Как подзарядить аккумулятор, не снимая с машины во дворе
В этой статье я расскажу один из способов подзарядить аккумулятор автомобиля не снимая его. Если у Вас частный дом и есть возможность бросить провод к автомобилю, то можно зарядить его через обычное зарядное устройство. На эту тему я писал отдельную статью: “Можно ли заряжать аккумулятор, не снимая клеммы?”, но что делать если Вы живете в квартире и к парковке нет возможности бросить провод? Сейчас я расскажу один из методов сделать подзарядку АКБ в данной ситуации.
Что нужно для того, чтобы подзарядить акб нашим способом:
Для начала нам понадобится любое зарядное устройство способное работать от резервного АКБ, в моем случае это был китайский зарядник iMAX B6 , который можно купить без БП примерно за 1100 рублей с доставкой из России.
Далее нам понадобиться любой девайс, который включается в прикуриватель автомобиля и переходит в провод. В моем случае это был удлинитель прикуривателя с Али , можно курить от 2 баксов.
Два крокодила небольшого размера , чтобы одеть их на токовыводы аккумулятора донора, так как крокодилы зарядного устройства очень малы и не могут подключиться напрямую. Цена вопроса — 60 рублей за пару.
Если делать все красиво и удобно, то понадобятся крокодилы для напайки на провод к прикуривателю . 5 пар крокодилов с Али стоит 1,5 бакса. Но можно обойтись и без них, просто зачистив провод и зацепиться за этом место крокодилами от аймакса.
Аккумулятор донор — любой ушатанный АКБ, который имеет какую-то емкость. Можно взять из старых авто или из бесперебойника.
Приготовление приблуды для подзарядки:
Вы можете пройти данный пункт, так как из приготовлении я сделал следующее. Взял удлинитель прикуривателя, обрезал его провода и припаял на их концы маленькие крокодилы, чтобы удобно было соединять этот провод с крокодилами от зарядного устройства. Обязательно запоминайте какой провод плюсовой, а какой — минусовой. Читайте небольшую статью на эту тему: где у прикуривателя плюс, а где минус. На картинках ниже я покажу что было и стало. 
Вы можете просто обрезать провод, зачистить его на небольшом участке и пролудить, вместо пайки крокодилов.
Собираем схему для подзарядки АКБ.
Для начал собираем iMAX B6, слева в гнездо входа вставляем провод с крокодилами на концах. Справа вставляем провод с колодкой. Соблюдайте полярность, красный провод в плюс, черный в минус. Далее в колодку наращиваем дополнительным кабелем с крокодилами на концах.
Вставляем наш удлинитель прикуривателя в прикуриватель. Будьте внимательны, не замкните провода на его конце.
Теперь мы накидываем выход из зарядника (провода справа) на провода из удлинителя прикуривателя. Плюс к плюсу, минус к минусу. Если перепутать полярность — погорит схема защиты iMAX B6, придется ее паять в мастерской. Сделайте так, чтобы провода между собой не сомкнулись случайно, это важно.
Теперь одеваем “средние крокодилы” на АКБ донор и на сами крокодилы одеваем крокодилы от зарядника, как это показано на фото.
Должен загореться экран зарядного устройства. Если зарядник не задымился и все ОК, значит все собрано правильно.
Настройка iMAX B6 для зарядки автомобильного аккумулятора.
Теперь нам необходимо установить правильные настройки зарядного устройства, чтобы нормально подзарядить аккумулятор автомобиля через прикуриватель.
После запуска устройства нужно первой кнопкой слева найти меню: USER SET PROGRAM.
Нажимаем ENTER и заходим в меню. В нем кнопками стрелочек можно переключаться по пунктам, а ниже я подскажу что и как нужно будет выставить.
Находим пункт Safety Timer, нажимаем Enter и стрелками переводим режим в OFF. Этот режим включает ограничение по времени зарядки АКБ (по умолчанию 240 минут). Нам нужно заряжать до конца, так что вырубаем смело.
Находим пункт Capacity Cut-Off, его также переводим в OFF аналогичным способом. Этот режим отключает зарядное устройство, как только оно отдаст в заряжаемый АКБ 50000mAh тока. Можно изменить величину предела отдаваемого тока, но я предпочитаю просто отключить данную функцию.
Настройку Key Beep я тоже рекомендую переключить в положение OFF, чтобы устройство не пикало на каждое нажатие кнопки.
Обязательно включаем настройку Input Power Low и устанавливаем пороговое значение 11.0V. Эта настройка будет следить за напряжением на батарее доноре, с которой будет идти ток. Как только ток упадет ниже отметки 11 вольт — зарядное устройство отключится, чтобы не угробить батарейку-донор.
Это, по сути, все предварительные настройки, которые нужно обязательно сделать перед началом дозарядки аккумулятора автомобиля.
До кучи, если Вы хотите узнать о всех режимах и настройках зарядного устройства iMAX B6, то я закреплю на данной странице подробную инструкцию на русском языке, там все изложено от А до Я.
Теперь выходим из данного меню нажатием кнопки Stop и переключаемся между режимами. Нужно нажимать на стрелки до появления меню зарядки свинцовых аккумуляторов — PROGRAM SELECT Pb BATT. Заходим в него кнопкой ENTER.
Далее необходимо указать ток зарядки и количество банок АКБ. Я бы рекомендовал заряжать током не более 3 ампер (у себя на примере поставил 2,5 А), так как у каждого авто на прикуриватель идут свои проводу, у кого-то тоньше, у кого-то толще, но 3А должны выдержать у всех точно + аккумулятору донору будет не так туго. В вольтаже указываем 12.0V (6P), на этом настройки завершены, можно делать запуск.
Для начала зарядки нажимаем и удерживаем кнопку ENTER в течении трех секунд, начнется подзарядка аккумулятора через прикуриватель.
Таким образом мы оставляем все в машине и можно смело оставить ее на парковке до утра или конца рабочего дня, в это время будет идти автономная подзарядка АКБ.
Кому нужно подзаряжать аккумулятор?
Если Вы совершаете долгие поездки от точки А до точки Б или часто бываете на трассе, то данная процедура Вам точно не понадобится.
Если Вы таксист не большого города, если Вы катаетесь от точки до точки и расстояние между ними очень небольшое и приходится часто запускать двигатель — то данную процедуру нужно регулярно выполнять, чтобы не угробить свой АКБ, при условии, что Вы не купили себе дорогущий аккумулятор, сделанный с условием работы Start-Stop.
как зарядить аккумулятор автомобиля через прикуриватель
Пусковые устройства: пользуемся бустерами правильно!
Карманный аккумуляторный «пускач» в последние годы стал хорошо известным почти каждому автолюбителю гаджетом. А чтобы он всегда был готов к бою и не подвел в нужный момент, желательно понимать принципы его работы, а также знать и соблюдать ряд несложных правил использования и хранения.
Как устроено портативное пусковое устройство?
В принципе, начинка портативного пускового устройства, в простонародье именуемого «джамп-стартером», «бустером» или «пускачом», не слишком отличается от начинки пауэрбанка, который сегодня, в эпоху быстроразряжающихся смартфонов, лежит в кармане у каждого второго.
Главное отличие «пускачей» от телефонных пауэрбанков – чрезвычайно высокая токоотдача батареи, позволяющая кратковременно выдавать в пике ток в несколько сотен ампер, а также наличие защит от переполюсовки и короткого замыкания. Эти устройства выпускаются сегодня самыми разными брендами и неплохо себя зарекомендовали в автомобильной среде, реально выручая в ситуациях, когда аккумулятор сел, а ехать нужно срочно.
Для всестороннего рассказа о «джамп-стартерах» как о классе устройств мы взяли две литий-полимерные модели (Li-Po) от известной своими компрессорами марки BERKUT — более компактный JSL-12000 и более мощный JSL-20000:
Ток потребления стартера
Для начала немного познавательной информации – для многочисленной категории автовладельцев, которые до сих пор сомневаются в возможности гаджетов размером с пару пачек сигарет крутить автомобильный двигатель вместо привычной батареи массой 15-17 килограммов. «Как карманный «пускач» выдаст ток в 300-400 ампер, которые потребляет стартер?!» — возмущаются они, подозревая лукавство. Но на деле все достаточно просто и легко объяснимо.
Во-первых, начнем с тех самых пресловутых «сотен ампер» среднестатистического стартера. На такую величину ток подскакивает чрезвычайно коротким импульсом, лишь при страгивании ротора стартера с места. Сразу после того, как началось вращение, и шестерня бендикса придала движение коленвалу, средний ток потребления стартера среднестатистического легкового автомобиля падает до значений в несколько раз меньше пускового. Обычно исправный современный двигатель пускается секунды за полторы, а то и быстрее – после щелчка втягивающего реле аккумулятор отдает 250-300 ампер не более 0,1-0,2 секунды, после чего этот ток падает вдвое, а при начале устойчивого вращения якоря стартера – до 60-70 ампер.
Не все сегодня помнят выключатель массы под названием «ВК-318» — а ведь это популярнейшее устройство стояло в советские времена под капотом в каждой второй машине. И, к сведению, рассчитан тот выключатель был всего лишь на 50 ампер! Как же через него шли 200-300 ампер пускового тока? Да очень легко – именно потому, что реальный высокотоковый импульс крайне непродолжителен и не успевает перегреть даже контакты 50-амперного выключателя. Если представить процесс запуска мотора как токово-временную зависимость, в очень упрощенном виде получится подобный график:
Во-вторых, стандартный свинцово-кислотный аккумулятор автомобиля весит под два десятка кило вовсе не с целью отдать все ресурсы своей массы стартеру! После запуска мотора в батарее остаётся, упрощенно говоря, 95% ее энергии. Поэтому из любого автомобиля можно вынуть его штатный АКБ, поставить на его место батарею в 2-3 раза меньшей емкости, и двигатель, скорее всего, без особенных затруднений заведется. Избыточный запас емкости нужен для беспроблемной работы электросистемы авто при частых запусках и «минусовом» электробалансе, который возникает в холода и при постоянных коротких поездках, типичных для города. Если все эти нюансы убрать, то для «сферически-вакуумного» пуска почти любого мотора было бы достаточно батарей размером с два кулака. И в подтверждение этого возможности «джамп-стартера» весьма наглядно показывает нагрузочная вилка. Берем «пускач» BERKUT JSL-12000 и подключаем к вилке, спираль которой имеет сопротивление 0,05 ома:
При напряжении 12 вольт разрядный ток составит 12/0,05=240 ампер. Вольтметр, подключенный параллельно нагрузке, показывает падение напряжения с 12 вольт до 11, что является нормой для пуска мотора от традиционного свинцового АКБ!
Примеров проверок «бустеров» на реальных двигателях в интернете немало, но в большинстве из них «пускач» является вспомогательным, поскольку часть тока все же обеспечивает подсевший аккумулятор. В этой ситуации трудно оценить реальную эффективность портативного гаджета – особенно сомневающимся. Поэтому лучше всего способности карманного «пускача» демонстрирует полное отсутствие аккумулятора – если подключить устройство не параллельно штатной батарее, а ВМЕСТО нее. Эксперимент в целом неопасный, но все же не слишком корректный, поэтому для забавы проводить его не стоит – тем более, что мы все за вас уже сделали!
Снимаем минусовую клемму с батареи и подключаем к ней минусовой контакт «пускача». Холодный двигатель уверенно заводится раз за разом. BERKUT JSL-12000 с батареей емкостью 12 А/ч сделал 17 запусков подряд, BERKUT JSL-20000 с батареей 20 А/ч — 26 запусков. При том, что, собственно, пуск обычно нужен всего один!
Следи за контактом!
Многие владельцы «джамп-статеров» сталкивались при первых использованиях с неприятным казусом – гаджет новенький, свежезаряженный, а стартер почему-то не крутит…Все дело в плохом контакте «крокодилов» с клеммами. У стандартной клеммы автомобильного аккумулятора площадь контакта составляет не менее 500 квадратных миллиметров. А наброшенный на клемму «крокодил» касается ее лишь точечно, на площади в несколько квадратных миллиметров. Потери энергии слишком велики…
Вот как выглядят клеммы простой конфигурации, к которым подключиться легко:
А вот так выглядят клеммы сложной конфигурации, состоящие сплошь из углов и граней и частично закрытые пластиком:
Если исправный двигатель не крутится от «пускача», проблема, скорее всего, лишь в плохом подключении «крокодилов». Нужно шевелить их, меняя положение снова и снова, проверяя пуском и отыскивая точку хорошего контакта. В конечном итоге она будет обнаружена – главное, чтобы после этих поисков в «джамп-стартере» осталась энергия. Поэтому суперкомпактные «пускачи» с батареями емкостью 6 000-8 000 миллиампер-часов – не лучший выбор для сложных условий, когда совпадают и неудачные клеммы, и зимние холода.
Также не забывайте про выжим сцепления при повороте ключа, если у вас автомобиль с ручной КП (хотя у некоторых моделей непременный выжим обязателен в любой ситуации, поскольку через кнопку под педалью сцепления штатно идет разрешающий запуск сигнал). Выжим облегчит работу «джамп-стартера».
Держи в тепле!
Литиевые батареи чувствительны к температуре окружающей среды – это знает каждый, кто хоть раз забывал свой мобильник на морозе. Через пару часов вы найдете его либо разряженным почти в ноль, либо даже выключенным. Однако на «пускачи» этот факт в понимании многих почему-то не распространяется, хотя батареи в них, как правило, имеют ту же технологию… Увесистый брикетик «пускача» многим лень таскать с собой из дома в машину и обратно в ожидании, когда он понадобится, и его просто оставляют в бардачке или багажнике. В результате, полежав на морозе, гаджет разряжается, а его батарея частенько вздувается и приходит в частичную негодность. Ну и самое главное – устройство в критическую минуту просто не сможет выполнить ту задачу, ради которой и приобреталось…
Заряжаем гаджеты!
Большинство «джамп-стартеров» помимо основной функции пуска двигателя включают в себя еще и USB-гнездо и фонарик для подсветки подключения к АКБ в темноте. Но у современных «пускачей» коммуникационные возможности гораздо шире — не зря они поставляются в приличного размера «кейсах», ибо в комплекте с множеством аксессуаров являются еще и многофункциональными мобильными зарядными станциями для практически любых гаджетов. Ведь заряжать разные портативные устройства от гнезда прикуривателя очень часто неудобно, поскольку на большинстве машин питание на прикуриватель или 12-вольтовую розетку подается лишь после поворота ключа зажигания. А порой бывает, что нужно оставить устройство зарядиться, вынув ключ и заперев двери. При использовании «пускача» гаджеты можно заряжать мощно, быстро и в любом месте. Например, если вы оставляете машину без присмотра, заряжающийся ноутбук можно пристроить в багажник!
BERKUT JSL-12000 имеет на корпусе два гнезда USB на 1 и 2 ампера, а также два гнезда под штыревой разъем – 12 вольт/10 ампер и 19 вольт/3,5 ампера. Шнуры и переходники, идущие в комплекте, позволяют заряжать практически любые современные ноутбуки с 19-вольтовым аккумулятором (самое распространенное напряжение), а также смартфоны и планшеты с коннекторами microUSB, USB Type C и Apple Lightning.
BERKUT JSL-20000 имеет иной зарядный потенциал и иную комплектацию. Он интересен поддержкой стандартов быстрой зарядки Quick Charge и USB Type C. На его корпусе имеется два гнезда USB Quick Charge на 5/9 вольт, а также гнездо USB Type C, способное выдать совместимым устройствам напряжение 5/9/12/15/20 вольт, после того, как заряжаемый гаджет через зарядный шнур обменяется с «пускачом» информацией о поддерживаемых им стандартах напряжения.
Также у BERKUT JSL-20000 есть и штыревой разъем 12 вольт/10 ампер, в который вставляется переходник с розеткой, а-ля прикуриватель. С его помощью можно питать любые автомобильные гаджеты с соответствующим штекером. Например, использовать видеорегистратор в качестве камеры вне машины – вдруг потребуется!
Езжай за новой батареей!
Вернемся к автомобильному аккумулятору. Свинцово-кислотные АКБ очень плохо переживают глубокий разряд. А если он вдобавок еще и зимний, и длительный – то пиши пропало. Приехать вечером, забыть в машине включенный потребитель энергии и столкнуться с разряженным АКБ наутро – в такой ситуации шанс у батареи на восстановление после отогрева и заряда еще есть. Но если вы зимой оставили машину припаркованной на дальней стоянке или в неотапливаемом гараже с включенными габаритами на недельку и, вернувшись, не увидели даже тусклого свечения ламп на приборной панели – батарея практически гарантированно не жилец! Сульфатация и замерзание электролита повреждают АКБ настолько, что она безвозвратно теряет от половины своей емкости. Переживший подобное аккумулятор очень плохо принимает и держит заряд и подведет в любой момент – после запуска двигателя «пускачом» вам, в общем-то, нужно отправляться в магазин за новой батареей.
«Джамп-стартер» поможет вам «не остаться без колес», успеть туда, куда вы спешили, и гарантированно завестись для обратной поездки. В принципе, таким макаром даже можно несколько дней покататься на убитом аккумуляторе, заводясь при необходимости от «пускача», которого легко хватает на полтора-два десятка пусков … Но по-хорошему, чем скорее вы замените батарею на новую – тем лучше.
Как правильно «прикурить» автомобиль, если вы этого никогда не делали
Что и в каком порядке подключать, почему разряжается аккумулятор и как избежать такой неприятности — нюансами известной многим процедуры поделился Кирилл Богданов, сервис-менеджер Сервис-бюро Ford FAVORIT Коптево.
Почему сел аккумулятор?
Прежде чем рассказать, как «прикурить» аккумулятор от другой машины, стоит объяснить, почему он быстро разряжается.
Получается, что самая частая причина неполадок батареи — выработанный ресурс. Это проще всего проверить с помощью специального прибора — так называемой нагрузочной вилки, имитирующей запуск двигателя. В «состоянии покоя» напряжение на исправном аккумуляторе должно быть не меньше 12,7 вольт, что соответствует 100% заряда. После 5 секунд под нагрузкой это значение не должно опускаться ниже 10,2 вольт. Если в спокойном состоянии батарея выдает норму, а после нагрузки тест уже не пройти — готовьтесь покупать новую АКБ, иначе скоро придется просить «прикурить» машину.
В списке подозреваемых также:
Как понять, что аккумулятор пора менять?
Свойства качественных проводов для «прикуривания» автомобиля
Чтобы передать энергию от одной машины к другой нужны качественные пусковые провода:
Как «прикурить» автомобиль от другого автомобиля
Схема соединения проводов при «прикуривании» автомобиля
Нельзя подзаряжать машину, если батарея неисправна — это правило, которое должен знать каждый водитель! В числе первых признаков:
«Прикуривание» автомобиля: меры предосторожности при заряде аккумулятора
Внимательно следите за тем, чтобы контакты черного и красного проводов не соприкоснулись друг с другом. Если у вас большой внедорожник, то не заряжайте его от аккумулятора малолитражки — есть риск, что с пустыми аккумуляторами останутся оба автомобиля. Машина на бензине не может запустить автомобиль на тяжелом топливе — дизельный агрегат требует большей силы пускового тока.
Варианты «мобильной» энергии
Для оживления заснувшей аккумуляторной батареи есть еще один способ: это так называемые бустеры или джамп-стартеры, а по-простому — автономные «пускачи». Компактное устройство, весом до полукилограмма, состоит из аккумулятора с проводами на «крокодилах», и дает пусковой ток, достаточный, чтобы прокрутить стартер. Фактически, это портативная замена дающего «прикурить» авто. Сила такого «зарядника» сильно ниже, при минусовых температурах. Поэтому от устройства из багажника промерзшего автомобиля много толка не будет — прибор нужно отогреть дома или минут 10 подержать за пазухой.
Выбирая бустер, ориентируйтесь на цену, — не берите слишком дешевые модели, ощутимо ниже средней по рынку цены. В коробке с аппаратом должна быть подробная инструкция на русском языке как «прикуривать». Примерные характеристики: заявленный пусковой ток, А — от 300 и выше, заявленный пиковый ток, А — от 400 и выше, энергоемкость, А·ч — от 14 и больше.
Будьте внимательны! Не верьте рекламе «зарядников», предлагающей чудесным образом запустить замерший стартер через прикуриватель. Эти устройства используют «особые» законы физики из другого мира, специально созданные обманщиками для доверчивых автомобилистов. На деле такие поделки представляют собой контейнеры с россыпью обыкновенных батареек внутри. Они сделаны в кустарных условиях, отвратительного качества и годятся лишь в качестве грузила на рыбалку.
5 полезных советов для сохранения здоровья аккумулятора
Придерживайтесь простых советов, чтобы не оказаться однажды рядом с обездвиженным авто.
Разновидности портативных зарядных устройств для автомобильного аккумулятора и особенности выбора
Если вы хотите, чтобы автомобиль не подводил вас и работал как часы, нужно регулярно проводить его обслуживание. Это касается и обслуживания аккумулятора. Многие автолюбители знают, что аккумуляторную батарею нужно периодически заряжать, доливать дистиллированную воду и проверять напряжение. Но даже в этом случае на дороге могут произойти непредвиденные ситуации. Особенно в дальних поездках. К примеру, находясь в командировке, вы оставили авто с включёнными фарами. Позвонить некому, «дёрнуть» машину нельзя из-за «автомата» и поблизости нет электрической сети. Казалось бы, ситуация безвыходная. В этом случае поможет портативное зарядное устройство, о котором пойдёт речь в настоящем материале.
Для чего нужны портативные зарядные устройства?
Стартерные аккумуляторы есть на всех транспортных средствах с двигателями внутреннего сгорания. Без АКБ эти агрегаты просто не запустить. Аккумуляторная батарея отдаёт заряд при пуске двигателя, а затем в процессе поездки восстанавливает его от генератора. Но периодически возникают ситуации, когда во время стоянки аккумулятор теряет свой заряд и не может завести мотор.
В таких ситуациях сегодня автомобилисты предпочитают пользоваться малогабаритными зарядными устройствами для автомобильных аккумуляторов. Этот прибор имеет компактные размеры и может использоваться в самых разных ситуациях.
Большинство таких устройств имеют в наличии «крокодилы» для подключения к автомобильной сети. Некоторые можно подключать через прикуриватель.
Кроме того, с их помощью можно заряжать ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты в пути. После того как вы запустили двигатель авто с помощью такого малогабаритного зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов, можно подключить его к прикуривателю через переходник и подзарядить в пути.
Вернуться к содержанию
Виды портативных зарядных устройств
Портативные зарядные устройства можно классифицировать главным образом по сфере их использования.
По сфере использования существуют следующие разновидности:
Конструкция портативных зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов обычно включает такие элементы, как трансформатор, диодный мост, амперметр. Часто в таких приборах встречаются регуляторы напряжения и силы тока, встроенные защиты от перегрева. Хотя и не все портативные модели могут иметь подобный набор.
Наибольшими возможностями и функционалом обладают комбинированные малогабаритные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов. Помимо зарядки аккумулятора автомобиля, такие устройства часто используются при решении других проблем. Как правило, мощность подобных моделей стартует от 40─50 ватт. Это даёт возможность решать с их помощью самые разные задачи. Естественно, в них имеются все необходимые возможности для переключения различных режимов работы.
Вернуться к содержанию
Выбор портативного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора
Для того чтобы потом не жалеть о потраченных деньгах, нужно сразу подумать для каких целей будет использоваться малогабаритное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. В зависимости от этого и следует выбирать функциональность устройства.
Примите в расчёт место постоянной стоянки вашего автомобиля. Если вы храните машину в гараже, куда подведено электричество, и не ездите в длительные путешествия на машине, то ─ это другая ситуация. В этом случае наилучшим решением будет покупка сетевого пуско-зарядного устройства. И держите его в гараже на всякий случай.
Малогабаритные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов в большинстве случаев имеют встроенной аккумуляторную батарею. Поэтому используются они без подключения к электрической сети. В этом и заключается их основное преимущество. С помощью такого зарядного устройства вы сможете запустить мотор в чистом поле или таёжной глуши.
Ещё один важный момент. При выборе портативного зарядного устройства нужно брать в расчёт тип аккумуляторной батареи, которая установлена на вашем авто. Приборы для щелочных и кислотных аккумуляторов отличаются. Поэтому нужно смотреть рекомендации производителей зарядных устройств. В частности, для каких типов АКБ предназначены их портативное устройство.
При выборе нужно также изучить технические параметры портативной зарядки. В случае легкового автомобиля в большинстве случаев будет достаточно устройства с напряжением 12 вольт. Но стоит учесть следующий момент. Любой аккумулятор со временем теряет часть своей ёмкости и пусковой мощности. Поэтому он может потребовать от зарядного устройства большей ёмкости. Так, что имеет смысл купить портативное зарядное устройства с функцией регулировки значения напряжения. Такие модели присутствуют в продаже. Вышесказанное о напряжении справедливо и в отношении силы тока.
Примеры некоторых моделей портативных зарядных устройств
Портативное зарядное устройство Powerstation PSX-3
Эта портативная зарядка имеет, что называется, «все-в-одном». Зарядное устройство имеет мощный аккумулятор ёмкостью 18 А-ч, выдающий пусковой ток в 400 А.
Стоит отметить, что кабели устройства выполнены из меди и гарантируют отличную отдачу тока. Весит Powerstation PSX-3 примерно десять килограмм. Это немало, но в багажнике автомобиля место для него найдётся без проблем. К преимуществам устройства следует отнести качественное исполнение и наличие различных «вкусностей» (интерфейсы DC, USB, компрессор). Однако в сети можно встретить отзывы о неудобной эксплуатации компрессора. Цена этого портативного зарядного устройства составляет примерно 7,5─8 тысяч рублей.
Вернуться к содержанию
Портативное ЗУ Schumacher PSJ-3612 DSR
Эту модель производитель позиционирует как профессиональное устройство. К основным преимуществам относятся:
Согласно заявленными характеристикам, Schumacher PSJ-3612 DSR выдаёт стандартный пусковой ток 470 ампер (холодной ток указан 385 А). Так, что на эту модель можно положиться в длительном автомобильном путешествии.
Портативное зарядное устройство Сlore JNC660 ‘jump-n-carry’
Очень мощное зарядное устройство. Согласно заявлению производителя, Сlore JNC660 ‘jump-n-carry’ выдаёт пусковой ток в интервале 425─1700 А. И это при весе 9 килограмм. Рекомендуется использовать его для запуска тяжёлых внедорожников с дизельными двигателями. Портативное устройство имеет кабели большой длины с «крокодилами». По ним передаётся большой ток без потерь. С портативным пусковым устройством для автомобиля Сlore JNC660 ‘jump-n-carry’ можно завести любой двигатель даже в сильный мороз.
Как прикуривать автомобиль от аккумулятора другой машины
Новичкам, которые только сели за руль автомобиля, нужно быть готовым к различным неприятностям. Машина — не только удовольствие от вождения, но еще и ряд «сюрпризов» с технической составляющей.
К примеру, однажды ваш «железный конь» может не завестись из-за полного (частично) разряда аккумулятора.
Что делать в такой ситуации? Может ли помочь «прикуривание»? Как правильно выполнять эту процедуру? Давайте разберемся.
Что подразумевает под собой «прикуривание» автомобиля
А также в каких случаях целесообразно проводить заводку автомобиля таким способом?
Термин «прикурить» употребляется как характеристика одного из методов пуска двигателя от постороннего АКБ.
Обычно владелец машины с неисправным источником питания договаривается о «прикуривании» с хозяином машины, которая завелась.
АКБ последней уже работает и набрало нужную емкость, поэтому может «поделиться» необходимым током.
Процесс «прикуривания» подразумевает подачу напряжения от аккумулятора заведомо исправного авто через толстые провода с клещами (последние используются для крепления к клеммам источника питания).
После объединения бортовой сети одной машины и АКБ донора можно завести первое транспортное средство.
«Прикуривание» будет эффективным, если машина не заводится из-за разряда аккумулятора. К примеру, если стартер при первой попытке пуска плохо прокручивается или же не проворачивается вовсе.
Если же стартер быстро вращает коленвал, а мотор не пускается, то причина может быть в другом, к примеру, в засорении топливопровода, загрязненных свечах и так далее.
Может ли «прикуривание» навредить автомобилям?
При неправильном проведении процесс «прикуривания» может навредить автомобилям.
Чтобы этого не произошло, стоит принимать стандартные меры безопасности:
Процесс «прикуривания» нельзя провести «с бухты барахты» — к нему необходимо быть готовым. Главные помощники здесь — провода.
Многие автолюбители покупают такие изделия и хранят их в багажном отсеке. Это правильный подход. Единственное, будьте внимательны при выборе. Средняя стоимость проводов — от 300 до 5 000 рублей за пару.
Старайтесь не покупать самые дешевые изделия, отличающиеся низкокачественной оплеткой и тонким сечением. Оптимальная цена для проводов — 800-1200 рублей за комплект.
За такие деньги можно получить изделия длиной около 3-5 метров, с оплеткой нормального качества и надежными крепежами.
Важный момент при выборе — сечение жилы и материал. Избегайте китайских проводов — они плохо проводят ток, что приводит к чрезмерному их нагреву.
Также откажитесь от изделий с жесткой оплеткой — она будет ломаться и трескаться при минусовой температуре.
Не менее важно и качество «крокодилов», которые крепятся к клеммам аккумулятора.
К ним предъявляется ряд требований:
-материал — медь;
-основа хорошо пропаяна и обжата;
-пружины мощные и надежные, а зубчики — «въедливые», то есть обеспечивающие качественную фиксацию.
Кроме этого, старайтесь не экономить на длине проводов. Лучший вариант — от трех метров и более.
Учтите, что заводка автомобиля может потребоваться во дворе или прямо на трассе, поэтому с короткими проводами возникнет масса неудобств.
Правильно подсоединяем провода (схема)
Попросите подогнать машину-донора на достаточное для подключения расстояние (здесь может пригодиться хорошая длина проводов). Учтите, что кузова машин не должны соприкасаться.
После попросите заглушить (или сделайте это самостоятельно) двигатель автомобиля-донора, отключите все оборудование в машинах и поставьте их на ручники.
Осмотрите АКБ на факт герметичности (отсутствия течей).
Чтобы избежать замыкания в сети и случайного разряда источника питания донора, отбрасывайте «минус» от севшего АКБ. Лишь после этого начинайте подключение.
Здесь следуйте приведенной ниже схеме:
-сначала подсоединяйте красные клеммы — «плюсы». Первым подключайте «плюс» к разряженному источнику питания, после чего цепляйтесь к донору;
-«минусовой» проводник черного цвета фиксируйте на батарее машины-донора, а второй край провода цепляйте к металлической части мотора (желательно задействовать место в непосредственной близости к генератору или стартеру). Многие подсоединяют данный провод к минусовой клемме, но мы не рекомендуем этого делать;
-убедитесь, что места фиксации клемм удалены от топливных проводов или вращающихся элементов.
Будьте внимательны — подключаться необходимо именно к мотору, а не к «минусу» АКБ машины, которой нужна зарядка.
Принципиальная схема подключения представлена ниже.
Что нужно сделать, чтобы не сгорела проводка и АКБ на обеих авто?
На автомобиле, который выступает в качестве донора, необходимо отключить зажигание и снять с АКБ хотя бы «минус», идущий в сеть автомобиля. Это позволит разделить электрические сети двух машин.
Возникает ситуация, когда авто с разряженным аккумулятором питается от другого источника питания, а машина-донор является обычной «подставкой» для АКБ.
Если не выполнить описанных выше условий, то генератор (электрическая часть) и блок-контроллер «донора» получат мощный «сюрприз» в виде большого тока от стартера другой машины.
В момент пуска величина тока может достигать 200 Ампер, которые вряд ли что выдержит.
Электронная «начинка» либо сразу ломается или же появляется масса дефектов, которые «вылезают» только через время.
К примеру, однажды авто может потерять в мощности или же отказаться ехать.
Немаловажный момент — прогрев мотора авто-донора перед началом манипуляций. Это необходимо, чтобы подзарядить АКБ для последующей отдачи тока.
Если источник питания новый, то переживать не стоит — он со своей задачей справится.
Емкости батареи донора и прикуриваемого автомобиля должны быть на одном уровне (или же емкость первой должна быть выше).
Не нужно пытаться завести грузовик от Дэу — ничем хорошим это не кончится.
Процесс заводки, на что обратить внимание
Прежде чем осуществлять пуск мотора еще раз убедитесь в правильности подключения всех проводов (это не бывает лишним).
Если проверка не показала ошибок, то начинайте процесс «прикуривания».
Сначала заводите мотор «донора» (как уже было сказано выше), через некоторое время глушите двигатель, отключайте зажигание и пытайтесь пускать стартер машины с разряженным АКБ.
Если пуск оказался неудачным, то дайте двигателю «донора» поработать еще какое-то время.
После успешного пуска можно приступать к демонтажу проводов. Здесь также есть своя последовательность.
Первым отбрасывается «минус» черного цвета от донора, затем другой конец провода, который прикреплен к «массе».
Далее снимайте «плюс» с АКБ, который заряжался, а последним — красный провод («плюс») с машины-донора.
Упрощенный алгоритм «прикуривания» показан ниже.
Меры безопасности для водителей
Ошибка многих новичков — беспечность в процессе «прикуривания». На самом же деле эта процедура весьма опасна и без соблюдения техники безопасности может привести к ряду проблем.
Здесь учтите следующее:
-работайте осторожно и в момент «прикуривания» не прикасайтесь голой кожей к металлическим элементам;
-четко соблюдайте полярностью подключения во избежание короткого замыкания (к примеру, соединения «плюса» и «минуса»). Запомните правило, что подключается всегда первым «плюс», а отключается, наоборот, «минус»;
-перед началом пуска убедитесь в маркировке используемых проводов. В момент пуска через последние будет проходить 300-400 ампер. Если кабеля не рассчитаны на такой ток, то использовать их запрещено. В противном случае есть риск воспламенения изоляции и обжигания рук;
-убедитесь в исправности обеих батарей. Наличие течи электролита или КЗ между пластинами может привести к взрыву. В данном случае пострадают все, кто находится рядом;
-проверьте номинальное напряжение донора и «прикуриваемого» источника питания — оно должно быть идентичным. Не забывайте, что у грузовых авто напряжение бортовой сети может составлять 24 Вольта, а у легковушек, как правило, 12 Вольт;
-«минус» всегда подключается к «массе» (к примеру, к кузову авто или картеру). Коммутировать провод прямо к «минусовой» клемме не желательно;
-в момент «прикуривания» не отключайте нагрузку с АКБ, который заряжается (включите хотя бы фары). В противном случае может возникнуть бросок напряжения, из-за которого из строя выйдет вся или большая часть электроники;
-серьезно подходите к выбору «крокодилов».
Другие полезные советы
Чтобы избежать неприятных ситуаций в процессе эксплуатации и «прикуривания», учтите еще ряд моментов:
В отношении правильности прикуривания у автолюбителей возникает масса вопросов.
Вот некоторые из них:
-«Можно ли «прикуривать» другой автомобиль в мороз?» — Вполне. Главное, чтобы «минус» подключался к кузову, а не к самому АКБ. В противном случае батарея разрядится в течение двух-трех минут;
-«Вредно ли прикуривание для автомобилей?» — Если все делать по правилам, то проведение таких манипуляций безопасно для бортовых сетей и самих источников питания;
-«Можно ли заводить от донора инжекторный автомобиль?» — Вполне. Главное, чтобы оба аккумулятора, которые принимают участие в процессе, были исправны;
-«Можно ли «прикуривать» от заведенного авто?» — Здесь ответить однозначно сложно — некоторые производители такую практику запрещают;
-«Как долго можно вращать стартер «пациента» от донора?» В среднем энергии заряженного источника питания хватает на 4-5 попыток пуска. В противном случае может разрядиться и работоспособный АКБ. Следовательно, если после 2-3 попыток пуск оказался неуспешным, то проблему нужно искать в ином месте.
Итоги
В жизни автолюбителя бывают ситуации, когда «прикуривание автомобиля — единственный способ завести мотор.
Главное — четко соблюдать рекомендации, правильно производить подключение и с умом подходить к выбору донора.
Зарядка автомобильных аккумуляторов через гнездо прикуривателя.
Полудохлый аккумулятор. Зима. Утром не хватает мощи аккумулятора завести двигатель. Чуть-чуть не хватает. Картина для многих автовладельцев знакомая.
Автомобиль простаивает без дела. Батарея «садится». Снять аккумулятор и поставить на зарядку — немного хлопотно, авось. Так и посадил, блин.
Чтобы до утра в холодное время года аккумулятор оставался залитым энергией «под завязку», хорошо было бы держать его под непрерывной подпиткой, не снимая с автомобиля и не откидывая его клемм от бортовой сети. Для этого я использую зарядное устройство, о котором, собственно, и пойдёт речь в этой статье. Питается оно от сети 220 вольт, а к аккумулятору присоединяется через штатное гнездо прикуривателя. Для бортовой сети автомобиля устройство не представляет опасности, так как выдаёт напряжение 14,5 вольт. При подключении устройства к глубоко разряженному аккумулятору опасные токи в цепи защиты прикуривателя не возникают потому, что вероятный ток имеет ограничение. По сути, перед вами схема устройства стабилизации напряжения и стабилизации тока одновременно. Стабилизатор тока (ограничитель тока) активизируется лишь при снижении сопротивления нагрузки ниже расчётного, а в штатном режиме работает стабилизатор напряжения.
Рис. 1
Перед вами несколько доработанная схема стабилизатора напряжения ещё из 70-х годов — она была тогда популярна у радиолюбителей. Схема содержит всего 2 активных элемента — транзисторы VT1 и VT2. Напряжение стабилизации задаётся стабилитроном VD3 в базовой цепи эмитерного повторителя на VT2. Зарядный ток протекает через коллекторный переход VT1. При достижении выходного напряжения устройства на катоде VD4 уровня напряжения стабилизации, VT2 запирается обратным смещением базы. Ток базы VT1 прекращается — VT1 заперт. Так осуществляется стабилизация напряжения. Величина базового тока VT1 при открытом транзисторе VT2 определяется сопротивлением R3 *. Ток базы VT1, соответственно, определяет максимально возможный ток коллектора, то есть ток заряда аккумулятора. Подбором номинала R3 * следует добиться величины максимального тока ограничения при короткозамкнутом выходе зарядного устройства — непродолжительного короткого замыкания устройство не боится. Стабилитрон VD3 может быть на требуемое выходное напряжение или близкое к нему. Подбором диодов линейки VD3 * достигается требуемая величина напряжения стабилизации. Введение в цепь VD3 * очередного добавочного диода увеличивает напряжение стабилизации на 0,3 — 0,5 вольта.
В моей схеме VT1 — составной мощный транзистор, и поэтому VT2 может быть маломощным. Если же VT1 будет не составным, то VT2 должен быть средней мощности, так как подборочный резистор R3 * придётся брать низкого сопротивления. В своём заряднике ток КЗ я ограничил 4-мя амперами. Рекомендуемая производителями аккумуляторов величина напряжения подзаряда — 13, 8в (2,3 в/эл.). Я установил 14,5, чтобы электролит проявлял при полном заряде батареи некоторую активность.
Подключаем зарядку через гнездо прикуривателя. Зарядочный кабель сечением 1,5 мм кв. может быть длиной до 10 — 15 м. При выключенном питании устройства от сети свечение светодиода HL2 свидетельствует о присоединении устройства к аккумулятору. HL1 — индикатор входного напряжения. Индикацию можно выполнить и по следующей схеме.
Рис. 2
При нажатии на кнопочный переключатель SВ1 цепь заряда прерывается, и свечение светодиода HL3 указывает, что зарядный кабель подключён к аккумулятору. При этом свечение HL2 указывает на то, что стабилизатор исправен (в предыдущем варианте HL2 светится и от аккумулятора, и от работающего стабилизатора). Контакты кнопки SВ1 должны быть на ток не менее трёхкратного тока заряда.
Диоды VD1, VD2, VD4 — маломощные выпрямительные. Трансформатор питания — на выходное напряжение 16 — 17 вольт. Сечение провода вторичной обмотки выбирайте исходя из ваших расчётных токовых параметров зарядника. Площадь охлаждения радиаторов и их тип вы уж посчитайте, пожалуйста, сами. На моём заряднике, к примеру, при зарядке очень «голодного» аккумулятора на радиаторе сеется не более 15 — 20 ватт.
Мне приходилось часто собирать стабилизаторы по этой схеме, и в её надёжность я просто влюбился. Соберёте — не пожалеете.
Как зарядить аккумулятор автомобиля через прикуриватель
Собственно вопрос в теме, позволяет ли электроника пассата подзаряжать (увеличивать общую емкость АКБ) через гнездо прикуривателя?
вопрос возник от сюда: Black Decker BDV040
-Используется для увеличения заряда "севшего" аккумулятора и запуска двигателя
-Подключается через гнездо автомобильной сети 12В пост. тока для быстрого запуска двигателя
-Батарея 3х6 В/3 Ач Свинцово-кислотная
-Постоянный ток 8 А
Kubik_Rubik
Продавец в магазе сказал, что это фигня.
Я тоже такой хотел купить 😉
на устройство забить, есть ли возможность запитать/подзарядить таким образом? чтобы не оставлять машину без сигналки на ночь, пока основной акб заряжается
меня интересует сам факт, можноли запитать штатную электронику подав напряжение через прикуриватель.
на устройства забить
по токам может не выдержать .
хотя в режиме отключки, когда на сигналке ток утечки 0,15 А
по токам может не выдержать .
предохранитель 15А, максимальный ток зарядки 10А в импульсном режиме при полностью разряженной АКБ, что не выдержит?
меня интересует поддержка такого режима работы, можно или нельзя так делать?
Вообще то при заряде АКБ рекомендуют снимать хотя бы одну клемму. а то можно дел натворить с электрикой.
А ты взгляни на схемы , как от АКБ идет прикуриватель.
для меня эти схемы как китайские ероглифы :weirdo:, поэтому и создал тему 🙂
для меня эти схемы как китайские ероглифы :weirdo:, поэтому и создал тему 🙂
для начала посмотри работает ли прикуриватель в авто при выключенном зажигании:)
для начала посмотри работает ли прикуриватель в авто при выключенном зажигании:)
угу, вопрос отпал сам собой, тему можно закрывать
И маленькой акб вы ни когда не подзарядите свою батарею! только загубите маленкий аккумулятор.
а маленький АКБ рекомендовали для установки на время заряда основной АКБ. сигу питать. я так понял. 🙂
Мля. читайте внимательнее.
Насчет заряда сразу отмели, токи заряда до 300А нах.
Я ПИСАЛ МАЛЕНЬКУЮ МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА ВРЕМЯ ЗАРЯДА ОСНОВНОЙ, ПОКА ОСНОВНАЯ ДОМА ЗАРЯЖАЕТСЯ, А МАЛЕНЬКАЯ НУЖНА ЧТО БЫ РАБОТАЛА СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЗАКРЫВАЛАСЬ И ОТКРЫВАЛАСЬ МАШИНА.
ВСЕ НАХ. ЗАКРЫВАЕМ ТЕМУ. а то апять рассосем страниц на 20-50
Мля. читайте внимательнее.
Насчет заряда сразу отмели, токи заряда до 300А нах.
Я ПИСАЛ МАЛЕНЬКУЮ МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА ВРЕМЯ ЗАРЯДА ОСНОВНОЙ, ПОКА ОСНОВНАЯ ДОМА ЗАРЯЖАЕТСЯ, А МАЛЕНЬКАЯ НУЖНА ЧТО БЫ РАБОТАЛА СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЗАКРЫВАЛАСЬ И ОТКРЫВАЛАСЬ МАШИНА.
ВСЕ НАХ. ЗАКРЫВАЕМ ТЕМУ. а то апять рассосем страниц на 20-50
Это dipo71 тебя не понял. А ваще вот ссылка на инструкцию от ентого аппарата, читаем , делаем выводы. а то трем тему в пустую 😆 http://service.blackanddecker.ru/Products/ProductDetail.aspx?ProductID=7211
. а то трем тему в пустую 😆 [
+много много :thumbup::thumbup::thumbup:
Мля. Я ПИСАЛ МАЛЕНЬКУЮ МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА ВРЕМЯ ЗАРЯДА ОСНОВНОЙ, ПОКА ОСНОВНАЯ ДОМА ЗАРЯЖАЕТСЯ, А МАЛЕНЬКАЯ НУЖНА ЧТО БЫ РАБОТАЛА СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЗАКРЫВАЛАСЬ И ОТКРЫВАЛАСЬ МАШИНА.
на случай отключения основной можно подключить 12 вольтовый акк. от упиэски все верно :wave:
Это dipo71 тебя не понял. А ваще вот ссылка на инструкцию от ентого аппарата, читаем , делаем выводы. а то трем тему в пустую 😆 http://service.blackanddecker.ru/Products/ProductDetail.aspx?ProductID=7211
на случай отключения основной можно подключить 12 вольтовый акк. от упиэски все верно :wave:
Все верно.. я его и имел ввиду, они разной емкости бывают, цена от 300 — 600 рублей. ток утечки мал, быстро не сядет, может не одни сутки стоять, ну а если в режиме тревоги , когда орать сигналка будет то меньше. считать нужно.
на случай отключения основной можно подключить 12 вольтовый акк. от упиэски все верно :wave:
Я так делал, от какого-то Пежо конченый акум кидал, что бы не было разрыва цепи. Всё нормально.
вообще странно, оч.много производителей пуско-зарядных устройств используют 12В гнездо прикуривателя для подзарядки акб, для пассата понятно что бред, в нем без ключа ничего не работает, в рекламных роликах мазда, тайота.
по сути, для подзарядки и не париться лезть под капот, а через прикуриватель зацепить зарядку очень логично и просто
Кстати, кто какими зарядками пользуется?
вообще странно, оч.много производителей пуско-зарядных устройств используют 12В гнездо прикуривателя для подзарядки акб, для пассата понятно что бред, в нем без ключа ничего не работает, в рекламных роликах мазда, тайота.
по сути, для подзарядки и не париться лезть под капот, а через прикуриватель зацепить зарядку очень логично и просто
Кстати, кто какими зарядками пользуется?
Какая зарядка не важно, главное она должна регулировать зарядочный ток. Он не должен привышать 10% от емкости АКБ для нормального заряда
вообще странно, оч.много производителей пуско-зарядных устройств используют 12В гнездо прикуривателя для подзарядки акб, для пассата понятно что бред, в нем без ключа ничего не работает, в рекламных роликах мазда, тайота.
по сути, для подзарядки и не париться лезть под капот, а через прикуриватель зацепить зарядку очень логично и просто
Кстати, кто какими зарядками пользуется?
Хватит куйню писать. ты сможешь выбить реле регулятор при такой зарядке через прикуриватель, либо в маозгах че нибудь, Почитай темку зарядка АКБ, как комрад пытался зарядить не снимая АКБ, прямо на клеммы посадил, и какая у него куйня вылезала. почитай интересно будет. Если не снимая АКБ с авто, то надо снимать хотя бы массовую клемму.
Какая зарядка не важно, главное она должна регулировать зарядочный ток. Он не должен привышать 10% от емкости АКБ для нормального заряда
Да, но если АКБ 70, на 7 А зарядник можешь и не найти, а заряжать нужно током 1-2А, заряд плотнее получается, а 10% т.е. 7 А в течении 10 часов подается если АКБ совсем мертвый. а обычно он на 30-60% заряжен, т.е. время заряда меньше. и еще если напряжение будет больше 14,9 вольт при заряде, то может пойти разрушение пластин АКБ.
т.е. ты не сможешь хоть как подавать 7А в течении 10часов. напряжение не даст.
Да, но если АКБ 70, на 7 А зарядник можешь и не найти, а заряжать нужно током 1-2А, заряд плотнее получается, а 10% т.е. 7 А в течении 10 часов подается если АКБ совсем мертвый. а обычно он на 30-60% заряжен, т.е. время заряда меньше. и еще если напряжение будет больше 14,9 вольт при заряде, то может пойти разрушение пластин АКБ.
т.е. ты не сможешь хоть как подавать 7А в течении 10часов. напряжение не даст.
Thomas я над тобой куеею. Я работал одно время аккумуляторщиком и ты теперь мне будешь рассказывать как его надо заряжать. Напряжение от стационарного зарядного устройства стабильное, изменяется только ток. Прежде чем что то сказать подумай либо посоветуйся.
Thomas я над тобой куеею. Я работал одно время аккумуляторщиком и ты теперь мне будешь рассказывать как его надо заряжать. Напряжение от стационарного зарядного устройства стабильное, изменяется только ток. Прежде чем что то сказать подумай либо посоветуйся.
Я сам над тобой куею, аккумуляторщик. знаешь такое зарядное устройство Электроника. в нем нет стабилизатора напряжения. т.е. я ток могу выставить 4-5 А но напряжение уже 16-17В, проверял. так что не надо.
Я сам над тобой куею, аккумуляторщик. знаешь такое зарядное устройство Электроника. в нем нет стабилизатора напряжения. т.е. я ток могу выставить 4-5 А но напряжение уже 16-17В, проверял. так что не надо.
Выкень его в окно. С которыми я работал они изменяли только зарядный ток. Контролируешь тока плотность электролита.
Я себе делал зарядку сам. Напряжение с трансформатора через диодный мост около 14В. Правда без регулировки зарядного тока. Обычно после транформатора, которое выдает постоянное напряжение, регулируется только ток за счет переменного сопротивления. Интересно за счет чего регулируется напряжение и для чего?
напряжение наверно за счет разных обмоток, гы. ), или стабилизаторами намутить
напряжение наверно за счет разных обмоток, гы. )
Понижающие трансформаторы как правило наматываются на напряжение 36,24,12 и ниже. Можно конечно отмотать в ручную транс на 24 до 16В, но смысл. Такого стандарта нет. Зачем регулировать напряжение на заряднике когда требуется только регулировка тока. Есть зарядники на 24/12В и всё. Остальное бред. 24В для дизелей.
Понижающие трансформаторы как правило наматываются на напряжение 36,24,12 и ниже. Можно конечно отмотать в ручную транс на 24 до 16В, но смысл. Такого стандарта нет. Зачем регулировать напряжение на заряднике когда требуется только регулировка тока. Есть зарядники на 24/12В и всё. Остальное бред. 24В для дизелей.
я просто ответил на вопрос, заниматься этим не вижу смысла
мониторю рынок для покупки зарядника, а там столько всего. отсюда и вопросы возникли, решил остановиться на вот этой железке:
http://www.blackanddecker.ru/automotive/productdetails/catno/BDV1084/
я просто ответил на вопрос, заниматься этим не вижу смысла
мониторю рынок для покупки зарядника, а там столько всего. отсюда и вопросы возникли, решил остановиться на вот этой железке:
http://www.blackanddecker.ru/automotive/productdetails/catno/BDV1084/
Возми зарядку которая позволяет плавно регулировать ток заряда. Имеет амперметр. Если есть надобность заряжать дизели, то выбор напряжения 24/12В.
Акумуляторщик andrey74, да были тут уже спецы, которые узнавали, что они ничего не знали. Почитай, может что-то новое для себя узнаешь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=5308
Находились тут мотористы со стажем, которые утверждали, что дизеля надо в мороз дрочить, 3-4 раза включать-выключать зажигание перед заводкой.:kos:
Акумуляторщик andrey74, да были тут уже спецы, которые узнавали, что они ничего не знали. Почитай, может что-то новое для себя узнаешь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=5308
Находились тут мотористы со стажем, которые утверждали, что дизеля надо в мороз дрочить, 3-4 раза включать-выключать зажигание перед заводкой.:kos: