Бьет – значит, любит? Как избавиться от статического электричества на кузове машины
Чем отличается старый советский подход в борьбе со статическим электричеством на кузове авто от современного китайского? И насколько вообще распространена и актуальна в наши дни эта проблема? Изучаем заземление через шины, антистатические брелоки и резиновые «хвосты»!
Заземление через шины
П роявления статического электричества знакомы каждому по заурядным бытовым вещам – электризации синтетического свитера, волос о пластиковую расческу и так далее. В результате на предмете и человеческом теле накапливаются заряды разных потенциалов, и происходит разряд, порой с проскакиванием искр устрашающих размеров. Автомобиль легко накапливает статический электрический заряд – как правило, в сухую ветреную жаркую или морозную погоду. При влажности воздуха более 85 % статическое электричество практически не возникает.
Если же условия благоприятны, на кузове машины может накапливаться заряд в десятки и тысячи киловольт. Это устрашающее напряжение не опасно по причине ничтожного тока, однако порождает два неприятных момента в повседневной жизни – болезненные колющие удары при прикосновении к автомобилю, а также усиленное притягивание пыли, особенно раздражающее на свежепомытом авто, которое быстро приобретает неопрятный вид. Кстати, опасности воспламенения от статики бензина при заправке бака, вопреки распространенному заблуждению, нет – все оборудование заправок заземлено в соответствии с самыми жесткими стандартами и разряда с кузовов автомобилей клиентов не боится!
При этом проблему статики на автомобиле нельзя назвать массовой, и многие не сталкиваются с ней практически никогда. Дело в том, что, как ни странно, шины, которые мы считаем изолятором, содержат в себе достаточное количество сажи (суть – токопроводящего углерода), который позволяет статическому заряду благополучно стекать в землю в большинстве случаев. Хотя при усиленном накоплении статики, когда машина стоит на сильном ветру, несущем большое количество пыли или сухого снега, заземления через колеса уже оказывается недостаточно… Да и в состав современных шин с пониженным сопротивлением качению включают все больше диоксида кремния, замещающего традиционную токопроводящую сажу. Многие, наверное, замечали, как после перехода со штатной бюджетной российской резины на приличную «буржуйскую» машина начинала больше пылиться и чаще стрелять статикой…
Впрочем, некоторых «везунчиков» шарашит током за рулем регулярно и постоянно, всегда и везде… Просто в их конкретных случаях неудачно совпадает ряд факторов – нюансы климата и розы ветров в местах постоянного пребывания, определенное сочетание синтетики в материале сидений, чехлов и повседневной одежды, особенности покрышек, тип окраски кузова автомобиля и тому подобное, что в комплексе дает постоянное накопление заряда на машине.
«Электрический хвост»
В советское время едва ли не самым массовым элементом незамысловатого внешнего «стайлинга» была полиуретановая или резиновая полоска-«токосъемник», предназначенная для стекания заряда с кузова на землю – подобным аксессуаром щеголяла каждая вторая машина, и эффект разряда был превосходным, если, конечно, автовладелец не совершал ошибок при установке. Дело в том, что «хвостик» сам по себе ток не проводил – в ленту банально вплавлялась металлическая проволочка, выходившая наружу в виде контактного лепестка с отверстием под болт. И свой эффект лента оказывала, лишь будучи закрепленной на зачищенную от краски и грязи металлическую кузовную деталь – а вот прикручивание к пластиковому бамперу «девятки» или «восьмерки» толку, разумеется, не давало. Еще одна популярная ошибка олдскульной эпохи – покупка ленточки, сделанной мошенниками-кооператорами, которые вырезали ее из листовой резины без токопроводящей жилы внутри. Такой «токосъемник» давал лишь плюсы к понтам – украшенный цветными катафотами и заграничной надписью «antistatic» (часто с ошибкой, с K на конце!), он вешался в большинстве случаев ради сомнительной красоты, и те, кто не имел изначально проблем со статикой, даже не знали, что «хвост» своей основной задачи не выполняет…
Как ни странно, подобные аксессуары и по сей день не исчезли с прилавков, выпускаются и продаются. Поскольку нет больше желающих сверлить для крепления антистатика отверстие в металлическом бампере или в «юбке» кузова, как это делалось во времена повсеместного жигулизма, «хвосты» эволюционировали и оснащаются теперь хомутами для крепления на кончик выхлопной трубы, гарантированно имеющей качественный контакт с «массой». Свою задачу по избавлению машины от агрессии к водителю и притягивания пыли эти устройства выполняют, хотя вид современного автомобиля, надо сказать, уродуют весьма существенно…
«Делай раз, делай два…»
Если не хочется присобачивать нелепый резиновый хвост на новенький современный автомобиль, можно применять особую «антистатическую» тактику выхода из машины. Открыв дверь, нужно сперва взяться рукой за металлический кант двери (не за пластиковую ручку!), а потом уже ставить ногу на землю. Это уравнивает электрические потенциалы кузова и человека, и болезненного укола не будет.
Но у такой методики тоже есть недостатки. Во-первых, безупречно она работает только тогда, когда вы касаетесь именно голого металла, а не окрашенного. А в современном автомобиле его нащупать не так уж просто! Все окрашено, защищено пластиком, и даже замочная скважина под рулем уже не всегда спасает – все чаще ее заменяет бесключевая стартерная кнопка… А во-вторых, такая схема полезна при покидании салона, но статика часто бьет при и посадке в машину!
Плюс, скажем, честно, освоение и постоянное удержание в голове этого алгоритма, дабы не забывать регулярно проделывать его на практике, выглядит каким-то техническим извращением. В повседневной эксплуатации автомобиля и так хватает разных условностей, и добавлять к ним еще и особый ритуал покидания салона – это уже явный перебор…
«У ней внутре неонка» (с)
Если не «хвост» и не «акробатика», то что? Сегодня китайские ремесленники предлагают достаточно большой ассортимент так называемых «антистатических брелоков». Сей странноватый гаджет чаще всего представляет собой небольшой цилиндрик длиной с палец и диаметром с карандаш, хотя иногда бывает похож и на флэшку. У него два контакта с противоположных концов – за один его нужно держать пальцами, а вторым коснуться двери, рукоятки, а в идеале — металла замочной скважины. Разряд, предназначенный вам, погасится начинкой брелока и дойдет до тела неощутимым.
Как ни странно, эта полнейшая на вид ерунда работоспособна. «У ней внутре неонка» — все дословно по Стругацким! В корпусе «антистатического брелока» находится та же начинка, что и в отвертке электрика – фазоуказателе! Иначе говоря, последовательно соединенные лампочка-неонка и высокоомный резистор.
Поэтому приобретать «спецбрелок» вовсе не обязательно – если у вас есть отвертка-фазоуказатель, можете смело использовать ее. Скажем больше – даже лампочка-неонка там не особенно-то нужна. Достаточно любого резистора с сопротивлением в несколько мегаом, стоимостью рубля полтора в самом худшем случае.
И снова… «хвост»!
Касаться двери автомобиля антистатическим брелоком перед тем как ее открыть – это, честно говоря, даже хуже «магического ритуала» с поочередным опусканием рук и ног, описанного выше. Еще одно-два таких регулярных действий вдобавок к брелоку – и проще уж пешком ходить… Поэтому если ваша машина по каким-то непонятным причинам все же склонна регулярно «кусаться», лучше всего решить вопрос радикально — небольшим, эффективным и совершенно незаметным со стороны «колхозом».
Вместо сомнительных резинок-«антистатиков» нам понадобится полуметровый отрезок тонкого (около 3 мм) стального тросика, но закрепим мы его не пошлым образом на виду, на заднем бампере, а под днищем, где-то в районе передних сидений. Конец троса проще всего закрепить на глушителе – это идеальное место, имеющее безупречную электрическую связь с кузовом и при этом обычно представляющее собой голый металл, не требующий повреждения краски для хорошего контакта.
Такой «хвост» станет безупречно выполнять функцию отвода статики с кузова и при этом не будет виден снаружи и не испортит вид автомобиля неуместным «олдскулом».
Организация заземления электрических потребителей автомобиля или «разминусовка»
Электрическая система машины представляет собой уникальную среду в которой одновременно сосуществуют высокие напряжения и высокие токи, низковольтные сигналы, сигнальные токи протекающие замысловатыми путями, и достаточно часто существенно изменяются условия ее работы — например, включаются и выключаются мощные вентиляторы системы охлаждения, или работает стартер.
При этом важным условием надежной и качественной работы электронного оборудования установленного в вашей машине, является то, что все электронные компоненты должны быть подключены к общей точке «земли». Важно помнить, что «земля», является не только обратным путем для тока протекающего через прибор, но и является точкой отсчета, относительно которой измеряются все напряжения.
Поскольку на практике не всегда возможно подключить каждое устройство к «земле» в одном и том же месте, необходимо придерживаться следующих правил:
ЛУЧШИЙ вариант организации «земли», когда заземляющие проводники всех приборов (ЭБУ, приборы, датчики) ПРИПАЯНЫ к единой клемме, которая прикручена к блоку двигателя.
Другой хороший вариант — когда все заземляющие проводники подключены к одному источнику, как можно ближе, но разными клеммами. Это необходимо по той причине, что даже коррозия в месте контакта клемм, может создать разность потенциалов и шум в электросистеме. Кстати по этой причине многие ЭБУ имеют отдельные заземляющие проводники для форсунок и блока ЭБУ — таким образом разделяются цепи высокого и низкого напряжения, что благотворно сказывается на снижении шума в электросистеме.
Заземление на блок двигателя обычно лучше, чем на кузов автомобиля.
Заземление прибора на землю радиоприемника обычно плохая идея, напряжение смещения на земле может меняться с изменением его громкости.
Заземление на корпус ЭБУ обычно не оптимально, потому, что корпус служит обычно для экранирования от наводок и не всегда заземлен на кузов.
Одним из САМЫХ ПЛОХИХ вариантов является тот, когда большинство ваших электронных компонент заземлено в одном месте (например на блок двигателя), а один электронный компонент в другом (например на кузов). Это не только может привести к появлению разности потенциалов между этими точками, но и создать паразитные цепи для сильных токов по пути наименьшего сопротивления через слаботочные электронные компоненты. Это может привести к оплавлению проводов и сожженным диодам, когда например стартерные токи пойдут через приборы.
220 Вольт в автомобиле
Переменное напряжение в автомобиле может понадобиться для зарядки аккумулятора ноутбука, камеры или ручного электроинструмента. Микроволновой печи, кофемашине, термопоту или мультиварке также требуется напряжение 220 Вольт. Но переменное напряжение 220 Вольт смертельно опасно. Оно может вызвать ток, который проходя через тело человека, убьет его.
Заземление в автомобиле
Чтобы уменьшить количество проводов, используемых трехфазным источником питания, концы фазных обмоток соединяют между собой в общей точке, которая называется нейтральной. Если фазы нагрузки соединены также, как и источника питания, то две общие точки можно связать нейтральным проводом. Нейтраль позволяет трем различным однофазным цепям работать от одного трехфазного источника питания, являясь общим проводом для всех фаз
Схема подключения источника переменного напряжения 220 Вольт в автомобиле. Нейтральная точка источника питания и главная заземляющая шина (18) присоединены к кузову автомобиля, заземлитель не обязателен. Электрооборудование и розетки, используемые внутри автомобиля, подключают после автоматических выключателей (15). Дополнительная защита осуществляется устройством контроля дифференциального тока (16b). Если к розеткам подключается оборудование используемое вне автомобиля, то такие розетки защищаются собственным УЗО с током утечки 30 мА.
Нейтральная точка источника питания и одна из точек электроустановки могут быть подключены к земле. Это подключение означает прямую физическую связь с Землей через вбитый в землю медный стержень, или как в случае автомобиля, связь с металлическим корпусом.
Связь с землей нужна по нескольким причинам. Во-первых, заземление создает для тока дополнительный путь с низким сопротивлением от корпуса устройства к источнику питания, и при замыкании, ток пойдет по этому пути, а не через тело человека. Во-вторых, соединение с землей шасси автомобиля, металлических трубопроводов, баков, двигателя, контактов заземления в розетках и корпусов устройств выравнивает их электрические потенциалы. Если этого не сделать, то разница напряжений в различных частях системы может стать причиной коррозии, электромагнитных помех или вызвать удар током. И наконец, связь с землей создает опорную точку относительно которой измеряются все напряжения в цепи.
Устройства с байпасным выходом автоматически переключаются между двумя источниками питания — стационарной сетью 220 Вольт и инвертором
TBB Power IH1500-BYP
Непрерываная мощность 1500 Вт
403 х 256 х 99 мм
TBB Power IH100
Непрерываная мощность 1000 Вт
313 х 187 х 96 мм
TBB Power IH2000-BYP
Непрерываная мощность 2000 Вт
403 х 256 х 99 мм
Существует несколько типов заземления электрических систем. В автомобилях используются две из них — TN-S и IT. В системе TN-S нейтральная точка источника питания заземлена, а все открытые проводящие части электрооборудования при помощи защитных PE проводников присоединены к заземляющей шине, которая соединена с заземленной точкой источника питания. В однофазной цепи переменного напряжения для создания системы заземления TN-S потребуется три провода — фаза, нейтраль и защитный проводник.
При типе заземления IT, нейтральная точка источника питания изолирована от земли. Но зато заземлены все открытые проводящие части электрооборудования.
Переменное напряжение в автомобиле
Источником переменного напряжения для электроустановки автомобиля может быть как стационарная электрическая сеть 220 Вольт, так и инвертор.
К стационарной сети автомобиль подключается в разных местах. Но почти всегда владелец машины мало осведомлен о том, в каком состоянии находится сеть в месте подключения. Так, он не знает какой там применяется тип заземления и заземлен ли используемый источник питания вообще. Он также не может быть уверен, что фаза и нейтраль «береговой» сети совпадут с фазой и нейтралью бортовой электроустановки.
Единственный способ избежать неприятностей при подключении к неизвестной сети – это так спроектировать систему переменного напряжения в автомобиле, чтобы она защищала пользователя в любых обстоятельствах.
Система TN-S
Система заземления TN-S. Нейтральная точка источника питания заземлена. Корпус оборудования соединен с нейтральной точкой источника питания защитным проводником
В автономном режиме источником переменного напряжения в автомобиле является инвертор. Чтобы создать систему заземления TN-S его нейтраль необходимо соединить с землей — кузовом автомобиля, а к точке заземления нейтрали подключить защитный PE проводник электроустановки.
На практике нейтральный и PE проводники соединяются внутри инвертора. В конструкции устройства может быть предусмотрена как жесткая связь между ними, тогда она выполняется в процессе изготовления, так и разъем, на который пользователь должен самостоятельно подключить нейтральный проводник. Иногда на корпусе инвертора устанавливают переключатель, который позволяет выбрать систему заземления TN. Во всех случаях после соединения корпуса инвертора с кузовом автомобиля нейтраль инвертора оказывается заземлена. Связь нейтрального и РЕ проводников есть далеко не во всех моделях инверторов, поэтому перед установкой устройства это необходимо проверить
AC-DC зарядные устройства необходимо подключать так, чтобы они работали только от сети 220 Вольт, но ни в коем случае ни от инвертора. Для таких устройств нужны отдельное УЗО и автоматический выключатель
TBB Power BS1225-3
25 А три выхода
LiFePO4, AGM, GEL, жидкий электролит
LiFePO4, AGM, GEL, жидкий электролит
TBB Power BS1240-3
40 А три выхода
LiFePO4, AGM, GEL, жидкий электролит
Поскольку нейтраль инвертора в системе TN-S заземлена, а корпуса устройств, установленных в автомобиле, соединены с землей РЕ проводником, то пробой изоляции на корпус приводит к замыканию фазы на нейтраль. Возникающий в результате короткого замыкания ток, как правило настолько высок, что автоматический выключатель гарантированно отключает неисправную цепь менее чем за 0,1 секунды. Однако при малых токах замыкания, а также при обрыве защитного проводника автоматический выключатель может не сработать, поэтому в качестве дополнительной защиты системе TN-S применяют устройства дифференциального тока (УДТ) с номинальным дифференциальным током не более 30 мА.
Система IT
Система заземления IT. Нейтральная точка источника питания изолирована от земли. Корпус устройства заземлен
Инвертор – это устройство, создающее разность потенциалов 220 Вольт между двумя проводниками. В большинстве моделей эти проводники изолированы как от корпуса устройства, так и от входа постоянного напряжения. Это значит, нейтраль инвертора с землей не связана и, если инвертор является единственным источником питания, то для его подключения можно использовать систему IT.
Система заземления IT очень безопасна. В случае замыкания, напряжение, возникающее на проводящем корпусе устройства (напряжение прикосновения) не превышает нескольких Вольт, поэтому ток, текущий через человека настолько мал, что не представляет для него никакой опасности.
Единственную нагрузку подключить к инвертору очень просто. Для этого достаточно соединить корпус инвертора с кузовом автомобиля, а затем воткнуть вилку устройства в розетку на корпусе инвертора. Но если в машине установлено несколько расположенных в разных местах потребителей, то в системе IT необходимо использовать устройство контроля изоляции.
Подключение автомобиля к сети 220 Вольт
После подключения автомобиля к стационарной сети 220 Вольт он становится ее частью и нейтраль бортовой системы переменного напряжения получает связь с заземленной нейтралью сети.
Когда автомобиль подключен к стационарной сети 220 Вольт входное реле инвертора замкнуто, а реле заземления разомкнуто. Поэтому бортовая электросистема автомобиля соединена с землей только в одной точке
Однако автомобиль не похож на подключенный к электрической сети загородный дом. Во-первых, автомобиль связан с сетью гибким кабелем, контакты которого могут окислится, коррозировать или ослабнуть. Во-вторых, защитного проводника в сетевой розетке может не быть совсем или он может быть обломан. И наконец, электроустановка автомобиля не имеет воткнутого в землю заземлителя и поэтому вынуждена целиком полагаться на заземление, обеспечиваемое сетью. Но, к сожалению, такая земля не всегда надежна — сетевые кабеля могут оказаться слишком длинными, а их сечение недостаточным.
После того как автомобиль отключен от сети 220 Вольт входное реле размыкается, а реле заземления замыкается. В результате корпус инвертора оказывается соединен с кузовом автомобиля
Кроме того, если в автономном режиме устройства переменного напряжения в автомобиле работали от инвертора и нейтраль инвертора, как и положено для системы TN-S, была соединена с кузовом автомобиля, то после подключения к сети 220 Вольт, это соединение необходимо разорвать. Иначе небольшая разница в потенциале земли между стационарной сетью и автомобилем или сопротивление в защитном и нулевом проводнике могут привести к тому, что ток пойдет обратно к источнику питания (сетевому трансформатору) не по одному из этих проводников, а по какому-то другому пути. В худшем случае этот путь пройдет через человека открывающего дверь автомобиля.
Инверторы с байпасом и комбинированные инверторы-зарядные соединяют и разъединяют нейтральный и РЕ проводника автоматически. Когда инвертор просто передает на борт сетевое напряжение, то его входное реле замкнуто, а реле заземления разомкнуто. А когда сеть отключена инвертор размыкает входное реле и замыкает реле заземления, соединяя таким образом нейтральный и РЕ проводники
Источником напряжения 220 Вольт в автомобиле чаще всего является инвертор. Инвертор потребляет большой ток и быстро разряжает сервисный аккумулятор. Заряд аккумулятора лучше всего восстанавливает DC-DC зарядное устройство
TBB Power DM1245
Входное и выходное напряжение 12 В
Ток зарядки 45 А
Типы аккумуляторов: GEL, AGM, LiFePO4 , WE T
TBB Power DDX1230
Входное и выходное напряжение 12 В
Ток зарядки 30 А
Типы аккумуляторов: GEL, AGM, LiFePO4 , WE T
Встроенный солнечный MPPT контроллер
TBB Power DMT1250
Входное и выходное напряжение 12 В
Ток зарядки 30 А
Типы аккумуляторов: GEL, AGM, LiFePO4 , WET
Дополнительный выход для нагрузки 20 А
Вне зависимости от состояния реле заземления, РЕ проводник бортовой системы переменного напряжения через корпус инвертора остается соединен с металлическим кузовом машины. В результате, при утечке на землю у тока возникнет два пути. Первый по защитному проводнику кабеля берегового питания, а второй через кузов. Оба пути ведут к заземленной сетевой нейтрали, имеют одинаковый входной потенциал и работают параллельно. При этом больший ток потечет по РЕ проводнику кабеля, так как сопротивление пути кузов – земля окажется выше.
Но полагаться только на защитное заземление нельзя. При возникновении неисправности автомобиль необходимо быстро отключить от сети. Это должно сделать устройство контроля дифференциального тока с номинальным дифференциальным током не более 30 мА.
У отключенного от сети автомобиля схема электрической установки меняется. Машина больше не является частью стационарной сети и связи с заземленной сетевой нейтралью у бортового оборудования нет. Установленный в автомобиле инвертор вновь становится основным источником питания и вместе с нагрузкой образует собственную автономную электрическую цепь, поэтому никакой ток через кузов автомобиля на землю не течет
УЗО в автомобиле
Слева. В системе IT нейтральная точка источника питания не заземлена. Напряжение прикосновения очень мало и не опасно для человека. В центре. Если нейтраль источника питания заземлена, то напряжение прикосновения может быть высоким, а ток смертельно опасным. Справа. УЗО служит дополнительной защитой в системе с заземленным источником питания и быстро отключает его, когда обнаруживает утечку
В нормальных условиях от поражения током человека предохраняют корпуса устройств и изоляция токоведущих частей. Однако, эта защита не абсолютно надёжна. В процессе эксплуатации провода сгибаются и трутся из-за вибрации, изоляция изнашивается, а высокая влажность или погружение в воду делают ее еще менее надежной. Кроме того, по неосторожности или из-за невнимательности человек может случайно прикоснуться к токоведущим частям. В таких условиях нужна дополнительная защита.
В системе питания от заземленного источника любая разность между током, входящим в цепь, и током, выходящим из нее, будет уходить на землю. Ток потечет или через поврежденную изоляцию, или через контакт заземленной части с проводом, находящимся под напряжением. Этот контакт может создать в том числе и тело человека. Устройство дифференциального тока (УДТ – это современное название УЗО) обнаруживает разность токов в фазном и нейтральном проводах и автоматически отключает источник питания. Ток отключения УЗО намного меньше, чем ток, при котором срабатывает автоматический выключатель
Короткие замыкания, как правило, развиваются в местах дефектной или поврежденной изоляции. Возникающий при этом ток утечки слишком мал, чтобы его могли обнаружить автоматические выключатели, но достаточен, чтобы вызвать пожар. УДТ, реагирует на утечку на землю и заранее, до развития короткого замыкания, отключает электроустановку от источника питания, предотвращая тем самым недопустимый нагрев проводников, искрение, возникновение дуги и возможное последующее возгорание. Перегрев также может возникнуть из-за того, что максимальный ток кабеля не согласован с номиналом автоматического выключателя. Во влажной среде это иногда приводит к возникновению электрической дуги
Схема подключения УЗО в автомобиле с байпасным инвертором. УЗО1 и автоматический выключатель защищают цепи работающие от стационарной сети 220 Вольт. УЗО2 — цепи работающие от инвертора. Как правило выход инвертора защищен от короткого замыкания и перегрузки, поэтому дополнительный автоматический выключатель не требуется
УЗО устанавливают на входе в систему переменного напряжения автомобиля, до места разделения нагрузки на разные группы. Если в автомобиле есть инвертор (инвертор с зарядным устройством), то УЗО устанавливают и после него. В противном случае в автономном режиме работы, при питании от инвертора, дифференциальной защиты не будет. Когда система спроектирована так, что одно или несколько бортовых устройств, должны работать только от стационарной сети, то для этих устройств устанавливают собственное УЗО.
Если нейтраль соединена с землей в нескольких точках, то из-за разности потенциалов земли устройство защитного отключения может срабатывать преждевременно. Непредсказуемое ложное отключение так же происходит, когда в системе установлены устройства, суммарный ток утечки которых в нормальных условиях больше порога срабатывания УДТ
Безопасная система — это та, в которой предусмотрена защита от короткого замыкания, перегрузки и токов утечки на землю. Но обнаружить такую утечку можно только тогда, когда нейтраль источника питания заземлена
Задайте вопрос,
и получите консультацию по электрооборудованию для катера, яхты, автодома или кемпера
Заземление в автомобиле. Вопрос к электрикам.
Для кого-то вопрос покажется глупым. Я действительно пропускал уроки физики. Прошу помощи электриков.
Ток уходит с плюсовой клеммы аккумулятора через электроприбор на кузов. (т.к. в авто заземление происходит на кузов). Но как "заземляется" кузов?
Ведь авто стоит на четырёх резиновых шинах, не имея возможности "заземлиться" на землю, как это делает тот же громоотвод или заземление проводки в жилых домах.
Куда уходит ток с кузова авто? Он как-то рассеивается на кузове приобразуясь в тепловую энергию или как это работает?
И ещё сразу вопрос:
Для чего минусовая клемма на аккумуляторе и почему при её снятии автомобиль обесточивается? Ведь все приборы авто всё так заземляются на кузов.
И куда заземление то ? !