Какой прибор служит для определения давления в цилиндрах двигателя

16

Диагностируем двигатель (Часть 2. Теория. Компрессия)

компрессометр

Компрессометр (нередко можно увидеть другое название — компрессиметр) — прибор для измерения компрессии в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания. На сегодняшний день существует два основных типов компрессометров:

Механические компрессометры, построенные на основе обычных стрелочных манометров;
Электронные компрессометры.

Наибольшее распространение среди автолюбителей получили компрессометры на основе стрелочных манометров — это наиболее простые по устройству и недорогие приборы, которые может себе позволить практически каждый автовледелец. Электронные компрессометры — приборы более сложные и дорогие, и используется они, в основном, для профессиональной диагностики.

Механический компрессометр имеет довольно простое устройство. Его основу составляет манометр, к которому подведена металлическая или гибкая трубка, заканчивающаяся запорным клапаном. Измерение компрессии возможно благодаря именно этому клапану — он обеспечивает «запоминание» манометром пиковых показателей давления, которые в цилиндре наблюдаются только десятые доли секунды.

Работает компрессометр просто: при подключении прибора к цилиндру (через свечное отверстие или отверстие для форсунки) давление горючей смеси через открытый запорный клапан подается на манометр, а моменты падения давления (при движении поршня к НМТ) клапан закрывается, сохраняя давление в трубке компрессометра. Это дает возможность оценивать давление, которое возникает в камере сгорания на очень короткий промежуток времени. После проведения измерения давление в трубке сбрасывается нажатием на кнопку, и стрелка манометра устанавливается на нулевое деление шкалы.

Механические компрессометры делятся на несколько видов по назначению, способу подключения к двигателю и устройству трубки.

Компрессометры для бензиновых двигателей;
Компрессометры для дизельных двигателей.

Отличие этих приборов заключается в максимальном давлении, которое они способны измерить. Компрессометры для дизельных моторов могут измерять давление до 40 атмосфер, для бензиновых — до 16 атмосфер.

По способу подключения к двигателю компрессометры делятся на два типа:

Прижимные компрессометры оснащаются конической насадкой из резины, которая вставляется в отверстие для свечи или форсунки, и просто прижимается руками — так удается быстро и без лишних действий провести измерение, хотя это связано со значительными физическими нагрузками. Также прижимной прибор очень чувствителен к правильности установки, он может давать утечки и приводить к неверным измерениям. Наконец, прижимной компрессометр невозможно использовать без ассистента, который будет либо держать прибор, либо вращать стартер ключом зажигания.
Резьбовой компрессометр в этом плане более надежен, он оснащается резьбовой насадкой, которая вкручивается в отверстие свечи или форсунки. Прибор этого типа просто вворачивается в отверстие, после чего водитель проворачивает стартер ключом зажигания, и затем смотрит на результаты измерений. Пользоваться резьбовым компрессометром можно в одиночку, что и делает его привлекательным для автолюбителей.

По устройству трубки компрессометры делятся на несколько видов:

С жесткой металлической трубкой;
С гибкой резиновой трубкой;
С комбинированной трубкой.

Жесткая трубка наиболее удобна для прижимных компрессометров, так как она дает возможность надежно удерживать прибор во время измерения. Гибкая трубка очень удобна тем, что она позволяет работать даже в труднодоступных местах без демонтажа мешающего в проведении измерения оборудования двигателя. Комбинированные трубки состоят из короткого металлического участка и более длинной гибкой трубки, что представляет определенное удобство.

Наконец, компрессометры могут оснащаться трубкой различной длины, причем многие производители приборы с увеличенной трубкой называют удлиненными.

Отдельно нужно сказать о градуировке манометра и принятых условных обозначениях. Все манометры могут быть отградуированы в МПа (0,1 МПа примерно равен одной атмосфере), кгс/см2 (один кгс/см2 равен одной атмосфере), в барах (1 бар приблизительно равен атмосфере) либо непосредственно в атмосферах. В компрессометрах зарубежного производства чаще всего используется градуировка в psi (фунт-сила на квадратный дюйм), одна psi примерно равна 0,07 атмосферы.

Но для удобства манометр почти всех компрессометров разделен на два цветных сегмента: слева расположен красный сегмент, нахождение стрелки в нем говорит о слишком низкой компрессии; справа расположен зеленый сегмент, нахождение стрелки в нем говорит о том, что компрессия в пределах нормы. В большинстве случаев этого более чем достаточно для общей оценки состояния двигателя.

Сегодня рынок предлагает огромное количество компрессометров, которые условно можно разделить на несколько типов по комплектации:

Компрессометры минимальной комплектации;
Компрессометры расширенной комплектации;
Комплекты компрессометров для проведения измерений в бензиновых и дизельных двигателях.

Минимальную комплектацию имеют наиболее простые прижимные компрессометры — обычно в упаковке находится только сам прибор без каких-либо аксессуаров, но иногда встречаются и комплекты с одним-двумя переходниками. Также в минимальной комплектации поставляются и резьбовые компрессометры, но они почти всегда имеют переходники для измерения в двигателях с различной резьбой под свечи и форсунки.

Расширенную комплектацию могут иметь любые приборы, обычно в такую комплектацию входят различные адаптеры, удлинители (жесткие и гибкие) и т.д.

Отдельную категорию составляют наборы компрессометров для измерения компрессии в бензиновых и дизельных двигателях. Так как диапазоны давлений в этих типах ДВС совершенно разные и нигде не пересекаются, то один и тот же манометр для них не подходит. Поэтому в комплекты обязательно входит два манометра (для бензиновых моторов и дизелей), а также множество переходников, трубок и других аксессуаров.

Простому автолюбителю лучше всего подойдут приборы в минимальной или расширенной комплектации, а комплекты для разных типов двигателей стоит выбирать тем, кто постоянно работает с моторами различных типов.

Порядок работы с компрессометром

Работа с компрессометром не слишком сложна, хотя имеет свои особенности и тонкости. Измерение компрессии в бензиновых и дизельных двигателях несколько отличается, поэтому опишем их отдельно.

Измерение компрессии в бензиновых моторах проводится в следующем порядке:

1. Прогреть двигатель (недопустимо проводить измерение на холодном моторе);
2. Демонтировать свечи зажигания, отсоединить высоковольтные провода от катушки зажигания, отсоединить коммутатор от катушки зажигания, либо закоротить силовой вывод катушки на корпус(вобщем любыми путями вывести ее из работы, пробой штука неприятная);
3. Прекратить подачу топлива.(если возможно)
4. Установить компрессометр в отверстие одного из цилиндров;
5. Сделать не менее 5ти обротов КВ стартером(на слух слышно)
6. Произвести снятие показаний с прибора;
7. Повторить для остальных цилиндров.

Измерение компрессии в дизельном двигателе проводится аналогично, но с некоторыми исключениями:

Прогреть двигатель до рабочей температуры (вообще, температура мотора не должна быть ниже 30°C);
Отключить подачу топлива на форсунки (для разных типов моторов необходимо выполнить разные действия — отсоединить разъемы клапанов, отключить насос, дозатор и т.д.);
Обесточить свечи накаливания (если они есть);
В двигателях со свечами накаливания — выкрутить свечи, вкрутить компрессометр в отверстие свечи одного из цилиндров;
В двигателях без свечей накаливания — выкрутить форсунки, компрессометр вкручивать в их отверстия;
На протяжении 5-10 секунд стартером проворачивать коленчатый вал двигателя, либо проворачивать до тех пор, пока показания компрессометра перестанут увеличиваться;
Повторить измерение для остальных цилиндров.

По результатам измерений можно делать выводы о состоянии двигателя. Но в первую очередь нужно смотреть не на значение компрессии, а на разность компрессии в цилиндрах. Для бензиновых двигателей разница компрессии в цилиндрах может составлять 0,5-1 атмосферу, для дизельных — 2,5-3 атмосферы. Если в каком-то цилиндре компрессия значительно ниже, чем в остальных, нужно принять меры для устранения утечек.

Также очень важно отслеживать (если это возможно) динамику роста показаний манометра во время измерения. Например, если сначала компрессия увеличилась, но затем ее рост прекратился и не достиг нормального уровня, то это может свидетельствовать о наличии серьезных утечек в связи с повреждениями клапанов, наличием трещин в цилиндрах или поршнях, и т.д. Если при первых оборотах прибор показывает слишком низкую компрессию, которая затем медленно растет, то это говорит о плохом состоянии поршневых колец, а также об износе поршня или стенок цилиндра.

Какие выводы можно делать по результатам измерений компрессии? Низкая компрессия свидетельствует об износе деталей ЦПГ и ГРМ, однако такая же ситуация также может говорить о неисправности стартера (не развивает достаточных оборотов), засорении выхлопной трубы или воздушного фильтра. Если проверка всех этих компонентов не выявляет неисправности, то нужно разбирать двигатель, производить осмотр и предпринимать те или иные действия. Обычно проблема решается заменой поршневых колец или клапанов, но иногда приходится предпринимать и более серьезные меры — производить замену поршней с последующей расточкой цилиндров. Если же вы не уверены в возможности восстановить нормальную компрессию двигателя, то лучше всего обратиться к специалистам.

Периодическая проверка компрессии двигателя — простой и надежный способ экспресс-диагностики силового агрегата в условиях гаража. Имея в руках простой компрессометр, можно легко определить причины ухудшения работы двигателя и предпринять меры для устранения проблемы. И эта диагностика доступна каждому автомобилисту.

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя — проверенная методика обнаружения неисправностей своими руками

Замер компрессии — распространённый метод диагностики технического состояния двигателя. Путём определения уровня давления выявляется степень износа цилиндров, поршней и колец, а также клапанной группы. Об этом методе осведомлены многие автомобилисты, но не всем известно, что проверить компрессию можно и самостоятельно. На основании результатов делаются предварительные выводы о «здоровье» двигателя.

Общее понятие о компрессии

В среде автолюбителей компрессию зачастую путают со степенью сжатия, указанной в инструкции по эксплуатации авто. Это разные понятия, хотя некоторая связь между ними присутствует.

Компрессия — переменная величина, отражающая реальное давление в каждом цилиндре, измеряемое при вращении коленчатого вала стартером. Она никогда не указывается в техническом паспорте автомобиля, поскольку зависит от ряда факторов:

• герметичности уплотнений цилиндро—поршневой (ЦПГ) и клапанной групп;
• температуры двигателя;
• скорости вращения стартера и заряда аккумуляторной батареи;
• присутствия моторного масла в рабочей зоне, где происходит сжигание топлива.

По реальному давлению в цилиндрах принято судить о степени износа ЦПГ и состоянии клапанов. Чем ниже показатели компрессии, тем хуже условия для сжигания бензина в камерах. Топливовоздушная смесь сгорает не полностью и выделяет меньше энергии, а мощность мотора падает.

Степень сжатия — это постоянная характеристика, равная отношению рабочего объёма (внутренний размер цилиндра вместе с камерой сгорания) к длине хода поршня. Она показывает, во сколько раз сжимается горючая смесь перед вспышкой.

Если степень сжатия — это безразмерная величина, то компрессия измеряется в единицах давления. Самая распространённая на постсоветском пространстве — 1 физическая атмосфера (Атм), но в современных манометрах встречаются и другие:

• 1 Бар (равен 0,99 Атм);
• 1 МПа (9,9 Атм);
• 1 кгс/см 2 (0,97 Атм) – использовалась в советские времена;
• 1 psi (0,068 Атм).

Поскольку замер компрессионного сжатия всегда производится с определённой погрешностью, различия в сотых долях между первыми тремя единицами принято игнорировать.

Нормы компрессии в цилиндрах двигателя

Чтобы оценить техническое состояние силового агрегата, необходимо знать, какие значения компрессии считаются нормальными, ведь двигатели бывают разные. В результате многократных практических замеров, сделанных в течение многих лет, выяснилась такая связь между степенью сжатия и измеряемым давлением: при проведении замеров на машине с горячим мотором, исправным стартером и полностью заряженным аккумулятором минимально допустимая величина компрессии равна паспортной степени сжатия, умноженной на коэффициент 1,3.

В цифрах для разных двигателей это выражается так:

Когда поршневая группа авто сильно изношена либо клапаны прогорели, компрессия в «больных» цилиндрах падает ниже допустимых значений, указанных в таблице. Если же по разным причинам в ЦПГ попадает моторная смазка в большом количестве, то все зазоры уплотняются, а давление подскакивает выше нормы. Подобное явление может ввести в заблуждение неопытного автомобилиста, взявшегося за диагностику.

Неприемлема и разница в показателях цилиндров, превышающая 1 Бар. Она свидетельствует о том, что один или несколько компонентов ЦПГ функционируют не на полную мощность, а то и вовсе бездействуют, повышая расход горючего на 10—25%.

Компрессометр — прибор для замера давления своими руками

Измерения выполняются специальным прибором — компрессометром, состоящим из таких элементов:

• манометр с резьбовым штуцером;
• стальная трубка или гибкий шланг со встроенным обратным клапаном и кнопкой стравливания воздуха;
• насадка для вкручивания в цилиндр, снабжаемая переходниками под другие резьбы либо резиновым конусом.

Манометр вкручен в трубку (гибкий шланг), с другого конца установлен резьбовой наконечник. Обратный клапан служит для фиксации показаний манометра, ведь при проверке поршень «накачивает» давление за несколько оборотов коленчатого вала (около 10).

Для анализа силовых агрегатов, работающих на бензине и дизельном топливе, могут применяться манометры с различными измерительными шкалами. Если для бензиновых моторов достаточно прибора, рассчитанного на 20—25 Бар, то для диагностики дизеля требуется шкала минимум в 50 Бар.

Как часто должна измеряться степень сжатия

Точная периодичность проверки компрессии силовых агрегатов не установлена. Есть симптомы, указывающие на необходимость проведения замеров:

• один или два цилиндра плохо работают, из-за чего двигатель трясёт и он «троит» даже на холостом ходу;
• появился значительный расход моторного масла (свыше 100 г на 1 тыс. км пробега);
• упала мощность мотора;
• из выхлопной трубы валит сизый или белый дым;
• пуск в холодном состоянии затруднён.

Если вы привыкли проверять и менять свечи зажигания каждые 20—50 тысяч км пробега, то с такой же периодичностью замеряйте давление в цилиндрах. Это поможет отслеживать состояние ЦПГ и заранее подготовиться к возможному ремонту.

Условия успешного проведения замера

Для успешного проведения диагностики бензинового двигателя следует организовать такие условия:

• мотор прогрет до рабочей температуры в 70—90 °С;
• аккумуляторная батарея заряжена, а стартер легко вращает коленчатый вал;
• подача горючего отключена;
• свечи зажигания выкручены.

Для процедуры надо привлечь помощника, который будет включать стартер и нажимать педаль газа, чтобы обеспечить подачу воздуха в цилиндры.

Перед выкручиванием свечей не помешает продуть их колодцы, чтобы избежать попадания грязи в камеры сгорания. Вместо свечей, в отверстия поочерёдно вкручивается наконечник компрессометра. Другой способ — прижимать прибор к отверстию вручную, предварительно надев резиновый конус.

В отличие от бензинового агрегата, дизельный мотор стоит проверять в холодном состоянии, поскольку от наличия компрессии во многом зависит его успешный запуск. Вкручивать наконечник придётся вместо демонтированных форсунок либо свечей накала — для этого нужно использовать соответствующие переходники из набора.

Как правильно измерить компрессию на бензиновом агрегате

Перед замером давления следует выполнить такие действия:

1. Прогреть мотор.
2. Снять со свечей высоковольтные провода и убрать их в сторону. В некоторых моделях импортных авто придётся удалить катушки зажигания, чтобы получить доступ к свечам.
3. В старых авто с карбюратором нужно отключить разъём коммутатора.
4. Прекратить подачу горючего. На карбюраторных версиях это делается путём снятия шланга, идущего к механическому бензонасосу. Электрический насос, питающий инжекторный мотор, следует обесточить, вытащив соответствующий предохранитель.
5. Выкрутить свечи и протереть посадочные гнёзда.

Замеры производятся в каждом цилиндре поочерёдно. Проверяющий вкручивает наконечник прибора и даёт команду помощнику, включающему стартер нажатием до упора педали акселератора. Когда стрелка манометра начнёт колебаться на одном месте, нужно отключить зажигание и зафиксировать показания. После чего можно переходить к следующему цилиндру.

Как замерить компрессию: видео

Как определить компрессию на дизельном моторе

Процесс измерения компрессии на дизеле не отличается от диагностики бензинового силового агрегата, только показания прибора будут выше. Разница кроется и в подготовке, на этапе, когда необходимо перекрыть поступление горючего. В зависимости от того, старый механический насос или новый электрический ТНВД стоит на машине, подачу топлива нужно отключать одним из следующих способов:

1. На механических ТНВД (насос высокого давления) следует использовать рычаг отсечки, позволяющий перекрыть горючее. Затем нужно отсоединить топливную магистраль.
2. Электрические насосы обесточиваются путём извлечения предохранителя либо отключения разъёма.

Дизельный мотор лучше проверять «на холодную». Если прибор покажет давление ниже 22 Бар, завести двигатель будет сложно, особенно в зимний период. Для запуска дизелей с негодной поршневой группой применяется радикальный способ — заливка в цилиндры 4—6 мл масла, способствующего уплотнению зазоров и повышению давления.

Инструкция по проверке компрессии «в домашних условиях»: можно ли обойтись без манометра и другого оборудования

Когда в наличии нет никаких средств измерения, бывалые автомобилисты пользуются «дедовским» методом. Получить с его помощью точные показания невозможно, а вот определить, есть ли компрессия в цилиндрах — проще простого. Порядок проверки таков:

1. Перекрыть подачу горючего и отсоединить высоковольтные провода.
2. Демонтировать свечи.
3. Взять кусок плотной ткани без торчащих ниток, свернуть его в клубок и неглубоко вставить в свечное отверстие.
4. Провернуть стартером коленвал.

Если давление присутствует, то при вращении вала цилиндр «выплюнет» тряпку. В противном случае она останется на месте, появится лишь небольшое шипение.

Существует другой старый способ диагностики — снимать поочерёдно провода со свечей на холостом ходу и слушать мотор. После удаления провода с нерабочего цилиндра звук двигателя не изменится. Правда, проверяющий рискует получить удар током, если изоляция высоковольтных проводов ненадёжна.

Оценка компрессии без компрессометра: видео

Исключения из правил: когда приходится замерять давление на холодном двигателе

Иногда приходится оценивать состояние ЦПГ и клапанов в исключительных условиях. Например, на «холодном» двигателе измерение компрессии осуществляется, если:

• автомобиль не заводится изначально;
• силовой агрегат снят с машины;
• есть сомнения в том, что давления для запуска хватает.

Отдельный случай — проверка демонтированного двигателя. На разборках часто встречаются агрегаты в отличном состоянии, способные долго прослужить следующему хозяину. Перед покупкой мотора и производится диагностика состояния ЦПГ. Если узел снят вместе со стартером, компрессия измеряется обычным способом, только «на холодную». Для вращения коленвала нужно подключить к агрегату рабочий аккумулятор, а давление проверять компрессометром.

ЦПГ без стартера испытывается пневмотестером. Этот прибор представляет собой коллектор с регулятором воздуха и двумя манометрами, подключёнными к компрессору шлангами. Принцип прост: воздух подаётся в цилиндр под определённым давлением, которое отображается на первом манометре. Второй прибор показывает общую величину утечки через неплотности клапанов и поршней. Если значение потери находится в пределах нормы, двигатель можно покупать.

Проверка двигателя без автомобиля: видео

Что делать, если результаты диагностики неутешительны

Когда давление в одном или нескольких цилиндрах отклоняется от нормы, вы имеете дело с неисправностью силового агрегата. Как правило, при подобных неполадках требуется частичный либо капитальный ремонт «сердца» машины. При заниженных показателях возможны такие поломки:

1. Износ колец, поршней и гильз (при одинаковых значениях на всех цилиндрах). «Диагноз» можно уточнить, если провести второе измерение с добавлением в цилиндры 4—5 мл моторного масла. Повышение компрессии подтвердит полученный результат. Если же показания не меняются, значит, имеет место следующая проблема.
2. Наличие негерметичных клапанов в камерах (при разных значениях).
3. Один из клапанов или поршней прогорел (давление вообще отсутствует).

Более точные результаты может дать пневмотестер. Поломка выявляется так: если воздух идёт в картер, то пропускают поршни, а если в коллектор — клапаны. Неисправности, связанные с падением компрессии ниже нормы, устраняются путём разборки силового агрегата и замены износившихся деталей. Менять один клапан бессмысленно, поскольку со временем выйдет из строя следующий. Лучше установить новую клапанную группу.

То же касается и поршней — ставится сразу комплект, причём детали подбираются по весу, чтобы разница составляла не более 5 г. Подгонка выполняется путём снятия шабером тонкого слоя металла с внутренней части наиболее тяжёлых поршней. Если после удаления головки блока замер показал большую эллипсовидную выработку в цилиндрах, то их следует расточить на станке под следующий ремонтный размер.

Во многих двигателях иностранного производства установка ремонтных деталей не предусмотрена. Там нужно менять сразу весь комплект — гильзы, поршни и кольца.

Если не отреагировать на падение компрессии ниже нормы своевременно, последствия могут быть такими:

• холодный запуск двигателя усложнится, а потом и вовсе станет невозможным без инъекции масла в цилиндры;
• расход моторной смазки на угар вырастет до 1—1,5 л на 1000 км пробега, отчего могут выйти из строя свечи и закоксоваться кольца;
• из-за большой разницы компрессии в цилиндрах мотор будет нестабильно работать и вибрировать;
• значительно вырастет расход топлива;
• мощность силового агрегата упадёт до такой степени, что ездить станет невозможно.

Причиной завышенной компрессии является присутствие моторного масла в камерах сгорания в больших количествах, что ведёт к уплотнению всех зазоров. Проблема возникает из-за негодных маслоотражающих колпачков, когда смазка попадает в камеры не снизу, а сверху, через клапаны. Такая неполадка считается относительно безобидной: маслоотражатели меняются за 2—3 часа в зависимости от марки авто.

Измерение компрессии продолжает оставаться одним из наиболее простых и быстрых методов диагностики силовых агрегатов. Когда появляются проблемы с двигателем, проверить давление нужно прежде всего. А уж по результатам испытаний следует определиться с дальнейшей последовательностью действий: проводить более глубокую диагностику либо разбирать и ремонтировать мотор.

Низкая компрессия двигателя: как измерить, причины, последствия

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Содержание

Зачастую при покупке авто просят узнать, какая компрессия двигателя. Это один из тех параметров, который может указать на состояние ДВС и его динамические характеристики.

Что такое компрессия, как и для чего её замеряют?

Компрессией двигателя автомобиля называется давление, которое создаётся в цилиндре в момент окончания такта сжатия, т.е. в момент, когда поршень достиг верхней мёртвой точки. Фактически этот параметр можно назвать максимальным давлением сжатия, которое создаётся во время проверки компрессии двигателя. Компрессия – это крайне важный параметр для силового агрегата. Если она нормальная, то двигатель будет работать стабильно, демонстрируя достаточную мощность и приёмистость, а если она станет низкой, то приговор для автомобиля один – «капиталка», что значит капитальный ремонт двигателя и серьёзные финансовые траты.

Существует ещё такое понятие как степень сжатия, которая указывается в технической документации на автомобиль. На первый взгляд может показаться, что эти два термина идентичные и их показатели должны совпадать, но на самом деле это не так. Степень сжатия является математической характеристикой, которая описывает геометрию цилиндра, а точнее является отношением полного объёма цилиндра к объёму, который образуется над поршнем, находящимся в верхней мёртвой точке или, как ещё называют этот параметр, – объём камеры сгорания. Эта характеристика является неизменной (без учёта нагаров), тогда как компрессия по мере износа двигателя падает.

Как проверить компрессию?

Для замеров используется прибор, получивший название компрессометр. Фактически он представляет собой стрелочный манометр с гибким шлангом, имеющим резьбовой наконечник, обратным клапаном, который обеспечивает достаточный уровень герметизации, ручником для стравливания воздуха и обнуления показаний, а также возможных переходников для разной резьбы, что актуально для проверки компрессии дизельных двигателей поскольку в них замеры проводятся через разные отверстия форсунок либо свечей накала.

В замере участвуют два человека. Один находится в салоне авто – включает зажигание, крутит стартер, выжимая при этом педаль газа в пол, тем самым полностью открывая дроссельную заслонку. Другой – снаружи непосредственно проводит измерения.

Алгоритм измерения:

– убедиться, что АКБ заряжена, система зажигания и конкретно стартер находятся в исправном состоянии;
– запустить двигатель и прогреть его примерно до температуры 80°С;
– выключить двигатель и обесточить топливный насос любым способом, например, вытащив соответствующий предохранитель;
– выкрутить свечи зажигания, а на дизельном двигателе форсунки и на место первой вкрутить насадку компрессометра;
– максимально выжать педаль газа и провернуть стартер на несколько оборотов – обычно хватает 5-7 оборотов;
– снять получившееся показание манометра;
– выкрутить манометр из гнезда первой свечи, вкрутить его на место второй, повторить операцию и так для каждого цилиндра.

В результате измерения компрессии в двигателе будут получены реальные значения давления в цилиндрах, по которым уже можно делать выводы о состоянии силового агрегата. Нормой считается отклонения, не превышающие 10% от нормы и между цилиндрами. Если окажется больший разброс и низкая компрессия, то это значит, что воздух из цилиндра «утекает» и следует задуматься о путях повышения компрессии или ремонте.

Компрессия может также быть выше нормы из-за больших нагаров и увеличения степени сжатия.

Можно попытаться выяснить причины падения давления в «проблемном» цилиндре путём дополнительных измерений, которые проводятся они путём вливания в подозрительный цилиндр 50 мл моторного масла и повторного замера компрессии. Результатами проверки могут оказаться два варианта. Первый – давление осталось низким. Значит воздух просачивается сверху, например, через прогоревший клапан либо через прокладку ГБЦ. Второй – давление значительно поднялось. Это может указывать, например, на закоксовывание поршневых колец.

Другие методы измерений

Существуют и другие способы проверки, например, посредством использования компрессографов.

Принцип измерения этим прибором схож с компрессометром, только результаты фиксируются на бумажных листках или пластиковых картах, что очень удобно для архивирования и сравнения в дальнейшем с данными, получаемыми во время других измерений. Недостатком этого прибора является сложность оценки динамики повышения компрессии.

Более эффективно можно замерить компрессию современными мотортестерами.

Суть измерений состоит в определении величины давления в цилиндрах по такому параметру как амплитуда пульсаций тока во время прокручивания коленвала. Преимущества в том, что мотортестеры позволяют проводить измерения сразу по всем цилиндрам без снятия свечей зажигания, что очень удобно, особенно при тестировании многоцилиндровых силовых агрегатов.

Интересный факт. Есть один нестандартный дедовский способ выяснить состояние цилиндров без манометра и других приборов. Для этого поочерёдно выкручиваются свечи, а на место каждой вставляется своеобразный пыж из смятой сухой газеты. Если при прокручивании коленвала пыж буквально выстреливает, значит с цилиндром всё нормально, а если остаётся на месте, то налицо проблема. Конечно, этот метод проверки не покажет точного давления в цилиндрах. Такой способ давно безнадёжно устарел и его смело можно назвать настоящей экзотикой.

Какие должны быть нормальные показатели

Вопрос резонный. Зачем заниматься проведением измерений, если полученные результаты не с чем сравнивать? Есть простой расчёт, как узнать норму компрессии двигателя конкретной модели авто по степени сжатия, указанной в техдокументации.

Таким способом, например, можно узнать, какая компрессия двигателей ВАЗ считается нормой. Для ВАЗ 2106 она составляет 11 кгс/см2, для ВАЗ 2110 – 13 кгс/см2. Для, например, дизельного агрегата, устанавливаемого на Ford Focus, это значение более высокое – 18 кгс/см2, а для Mitsubishi ASX с силовыми агрегатами 1.6, 1.8 и 2.0 литра значение компрессии будет варьироваться от 12 до 13 кгс/м2.

Причины падения и способы восстановления

Заменить моторное масло вместе с масляным фильтром.

Использовать специальную присадку.

В случае серьёзных проблем, осуществить ремонт.

Использовать специальную жидкость для раскоксовки.

В случае наличия серьёзных проблем провести замену поршневых колец.

Использовать специальные присадки.

В случаях сильного износа, провести ремонт.

Практика показывает, что все указанные неисправности, которые приводят к потере компрессии двигателя и внеплановым ремонтам, возникают из-за агрессивной езды, при постоянном движении по городскому циклу с автомобильными пробками, использовании некачественного топлива или моторного масла, а также при неправильном обслуживании или халатном отношению к автомобилю. Вывод простой. В любом случае нужно взять за правило периодически измерять уровень давления в цилиндрах и своевременно устранять возникающие проблемы.

Как часто необходимо проверять?

Специалисты рекомендуют проводить проверки не реже 30-40 тыс. километров пробега, тем более что процедура простая и может быть проведена самостоятельно. Это необходимо делать в профилактических целях, чтобы всегда, как говорят, держать руку на пульсе и не допустить возникновения серьёзных проблем. Первыми признаками необходимости внеочередной проверки давления в цилиндрах могут быть увеличенный расход моторного масла, затруднённый пуск на холодную, появление выхлопа сизого цвета, нестабильная работа двигателя на нейтральных оборотах. При этом надо учитывать, что причины появления этих симптомов могут скрываться не только в двигателе. Например, при неустойчивых холостых оборотах проблема может оказаться связана с системой зажигания.

Профилактика

Падение компрессии в одном или сразу нескольких цилиндрах – проблема серьёзная, но она не является приговором, как думают многие автовладельцы. Повысить компрессию можно не только посредством капитального ремонта и замены всего и вся. Многие существующие проблемы можно решить, как говорят медики, посредством консервативной терапии, без хирургического вмешательства.

Для этого специалисты рекомендуют использовать специальные составы нового поколения Супротек. Сегодня наибольшей популярностью пользуются следующие присадки этого производителя:

– «Актив Плюс» – присадка в виде триботехнического состава в моторное масло, которую можно использовать с двигателями, работающими на бензине, дизельном топливе или на газе;

Присадка в моторное масло «Супротек Актив Плюс»

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

– «Актив Премиум» – присадка в виде триботехнического состава в моторное масло двигателей внедорожников и автомобилей, эксплуатируемых в условиях высоких нагрузок с рабочим объемом от 2,5 до 5 литров;

– «Актив Регуляр» – триботехнический состав, который добавляется в моторное масло и способствует поддержанию защитного слоя на трущихся поверхностях, после всех этапов обработки;– «МАКС ДВС» – для грузовой техники;

– «МАКС ДВС» – для грузовой техники;

Присадка для двигателей грузовиков и спецтехники «МАКС ДВС»

Присадка предназначена для защиты от износа, продления ресурса и восстановления характеристик дизельных двигателей с рабочим объемом более 5 литров (5000 см3) в процессе штатной эксплуатации.

Присадка для двигателя мотоциклов. Супротек MOTOTEC 4

Присадка «MOTOTEC 4» от компании «СУПРОТЕК» предназначена для восстановления и защиты от износа четырехтактных двигателей снегоходов, снегоуборщиков, мотобуксировщиков, мотоциклов, мопедов, квадроциклов и другой мототехники.

Специалисты рекомендуют при обнаружении падения компрессии использовать также долговременную мягкую промывку двигателя «Супротек Апрохим». Она добавляется в моторное масло за 200 км до планируемой его замены.

Долговременная промывка двигателя «Супротек Апрохим»

На протяжении 200 километров пробега мягко и постепенно очищает все отделы двигателя от загрязнений, способствует восстановлению подвижности поршневых колец. Безопасна для резиновых и пластиковых деталей.

Все присадки отличаются высокой эффективностью. В профилактических целях их можно использовать на постоянной основе. По многочисленным отзывам владельцев транспортных средств, результаты их работы в виде восстановления компрессии двигателей превышают все ожидания.

ЗАМЕР КОМПРЕССИИ ДВИГАТЕЛЯ

Замер компрессии – самый популярный метод диагностики среди автомехаников. Положительные качества его очевидны – простота, доступность, универсальность. Однако этот метод позволяет лишь определить наличие или отсутствие компрессии в цилиндре. Одним замером практически невозможно разделить утечки связанные с не герметичностью клапанов или компрессионных колец. Приходится производить два замера компрессии по цилиндру с закрытой и полностью открытой дроссельной заслонкой или добавлять 3-5 мл масла для усиления масляного клина сопряжении компрессионное кольцо – гильза. Кроме того, на показатели компрессии влияют пусковые обороты коленчатого вала и температура. При разряженном аккумуляторе потеря компрессии составляет в среднем 0,1-0,2 МПа. Помимо этого, на показатели компрессии изношенной ЦПГ сильно влияет излишнее количество масла или топлива и цилиндре, сопротивление во впускном патрубке, температура масла, паразитный объем переходного устройства и т.д. В самом щадящем варианте методическая погрешность оценки ЦПГ по давлению сжатия (компрессия) составляет не менее 30%.

Измерение компрессии (давления сжатия в цилиндре) позволяет узнать «реальное» давление в каждом цилиндре двигателя и сравнить эти значения с номинальными (заводскими) параметрами. Так определяют «больной» цилиндр (значение компрессии в котором сильно отличается от остальных). По реальной величине компрессии косвенно определяют неисправность в цилиндре (не герметичность клапанов, состояние колец), далее диагностику продолжают уже специализированным диагностическим оборудованием.

Замер компрессии на двигателе производят как с закрытой, так и с открытой дроссельной заслонкой (не трогая или полностью выжимая педаль газа), на прогретом и холодном двигателе. Каждый из этих способов дает свои результаты и позволяет точнее определять свои дефекты.

Выбор компрессометра для измерения компрессии

Для измерения компрессии двигателя используют диагностический прибор — компрессометр. Есть еще более дорогие тестеры — компрессографы. Это тот же компрессометр, только с возможностью графической фиксации параметров замера компрессии по цилиндрам.
На многих бензиновых авто замерить компрессию можно самостоятельно. Для этой цели достаточно прикупить простой компрессометр за 500-800 рублей типа ДРУГ или ИЗМЕРИТ (его обычно хватает на 2-3 диагностики двигателя). Более качественные модели стоят от 2000 руб.

Совет: выбирайте прибор с резьбовым наконечником (чтобы он вкручивался в свечное отверстие, а не вжимался в него), тогда замер компрессии будет более точный и его можно провести и одному. Также проверьте, чтобы клапан фиксации давления компрессометра находится в наконечнике, который вкручивается в свечное отверстие, а не под манометром. Так Вы получите более точные показатели компрессии при измерении.

Владельцам дизельных авто лучше обратиться в автосервис, т.к. демонтаж форсунки или свечи накала требует специальных навыков и инструмента, да и компрессометр там понадобится со специальным переходником для крепления его в форсуночном или свечном отверстии.
Хотя дизельный компрессометр TU-15A у нас покупают обычно для личного автомобиля, им удобно измерять компрессию через отверстия для свечей накаливания. Главное перед покупкой дизельного компрессометра определитесь через что именно будете производить замеры: свечу накала или форсунку, чтобы в покупаемом приборе был именно такой адаптер, а то покупка будет бесполезна.

Основные правила замера компрессии

Замер компрессии двигателя производите соблюдая следующие правила:
— двигатель должен быть «теплым» (60-70 градусов, чтобы масло имело «рабочую» текучесть). Обычно двигатель «прогревают» до первого срабатывания вентилятора охлаждения, а потом сразу выкручивают свечи и начинают замерять компрессию;
— подачу топлива следует отключить. Можно отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры (чтобы не размывался масляный клин и не занижалось давление в цилиндре);
— необходимо вывернуть свечи из всех цилиндров.
Выборочный демонтаж свечей недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;
— аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер — исправен. Иногда измерение компрессии осуществляют при помощи пускозарядного устройства. Это повышает точность замера параметров, т.к. измерения компрессии во всех цилиндрах происходят на одинаковой скорости вращения коленчатого вала. Разряженный аккумулятор не позволит точно произвести замер компрессии в цилиндре.

СПОСОБЫ ЗАМЕРА КОМПРЕССИИ

Измерение компрессии двигателя с закрытой дроссельной заслонкой

Когда заслонка закрыта в цилиндры поступает меньше воздуха, поэтому замеряемое давление будет низким и составит около 11-13 бар (кг/см2) для АИ-95. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого измеряемый параметр становится особо чувствительным к утечкам – даже при малых утечках его значение падает в несколько раз.

Эта величина позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не герметичность пары клапан-седло; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидро-толкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидро-толкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; не герметичности из-за прогара прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.

Измерение компрессии двигателя с открытой заслонкой

При измерении давления с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно, приблизительно до 12-14 атм (бар). Поэтому замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких, как поломки и прогар поршня, поломки или зависание (коксование) колец в канавках поршня, деформации или прогар клапана, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.

В обоих способах диагностики желательно учитывать динамику нарастания давления — это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина компрессии, измеряемая компрессометром, низкая (4-5 атм), а при последующих тактах резко возрастает, — это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец.

В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (5 мл) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию в целом. Если компрессия в двух смежных цилиндрах низкая, и если добавление масла в эти цилиндры не поможет увеличить компрессию, то скорее всего утечка давления происходит через пробой прокладки. Если это так, замените прокладку головки блока цилиндров.

С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 7-9 атм, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо не герметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.

Если Вы решили применить оба способа, то рекомендуем сначала произвести замер компрессии по всем цилиндрам с открытой дроссельной заслонкой, после этого следует закрутить свечи и завести двигатель. Дать ему поработать для подзарядки аккумуляторной батареи и прогрева двигателя, и после этого измерить компрессию уже при закрытой дроссельной заслонке.

Замер компрессии на «холодном» двигателе

При затрудненном пуске мотора измерение компрессии рекомендуем производить «на холодную» (температура двигателя одинакова с температурой окружающего воздуха). В этом случае из-за сильного износа деталей ЦПГ или при залегании поршневых колец давление в нескольких цилиндрах бензинового двигателя обычно снижается в два раза (до 6-7 атм). После пуска и прогрева двигателя компрессия обычно увеличивается на несколько единиц. Вот почему увидеть такую неисправность можно только при комплексной проверке.

Особенно показательны такие измерения у дизельных двигателей — если компрессия «на холодную» не превышает 17-18 атмосфер такой двигатель завести практически невозможно. Кроме того, компрессия дизеля сильно зависит от наличия масла в цилиндрах, поэтому перед диагностикой мотор должен «отстояться» несколько часов, чтобы излишки масла стекли в картер. Если компрессия не превышает 24 атмосферы, то потребуется произвести капремонт двигателя.

Определение «больного» цилиндра

Итак, замер компрессии по цилиндрам произведен. Тот цилиндр, где компрессия заметно отличается от других, является «больным». Если разница составляет менее 1-й атм, то возвращайтесь в поисках причин «троения» обратно к зажиганию, подаче топлива, подсосу воздуха и прочему.

Разброс в 1 атм скорее всего, будет указывать на неравномерность износа ЦПГ, вполне допустимую для двигателя с пробегом более 50-70 тыс. км. Особенно этим грешат 3 или 4 цилиндры из-за особенностей порядка их работы. Величина компрессии должна равняться, примерно степени сжатия, умноженной на коэффициент 1,1-1,3. Величину степени сжатия двигателя вы можете найти в технических характеристиках вашего автомобиля.

Почему примерно? Потому, что эта величина зависит от многих изменчивых факторов — температура двигателя, вязкость масла, заряженность аккумуляторной батареи и т. д. Да и разброс в точности показаний разных компрессометров может достигать 0,1-3 атм. Так что главный ориентир, это сравнение величин компрессии между цилиндрами одним прибором.

Компрессия в «больном» цилиндре необязательно должна быть меньше, чем в остальных. Например, излишнее попадание масла в цилиндр двигателя увеличивает давление, что может подтвердить и свеча вывернутая из него и имеющая наросты нагара от сгорания этого масла. А причинами попадания излишнего масла может быть и поломанное маслосъёмное поршневое кольцо и дефект в паре клапан — направляющая втулка и пр.

Поэтому, при измерении компрессии учитывайте следующие факторы:
1. «Ест» двигатель масло, и если да, то сколько.
2. Внимательно осмотрите свечи зажигания (наличие на них масла и нагара также принесет дополнительную информацию).

Величины компрессии двигателя

Какая компрессия должна быть у двигателя исправного автомобиля указывают в соответствующих инструкциях по обслуживанию и ремонту. У бензиновых двигателей с исправной ЦПГ компрессия в двигателе, измеренная «на горячую», должна быть не менее 12-14 атмосфер для АИ-92-98.
Компрессия дизеля — 20-35 атмосфер (на «свежих» моторах она 28-35 атм, у «старичков» ближе к 22-26), а разброс ее значений по цилиндрам не должен превышать 0,5-1,0 атмосфер (для дизельных — 2,5-3 атм).

Полученные при измерениях данные иногда могут озадачить автовладельца: например получили слишком высокие значения компрессии двигателя автомобиля с пробегом в 150-200 тыс. км. Хотя причиной этого может быть и толстый слой нагара на деталях камеры сгорания, который уменьшает объем камеры сгорания, увеличивая компрессию или излишнее количество масла на кольцах, уплотняющее масляный клин. В общем будьте внимательны.

Замер компрессии с добавлением масла в цилиндр

Рассмотрим случай падения компрессии в одном из цилиндров. Замер компрессии выявил что в одном цилиндре очень низкая компрессия по сравнению с остальными. Этот дефект встречается чаще всего. Первым делом заливаем в этот цилиндр 5 — 10 мл чистого масла (стараясь попасть на стенки гильзы, а не на днище поршня), и снова производим замер. Масло должно усилить масляный клин между кольцом и гильзой и не пропустить утечки газов через кольца в картер.

Если повторный замер компрессии показал, что давление в цилиндре выросло и даже превысило показания в остальных цилиндрах, то это указывает на поломку, сильную закоксовку или залегание поршневых колец.
Если компрессия не изменились, то причиной низкой компрессии в цилиндре являются утечки из камеры сгорания, а это может быть: неплотное прижатие клапанов к сёдлам (прогорание или неполное закрытие из-за неправильной регулировки зазоров или залипания гидрокомпенсаторов), повреждение прокладки головки блока цилиндров, прогорание поршня или трещина в нём.

Подача сжатого воздуха в цилиндр

Чтобы конкретнее определить причину падения компрессии, установите поршень этого цилиндра в положение близкое к ВМТ (верхняя мёртвая точка) на такте сжатия и подайте в цилиндр сжатый воздух под давлением 2 — 3 атм. (Воспользуйтесь автомобильным компрессором). При этом не забудьте включить 4-ю или 5-ю передачу и зафиксировать автомобиль от движения «ручником» или колодками.

Повреждение прокладки головки блока цилиндров можно определить по шипению воздуха из соседнего свечного отверстия. Выход воздуха через карбюратор укажет на не плотность посадки впускного клапана. Повышенный выход воздуха из маслозаливочной горловины (со снятой крышкой) указывает на прогорание или трещину в поршне двигателя. Выход воздуха через глушитель автомобиля говорит о проблеме с выпускным клапаном. Чаще всего выпускной клапан прогорает — эта «беда» встречается при «троении» двигателя в 90% случаев.

Замер компрессии на автомобиле ВАЗ

1. Перед проведением измерений прогреть двигатель до рабочей температуры (температура охлаждающей жидкости около 80°С, обычно двигатель прогревают до включения вентилятора).
Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. Рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра. Если он сильно загрязнен, необходимо его заменить. Допускается временно отстыковать магистраль подачи воздуха от впускного коллектора.

2. Отключить систему зажигания, для чего отсоединить высоковольтные провода со свечей. Для двигателей с распределителем зажигания снять с катушки центральный высоковольтный провод и соединить его с «массой» автомобиля. Предотвратить подачу топлива. В двигателях с механическим бензонасосом отсоединить от него подающую топливную магистраль и заглушить. Если бензонасос электрический — обесточить реле бензонасоса.

3. Очистить свечные ниши от пыли и снять наконечники проводов, вывернуть все свечи зажигания.

4. Установить рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение и затянуть стояночный тормоз. В автомобилях с автоматической трансмиссией установить рычаг селектора в положение «Р».
Несколько раз провернуть двигатель стартером для удаления из цилиндров остатков нагара и копоти.

5. Подсоединить компрессометр к первому цилиндру. Помощнику следует при полностью выжатой педали газа провернуть двигатель стартером в течение 4-5 секунд, пока не установится максимальное показание на приборе, которое следует зафиксировать. Выжимать педаль газа необходимо для того, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку, что уменьшает сопротивление впускного тракта.
Поочередно так же проверить компрессию в остальных цилиндрах двигателя.

6. Вернуть все в первоначальное положение.

Таков порядок измерения компрессии на бензиновых двигателях. При перестановке прибора на следующий цилиндр не забудьте сбросить давление с манометра.

Замер компрессии дизельного двигателя

Для отключения подачи топлива в дизельных двигателях нужно отжать вниз рычаг отсечки, расположенный на насосе высокого давления, либо обесточить электромагнитный клапан прекращения подачи топлива, расположенный на топливной магистрали.

Подключение тестера осуществляется через отверстие для вворачивания форсунок или свечи накала (в зависимости от удобства доступа или рекомендаций «Руководства по ремонту…»). Не забудьте что необходим дизельный компрессометр с увеличенным пределом измерения (обычно 50-70 атм). Для большинства дизелей нет необходимости выжимать педаль газа, поскольку дроссельная заслонка, как таковая, отсутствует. Исключение составляют двигатели, снабженные клапаном во впускном трубопроводе для создания разрежения, используемого для работы вакуумного усилителя тормозов и вакуумного регулятора.

В нашей статье «Диагностика дизельных двигателей» подробно расписаны номинальные и критические значения компрессии для дизельного двигателя.

Если вы получили ответы на все вопросы, смело приступайте к диагностике.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ МЕТОДА ЗАМЕРА КОМПРЕССИИ В ДВИГАТЕЛЕ

Положительные качества замера компрессии очевидны: простота, доступность, универсальность. Однако профессионалы относятся к нему скептически. Для начала оценим информативность (“чувствительность”) метода, т.е. соотношение величин изменения, соответственно, структурного и диагностического параметров. Если принять изменение структурного параметра (например, увеличение до предельного значения допуска на овальность и конусность гильзы) за 100 %, то изменение диагностического параметра (компрессии) для карбюраторного двигателя и дизеля будет соответственно 1.15 МПа-0.9 МПа=0.25 МПа; 3.2 МПа-2.6 МПа=0.6 МПа, что в относительных единицах к верхнему (номинальному) значению составит 21,7 % и 18,8 %. Такой информативности метода явно недостаточно не только для прогнозирования остаточного ресурса, но и для постановки “окончательного диагноза” о состоянии ЦПГ. Но, кроме информативности, существует еще и методическая погрешность, обусловленная влиянием ряда субъективных факторов.

На показатели компрессии также влияют пусковые обороты коленчатого вала и температура. При разряженном (севшем) аккумуляторе потеря компрессии составляет в среднем 1-2 атм. Кроме того, на показатели компрессии изношенной ЦПГ сильное влияние будут оказывать такие факторы, как излишнее количество масла или топлива в цилиндрах (о чем подробнее будет сказано ниже), сопротивление во впускном патрубке, температура масла, паразитный объем переходного устройства (ПУ) и т.д. Так известный специалист в области ремонта ДВС А. Э. Хрулев приводит два типовых примера: компрессия в карбюраторном двигателе с большим пробегом машины составила 1.1-1.2 МПа, что соответствует норме нового двигателя. В то же время расход масла на угар превысил 1.2-2.0 кг на 1000 км пробега. В другом примере двигатель машины с малым пробегом имел компрессию около 0.5 МПа вследствие неисправности системы топливоподачи – в цилиндры поступало большое количество топлива, которое размывало масло со стенок цилиндров.

В самом щадящем варианте, суммарная методическая погрешность оценки ЦПГ по давлению в конце сжатия (компрессия), составляет соответственно 0.1-0.18 МПа, что в переводе на относительные показатели в диапазоне изменения параметра (0.25 и 0.6 МПа), составляет соответственно 25 и 30 %%. При наличии такой высокой методической погрешности, наряду с малой информативностью, данный метод можно также смело отнести к разряду индикаторных (без учета класса точности манометра).

Более информативный способ диагностики ЦПГ двигателя

Намного больше информации о состоянии цилиндров двигателя даёт диагностика прибором АПЦ. Диагностика этими приборами проста и не отличается от замера компрессии. Вместо компрессометра к свечному отверстию подключается анализатор пневмоплотности АПЦ , стартером прокручивается коленвал и снимаются показатели. Только измеряется не давление сжатия в цилиндре (компрессия), а два параметра вакуума (полный и остаточный).

Полный вакуум показывает утечки через камеру сгорания (герметичность клапанов, пробой прокладки ГБЦ и прогар днища поршня, если с этим все в порядке, то можно оценить износ гильзы, ее выработку). Остаточный вакуум характеризует утечки через кольца в картер двигателя, по его величине определяют состояние колец (от нормального состояния до разной степени закоксовки и залегания).

Этот прибор точно определяет текущую неисправность в каждом цилиндре: закоксовка или залегание колец, поломка перегородок поршня, не герметичность клапанов, прогар поршня или клапана, степень износа гильзы. Его рекомендуют ведущие диагносты.

РАСКОКСОВКА ПОРШНЕВЫХ И МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛЕЦ

Если замер компрессии показал снижение компрессии по цилиндрам или ее завышение, а также у двигателя вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для ВАЗ моторесурс 100-150 тыс.км, для иномарок 200 тыс.и более), и нет явных признаков течи масла через маслоотражательные колпачки клапанов, то рекомендуем сделать раскоксовку. Раскоксовка позволит существенно продлить моторесурс двигателя и улучшить его мощностные характеристики.

Вот пример по замеру компрессии и раскоксовке двигателя автомобиля Тойота «Камри». Двигатель 4S.

Пробег до раскоксовки 173115 км / пробег после применения раскоксовки ЭДИАЛ 173583 км