Сколько стоит собрать машину для дрифта на базе Жигулей
Я занимаюсь дрифтом в Крыму с 2013 года. Обе мои машины — Жигули 1974 года выпуска. Мне пришлось их полностью переделать.
Жигули появились в нашей семье спустя два месяца после моего рождения, в 1995 году. В машине я практически вырос, поскольку мы часто ездили на ней по Крыму и Украине. На ней же отец учил меня управлять автомобилем. Когда в 2013 году мне исполнилось 18, Жигули отдали мне.
Я сразу решил, что буду переделывать авто под дрифт — это когда машину отправляют в управляемый занос: передняя ось автомобиля — в надежном зацепе с дорогой, а задняя скользит поперек. Первые дрифт-покатушки у меня были на влажном поле с травой, дальше — больше. Занимаюсь этим уже восемь лет и не собираюсь останавливаться.
В дрифте многое зависит от машины. Ниже я расскажу, как переделывал свои первые два автомобиля и сколько все это стоит. Важно говорить именно о двух, потому что многие детали из первой машины в итоге стоят на второй.
Анастасия Жвик внесена Минюстом в реестр иноагентов, 18+
Как я улучшал свою первую машину
Я никогда не стремился к современным машинам: они мне неинтересны, слишком скучные. Мне нравилось что-то живое , что требует немного больше, чем просто сесть, нажать на педаль и поехать: люблю работать за рулем и не зависеть ни от каких электронных систем. Мне интересны старенькие или особенные авто, где нужно знать, как и куда нажимать.
До того как мне отдали Жигули, я никогда не ремонтировал машины. При этом много ремонтировал мопед — навык крутить гайки и работать инструментом уже был. Но не было человека, которого я мог спросить, как дорабатывать машину. Зато были Гугл и «Ютуб», поэтому я понял, что смогу собрать достаточно информации, чтобы сделать все самостоятельно. И просто начал делать.
Понизил центр тяжести. В дрифте, как и в большинстве автомобильных дисциплин, очень многое зависит от подвески. Поэтому первым делом я поменял задние пружины на более низкие и жесткие. Их делали на заказ, они обошлись мне в 1500 Р . Такие пружины позволили сместить вниз центр тяжести и уменьшить крены машины.
Про работу с центром тяжести пишут или рассказывают в любом руководстве по доработке спортивного автомобиля с самого начала. И не имеет значения, что это за руководство: свежий ролик на «Ютубе» или потрепанная книжка времен СССР. Низкий центр тяжести сокращает крены, увеличивается пятно контакта шины с дорогой, машина лучше стоит на дороге.
Заменил двигатель. Через пару дней я доигрался: у меня сломался карбюраторный мотор, потому что я его перегрел. Пропала компрессия в двух цилиндрах, машина могла двигаться только на первой передаче, а из-под капота валил дым. «Что ни ломается — то к тюнингу», — так я себя тогда успокоил.
В мае 2014 года на свои первые заработанные деньги — 23 500 Р — я купил на «Авито» современный инжекторный 16-клапанный мотор, или по-простому шеснарь . Его сняли с разбитой переднеприводной Лады, которую решили не восстанавливать. Это давало моей машине 98 лошадиных сил вместо 56, которые вложил в нее производитель. Через полтора месяца мне подстроили электронный блок управления двигателем, ЭБУ. Я прямо около мастерской крутанул пару донатов — так называют заносы, при которых машина крутится вокруг своей оси, — и понял, что под педалью у меня теперь живет стая злобных гномов и нам с ними есть о чем повеселиться.
Установка шеснаря с переднеприводной Лады — самое простое и распространенное решение для классики, потому что он подходит по креплениям к старой коробке передач. Но в переднеприводной машине мотор расположен поперечно, а в мою надо было поставить его продольно, поэтому на разные детали для установки я потратил еще 20 000 Р .
Затем появились проблемы с охлаждением и прогорела прокладка ГБЦ. Ремонт обошелся недорого: прокладку я купил за 700 Р , герметик — за 300 Р , головку блока проточили за 700 Р . Снял и поставил сам. Понял, что что-то делаю не так, и решил вернуться к литературе. С этого момента я стал регулярно дорабатывать автомобиль.
Поменял рычаги и амортизаторы. В сентябре 2014 года я довольно сильно въехал в стену в Байдарской долине — из-за штатной передней подвески. Выворота передних колес не хватало, поэтому сзади было гораздо больше сцепления с дорогой, чем спереди. Передние колеса потеряли зацеп, и машину вынесло.
Проблему решил оперативно: купил за 7500 Р новый комплект тюнингованных рычагов. Они увеличивают колею — расстояние между колесами на оси — развал и кастор. Укороченные сошки дают больший выворот колес для движения в заносе. Для них я интегрировал б/у тормозную систему от ВАЗ-2110 , которую купил за 2500 Р . Также я выпилил арки крыльев болгаркой, чтобы они не задевали колеса. И приходилось что-то докупать к каждому выезду. Например, еще пару пружин за 1500 Р и пару амортизаторов за 2500 Р .
Заменил руль, поставил гидроручник и медные тормозные трубки. У Жигулей 1974 года специфический большой руль: если в машине нет усилителя руля, таким легче работать. Я решил поставить новый — меньшего диаметра и удобнее в обращении. Он обошелся мне в 2000 Р . Также я докупил гидроручник за 2000 Р и медные тормозные трубки за 1500 Р . Все, как обычно, поменял сам.
Поставил турбину и переделал двигатель. На очередных покатушках я понял, что мне не хватает мощности. Чтобы исправить это, я решил «надуть» мотор. До этого он был атмосферным, а после стал турбированным. В камере сгорания теперь стало больше кислорода и больше топлива. Чтобы все это не взорвалось, нужно было снизить степень сжатия и провести много других важных работ.
Азбука дрифта: 20 главных слов, которые сделают вас знатоком поездок боком. С видеопримерами
RDS GP
Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).
От редакции: Привет! Это старт официального блога Российской дрифт серии. Поддержите начинание плюсами и подписками – это будет мотивировть авторов выходить с постами чаще.
Новый сезон главного российского турнира по дрифту не за горами, а значит – самое время начать подготовку к Гран при Российской дрифт серии. Если вы только-только знакомитесь с дрифтом, давайте начнем с азов. Сегодня расскажем о главных терминах из мира управляемого заноса – запоминайте, эти слова помогут быстро разобраться в происходящем на трассах.
Ну а если вы фанат РДС со стажем – отлично, повторим основы!
Техника пилотирования
• Furidashi («фуридаши») – с этого начинается любой заезд в дрифте. Словом «фуридаши» называется инициация заноса в конце разгонного участка. Начать ее важно не раньше и не позже отмеченного отрезка трассы, а от качества исполнения постановки в занос зависит качество и темп заезда как в квалификации, так и в дуэлях.
• Furikaeshi («фурикаеши») – без «фуридаши» невозможно представить себе «фурикаеши». За этим японским словом скрывается смена направления движения в управляемом заносе. Если говорить совсем просто, то «фурикаеши» — тот маневр, который знаком всем под термином «перекладка».
Оверстир, андерстир или бэквард? Ответ на этот вопрос знает только сам пилот.
• Oversteer/Understeer («оверстир»/«андерстир») – слова, которые часто встречаются в автоспорте и обозначают проблемы со сцеплением колес автомобиля с трассой. Если недостаточно хорошо за дорогу держится передняя ось и машину несет наружу поворота, то это understeer или снос. В обратной ситуации, когда сцепление с покрытием потеряли задние колеса, машина отправляется в занос или oversteer.
• Backward («бэквард») – один из немногих дрифтерских терминов, который имеет не японское, а английское происхождение. За «бэквардом» скрывается крайне зрелищная постановка, в момент которой задняя ось автомобиля практически обгоняет переднюю. Если автомобиль правильно настроен, а пилот имеет достаточный опыт, то таким маневром можно порадовать болельщиков и получить кучу фоточек в инстаграм. Но если что-то пошло не так, то «бэквард» закончится в лучшем случае разворотом, а в худшем – аварией.
Целовать стены без последствий под силу только настоящим мастерам дрифта.
• Powerslide («пауэрслайд») – один из способов инициации заноса, в котором основную роль играет мощность двигателя. Если табун лошадей под капотом достаточный, а настройки подвески подобраны правильно, то спровоцировать скольжение можно за счет «пауэрслайда». Клубы дыма из-под колес и респект зрителей гарантированы.
• Kansei («кансей») – если «пауэрслайд» позволяет отправить машину в занос за счет мощности двигателя, то «кансей» работает на контрасте с этим методом. Здесь занос начинается за счет вывернутого руля и одновременного резкого сброса газа. Если вы хоть раз смотрели культовое аниме Initial D, то с «кансей» вы знакомы как минимум на картинке.
• Kiss the wall – в прямом смысле «поцелуй стены», который по силам только настоящим мастерам дрифта. Во время этого маневра пилот касается задним бампером своего автомобиля отбойника – если удалось дальше продолжить движение, то это желанный kiss the wall. Если касание привело к аварии, то это уже фиаско.
На трассе в Сочи из-за близости отбойников от скорости работы механиков зависит многое.
Участки гоночной трассы и разметка
• Respect zone («респект зона») – отрезок участка разгона, в котором автомобиль пилота-преследователя должен двигаться в пределах базы машины пилота-лидера. Сделано это для того, чтобы нивелировать возможную разницу в мощности и разгонной динамике двух автомобилей, обеспечив максимально синхронный разгон и минимальное расстояние между участниками заезда на «постановке» в занос.
Пройти так клиппинг-зону – значит, получить от судей хороший балл.
• Clipping zone («клиппинг зона») – это часть оцениваемого участка, расположенная обычно внутри траектории движения автомобилей, через которую оба пилота должны проехать. Дрифтерам необходимо двигаться через нанесенную на асфальт разметку, которую из-за вида трех белых полосок часто называют «адидасами». Причем чтобы судьи зачли прохождение «клиппинг зоны», ее важно преодолеть через короткие стороны разметки. Удается это не всем и не всегда.
• Touch and go («тач-н-гоу») – зона оцениваемого участка, разметку которой пилоты должны преодолеть хотя бы одним задним колесом. Обозначается на трассе прямоугольником. Обычно «тач-н-гоу» располагаются снаружи относительно траектории движения автомобилей и призваны не дать лидеру смещаться внутрь, лишая этим преследователя возможности ехать плотно и синхронно.
Cлева в кадре видны два прямоугольника тач-н-гоу, а справа – «адидасы» клиппинг зоны.
Правила соревнований
• Senko («сенко») и Atooi («атой»), они же leader и chaser, они же лидер и преследователь. Проще говоря, лидер – это пилот, который в парном заезде двигается по трассе первым и задает темп и траекторию. Логично, что преследователь в парных заездах едет вторым, стараясь удержаться за машиной впереди. Любой участник РДС, если он прошел квалификацию и вышел в стадию топ-32, как минимум один раз должен примерить на себя роль «сенко» и «атоя».
• Tanso («тансо») и Tsuiso («тсуисо») — японские термины, имеющий английский аналог solo run и tandem run. Как ясно из названия, первый термин означает одиночные проезды по трассе, а второй – парные заезды. Проще говоря, «тансо» в дрифте называются квалификационные заезды, по итогам которых определяются участники топ-32. А стать свидетелями «тсуисо» можно со стадии топ-32 и вплоть до финала.
• Heat – «хитом» в дрифте называют парные заезды, причем именно их сочетание. Сочетание, при котором один из участников дуэли по очереди проезжает оцениваемый участок сначала в роли лидера, а потом в роли преследователя. Таким образом, в состав «хита» входят два парных проезда. И никак иначе – если участник один, то смотрите bye run ниже.
Типичный хит в дрифте – два пилота одновременно на трассе.
• Bye run («бай ран») — запоминайте, он возможен только в парных заездах. Этим термином называют заезд, в котором участвует только один пилот – либо из-за схода соперника, либо из-за нечетного количества участников в дуэлях. Для успешного прохождения в следующую стадию борьбы пилоту в «бай ране» нужно просто своим ходом доехать до зоны постановки и все.
• One more time — термин, который часто скрывается за аббревиатурой OMT и обозначает перезаезд, если судьи не смогли определить победителя парного заезда. А часто бывает так, что OMT не приходит один. Порой пилоты едут одинаково хорошо (или одинаково плохо) несколько раз подряд, так что судьям приходится неоднократно назначать перезаезды. Регламент RDS GP допускает до трех OMT в одной паре участников.
Опытная команда способна за короткое время восстановить машину после аварии или заменить двигатель после поломки.
• Pit stop («пит-стоп») — широко распространенный в гонках термин, за которым скрывается плановая остановка автомобиля в специально обозначенной зоне трассы. В RDS GP пилотам и командам отводится минута на смену покрышек, проверку состояния машины и общение с дрифтером перед продолжением борьбы. Если в минуту не уложились – либо идет competition time out, либо участника ждет наказание.
• Competition time out – если что-то пошло не по плану и автомобиль сломался во время парных заездов, каждый пилот может один раз за гоночный уик-энд воспользоваться 5-минутным перерывом на ремонт машины. Не уложились в это время – увы, борьба завершена… Но опытные команды способны за время competition time out перебрать чуть ли не половину дрифт-кара, чтобы вернуть своего пилота в борьбу!
• Anikuya («аникуя») – мечта всех пилотов, которые выходят на старт квалификационных заездов. За этим японским словом скрывается достаточно редкое событие, записать которое на свой счет хотят все без исключения дрифтеры. Термином «аникуя» в мире управляемого заноса называется проезд в квалификации с максимальным результатом в 100 баллов. Если тебе покорилась anikuya – твое имя надолго впишут в историю РДС, ведь за последние два года в дрифт-серии никто в квалификации на 100 баллов так и не проехал.
Этот ролик даёт отличное представление о фуридаши (01:19), фурикаеши в парных заездах (01:36) и, конечно, о работе команд во время пит-стопов и competition time out (02:43)
Конечно, этой двадцаткой слов лексикон дрифта не ограничивается, но и перечисленных терминов вам хватит на первое время, чтобы ощутить себя профи во время просмотра трансляций на RDS TV и в живых дискуссиях на трибунах. Есть вопросы – пишите в комментариях, и мы на них ответим.
Ну и не забывайте подписываться на блог RDS GP. Дальше будет интереснее – расскажем, что такое оцениваемый участок и раскроем все секреты судейского задания, а кроме того, будем держать вас в курсе событий нового сезона РДС и подготовке наших пилотов к чемпионату 2022 года.
Как попасть в дрифт: рассказы гонщиков РДС, деньги, машины
Сегодня Российская Дрифт Серия — едва ли не главный тренд на отечественной автоспортивной сцене. Не каждая российская серия может похвастаться полными трибунами – это правда крута. Но как эта дисциплина устроена изнутри? Как начать карьеру в дрифте и что для этого нужно? В поисках ответов на эти вопросы корреспондент «Чемпионата» отправился на трассу «Атрон», где в эти выходные состоялись сразу два этапа региональных серий РДС.
Из Need for Speed на реальную трассу
К дрифту приходят по-разному — кому-то понравился фильм «Форсаж», кто-то увидел записи соревнований и захотел уметь также. А кто-то «прикипел» к управляемому заносу на ночных нелегальных покатушках по городу.
«Я помню, в каком-то из Need for Speed я разгонялся, срывался в занос и ставил машину боком — и мне уже тогда понравилось, — вспоминает Олег Зубенко, один из дебютантов РДС Юг. — А потом по одному из телеканалов я увидел трансляцию американской Формулы Дрифт — и просто „залип“. Мне было лет 12, может, даже меньше. Пару раз выезжал по ночам на улицу, но мне совершенно не понравилось — город не засыпает никогда, думаешь не о том, как ехать, а как ни во что не врезаться. К тому же, этим подвергаешь риску не только себя. А тут появился чемпионат РДС Юг, и я понял, что ближе к RDS GP, чем в этой серии, я не стану».
Олег Зубенко на этапе РДС Юг в Ростове-на-Дону
Фото: Пресс-служба РДС Юг/Сергей Скибин
Региональные серии, такие как РДС Юг или РДС Запад, являются финальной ступенью перед RDS GP, и зачастую сюда приходят пилоты с опытом выступлений в локальных соревнованиях. Но в то же время пример Зубенко показывает, что и здесь можно поехать практически с нуля — нужна лишь лицензия пилота начального уровня и автомобиль с каркасом безопасности.
«С первого этапа больше всего запомнилось, как я стою в тренировке одним из первых в очереди, передо мной машина едет на прогрев, пилоту показывают — давай, крутись, прогревай. А я сижу и думаю: „А это обязательно?“, — вспоминает Олег. — Тогда я вообще не понимал, куда ехать и что делать. Выехал, прогрелся, смотрю — машина поехала, прошёл квалификацию — в первом же этапе! И не последним!».
Чтобы всё чётенько
Другой дебютант этого года — Аким Онегов — ранее выступал в соревнованиях в Башкортостане, причём, по собственному признанию, попал пилот туда чуть ли не случайно. «Раньше мне очень нравился дрэг-рейсинг — я попробовал, но не получил того адреналина, который хотелось бы. А потом познакомился с Юрой Невским и как-то подсел на дрифт, — говорит Онегов. — Я только взял себе машину, поставил подвеску с выворотом и поехал тренироваться — а на трассе в этот момент был этап BDS — Башкортостанской Дрифт Серии. Записался, прошёл квалификацию — очень радовался, потому что тогда вообще не знал, как ездить. И после этого понял, что парные заезды — это очень круто, и пошел дальше — в РДС Запад».
Похоже, прежний опыт помог: в своём дебюте в РДС Запад Аким завоевал третье место, а уже на следующем этапе стал вторым.
Таким образом, выйти на старт этапа РДС Юг, например, можно и без опыта, но, как и в любом другом виде спорта, он будет полезен. Тем не менее именно для этого — получить опыт и подготовиться к переходу в RDS GP и существуют региональные серии. По уровню спортивной организации — качеству и подготовке трасс, судейству — они не уступают старшему первенству.
Илья Фёдоров на этапе РДС Юг в Ростове-на-Дону
Фото: Пресс-служба РДС Юг/Сергей Скибин
«Если ты участвуешь в чемпионате Юга или Запада, само собой тебе придётся научиться работать с документами, регламентом. Нужно про читать его — и не раз, чтобы знать, что вообще происходит и как судится чемпионат, какие есть правила поведения на трассе, — объясняет Илья Фёдоров, многократный чемпион РДС Восток и один из лучших дрифтеров страны. — И вот пока ты участвуешь, ты должен накопить опыт как в пилотировании, так и в постройке машины. И если всё будет чётенько, приезжаешь на RDS GP на подготовленной технике и скиллах и начинаешь ездить».
Цена вопроса
Для выступлений в региональных сериях не нужны столь же мощные бюджеты и автомобили, как в RDS GP, хотя и здесь выступления стоят отнюдь не дёшево. Подсчитать точную сумму на весь сезон довольно сложно — всё зависит от размера команды. Кроме того, неизвестно, какая сумма уйдёт на устранение неполадок.
«Если ничего не сломалось, то этап обходится в 50-60 тысяч рублей — и это без резины, — рассказывает Зубенко. — Машину строить дорого. Вот нормальный JZ (двигатель производства „Тойоты“ — прим. „Чемпионата“) на ковке, с хорошими запчастями, с хорошей турбиной — это почти миллион. И это только железо, а нужно ещё добраться до этапа, гостиницу оплатить — это же никто не считает. К бюджету надо подходить так, чтобы его хватило, потому что можно потратить почти всё сразу и тогда весь сезон застопорится. Деньги — краеугольный камень этого спорта».
Помимо денег дрифт требует огромной самоотдачи и железных нервов. «Перед заездом нервишки шалят. Вроде на тренировке ездишь, везде всё понятно, но когда понимаешь, что все смотрят и ждут от тебя выступления, облажаться нельзя — на этой ноте становится ещё тяжелее ехать. Очень нервничал, когда приехал на этап РДС Запад, но после тренировок успокоился, перестал переживать, — вспоминает Онегов. — Не надо сразу ставить себе высокие цели. Надо просто кататься в своё удовольствие и тогда что-то получится».
Аким Онегов на подиуме этапа РДС Запад в Тольятти
Фото: Пресс-служба РДС Юг/Марк Шишкин
«RDS GP сейчас это третья самая сильная серия в мире, — считает пилот Юрий Невский из Уфы. — РДС Запад сейчас — это классический РДС 2013-2014 годов, где у пилотов примерно равная мощность, а потому есть конкуренция». Невский занимается дрифтом с 2011 года, он также является одним из опытнейших российских пилотов, однако продолжает выступать в региональных сериях. «Сейчас для меня это хобби. Тренируюсь, выплёскиваю адреналин», — объясняет Юрий.
Дрифт как смысл жизни
«Всеми силами пытаюсь сделать дрифт смыслом жизни, готов всё ради этого сделать. Пока получается плохо, но мы очень стараемся. Мы будем в RDS GP — это не обсуждается, это лишь вопрос времени, — добавляет Зубенко. — Мы никогда не бросим — даже если машина сейчас пополам треснет, мы к следующему этапу сделаем ещё одну».
В Рязани Зубенко не повезло — не прошёл квалификацию этапа РДС Юг. Не слишком сильно выступил и Аким Онегов — в рамках этапа РДС Запад он выбыл уже на стадии ТОП-32. Зато в минувший уик-энд блеснул Илья Полищук — молодой петербуржец уже выступал в локальных состязаниях по дрифту, хотя на столь быстрой и мощной трассе выступал впервые. Сначала Илья выиграл этап РДС Юг, а на следующий день стал третьим в РДС Запад и победил в Суперкубке, где разыгрывался сертификат на сто тысяч рублей от компании Aimol. «Было очень волнительно — мы пришли из младшей серии, там скорости поменьше, а здесь всё куда более динамично, — рассказал Полищук. — К финалу уже более или менее привык к машине и поехал „на все бабки“».
Этап РДС Запад в Рязани
Фото: Пресс-служба РДС Запад/Марк Шишкин
Для первенства РДС Запад соревнования в Рязани стали последними в этом сезоне, а финал РДС Юг состоится в середине сентября в Краснодаре — и минувший сезон показал, что такие первенства нужны. Часто говорят о том, что в России автоспорт развит не так, как на Западе, однако развитие этой индустрии должно происходить снизу — чтобы в Формуле-1 было много наших пилотов, нужна сильная Формула-4. Тоже самое касается дрифта и, благодаря региональным первенствам, в этой дисциплине выстраивается логичная пирамида. Так что болельщики могут быть спокойны — у нынешних лидеров отечественного дрифта подрастает достойная смена, а профессиональный автоспорт ближе, чем может показаться.
Как и с чего начать подготовку автомобиля к дрифту?
Если вы хотите пойти легким путем, то выбирайте автомобиль изначально пригодный для езды в заносе. То есть с развесовкой близкой к идеальной, задним приводом и достаточной мощностью. Для примера можно привести такие популярные автомобили как Nissan Silvia, Mazda RX-7, Toyota Mark2, BMW M3, M5, Nissan Skyline, Subaru Impreza. Конечно, для дрифта подходит любой заднее приводной автомобиль, либо полноприводной с механически удаленным передним приводом, и при желании Вы сможете построить дрифт-кар из чего захотите.
1. Выбор кузова:
При конкретном выборе вашего будущего дрифт-кара советуем обратить особое внимание на состояние кузова. Выбирайте максимально свежий и крепкий кузов. Во-первых, Вы потратите время и деньги на доработку кузова, а не его ремонт, а во-вторых, целый кузов всегда крепче и меньше подвержен коррозии, чем даже идеально сваренный и восстановленный.
2. Доработка кузова:
В основном все доработки сводятся к установке каркаса безопасности, облегчению (путем вырезания лишнего железа), очищению кузова от штатной шумоизоляции, удалению ненужных элементов салона: задние сиденья, полка багажника и т.д. Также не помешает проварка всех кузовных швов дополнительными точками, что положительно повлияет на жесткость всего кузова.
Далее борьба с лишним весом требует замены крыльев, капота, крышки багажника на стеклопластиковые (при наличии хорошего спонсора можно и на карбоновые). Все стекла, кроме лобового, меняем на стекла из поликарбоната (рекомендуемая толщина 3мм). При грамотном подходе Вы сможете уменьшить вес машины на 10-20%, что очень положительно скажется на управляемости.
В первую очередь должна быть жесткой и низкой. Рекомендуем выбрать комплект койловеров (coil-over — регулируемый по высоте и/или жесткости узел подвески, состоящий из стойки с регулируемой по высоте нижней чашкой пружины и самой пружины) с максимально большим выбором регулировок. У каждого производителя подвески имеются такие модели: Bilstein – B16, Koni – Coil-Over kit, H&R – RSS Club Sport Coil Overs, Ultra Low Coil overs, KW – variant 1,2,3, Eibach – Multi-Pro-R1, R2, Tein – Super Street, Super Drift, APEXi – S1, N1, а также D2, K-sport, XYZ и т.д. Ознакомиться с топовыми моделями для дрифта вы можете в любом каталоге спортивных и тюнинговых запчастей. Обратите внимание, что верхние опоры стоек желательно выбирать с шарнирным соединением (ШС) — это очень положительно влияет на управляемость ввиду отсутствия резиновых элементов. Но удары подвески по кузову в этом случае будут ощущаться весьма и весьма остро.
Рычаги желательно заменить на регулируемые с замененными на ШС сайлент-блоками. Если такой возможности нет, то хотя бы поменять на свежие резиновые сайлент-блоки, а еще лучше — на жесткие полиуретановые.
Также положительно скажется на управляемости установка растяжек стоек подвески и более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.
4. Рулевое управление:
Необходимые доработки рулевого управления связаны с отзывчивостью автомобиля на Ваши действия рулем и максимально возможным углом выворота колес. Острота рулевого управления зависит от степени доработок подвески, установленного размера колес, профиля и состава резины, а также конструкции системы рулевого управления. Если Ваш автомобиль оснащен рулевым редуктором, то, скорее всего, его доработка заключиться лишь в ремонте и регулировке, либо в замене на рулевую рейку. Если Ваш автомобиль уже оснащен рулевой рейкой, то Вам необходимо найти рейку с минимальным количеством оборотов рулевого колеса от упора до упора, что позволит машине более резко реагировать на Ваши действия и облегчит работу рулем при перекладках. Далее, доработке подвергаются рулевые наконечники и поворотные кулаки, что позволит вам увеличить угол поворота колес, а следственно и угол заноса. И помните самую важную вещь: рулевая система должна быть всегда в идеальном состоянии, не иметь люфтов и прочих признаков усталости рулевой. Все резинки должны быть своевременно заменены, сход-развал — отрегулирован.
Для начала рекомендуется учиться с маломощным мотором, чтобы понять какая мощность необходима. Ну, и чтобы не убиться раньше врмени. В дальнейшем примерный расчет мощности – это 250-300 (?) л.с. на тонну веса. Характер мотора должен позволять вам срывать машину в занос и поддерживать его с минимально низких оборотов. Это характер атмосферных моторов с большим объемом, например, S38B38 от БМВ М5, либо моторов с системой twin turbo, например, 1JZ-GTE, 2JZ-GTE от Toyota Chaser Tourer V и Toyota Supra; RB26DETT от Nissan Skyline GTR, отличный легкий турбированный мотор — SR20DETT от Nissan Silvia S15. Так что при постройке или выборе мотора делайте упор на его крутящий момент на низких и средних оборотах.
Далее Вы столкнетесь с проблемой перегрева или даже закипания масла и охлаждающей жидкости. Начать следует с установки качественных дополнительных датчиков: Febi, APEXi, GReddy, HKS, Siemens VDO (а для отечественных авто прекрасным бюджетным решением станут приборы и датчики от ВАЗ-2106, УАЗ и т.д.), которые вовремя предупредят Вас об опастности. Ну, а чтобы окончательно обезопасить себя от этого, необходимо установить более производительный радиатор охлаждающей жидкости. В случае оснащения автомобиля системой охлаждения вентилятором с термомуфтой, рекомендуем заменить ее на электровентиляторы. В систему масляного охлаждения необходимо установить масляный радиатор (oil cooler), если не исключаете эксплуатацию в холодное время – не забудьте и о масляном термостате или ручной заслонке.
Многие дрифтеры сталкиваются с еще одной проблемой – масляное голодание. Решается либо установкой поддона с противоотливными стенками, либо переливом масла выше максимального уровня на 1-2 литра (способ довольно старый и простой). Не бойтесь за течь сальников, а если даже и потекут – то их периодическая замена обойдется вам намного дешевле ремонта мотора.
Можете оснастить двигатель специальным поперечным амортизатором – он сбережет ваши подушки двигателя при работе педалью газа в заносе, резких стартах с места и при торможении двигателем.
6. Сцепление:
Сцепление в дрифтинге считается расходником. Советуем подбирать его исходя из личных предпочтений. Если стандартное сцепление позволяет реализовывать мощность мотора, то вероятнее всего, что его переодическая замена каждый сезон обойдется дешевле покупки дорогостоящего двухдискового комплекта. В случае пробуксовки стокового сцепления или частого его перегрева, меняйте его на керамику – одно- либо двухдисковую, в зависимости от степени доработок двигателя и Вашего бюджета. Но вместе со сцеплением не спешите приобретать облегченный маховик – скорее всего он сделает характер машины более нервным — хорошо подумайте, нужно ли Вам это при поддержании заноса
7. Редуктор заднего моста:
Что конечно же необходимо для занятия дрифтингом – так это блокировка дифференциала. Возможно, что Ваш автомобиль уже с завода оснащен блокировкой, и даже позволяет обоим Вашим колесам участвовать в заносе, но эта блокировка не всегда подходит для дрифта высокого уровня. Вы, конечно, можете раскошелиться и приобрести дорогостоящую блокировку (например, 1,5 Way, 2 Way, OBX), но есть способ сберечь хорошую сумму денег – это заварить дифференциал. Вопреки распространенным мнениям, езда на заваренном диффере не принесет проблем, а ощущения при езде сравнимы с блокировкой типа 2 way.
8. Резина и диски:
Устанавливайте как можно более легкие диски с низкопрофильной резиной. Спереди рекомендуем установить слики либо полуслики, это во многом поможет вам избавиться от недостаточной поворачиваемости в случае ее присутствия. Сзади подбирайте тот типоразмер резины, на котором Вам управлять машиной в заносе будет легче, но помните, что при перекладках и ускорении в заносе вам необходимо хорошее сцепление задних колес с асфальтом, поэтому самое лучшее, но не дешевое, это использовать хорошую новую резину.
Первостепенные доработки для удобства управления автомобиля в заносе – это спортивные сиденья — ковши.
Вы сможете сконцентрироваться на управлении автомобилем, а не удержанием своего тела на месте, да и чувство автомобиля вырастет в разы. При выборе учитывайте его вес, боковую поддержку и наличие омологации (обязательно в случае участия в официальных соревнованиях). Также не забывайте про многоточечные ремни, спасающие Вас в случае столкновения или переворота.
Обязательно позаботьтесь об огнетушителе, он может пригодиться не только вам.
Установите гидравлический ручник, он поможет вам срывать машину в занос мягко и чутко. Гидроручник врезается в основной тормозной контур и не имеет тросов, а значит, в нем не растянутся и не рвутся тросы.
Надеемся, что прочитав эту статью, у Вас сформируется общее представление о необходимых доработках автомобиля, и Вам будет от чего отталкиваться при постройке вашей машины для дрифта.