материал на внутреннюю поверхность уплотнительной манжеты рейки.

2. Установить заднюю шайбу и уплотнительную манжету.

3. Нанести смазочный материал на внутреннюю поверхность уплотнительной манжеты втулки рейки.

4. Установить уплотнительную манжету на втулку.

5. Нанести смазочный материал на внутреннюю поверхность уплотнительного кольца и установить его на втулку рейки.

6. Нанести смазочный материал SAE J310a NLGI No.2 на зубья рейки.

Внимание:
Не закрывать вентиляционное отверстие (А) в рейке смазочным материалом.

7. Вставить рейку (А) в корпус (В) и установить втулку (С).

8. Надавить на фиксатор рейки до тех пор, пока канавка стопорного кольца фиксатора рейки не совпадет с отверстием на корпусе рейки. Затем установить стопорное кольцо, проворачивая фиксатор.

Внимание:
Стопорное кольцо не должно быть видно через отверстие в корпусе рейки.

9. Используя специальное приспособление (09432-21600), установить уплотнительную манжету и шариковый подшипник в клапан.

10. Нанести смазочный материал на клапан в сборе, затем установить его в корпус рейки.

11. Нанести специальную жидкость на уплотнительную манжету и установить ее в корпус рейки, затем зафиксировать клапан в сборе и уплотнительное кольцо на рулевой механизм.

12. Установить упорную вилку (А), упорную пружину рейки (С), пробку (В) и стопорную гайку (D) в порядке указанном на рисунке. Нанести полусухой герметик на резьбу пробки перед установкой.

13. Поместив рейку в центральное положение, затем присоединить пробку к корпусу рейки. Затянуть пробку с моментом 12 Н·м, используя торцовый ключ с насадкой 14 мм (А). Отвернуть пробку от 30° до 60° и затянуть гайку с моментом 50 – 70 Н·м.

14. Затянуть подводящий патрубок с требуемым моментом и установить резиновое крепление с помощью клея.

15. Нанести силиконовую смазку на место крепления пыльника рулевой тяги.

16. Установить новый хомут на пыльник только после установки самого пыльника.

17. Установить пыльник так, чтобы не повредить его.

18. Нанести смазочный материал на внутреннюю поверхность пыльника и зафиксировать его хомутом, прикрепленным к канавке наконечника рулевой тяги.