Ремонт двс что это такое в машине

что такое ремонт двс в автомобиле

Капитальный ремонт двигателя: что включает в себя и когда нужно делать

Капитальный ремонт двигателя представляет собой комплексное восстановление или замену на новые основных узлов силового агрегата. Проводится такой ремонт, когда эксплуатационные и ресурсные показатели силового агрегата иссякли, то есть происходит восстановление всего мотора.

Процедура эта требует значительных финансовых затрат, а все работы должны выполняться на специализированном высокоточном оборудовании с соблюдением всех необходимых норм.

Когда нужно делать капитальный ремонт двигателя

Поводом для капремонта двигателя является следующие неполадки:

Все эти неполадки говорят о сильной изношенности мотора и требуются комплексные ремонтно-восстановительные работы.

Какой пробег до капитального ремонта двигателя

В среднем до 150-200 тыс. км автомобиль может ходить до капитального ремонта мотора. При этом эта цифра может меняться как в большую, так и меньшую сторону. Многое зависит от качества обслуживания, качества топлива, как машина эксплуатируется, а также от своевременного устранения возникающих неполадок.

К примеру, одному мотору уже в 90 тыс. км требуется дорогостоящий капремонт, а точно такой же ходит 300 тыс. км и ему лишь необходима поверхностная переборка.

Однако если цифры пробега доходят до заявленных для капремонта производителем, но двигатель работает нормально без каких-либо неполадок, разбирать мотор не стоит.

Что входит в капитальный ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя состоит из следующих этапов:

Для ГБЦ это фрезеровка, шлифовка плоскости ГБЦ, замена направляющих втулок клапанов, замена и правка седел клапанов, установку новых сальников клапанов (маслосъемных колпачков), восстановление или полную замену распредвала, толкателей и т.д.

Как отсрочить капитальный ремонт двигателя

Как долго прослужит двигатель до капремонта зависит от множества факторов.

В первую очередь это качество моторного масла и своевременная его замена. Не затягивать с заменой воздушных, масляных и топливных фильтров. Желательно придерживаться умеренного стиля езды, избегать постоянных нагрузок. В случае появления посторонних звуков в моторе обязательно обратиться в автосервис.

Главное – своевременное обслуживание и поддержание всех систем в исправном состоянии.

Получите бесплатную консультацию и узнайте стоимость ремонта

Капитальный ремонт двигателя своими руками

Капитальный ремонт двигателя — это совокупность ремонтных работ узла ДВС, направленных на улучшение состояния всего двигателя в целом. Слово капитальный означает, что такой ремонт серьезный, требующих хороших теоретических и практических знаний. Также работы по улучшению состояния двигателя называют капиталка ДВС.

Что такое капремонт

Капремонт — это комплекс ремонтных работ, связанных с заменой деталей не подлежащих ремонту (в основном, поршни, кольца, прокладки) и ремонтом деталей, которые можно восстановить до заводского состояния. После проведения капремонта двигатель восстанавливается свои силовые эксплуатационные показатели (мощность, компрессия, бесшумность и плавность работы). В отличие от текущего или внепланового (это, например, перегорает предохранитель омывателя или не работает обогрев заднего стекла 2107) капитальный ремонт предполагает ремонт всего двигателя, а не отдельных деталей. Поэтому такой вид работ стоит прилично, требует опыта, времени и, желательно теплого хорошо освещенного гаража, если водитель хочет сделать капиталку своими руками.

Так как мотор — это сердце транспортного средства, ремонт его надо выполнять с соблюдением всех норм и правил, точности и умения.

Когда делать капитальный ремонт двигателя

Как бензиновые, так и дизельные двигатели выжигают свой ресурс после прохождения положенного им ресурса в моточасах (если двигатель работал 1 час — это 1 моточас) или пробега в тысячах км.

При появлении следующих признаков надо делать капремонт ДВС:

Эти причины не обязательно указывают на необходимость проведения капитального ремонта ДВС. Если таких признаков много и они повторяющиеся, то пора отдавать авто на капиталку или делать своими руками.

Исходя из признаков определяют какой ремонт требует двигатель:

Какой пробег двигателя до капитального ремонта

Ресурс по пробегу для средненьких автомобилях считается около 200 тыс. км., после прохождения которого уменьшаются его характеристики и пора делать капиталку. Есть автомобили с ресурсом 1 млн. км (называют двигатели миллионники), хотя сейчас ходят слухи, что ресурс новых дорогих автомобилей, которые раньше были миллионниками, сейчас имеют намного меньший ресурс. Чем чаще ремонтируют автомобиль, тем выгоднее по финансам авто производителям и магазинам автозапчастей, но тем самым портится репутация марки или конкретной модели авто.

В некоторых случаях, при сильном износе ДВС или сильных поломках, целесообразнее сделать свап двигателя.

Автоваз изготовитель установил средний пробег для автомобилей Ваз 2114 = 150 тыс. км. Такие же показатели имеют, в среднем все российские авто. Но, если вовремя устранять различные неполадки, ресурс моторов легко выдерживает 250 тыс. км. Ресурс моторов иномарок, в среднем, 200 000 — 300 000 км до капремонта.

Что входит в капремонт двигателя

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

Советы по ремонту ДВС

Капитальный ремонт двигателя своими руками

В нашем руководстве по капремонту двигателя своими руками вот такая последовательность действий:

Демонтаж и разборка

В зависимости от марки и модели автомобиля (конструкции двигателя, количество цилиндров, тип коробки передач), процесс демонтажа двигателя может отличаться. Расположение двигателя на переднеприводных и заднеприводных также отличается.

Карбюраторные двигатели намного легче и быстрее разбирать, так как они не напичканы электронными устройствами, при наличии которых, чтобы добраться до самого двигателя приходится их все аккуратно демонтировать.

Так, если приходится делать капиталку Камазу, например, то его дизельный двигатель ярославского завода ЯМЗ-236 займет на демонтаж около 10 часов. Если проделывать такую же работу с большегрузными аналогами Камаза, то уйдет более 30 часов.

А чтобы разобрать Вазовский двигатель, нужно около 3 часов. А на двигатели легковых иномарок потребуется около 10 часов.

Разбирать надо не спеша, бросая куда попало болты и гайки. С разборки уже началась, так сказать, диагностика.

Дефектовка элементов при капиталке ДВС

Дефектовка в этом случае механическая, то есть надо проверить визуально и с помощью измерительных инструментов изношенность деталей.

В дефектовку двс входят следующие работы:

Мойка двигателя и отдельных деталей после разборки

Многие пренебрегают такой работой, как помывка мотора. Желательно промыть каждую деталь и очистить от налета, чтобы можно было определить степень износа, также промыть ГБЦ и БЦ для обнаружения макротрещин, если они есть.

Какие запчасти нужны для капитального ремонта двигателя

После проделывания процедуры дефектовки и отсеивания годных к восстановлению и не годных, надо заказать новые детали взамен негодным. Когда уже знаете, какие запчасти нужны, с их заказом и покупкой тянуть не надо, так как новые детали еще надо подготавливать к установке.

Запчасти для капремонта для бензиновых двигателей:

Шлифовка блока и коленвала

После того, как решили вопрос с запчастями, начинают приступать к ремонту и восстановлению блока и коленчатого вала ДВС. На фрезерном и плоскошлифовальном станке снимают слой посадочного места головки блока цилиндров и самого блока до тех пор, пока не останется раковин и сколов. Бывает так, что есть несколько глубоких раковин, из-за которых приходится снимать слои по несколько заходов. Срезают обычно, в зависимости от степени повреждения, слои толщиной по 1 мм, по 0.5 мм, 0.25 мм, 0.1 мм, 0.05 мм. После этого начинают шлифовать поверхность до зеркального блеска.

Для шлифования коленвала существует специальная таблица, в которой указаны значения толщины и эффективности после ремонта по сравнению с новым заводским.

Вид ремонта	Толщина, мм	Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1	0,25	80-90%
Ремонт № 2	0,50	70-75%
Ремонт № 3	0,75	65-70%
Ремонт № 4	1,00	50-55%
Ремонт № 5	1,25	40-45%
Ремонт № 6	1,50	Меньше 30%
Ремонт № 7	2,00	Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока (ГБЦ ДВС)

Для проведения ремонтных работ с головкой блока цилиндров хотя и не сложный, но многие почему-то стараются отдать его в сервис.

Ремонт головки блока состоит из следующих видов работ:

Проверочные работы

После основных проделанных ремонтно-восстановительных работ еще остаются проверочные и дополнительные. Сюда относятся центровка сцепления и опрессовка двигателя.

Для центровки в некоторых сервисах предусмотрены специальные центровочные стенды. Соединение коленчатого вала и сцепления должно быть оцентрировано. Сбалансированные коленвал и сцепление уменьшат износ и трение, а также торцевое биение.

Сборка и монтаж ДВС

Последовательность сборки двигателя после капитального ремонта:

Если вы в первый раз решили сделать капиталку своими руками, после всех работ до сборки, лучше произвести сборку с опытным специалистом в этом деле. От качества сборки зависит ресурс всего автомобиля.

Обкатка после капиталки

Самый приятный процесс в таких работах — это необходимая мотору с новыми деталями обкатка. Во время обкатки новые детали притираются, поэтому сразу большую нагрузку давать не рекомендуется. Обкатку рекомендуется проходить до 2000 км пробега без рывков и резкого старта.

Существуют несколько способов обкатки:

Многие рекомендуют обкатывать только на холодную, однако некоторые специалисты рекомендуют обкатывать и на холодную, и на горячую.

За границей, говорят, в автосервисах есть обкаточные и испытательные стенды для двигателей внутреннего сгорания. Данный стенд с помощью спецэлектроники показывает ресурс восстановленного двигателя.

Если капремонт все же решили делать не самостоятельно, а отдать в сервис, то получите гарантию на отремонтированный мотор. Гарантию дают кто как, кто-то 20 тысяч км пробега, кто-то 30 тыс.км. пробега.

Рекомендации по правильной эксплуатации двигателя

Сделать капремонт двигателя своими руками возможно лишь частично. Потому что, нужны станки, ГБЦ и ГБ приходится отдавать на расточку и шлифовку. Остальные все работы можно сделать самому. Чем проще авто, тем легче делать ремонт. Самостоятельно сделать капиталку на автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, НИВА не составляет особого труда.

Чтобы увеличить ресурс мотора любого автомобиля требуется:

После капитального ремонта двигателя масло надо менять с такой периодичностью:

На видео показаны некоторые виды работ по капремонту ДВС.

Ремонт двигателя: что, как, к чему! Основные принципы и методы

Многие автомобилисты сталкивались с понятием ремонт двигателя автомобиля. Но не все понимают, в чем заключается данный процесс. Отремонтировать свой автомобиль под силу не каждому автовладельцу, поскольку многие просто не знают, какая технология ремонта автомобильного двигателя. Данная статья, расскажет об основных процессах восстановления силового агрегата.

Общие понятия ремонта двигателя

Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен. Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

В каких случаях проводят ремонт силового агрегата

Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:

Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Демонтаж и разборка

Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Дефектовка элементов

Следующим этапом станет дефектовка, которая определит признаки неисправности, а также покажет, в каком состоянии находится механика. В чем же заключается данная процедура:

Мойка

Двигатель, ремонт которого неизбежен, нуждается в мойке блока и его составляющих. Этот процесс проводится при помощи горячего керосина или специальных средств под давлением. Это позволяет вымыть всю металлическую стружку, грязь и прочие ненужные элементы, которые скопились в процессе эксплуатации.

Запасные части

Когда проведения диагностика и определены все детали, которые подлежат замене, стоит заказать необходимые запасные части, поскольку перед их установкой на двигатель требуется подготовка. Зачастую, когда проводится ремонт бензиновых двигателей, меняются следующие запасные части:

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Вид ремонта	Толщина, мм	Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1	0,25	80-90%
Ремонт № 2	0,50	70-75%
Ремонт № 3	0,75	65-70%
Ремонт № 4	1,00	50-55%
Ремонт № 5	1,25	40-45%
Ремонт № 6	1,50	Меньше 30%
Ремонт № 7	2,00	Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока

Ремонт головки блока одна из самых несложных операций в процессе проведения капитального ремонта двигателя. Проводить ее рекомендуется, конечно, на автосервисе, но многие автомобилисты, после ремонтных операций по Жигулям, проводят ремонт ГБЦ иномарок самостоятельно. Итак, что же входит в процесс капитального ремонта головки блоки цилиндров:

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый — это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

Сборка узла

Сборка узла проводится при помощи стенда, который позволяет крутить двигатель на 360 градусов. Итак, рассмотрим, последовательность проведения операции:

Этот процесс достаточно трудоемкий и тяжелый, поэтому рекомендуется его доверить профессионалам.

Обкатка и испытания

Финальным этапом капитального ремонта двигателя становиться его обкатка и испытание. Лучший способ обкатать двигатель — это комбинированный, о котором мы писали в одной из статей. Для наиболее эффективной работы силового агрегата, необходимо его обкатывать, как на горячую, так и на холодную.

Во многих иностранных странах, помимо обкаточного стенда, существует испытательный стенд, который при помощи большого количества датчиков и показателей проводит испытание двигателя и определения ресурса после проведения ремонтно-восстановительных работ. К сожалению, на территории СНГ таких стендов нет, поскольку считается, что их использование экономически нецелесообразно.

Вывод

Провести капитальный ремонт современного двигателя своими руками без наличия специальных дорогостоящих стендов практически нереально. Можно делать только поточные ремонты, типа замене датчиков и то не на всех транспортных средствах. А вот провести собственноручный ремонт силового агрегата — ВАЗ или ГАЗ вполне реально, что по этот день и делают автомобилисты, которые владеют такими транспортными средствами.

Правильный капитальный ремонт двигателя

Посвящается тем, кто к нам уже обращался или обратится в будущем с просьбой вида «У меня двигатель нормальный, но немного подуставший. Можно ли за 5 минут и 5 копеек сделать что-нибудь, чтобы проездить на авто еще лет 10».

Представляем вашему вниманию очередную статью концептуального характера, где мы рассказываем что же такое правильный капитальный ремонт двигателя. Именно правильный, основанный на знаниях, а не мифологемах из серии «замени маслосъемные колпачки и будет тебе счастье».

Начнем как всегда с мифов и предубеждений. Основных их два:

Миф № 1. «После капитального ремонта двигатель долго не проходит, капитальный ремонт – плохая идея».

Включим логику. Конечно, ведь при ремонте используются те же операции, что и при изготовлении. Следовательно, и новый двигатель производить – плохая идея. Зря производители вообще изготавливают двигатели. Лучше ходить пешком или собирать двигатели готовыми, с деревьев, где они, по всей видимости и растут, на Марсе и на Луне.

А теперь оставим юмор. При ремонте ДВС используются все те же операции, что и при изготовлении нового. Точка. При капитальном ремонте двигатель восстанавливается до состояния нового, и лишь в некоторых случаях ресурс его будет уступать ресурсу нового – например, при растачивании цилиндров некоторых японских дизелей, таких как 4M40, имеющих цементацию на поверхности цилиндров, этот слой срезается и заменяется гильзой. Да, ресурс такой детали наверняка меньше нового оригинального блока, однако он более чем достаточен, и, в свою очередь, будет намного больше ресурса «контрактного» двигателя, пробег которого, как правило, уже далеко за 100 000 км, а то и больше. Случаи же покупки абсолютно новых японских двигателей нашими гражданами довольно редки, и, честно говоря, нам неизвестны. Шутка ли дело, купить двигатель за 1 млн рублей на старый автомобиль стоимостью в 200 — 300 тысяч.

Но в некоторых случаях ресурс двигателя будет даже больше нового. Например, при ремонте двигателей из надоевшего всем Алюсила или Никосила — двигателей, где применен полностью алюминиевый блок цилиндров. В этом случае в блок устанавливаются чугунные гильзы, чем устраняются просчеты конструкторов, создавших эти одноразовые чудо-моторы. Почему просчеты? Да потому, что многие фирмы переходят обратно на старый добрый чугун. Практика показала, что преимуществ у таких двигателей нет. Ресурс незначителен, ремонтопригодность отсутствует. Велосипед изобрели, добились ресурса в 100 тысяч км вместо 300 и, потеряв часть клиентов, вернулись назад, в будущее.

Почему же жив этот миф? Причин несколько.

Первая – в недалеком прошлом огромное количество «контрактных» (а если называть вещи своими именами бэушных) двигателей с пробегом около 100 000 км и, следовательно, с неплохим запасом ресурса, да еще и с небольшой ценой. Например, когда-то старый добрый и неубиваемый 4A-FE стоил 12 — 15 тысяч рублей. Какой смысл его ремонтировать? Поменяли, а старый сдали в металл, и еще можем ездить 200 000 км, а то и больше.

Вторая, частично вытекающая из первой, а частично самостоятельная – это, пожалуй, как ни странно, клиенты, не готовые платить за ремонт деньги. Не готовы платить за услугу, готовьтесь к тому, что, когда эта услуга вам потребуется, оказать ее будет, к сожалению, некому.

Третья – автомеханики-залепушники. Без демонтажа мотора поменяют кольца и в добрый путь. И это называется капитальный ремонт. Если двигатель не демонтируется, о каком качестве может идти речь? В изношенные цилиндры новые кольца. Только не надо говорить, что износа может не быть в блоке: он есть, как же ему не быть за 300 000 км пробега? Цилиндр уже не цилиндр, а конус в одном сечении и эллипс в другом. Вкладыши старые – они же в порядке, пусть и в порядке, а каналы кто чистить будет, а блок шлифовать? Не нужно? Пусть блок шлифовать и не нужно порой, но делать надо правильно, а не «на удачу» или исходя из принципа «и так сойдет». В итоге – год или 20000 км пробега, а то и того меньше, и мотор снова задымил. Или по причине забившегося маслоканала «тук-тук-тук».

Исходя из работы таких механиков автовладельцы делают простой вывод — капремонт ненадолго. Да нет, уважаемые автовладельцы, это был не капитальный ремонт, а то, что мы называем «на продажу». Или же вы хотели «дешево»? Извольте – на все деньги. И с гарантией, разумеется, до ворот.

Миф № 2. «Ой как дорого, лучше я куплю контрактный или продам автомобиль».

Мы не знаем что кому лучше, может лучше и правда продать автомобиль и ходить пешком.

Особенно нас умиляет порой сравнение стоимости ремонта ДВС и стоимости самого автомобиля. Как это можно сравнивать, непонятно. Проездили 20 лет на машине и нет денег на ремонт двигателя? Извините, не тратьте время на пустые телефонные разговоры. Такие клиенты не нужны никому, разве что гаражным залепушникам. Но скупой платит дважды, как говорилось выше.

Что же касается контрактного двигателя, то это «кот в мешке». Всегда. Да, мы устанавливаем контрактные двигатели и подбираем их для клиентов, и даже даем гарантию, но подбор каждого дается в последнее время с трудом: двигателей с достаточным остатком моторесурса в Японии не бесконечно, особенно для машин в возрасте.
Посмотришь такой двигатель – весь в отложениях снаружи, нагар под клапанной крышкой. Себе точно бы не купили такой. А, учитывая наш ответственный подход, клиенту такой тем более не предложим.

В связи с двукратным удешевлением рубля по отношению с основным валютам 3 года назад покупка «контрактного» двигателя и его замена в настоящее время примерно сопоставима по цене с капитальным ремонтом старого. И здесь два варианта решения: сыграть в лотерею или же довести имеющийся двигатель до состояния нового.

Что ж, дочитали до этого момента и у вас возникло желание кинуть в нас табуреткой или написать негативный комментарий из серии «полегче с клиентами, а то так всех растеряете»? Если да, то, пожалуйста, закройте это окно, такие «клиенты» нам точно не нужны, а если же интересно и дальше читать, мы будем рады.

Итак, правильный капитальный ремонт двигателя требует немало усилий квалифицированных специалистов, причем часть работ подавляющее большинство автосервисов не в состоянии выполнить своими силами вследствие отсутствия необходимого оборудования. Да оно и не нужно – каждый должен заниматься своим делом. А оборудования требуется немало, но обо всем по порядку.

Этапы капитального ремонта следующие:

I. Диагностика.

Сначала двигатель диагностируется на предмет необходимости того самого ремонта. Сканер – в сторону! Компрессометр, глаза, видящие синий дым, и нос, его ощущающий – наше всё. А также масляный щуп долой, и проверим «сапунит» или нет. Это знает каждый моторист.

II. Снятие двигателя.

Приговоренный двигатель обязательно снимается с автомобиля. Других вариантов нет. Не придуманы еще станки, способные расточить блок в тесном подкапотном пространстве, да и никогда придуманы не будут, потому что такое понятие как жесткость системы СПИД не позволит этого. Болезнь тут ни при чем — СПИД расшифровывается как «Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь».

III. Полная разборка и дефектовка двигателя.

Начнем с блока цилиндров. Как правило, он имеет износ, видимый зачастую невооруженным глазом, и использование измерительного инструмента для дефектовки не требуется. В зависимости от конструкции необходимо или растачивание под ремонтный (увеличенный) размер, или гильзование под стандартный размер, или замена поршневой в сборе (в случае конструкции с «мокрыми гильзами»). Обязательно блок осматривается на наличие трещин и иных повреждений.

Справедливости ради отметим, что бывают исключения, когда двигатель недавно ремонтировали или же он еще не выработал ресурс и по какой-то причине (обрыв ремня и т. п.) пострадали клапаны, поршни, а цилиндры не имеют значительного износа. Но такие случаи редки, и рассматриваются отдельно.
В каждом конкретном случае принимается решение, что требует замены, а что нет. Но всегда двигатель разбирается полностью и дефектуется. Например, при гидроударе (заехали в воду) часто деформируются шатуны. Также бывают случаи, когда двигатель не имеет заметного износа цилиндро-поршневой группы, компрессия в норме, но имеет место большой расход масла. Причиной этому являются «залегшие» маслосъемные кольца. Возможно, когда-то очень много проехали без замены масла, скажем тысяч 15 — 20. При этом масло, выработав свой ресурс, закоксовалось и маслосъемные кольца лишились подвижности. Также закоксовались специальные отверстия в поршнях, через которые масло, снятое маслосъемным кольцом со стенок цилиндра, отводится в картер. Такие отверстия бывает сверлом прочистить тяжело. Какая уж тут «раскоксовка». При незначительной закоксованности мотора раскоксовки типа «Лавр» помогают очень хорошо, и бывает расход масла почти полностью прекращается без дорогостоящего ремонта двигателя.

Но мы немного отвлеклись от темы, вернемся собственно к капремонту.

Далее рассмотрим все возможные варианты действий:

1. Двигатель имеет ремонтные размеры поршней.

Нам повезло – перед нами хороший и правильный двигатель. Покупаем ремонтные поршни, кольца, над блоком производим несколько операций: измерение цилиндров, плоскостности блока, растачивание (или гильзовка), хонингование. В случае, если плоскость не пострадала, а также не было провернутых вкладышей, треснутого коленвала и прочих «радостей», износ вкладышей равномерен, «постель» (цилиндрическая поверхность, на которую устанавливаются коренные вкладыши) можно не измерять, но лучше все же сделать это, для успокоения души. В случае значительных повреждений блок тщательно проверяется на предмет деформаций, и иногда бывает, что вовсе не подлежит ремонту. Тут можно приобрести блок с двигателя «в разбор» и произвести ремонтные операции на нем.

2. Поршни ремонтных размеров очень дороги или недоступны.

Не беда, можно загильзовать блок под имеющиеся поршни, но тогда нужно обязательно проверить поршни на повреждения, а также на износ канавок под поршневые кольца. Необходимые параметры есть в спецлитературе.

А можно и изготовить поршни. Как? Да очень просто, есть специализированные фирмы, например, компания Поршни.РФ – спасибо ребятам, изготовили нам поршни ремонтного размера для двигателя 4A-GE да под кольца от 4A-FE. Таким образом, мы убили 2-х зайцев – сэкономили на поршнях, как ни странно они дешевле оригинальных, но по заявлению производителя обладают большей прочностью в силу технологии изготовления, а также применили более дешевые кольца от двигателя 4A-FE. В чем разница между ними? В толщине маслосъемного кольца.

3. Двигатель не имеет ремонтных размеров.

Или гильзуем под стандарт, или изготовим на заказ поршни ремонтного размера. Но тут уже конструкторская работа.

4. Двигатель алюминиевый.

Гильзуем. Таким способом можно восстановить практически любой одноразовый мотор, кроме, пожалуй, самых свежих. Там маркетологи приложили руку, сделав все настолько тонким, чтобы двигатель можно было только выбросить.

IV. Станочные и иные работы.

Растачивание (не важно блок или гильза), далее операция хонингования цилиндров. В результате на поверхности наносятся «царапины» определенного вида, способствующие удержанию масла. Без «хона» двигатель работать будет, но недолго)

В заключение плоскость блока шлифуется, так как желание разбирать двигатель повторно из-за течи масла, антифриза, прорыва газов у нас отсутствует полностью.

Для этих операций требуются вертикально-расточной, хонинговальный и плоскошлифовальный металлорежущие станки, точный измерительный инструмент, куча всевозможной оснастки, а также мастер-станочник хорошей квалификации, знающий свое дело. И эта работа стоит денег. Как видите, все серьезно, никаких работ из серии «поменяли кольца на месте». Поменять кольца без снятия можно в 10 % случаев – неизношенный блок, залегшие кольца, блок чугунный, как мы писали выше. Но это – редкость. В основном двигатель, попадающий к нам на ремонт, уже порядком изношен.

Переходим к шатунам – они проверяются на деформации, повреждения, на круглость отверстий. Претензий нет – оставляем. Есть – заменяем. С обязательной подгонкой по весу.

Коленчатый вал – проверка на призмах, измерения, в случае отклонений – шлифовка в ремонтный размер, чистка каналов — обязательно, проверка балансировки на станке. Обязательно после шлифовки финишная обработка отверстий маслоканалов вручную наждачной бумагой, наклеенной на шарик. Мелочь, а необходимая. Иначе острая кромка, получающаяся после шлифовки, может повредить вкладыш.
В данном случае нужен уже круглошлифовальный станок, а также балансировочный станок и как всегда технологическая оснастка, измерительный инструмент.

Головка блока цилиндров – проверяется сначала визуально. Принимается решение о замене или использовании ГБЦ повторно. Далее она проверяется на герметичность, шлифуется.

Клапаны, седла, направляющие, распредвал, постель осматриваются, измеряются, в случае необходимости заменяются. За этой фразой порой скрывается необходимость в приобретении жидкого азота, иначе не заменить седло клапана. Но это редкость, зачастую проще приобрести «контрактную» головку и довести до ума ее.

Демонтируются маслосъемные колпачки и с особой аккуратностью выбрасываются в мусорное ведро.

Клапана притираются, в отдельных случаях сначала восстанавливаются фаски на седлах – 30, 45 и 60 градусов специальным инструментом, называемым шарошками, или фрезами.

Затем устанавливаются маслосъемные колпачки, пружины и пр., толкатели, распредвал. Регулируются тепловые зазоры.

При сборке головки блока используется динамометрический ключ.

Излишне говорить, что все детали тщательно моются до операций по ремонту и после, перед сборкой.

V. Сборка двигателя.

Блок устанавливается на специальный стенд, поворачивается постелью вверх. В постель и в бугели устанавливаются вкладыши, которые после установки смазываются трансмиссионным маслом. Оно обладает высокой вязкостью и защитит вкладыши от повреждения при первоначальной прокрутке. Использовать моторное масло для сборки мотора в данном случае неправильно. Бойтесь и трепещите адепты «полной замены масла», «промывок», «откачек», «оригинальных масел» и продолжайте молиться своим богам. Да, трансмиссионка смешается с моторным маслом. И что? И ничего. Столовая ложка погоды не сделает, тем более что масло через пару тысяч нужно менять, а пользы от вязкой трансмиссионки много, при запуске. Еще можно использовать специальную пасту LM-48 от Liqui Moly, добавив туда все того же маслица.

Коленчатый вал аккуратно устанавливается в блок, бугели по очереди протягиваются и проверяется после протяжки каждого бугеля свободное вращение вала. Если все нормально, вал должен без особых усилий вращаться «от руки». Тут слово «притрется» вообще никак не подходит. При сборке есть много нюансов, которые мы здесь описывать не будем, желающие собрать двигатель самостоятельно могут ознакомиться со спецлитературой и неплохими каналами в YouTube, например, «Теория ДВС».

Далее устанавливаются поршни с шатунами, вал еще раз проверяется на вращение, которое будет уже более тугим.

Прокладка головки блока, сама головка, весь необходимый крепеж протягивается динамометрическим ключом и двигатель собирается полностью.

В некоторых случаях двигатель можно завести на стенде, но, как правило, он устанавливается на автомобиль и первый запуск и обкатка производится уже непосредственно на авто.

VI. Обкатка.

Что же обкатывается в двигателе? Обкатываться там по большому счету нечему, кроме пары кольцо-цилиндр. Существуют рекомендации по режимам работы двигателя в первые тысячи километров – не превышать скорость 60 — 70 км/ч и не перегружать двигатель (то есть не двигаться на повышенных передачах с пониженной скоростью и высокой нагрузкой). Первоначально же двигатель обкатывается на холостых оборотах. Если же не соблюдать режимы при обкатке, то может произойти локальный перегрев с разрушением цилиндро-поршневой группы, так как плохо приработавшиеся компрессионные кольца слабо передают тепло от поршня к цилиндру.

В случае качественного проведения ремонта и обкатки клиент получает двигатель, ресурс которого не уступает ресурсу нового агрегата.

Подытожим, для успешного осуществления капитального ремонта ДВС от автосервиса требуется наличие квалифицированного персонала, помещения, приспособлений и инструментов для демонтажа/монтажа и разборки/сборки мотора, а также наличие собственных персонала и станков для проведения работ по обработке металла, либо наличие подрядных организаций, способных выполнить работы по растачиванию, хонингованию, шлифованию с должным уровнем качества.

Теперь пара слов о ценах.

Мы надеемся, что этой статьей сумели показать какой высокой квалификации, каких больших затрат времени, а также какого разнообразного оборудования и инструмента требует капитальный ремонт двигателя. Поэтому относительно дешевыми эти работы быть не могут. Да и стоимость запчастей составляет немалую долю в цене ремонта.

Для большинства бензиновых двигателей объемом 1,5 – 2 литра стоимость капитального ремонта в нашем автосервисе составляет 65 – 75 тысяч рублей «под ключ», то есть включая демонтаж/монтаж, собственно капитальный ремонт, необходимые запчасти, а также расходные материалы, в том числе моторное масло, антифриз, масляный и воздушный фильтры.

Для дизельных двигателей – от 100 тысяч.

Для примера приведем некоторые наши работы в прошлом месяце:

— Ремонт двигателя 4M40T MMC Delica — 121 000 рублей (включая ремонт турбины, новый шкив ДВС, настройку топливной аппаратуры с заменой распылителей и некоторые другие детали, обычно не заменяющиеся при капремонте). Просто автомобиль повидал много на своем веку, был продан и попал в ремонт уже от нового «счастливого обладателя».

— Двигатель 1KZ c Toyota Hiace, эксплуатировавшийся горе-автолюбителями на воде, перегретый и перемороженный, и проданный новому владельцу с компрессией 18 кг/см2 (при норме от 30), который проездил на нем совсем недолго и обратился к нам на ремонт — 112 000 рублей, включая еще и новые охладитель и радиатор.

— Двигатель 1NZ-FXE с Toyota Prius – 65 000 рублей.

Мораль по первым двум примерам, а их в нашей практике немало – не экономьте на диагностике перед покупкой автомобиля. Кстати, мы это тоже делаем.

Ниже мы приведем несколько фотографий, иллюстрирующих ремонт разных двигателей в нашей компании.

Автосервис «Механика». Г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 95. Телефон 8 (929) 408-77-88.

Когда требуется ремонт ДВС-всего 2 причины

Ремонт двс условно можно разделить на текущий или плановый и капитальный. В первом случае автомобиль можно эксплуатировать, но затягивать не стоит. Капитальный ремонт двигателя отсрочить нельзя. Или переборка со всеми вытекающими или замена двигателя.

Капитальный ремонт двс

Фото Эдуард Ионов

Капитальный ремонт двигателя требуется в двух случаях. Первый – поломка перегородок поршня или поршневых колец. Или износ колец. Говоря простым языком, в этом случае компрессия стремится к нулю. И двигатель не заводится, и вы никуда не едете.

Вторая причина для проведения капитального ремонта двс – износ вкладышей или подшипников, кому, как ближе название, коленвала. Запуск мотора сопровождается сильным стуком, при прогреве не пропадает. Дальнейшая эксплуатация может привести к заклиниванию и серьёзным разрушениям в блоке цилиндров, при которых ремонт двс будет нецелесообразным. Покупка силового агрегата б/у и замена двигателя будет хорошей альтернативой.

Фото Эдуард Ионов

Важно! Не стоит менять только поршневые кольца или в сборе с поршнями. Это не капитальный ремонт двс, а скорее выброшенные деньги. И желаемых результатов не увидите.

Текущий ремонт двс

Как говорилось выше такой ремонт можно отложить и продолжать эксплуатировать автомобиль с определенными ограничениями по скорости, или регулярно подливая масла. Автомастерские при появлении стука, вибрации, течи масла или падении компрессии любят предлагать ремонт двс с разборкой.

Стук в двигателе может иметь массу причин и источников. И не каждая требует разборки мотора. Требуется хорошая диагностика и специалист. Однако известная фраза гласит: «ничего личного – это бизнес».

Расход масла – это следствие. Причиной повышенного потребления может быть конструктивная особенность мотора. Или закоксованные кольца, потерявшие подвижность. А также вышедшие из строя сальники клапанов. И неисправная турбина. Или забитая система вентиляции картерных газов. Для устранения причин не требуется капитальный ремонт двс.

Перегрев мотора также относится к текущему ремонту двс и устранению причин в системе охлаждения. Возможно с работами по переборке ГБЦ, но никак не полная разборка силового агрегата. Рекомендуется сделать промывку масляной системы с раскоксовкой колец и последующей заменой масла в двигателе.

Фото Эдуард Ионов

Текущий ремонт двс также возможен в следствии низкого давления масла в системе. Стоит проверить состояние сетки маслоприемника. Или сделать профилактику масляного насоса. Иногда достаточно заменить фильтр масла и перейти на другой бренд. Еще лучше доверять выбор масла проверенному автосервису.

Задиры в цилиндрах не являются первопричиной стука и расхода масла в двигателе. Будьте внимательны, когда вам говорят, что при задирах надо капиталить мотор или его менять.

Во всех случаях требуется углубленная диагностика и хороший мастер, который доверяет не только своим глазам и ушам, но и показаниям диагностических приборов.

Двигатель после ремонта ест масло

Обращением в автосервис на переборку мотора, как правило служит большой расход масла. Под переборкой понимается замена маслосъемных колпачков и поршневых колец. После такой переборки расход масла зачастую увеличивается. Происходит это по двум причинам.

Фото Эдуард Ионов

Первая – не проверили и не заменили направляющие втулки клапанов. В этом случае установленные новые сальники на изношенные направляющие создают насосный эффект и закачивают масло в камеру сгорания.

Вторая – замена поршневых колец без расточки блока и установки поршней и колец ремонтного размера не дает никакого эффекта. Так как износ в гильзе есть, то зазор между кольцом и гильзой никуда не делся. И расход масла в этом случае не исчезает.

«Такова природа человека, что за первый твой подарок — он падает ниц перед тобой; за второй — целует твою руку; за третий — подлизывается; за четвертый — лишь кивает головой один раз; за пятый — становится слишком фамильярным; за шестой — оскорбляет тебя; а за седьмой — судится с тобой за то, что ты дал недостаточно». Г. И. Гурджиев «Жизнь реальна только тогда, когда `Я есть`»

Капитальный ремонт двигателя автомобиля – причины и этапы

При этом капитальный ремонт подразумевает, что последующая эксплуатация двигателя не сразу будет такой же, как перед ремонтом. Например, «притирки» с ДВС после капитального ремонта происходят на протяжении ещё 3000 км пробега.

В зависимости от сложности капремонта ДВС замене могут подлежать кольца, подшипники, масляные насосы, втулки клапанов, клапаны, поршни.

Капремонт не стоит путать с текущим. Задачи последнего – не восстановить все характеристики двигателя, а только очистить узлы, подтянуть болты, привести в порядок поршневые кольца, вкладыши, топливную систему.

Когда необходим капремонт двигателя и в каких случаях в нем нет необходимости?

• Присутствует обильный белый нагар с металлическим оттенком на свечах зажигания.
• Появился маслянистый черный нагар в камере. Это свидетельство выхода из строя цилиндрово-поршневой группы ДВС.
• Существенно увеличилась потребность в расходе топлива. Во время движения транспортного средства ДВС огорчает водителя посторонними шумами, звуками.
• У авто – проблемы с заводом, при работе глохнет датчик системы смазки сигнализирует о снижении давления, горит контрольная лампа.
• Из выхлопной трубы идёт дым неоднородного по цвету оттенка, либо выхлопы становятся сизого оттенка.
• У двигателя падает мощность.
• Слышно «чихание» карбюратора.
• Устройство «съедает» существенно больше смазки нежели ранее.
• Система показывает низкое давление масла.
• Снизилась компрессия в цилиндрах.
• ДВС перегревается.
• ДВС неустойчиво, неравномерно работает на холостых оборотах.

• Маслянистый чёрный нагар на стенках камеры сгорания не стоит путать с нагаром серого, кофейного оттенка. Это обычное явление при активной работе двигателя. Если же нагар имеет чёрный оттенок, но при этом он по структуре бархатистый, то прежде чем браться за демонтаж. ДВС, стоит внимательно оценить ситуацию. Очень часто проблема – свечи зажигания, и вопрос решается именно их заменой. Чтобы правильно принять решение, нужна грамотная диагностика.
• Не нужно сеять панику и при любом белом нагаре. Если он слабо выражен, а его распределение на поверхности электрода равномерное, то проблема может связываться и с качеством топлива. И как только владелец транспортного средства перейдёт на более качественное топливо проблема отпадет сама собой.
• Диагностика системы смазки показала, что масло ДВС активно «кушает» из-за износа, деформации маслосъёмных колпачков, колец. Стоит задуматься о диагностике и возможном капитальном ремонте двигателя если пробег ДВС составляет свыше 200 000 км.

Что входит в капитальный ремонт – этапы

Капремонт ДВС базируется на следующих этапах:
• Демонтаж агрегата.
• Мойка, чистка.
• Диагностика узлов.
• Замена износившихся, сломанных деталей, восстановительные работы.
• Монтаж и сборка.

Капитальный ремонт бензинового ДВС

1. Демонтаж, разборка и чистка узлов ДВС. Технология разборки ДВС отличается от марки авто, его конструктивных особенностей: типа привода, расположения двигателя, количества цилиндров, особенностей коробки передач. Очень многое зависит от того, насколько транспортное средство «напичкано» электроникой. Чем её больше, сложней снять двигатель.
2. Мойка. Не просто чистка, а основательная обработка под давлением. Важно основательно вымыть всю грязь, металлическую стружку, которая образовалась при эксплуатации транспортного средства.
3. Определение степени износа отдельных деталей.
4. Измерение геометрии деталей, зазоров.
5. Дефектовка коленчатого вала. Во внимание берётся всё: прогиб, твердость, центровка, степень изношенности запчастей, состояние поршневой группы. Если на этом этапе выявлены существенные проблемы, может быть принято решение о дальнейшей нецелесообразности ремонта двигателя и осознание необходимости покупки нового ДВС.
6. Устранение сколов, задиров, выравнивание привалочной плоскости. ГБЦ, устранение сколов, задиров.
7. Замена втулок, клапанов, фасок (восстановление головки цилиндра).
8. Ремонт ниши коленвала.
9. Восстановление самого коленчатого вала. Традиционно включает шлифовку, рихтовку, чистку каналов.
10. Шлифовка плоскостей блока, головки.
11. 11 Опрессовка и центровка сцепления. Мастер тестирует блок цилиндров, головку на герметичность и блока цилиндров. Для проверки используется керосин. При выявлении трещин, нарушения герметичности выполняются ремонтные сварочные работы. Затем производится выставление центробежной силы сцепления. За точку равнения берется коленчатый вал. Сцепления присоединяется к коленчатому валу. Для уменьшения трения выполняется их совместная балансировка.
12. Сборка и монтаж. Сборка узла делается на стенде. Благодаря этому можно легко крутить ДВС на 360 градусов. Сборка и монтаж осуществляются в следующем порядке: вкладыши, коленчатый вал, поршневая группа, шатуны, бугели, крышки, закрывающие двигатель, насос для масла, помпы, шкив коленвала, головки блока цилиндра, поддон, мелкие узлы, компоненты топливной системы.

Капитальный ремонт двигателя, который работает на дизтопливе.

Достаточно много хлопот при капремонте дизельного ДВС доставляют и форсунки. У них достаточно малые сечения, а установка требует максимально предельной точности.

Настройка ТНВД проводится на специализированных стендах. Регулируются циклы подачи топлива и угол опережения начала подачи горючего в камеру сжигания.

Обкатка и испытания — как ездить после капремонта

Заканчивается капремонт обкаткой. После ремонта ДВС лучше всего на практике проявляет себя комбинированная обкатка: на горячую + на холодную.

После обкатки выполняется регулировка оборотов на холостом ходу и заливка масла.

Также в идеале кроме обкаточного стенда на СТО существует и испытательный стенд.

Проведение на нём испытаний помогает определить, какой реальный ресурс двигателя после проведения ремонтно-восстановительных работ.

Особое внимание заслуживает эксплуатация двигателя после капитального ремонта.

Двигатель обкатывается первые 3 тыс. км. В этот период нельзя перегружать двигатель. При этом владелец должен обеспечить следующие условия:

Прогреть ДВС первой до уровня рабочей температуры.

Исключить резкие подъемы и езду по бездорожью, желательно двигаться по ровному дорожному полотну. Запрещено резкое торможение, ускорение. Важно плавно дозировать нагрузки. Игнорирование этого правила ДВС после капитального ремонта не прощает.

Скорость езды в этот период не должна превышать 60-70 км/час.

Также во время обкатки, испытаний специалисты не рекомендуют передвигаться на постоянных высоких или, напротив, низких оборотах.

Цена вопроса

• Сложности конструкции ДВС (например, даже одна только расточка блока цилиндров V-образного двигателя существенно более трудоемка и дороже аналогичных работ на рядном двигателе).
• Типа двигателя (бензиновый двигатель с карбюраторной системой впрыска, бензиновый двигатель с инжектором, дизельный двигатель с турбонаддувом требуют своего подхода).
• Полноты восстановления деталей и узлов, комплекта запчастей, могут сразу меняться поршни, насос, колпаки, втулки, кольца, вкладыши, сальники, прокладки, кольца или только часть из названного выше списка.
• Количества включённых процессов (на одних СТО проводится только обкатка, на других испытания).
• Стоимости запчастей.

Сколько длится капремонт и на что обратить внимание после ремонта?

У старого легкового автомобиля типа «Жигули» – 3 часа ,у бюджетных иномарок — от 10 часов.

А при капремонте коммерческого грузового транспорта этап демонтажа двигателя может длиться 36 часов.

Весь процесс ремонта ДВС легкового автомобиля, если речь идёт только о замене и восстановлении параметров несложных деталей, может занять 1-2 дня, но это исключение из правил. Всё-таки чаще такие сроки больше характерны для мелкого текущего ремонта. А капитальный ремонт даже при наличии на СТО всех деталей и оборудования занимает 3-4 дня.

Но иногда машина может оставаться на сервисе и месяц. Особенно, если требуется проведение комплекса слесарных, токарных, фрезерных работ, приобретение деталей под заказ.

После ремонта, чтобы избежать новых сюрпризов нужно оградить двигатель от тяжелых перегрузок, некачественного масла, топлива с сомнительными примесями.

Также важно не пренебрегать своевременным прохождением технического обслуживания автомобиля.

Капитальный ремонт двигателя. Что такое? Как правильно делать? Распространенные ошибки.

Ввиду тотального невежества и обилия диванных экспертов, которые направо и налево раздают советы, и при этом двигатель видели только на картинках, решил запилить пост про очень насущный для многих вопрос капитального ремонта двигателя.

Все нижеизложенное является выражением абсолютно неоспоримой логики, и справедливо для планеты Земля, и для физических законов, которые на ней действуют (силы трения, тяготения, химические процессы и прочее). Если вы хотите меня в чем-то переубедить, не тратьте время напрасно, комменты диванных экспертов и тролей будут беспощадно баниться и удаляться, в то же время, если у вас есть реальный адекватный вопрос, буду рад на него ответить. В общем, кто вдумчиво и рассудительно подходит к вопросам обслуживания своего железного коня, тому данная статья будет полезна, а всяким пуленепробиваемым удачно пройти мимо.

Как понять, что нужен капитальный ремонт двигателя?

В первую очередь всегда проявляются субъективные факторы вроде падения мощности — по ощущениям машина стала ехать хуже, не так весело набирает обороты, ускоряется и прочее. Есть так же более объективный фактор — расход масла. Тут важно сделать уточнение, с учетом того, что сейчас в мировом автопроме во всю применяются технологии запрограммированного старения узлов и агрегатов, даже новый двигатель, например, у немцев, имеет расход масла. Но вообще расход масла вещь ненормальная.

После того, как проявились вышеуказанные факторы необходимо сделать квалифицированную диагностику. При этом величина сервиса, его официальность и прочее не влияют вообще ни на что, в первую очередь не надо питать иллюзии по поводу компетентности тамашних умельцев, но об этом ниже. Строго говоря, процедура диагностики двигателя всегда должна начинаться с замера компрессии по цилиндрам. Если компрессия отличается от допустимых значений — дело плохо. Нужно разбираться почему наблюдается падение компрессии. Если виновата головка(и), можно считать "повезло", ибо отремонтировать головку(и) быстрее и дешевле, если виноваты поршневые кольца — дело труба.

Сразу стоит оговориться по поводу ремонта головок. Если двигатель находится в среднеушатанном состоянии, то после ремонта головки(ок), когда вернется герметичность и все параметры войдут в номинал, велика вероятность того, что возрастет нагрузка на кольца и они начнут пропускать. Скажем так, эффект "Газовой трубы", есть труба, которая раздоена на конце, по ней под давлением идет газ, если один конец перекрыть, то в другом пропорционально возрастет давление. Это пример для простоты понимания.

Еще можно применить из современных методов диагностики — эндоскоп. Заглянуть камерой в цилиндры и оценить их состояние, если видны задиры и трещины, то выводы можно сделать неутешительные.

Что такое капитальный ремонт двигателя?

Сам термин "капитальный" не только в автомобильном обслуживании, но и вообще, говорит об основательной дефектовке, разборке и обновлении, с целью максимально приблизить вещь к состоянию новой, только что вышедшей с завода, построенной и так далее. Хороший новый двигатель должен спокойно ходить 200-300 тысяч километров пробега, хотя раньше были движки миллионники, они и сейчас есть, например американская тройка HEMI, LS или Койот, но это все же экзотика. Конечно, в условиях того, что сейчас все стараются сделать одноразовым эти показатели существенно ниже, но про такие движки и говорить нет смысла, потому как обычно их не ремонтируют, а меняют, это проще и дешевле.

Итак, капитальный ремонт это максимально возможное обновление всех узлов и агрегатов двигателя. Подходим к понятию допусков. При изготовлении любой детали всегда есть определенные допуски для контроля качества, так как нельзя к примеру выточить две совершенно одинаковые детали, всегда будет некоторое расхождение даже в серийном производстве. Что важно понимать при ремонте ДВС? Есть минимальное значение допуска и максимальное значение. Максимальное значение допуска говорит о том, что эксплуатация возможна, но не говорит о том, сколько она продлится, поэтому, что касается трущихся деталей и поверхностей всегда стоит стремиться к минимально возможному допуску, это и есть пресловутый запас прочности.

Простой пример, возьмем тормозные колодки одной и той же фирмы, но одни будут новые, а другие стертые на 50%, установим на одинаковые автомобили и будем их использовать в одинаковом режиме. Логично, что при таком раскладе новые колодки будут служить в 2 раза дольше. Если у вас этот ассоциативный ряд не рождает правильные причинно-следственные связи, то следует обратиться к профильному специалисту.

Соответственно всякие приколы в стиле поменять поршневые кольца это не капитальный ремонт, а действия в жанре "оживить покойника". Да, первоначально может наблюдаться эффект отсутствия потребления масла, повышения мощности до номинала и прочее, но он будет кратковременным, или вернее сказать, не таким длительным как при правильном капитальном ремонте.

Капитальный ремонт всегда делается по минимально возможным допускам!

Пару слов о трудоемкости. Капитальный ремонт ДВС, предполагает полную разборку двигателя с учетом его снятия с автомобиля. Поршневые кольца, вкладыши, как правило, так же меняются при полной разборке (хотя бывают варианты гинекологических ухищрений, но это скорее исключение). Для примера возьмем ремонт такого двигателя как VQ35DE. Средний ценник замены поршневых колец, цепей, вкладышей, всяких сальников и прочего 120 тысяч рублей с деталями. Автомобиль на приколе, движок снят и разобран, делается все не за один день, и абсолютно удивляют люди, которые при всем при этом жмут денег на работу с блоком (расточка, хонинговка, замена поршневой группы), при этом блок может находиться в верхней границе допуска. Да, все манипуляции с блоком добавят к цене ремонта процентов 20, но в контексте общего ценника это ничто. В конце концов какая стоит цель? Отъездить после "оживления покойника" 20-30 тысяч и вернуться в исходную точку, по сути потеряв деньги и время, или сделать качественный ремонт всерьез и надолго?

Контрактный или восстановленный двигатель?

Многих "умных" людей посещает мысль о том, чтобы наколоть систему и не заморачиваться с капитальным ремонтом, а просто купить себе контрактный движок. Такой вариант в денежном выражении обычно дороже или примерно равен цене капиталки, при этом все забывают, что это лотерея. Никто не знает реальный пробег, условия эксплуатации и прочее. Соответственно, это потенциальный риск такой же потери денег.

Восстановленный двигатель. Это двигатель после капитального ремонта сделанного за границей, например, в Японии или США. Стоит такой вариант значительно дороже контрактника, но и надежды на качество намного больше. Опять же везде работают люди, и нужно смотреть что за компания это делает.

На мой взгляд, лучше знать и контролировать самому что и как было сделано, чтобы минимизировать все риски.

Поиски мастера

Задача поиски мастера с руками из нужного места, без преувеличения, является ключевой. Такой мастер сможет сделать грамотную деффектовку, все правильно оценить и по итогу сделать. И такому мастеру не нужно говорить все то, что написано в этой статье, он все это должен знать и так.

Сложно сказать где и как найти такого мастера, это непростая задача. Но пару советов как избежать точного провала все же есть.

Во-первых, не нужно связываться со старыми мастерами, которые кичатся своим многолетним опытом, не признают техническую литературу в которой прописаны все допуски, моменты затяжки и прочее. Они все делают на глаз и на вкус, технологии ремонта уже давно шагнули вперед, а старые люди, как правило, ничего не хотят менять, изучать новое, делают все по-старинке. Ну, к молодым щеглам, которые только закончили фазанку, по понятным причинам обращаться тоже не стоит.

Во-вторых, пусть вас не вводят в заблуждения величина сервиса, его официальность и прочие маркетинговые ухищрения. Не нужно тешить себя иллюзиями, везде работают люди, в том числе работают выпускники ПТУ, которые еле-как учились, а сейчас просто крутят гайки. Крутить гайки может и обезьяна, это не делает ее автомехаником. Что еще важно знать, в крупных сетевых сервисах есть такое вредное понятие как норма-часы, там все стараются сделать как можно быстрее, а излишняя спешка в таком деле как капитальный ремонт двигателя совершенно недопустима.
Расточка, шлифовка, хонинговка

Самый важный и ответственный этап капитального ремонта – работа с блоком и коленчатым валом. Расточка очень важный момент, ее очень часто делают некорректно, так как берут за точку отсчета нижнюю плиту блока, которая вполне может быть неровной. Убедитесь в том, что ваш расточник будет делать привязку к специальной шлифованной металлической чушке в постеле коленчатого вала, только так можно выдержать точные геометрические параметры блока.

Хонинговка после расточки – вещь обязательная. Что такое хон? Это специальные насечки на стенках цилиндров, которые служат для удержания масла. Хонинговка не делается наждачкой (а я видел и такое), она делается на специальном станке специальными камнями. Еще один путь в тупик – шлифануть цилиндры в зеркало, это делается с мотивацией снижения трения, но при абсолютном непонимании назначения хона.
Работа с коленвалом, помимо шлифовки и подбора ремонтных вкладышей, необходимо делать балансировку. Балансировка делается в несколько этапов.

1. Балансировка коленчатого вала
2. Балансировка коленчатого вала с передним шкивом
3. Балансировка коленчатого вала с передним шкивом, с маховиком и корзиной сцепления (если она есть)
Балансировка – залог того, что не будет разных паразитных вибронагрузок у двигателя, которые негативно влияют на ресурс.

И еще важный момент, которому мало кто уделяет должное внимание и как следствие получает пробитую(ые) прокладки ГБЦ. В обязательном порядке, особенно если у вас прокладки головок блока представляют собой металлопакет, необходимо шлифовать привалочную поверхнуть как самих головок так и плиты блока(ов). После любой установки, особенно касается алюминиевых блоков, привалочная поверхность в районе болтов вытягивается и деформируется, и в процессе эксплуатации металл в любом случае немного ведет, поэтому когда головки сняты, их поверхность уже не идеально ровная.

Замена всяких сальников, резиночек, и прочего. Делается обязательно. Когда двигатель находится в разобранном состоянии все это поменять гораздо проще. Замена цепей и ремней ГРМ, роликов и прочего тоже рекомендуется сделать. Обязательно сделать развесовку поршней и шатунов.

Полезные доработки и тюнинг. Если есть возможность что-то улучшить для увеличения ресурса – конечно же это лучше сделать. Например, поставить бронзовые или металлокерамические направляющие клапанов, более легкие тарелки клапанов или толкатели. Очень часто на современных поршнях за маслосъемными кольцами нет маслоотводящих отверстий, просверлить их очень полезно.

И еще один важный момент, не делайте капитальный ремонт двигателя в зимний период, чтобы исключить ударные нагрузки при холодных пусках в период обкатки. Если делаете ремонт в зимний период, позаботьтесь о предпусковом подогревателе, чтобы минимизировать негативные последствия.

Капитальный ремонт очень трудоемкая, затратная и сравнительно небыстрая процедура, но если вы все сделаете так как написано, то результат будет того стоить.