Когда менять приводные ремни
Основной проблемой в машине при износе приводных ремней на начальном этапе становятся различные скрипы и свисты происходящие во время вращения шкивов передающих на навесное оборудование двигателя крутящий момент. При возникновении этих скрипов и свистов в скором времени один из приводных ремней может по-просту оборваться. Уважаемые друзья и наши читатели, предлагаем вам подробную информацию о типах ремней установленных в современных автомобилях. Наш инфо-справочник поможет вам узнать о том, когда необходимо менять приводные ремни а также, как определить степень их износа, чем отличается приводной ремень от ремня ГРМ и какая средняя стоимость приводных ремней на Российском рынке, а вместе с этим заодно получить для себя и ответы на другие интересующие вас вопросы непосредственно связанные с этими ремнями.
Для начала давайте сразу расставим все точки над «i» и выясним, что же это такое — приводные ремни.
Приводной ремень автомобиля — это элемент ременной передачи, конкретная рабочая деталь транспортных средств и механизмов, которая служит для передачи крутящего момента двигателя.
Передача крутящего момента происходит за счет сил трения или сил зацепления (зубчатые ремни, клиновидные ремни).
Существует ошибочное мнение, что ремень ГРМ (ременный привод газораспределительного механизма) не относится к приводным ремням. На самом деле это не так. Ремень ГРМ также относится с категории приводных ремней.
Приводные ремни разделяются на несколько видов, а именно:
— Ремень ГРМ (ременный привод газораспределительного механизма).
— Приводные ремни вспомогательных компонентов (навесное оборудование двигателя).
Существует 3 (три) типа автомобильных ремней:
1. Ремень ГРМ — как правило, он зубчатый.
2. Поликлиновый ремень передачи крутящего момента двигателя на навесное оборудование двигателя.
3. Клинообразный (клиновый) ремень передачи крутящего момента двигателя на навесное оборудование двигателя.
Ремни №2 и №3 в нашей стране имеют еще и дополнительные названия, то есть: плоский ремень (Поликлиновый ремень) или ручейковый ремень (Клиновый ремень).
В отличие от ремней ГРМ к которым предъявляются достаточно строгие требования, такие например как, обязательная своевременная плановая замена в соответствии с установленым производителем сроком службы, то приводные ремни, обеспечивающие работу вспомогательного (навесного) оборудования двигателя, требуют к себе не такого пристального внимания.
Но, тем не менее, это совсем не говорит о том, что они не нуждаются в нашем внимании. Для них периодически необходима также плановая замена. Причем не желательно дожидаться того момента, когда ремни выйдут из строя, поскольку эти ремни обеспечивают работу важного оборудования в автомобиле (охлаждение, зарядка аккумулятора, работу кондиционера, ну и т.п.).
Таким образом, если вы вдруг услышали скрип или свист под капотом машины, советуем вам обратить на это внимание. Помните о том, что посторонний шум под капотом это не только неприятности для вашего слуха, но и что-то большее. Если под капотом авто появился скрип или свист, то это говорит о том, что приводной ремень проскальзывает на шкивах. Например, если ремень старый, то его натяжка может прилично ослабнуть, что приводит ремень к проскальзыванию на шкивах и образованию визга во время работы двигателя.
Как правило, когда ремень износился или у него ослабла натяжка, то в дождливую и холодную погоду такое проскальзывание или свист только усиливаются, поскольку ремень теряет свое сцепление со шкивом из-за влаги.
Если вы друзья услышали под капотом авто однократный скрип или свист ремня, особенно после того как проехали через глубокую лужу, то нет особых причин для беспокойства. В этом случае приводной ремень скорее всего слишком влажный, что уменьшило его сцепление конкретно со шкивом. Если же вы слышите этот свист (визг) под капотом после того, как утром завели автомобиль или после нескольких километров пробега, или после начала движения, или при прогреве двигателя, то скорее всего ваши приводные ремни (или ремень) износились(ся) или ослабла сама натяжка этих приводных ремней.
Функция приводного ремня (клинообразного- клинового и поликлинового)
Клинообразный- клиновый или поликлиновый ремень является частью приводных ремней двигателя, который служит вспомогательным компонентом обеспечивающим работоспособность навесного оборудования силового агрегата авто (водяная помпа, кондиционер, генератор, гидроусилитель).
Вращение ремня происходит от крутящего момента двигателя во время его работы. Крутящий момент изначально передается коленчатым валом самого мотора. Далее крутящий момент с помощью ремней и шкивов передается на вспомогательное оборудование находящееся под капотом.
Например, клиновый-клинообразный ремень имеет V-образное поперечное сечение, которое позволяет ремню передавать крутящий момент на шкивы дополнительного оборудования автомобиля. Такой тип ременной передачи называется клиноременная передача крутящего момента.
Например, этот (такой) тип ремня часто используется для передачи крутящего момента двигателя на электрический генератор, который заряжает аккумулятор.
Благодаря вращению генератора вырабатывается электричество, которое поддерживает работу всего электрооборудования автомобиля.
Так же во многих современных автомобилях этот тип ремня используется еще и для передачи крутящего момента на электрический усилитель рулевого механизма, на вентилятор охлаждения, на водяную помпу (насос охлаждающей жидкости), на компрессор кондиционера и на классический гидроусилитель рулевого колеса. Так как этот ремень подвергается колоссальной нагрузке и постоянным перепадам температур, то он сделан, как правило, из жесткого каучука и металлического сердечника, который обеспечивает прочность и долговечность ремню. Также многие ремни имеют у себя прочную текстильную нить, которая позволяет выдерживать ремню передачу высокого крутящего момента.
Так что друзья запомните, каждый автомобиль помимо ремня ГРМ (в некоторых автомобилях также используется цепь газораспределительного механизма) имеет еще один или несколько ременных приводов (в зависимости от технической особенности автомобиля), которые и обеспечивают работоспособность навесного оборудования двигателя.
Если приводной ремень имеет трещины.. (последствия)
Если в вашей автомашине приводной ремень (или ремни) износился(ись), то они будут иметь на своей поверхности трещины и потертости. В конечном итоге во время движения авто начнет появляться свист. В этом случае должно быть понятным, что пришло время их плановой замены. Помните друзья, что если вы не поменяете приводной ремень вовремя, то рискуете остаться без работоспособного оборудования автомобиля. Например, если срок службы ремня истек из-за его серьезного износа, то он рано или поздно он естественно оборвется.
Как правило, при обрыве приводного ремня вы услышите громкий хлопок из под капота. В итоге оборудование, получающее от него крутящий момент, перестанет функционировать. Например, если оборвется приводной ремень который питает генератор, то он просто перестанет заряжать аккумулятор и питать все электрическое оборудование автомобиля. В итоге вы увидите на приборной панели авто загоревшейся значок аккумуляторной батареи.
Также от обрыва ремня перестанет работать и гидроусилитель. В итоге ваше рулевое колесо будет вращаться очень тяжело. Но самая главная проблема при обрыве приводного ремня, это отсутствие передачи вращения на водяную помпу, которая способствует циркуляции охлаждающей жидкости по системе охлаждения двигателя. В итоге от этого двигатель может быстро перегреться. В таком случае вы должны немедленно прекратить движение, остановиться и выключить двигатель.
Поэтому друзья во время движения постоянно контролируйте датчик температуры двигателя, который должен после прогрева мотора показывать одинаковую температуру в 90 градусов. Если вы заметите, что температурная стрелка на приборе пошла вверх и приближается к опасной красной зоне, то в этом случае необходимо остановиться, выключить двигатель и провести диагностику системы охлаждения.
Внимание! Перегрев двигателя может привести к его преждевременному выходу из строя (повреждение маслосъемных колпачков, прокладки головки блока, а таже повреждение поршневой системы). Поэтому друзья не допускайте ни в коем случае перегрева силового агрегата, контролируйте температуру двигателя на приборной панели.
От чего зависит срок службы приводных ремней?
Современные приводные ремни имеют достаточно долгий срок службы и все благодаря своей конструкции и современных надежных материалов. В среднем качественный ремень может служить до 25 тыс. часов работы. Обратите ваше внимание на то, что срок службы указан именно в часах, а не в километрах, поскольку сам километраж прямо не влияет на срок службы приводных ремней. Ведь эти ремни находятся в движении даже тогда, когда автомобиль стоит на месте, а двигатель в ней работаете на холостых оборотах.
Но это в теории и по информации предоставляемой самими производителями ремней для потребителей.
На практике же срок службы приводных ремней может существенно отличаться от заявленного производителем. Дело как-раз в том, что на износ приводных ремней влияет множество различных факторов. Например, важную роль в долгой службе ремней служит тот фактор, как его устанавливали на автомобиль. Например, не редкость случается, когда автомастера в технических центрах из-за своей низкой квалификации или отсутствия опыта ремонта автомобилей пытаются посадить ремень на шкив с помощью отвертки. В конечном итоге новый ремень повреждается и уже не сможет прослужить тот срок, который заявляет производитель. Подобный способ установки приводного ремня также применяется тогда, когда надо ускорить процесс его замены, чтобы не снимать допустим шкив.
Кроме того, на срок службы ремней влияют и условия хранения этих компонентов на складе и при их транспортировке. Например, не редкость случается, когда в автомагазинах продают приводные ремни с истекшим сроком годности. Да, приводные ремни безусловно имеют свой срок годности. Дело здесь вот в чем, сам химический состав материалов приводных ремней со временем изменяется, и, если приводной ремень был произведен 5 лет назад и неправильно хранился на складе, то при установке его на машину он прослужит естественно не очень долго.
Также на долговечность ремней в автомобиле может влиять и погода. Например, если вы проживаете в регионе с жарким климатом, то вы в этом случае часто пользуетесь кондиционером. А это означает, что компрессор кондиционера должен в таком случае получать больше нужной энергии. В итоге этот ремень, передающий крутящий момент на компрессор кондиционера, начинает испытывать повышенную нагрузку.
В том числе, приводные ремни могут быстро изнашиваться и в том случае, если машина долгое время эксплуатируется в холодную и сырую погоду. Например, в зимнее время электрооборудованию автомашины требуется больше заряда питания, чем в теплую и сухую погоду.
В результате этого генератору требуется больше энергии для поддержания работоспособности электросети в транспортном средстве. В конечном итоге ремень генератора начинает испытывать повышенную нагрузку из-за увеличения крутящего момента.
Как правило, в новом автомобиле эти приводные ремни служат дольше, так как были установлены на заводе и до их установки соблюдались все необходимые условия хранения. После замены заводских приводных ремней срок службы новых установленных ремней сокращается.
Каждый автопроизводитель в технической документации и в сервисной книжке авто обычно указывает в регламентных работах дату, когда необходимо планово заменить приводные ремни. Поэтому советуем вам друзья внимательным образом ознакомиться с перечнем плановых технических осмотров и с регламентом замены расходников. Как правило, производитель там указывает предельный километраж при котором в техническом центре автослесаря должны заменить приводные ремни. Таким образом, вы для себя приблизительно узнаете предельный срок службы приводных ремней. Но это совсем не означает, что вы не должны осматривать регулярно состояние ремней. Об этом чуть ниже.
Регулярная проверка приводных ремней
Периодически каждый владелец автомобиля должен проверять состояние всех приводных ремней и их натяжку. Для этого необходимо проверять ремни пальцем при выключенном двигателе. Например, нажав пальцем на ремень, вы сможете понять для себя, ослабла ли натяжка ременного привода или нет. Помните о том, что ремень при этом осмотре не должен двигаться (смещаться на 1 — 2 см). Если вы увидели подобное, то виной тому слабая натяжка ремня. Также вы должны на ощупь осмотреть ремень на его повреждение, а еще необходим и визуальный осмотр на предмет сколов, трещин и рваных элементов на ремне.
Для этого воспользуйтесь карманным фонариком, который сделает ваш обзор не только лучше, но и сможет помочь вам выявить затертые участки на ремне (как правило, изношенный участки ремня будут блестеть).
В любом случае, если вы увидели повреждённые участки на ремне, то его в таком случае необходимо заменить на новый. Обратите свое внимание, что приобретая новые приводные ремни вам нет необходимости приобретать именно оригинальные расходники. Сегодня на рынке существует немало неоригинальных ремней, которые по своему качеству часто даже превосходят заводские оригиналы. Например, отлично зарекомендовала себя компания «Continental», которая является крупнейшим поставщиком приводных ремней.
Средняя стоимость замены ремня в автомастерской составляет примерно около 2.500 тыс. рублей. Сама стоимость ремней для автомобиля зависит уже от известности марки и от себестоимости данной продукции. На рынке присутствуют как дешевые приводные ремни, так и дорогие, которые имеют у себя особую конструкцию и способны выдерживать экстремальные нагрузки.
Как натянуть, подтянуть или ослабить приводной ремень
Если причиной свиста, визга или скрипа стал действительно ремень, который ослаб и в результате чего проскальзывает на шкивах, и если ремень не имеет ни каких признаков износа или повреждений, то чтобы убрать посторонний звук необходимо просто подтянуть этот ремень.
На том же примере ремня генераторы это делается с помощью регулировочного специального болта (на современных автомобилях) или с помощью регулировочной планки (на более старых машинах).
Например, чтобы подтянуть ремень генератора на современном автомобиле необходимо сделать следующее:
— Ослабить немного крепежные болты генератора (верхнее и нижнее крепление).
— Повернуть регулировочный болт в сторону хода по часовой стрелке, отводя тем самым генератор от блока двигателя и сразу проверить уровень натяжки ремня.
— Затем, затенуть гайки крепежных элементов генератора.
Обратите ваше внимание, что в некоторых системах автомобиля процесс натяжки приводных ремней слишком трудоемкий и требует применения специального инструмента.
Внимание . На рынке, а также во многих автомобилях в настоящий момент получили распространение поликлиновые эластичные ремни нового поколения. Например, одним из известных мировых производителей подобных ремней на данный момент является компания «Elast». Их продукция зарекомендовала себя сегодня лучшим образом. Данная компания является официальным поставщиком для многих автозаводов. Эластичные поликлиновые ремни не требуют натяжки, подтягивания и т.п. манипуляций. Благодаря своей конструкции и материалу такие ремни не растягиваются. Как правило, такие приводные ремни служат долго, примерно на 120 тыс. километров пробега.
Но для его (их) первоначальной натяжки необходим специальный инструмент.
Во многих автомобилях для этого также применяются специальные натяжные ролики ремня, что избавляет водителей от постоянного подтягивания этих ремней. Единственный недостаток такой конструкции, как правило, это то, что при замене приводных ремней необходимо также менять и сам натяжной ролик, так как его повторное использование вместе с новым ремнем невозможно.
Замена приводных ремней в техническом центре
Современные автомобили сегодня оснащены сложнейшими технологиями и новыми сложными двигателями с дополнительным оборудованием. Большинство современных транспортных средств имеют под своим капотом очень и очень мало места. В некоторых автомобилях свободного пространства под капотом просто совсем нет. Поэтому самостоятельно заменить приводные ремни в новых автомобилях не так то легко. Ведь чтобы заменить приводные ремни необходим демонтаж многого навесного оборудования. И все это только для того, чтобы подлезть к самим ремням.
Обычно для замены приводных ремней вместе с роликами может понадобиться около 1,5 — 2 часов времени. Средняя стоимость нормы часа в России в настоящий момент составляет около 35 — 50 долларов США. Соответственно стоимость работы по замене ремней может составлять примерно от 2.500 до 9.000 тыс. рублей (в зависимости от технического центра, марки и модели автомобиля).
В старых автомобилях процесс замены приводных ремней длиться как правило, не более получаса, так как из-за более простой конструкции подкапотного пространства доступ к роликам и к ремнях более удобный.
Как можно убрать свист, скрип или треск исходящие от ремня под капотом?
К нашему сожалению, устранить свист ремня с помощью натяжки не всегда помогает. В этом случае нужно поменять старый ремень на новый. Но многие владельцы автомобилей предпочитают оттягивать сам этот процесс на максимально возможный удаленный срок. Для этого они приобретают в автомагазинах различные спреи, которыми обрызгивают ремни. В итоге, на удивление многих специалистов и не только, это помогает.
Но опять же к сожалению, ненадолго. Некоторые народные умельцы предлагают даже с помощью отвертки и куска мыла при работающем двигателе обработать боковую поверхность ремня. Мы со своей стороны категорически не рекомендуем этого делать, поскольку, с одной стороны это очень опасно проводить какие-либо работы при вращающихся компонентах во время работы двигателя, а с другой стороны сам эффект от таких подобных дедовских методов недолговечный.
Клинообразный- клиновый, поликлиновый и зубчатый ремень- в чем разница?
Не следует путать приводные ремни навесного оборудования двигателя с зубчатыми ремнями газораспределительного механизма (ГРМ), который синхронизируют работу клапанов в головке блока цилиндров с поршневой системой блока двигателя при помощи распределительного вала (распредвал).
Как правило, зубчатый ремень ГРМ сделан из совершенно другого материала в отличии от приводных ремней того же генератора и другого вспомогательного оборудования. Также, в некоторых автомашинах привод водяной помпы приводит в движение не сам клиновый или поликлиновый ремень, а конкретно зубчатый ремень ГРМ, который из-за особой конструкции двигателя помимо питания водяного насоса синхронизирует еще и работу клапанов с поршнями.
Зубчатый ремень производится из пластикового композитного материала и имеет множество специальных зубьев, которые защищают этот ремень от проскальзывания. Это необходимо для того, чтобы клапана синхронно работали с самой поршневой системой и не встретились друг с другом. Ведь многим из нас автомобилистов уже понятно, если ремень ГРМ проскользнет и собьется синхронизация газораспределительного механизма, то двигатель не сможет работать или по-просту выйдет из строя.
Ремень ГРМ тоже имеет свойство растягиваться и имеет максимальный срок службы. К этому ремню необходимо со стороны автомобилиста более пристальное внимание, поскольку при его износе или обрыве двигатель машины может серьезно повредиться и пострадать, что в конечном итоге приведет к огромным денежным затратам.
Чем можно заменить, временно, приводные ремни в случае поломки машины на трассе?
К нашему сожалению чем-то временно заменить приводные ремни в случае их обрыва на трассе и тем-более в современных автомобилях нельзя. В старых автомобилях при подобной проблеме иногда помогали женские колготки. Но эти времена ушли навсегда. При обрыве приводных ремней вам понадобится и будет необходима техническая помощь.
Тест JAC N35: китайская «ГАЗель» с экономичным дизелем. Стоит ли брать?
Отечественному рынку легких развозных грузовиков и фургонов грех жаловаться на недостаток моделей в сегменте LCV. Только свои, российские автозаводы совсем недавно показали две новых модели: УАЗ «Полуторка» и «Газель NN». Наш сегодняшний герой, JAC N35, тоже вошел в премьерную тройку игроков, хотя впервые машину показали на отраслевой выставке еще в 2019 году.
JAC N35. Полная масса: 3490 кг. Цена: от 1 890 000 р. Начало продаж: 2021 г.
Несколько затянувшийся путь к «прилавку» и сертификационным процедурам можно списать на некстати нагрянувшую пандемию, которая усложнила вопросы коммуникации трех стран: России, Китая и Казахстана. Последняя мною упомянута в связи с тем, что там размещен сборочный завод, на котором производят грузовик JAC для нашего рынка. В России компания «Джак Автомобиль» будет поставлять две версии модели: N25 и N35. У модели N25 полная масса составляет 2495 кг, у N35 — 3490 кг. Учитывая нынешние правила въезда коммерческого транспорта в столицу (пропуск нужен на автомобили массой от 3,5 т) и действующий в Москве грузовой каркас, который ограничен на отметке 2500 кг, обе модели станут настоящей палочкой-выручалочкой для многих коммерсантов.
Мультируль, кондиционер, электростеклоподъемники и электрозеркала, магнитола и рояльный черный лак. 
Новинка, JAC N35, стоимость которой начинается с 1 890 000 рублей, сделана как настоящий, «взрослый» грузовик. Рама лестничного типа; производитель говорит, что она усиленная. В это верю, так как толщина лонжеронов составляет 4 мм. Монтажная длина рамы под надстройку составляет 3050 мм: стандартный фургон 3200 мм и шириной 1800 мм здесь встает как родной. Раз упомянул раму, отмечу, что компания предлагает JAC N35 как в виде бортового грузовика или фургона-рефрижератора, так и в виде шасси. Этот факт российские надстроечные компании наверняка оценят по достоинству.
Доступ к двигателю осуществляется из кабины, достаточно зафиксировать пассажирское сиденье.
Передняя подвеска двухрычажная, торсионная, задняя — рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости. По азиатской моде, в первую очередь японской, на грузовик установлены шины разной размерности: на передней колеса диаметром 15 дюймов, на задней оси 13‑дюймовые, вдобавок они со сдвоенной ошиновкой, чтобы понизить погрузочную высоту и не проиграть в грузоподъемности. Такой вариант предусматривает наличие на борту машины сразу двух запасных колес, они закреплены в заднем свесе.
Топливный фильтр спрятан в стальной стакан.
Дизельный двигатель здесь тот же, что устанавливается на коммерческие пикапы JAC T6, своего рода унификация. Отмечу, что мотор оснащен предпусковым подо-гревателем в «базе». Прыти двухлитрового надувного агрегата мощностью 136 л. с. с крутящим моментом в 286 Нм за глаза хватает развозной машине. Во многом это заслуга 6‑ступенчатой механической коробки передач. Автомат такому грузовику не по рангу, хотя о нем горевать не стоит. Даже в базовой комплектации есть круиз-контроль. Удивил один нюанс: топливный фильтр, который расположен по левому борту машины, сразу за кабиной, спрятан в стальной стакан. Думается, это избыточная мера, опять же неудобно будет фильтр менять.
Доступ к двигателю осуществляется из кабины, достаточно поднять и зафиксировать двухместное пассажирское сиденье. Подобное решение давно стало нормой у легких бескапотных грузовичков, чья родина Дальний Восток.
Установлены шины разной размерности. На задней оси сдвоенные, 13‑дюймовые.
Кабина внешне получилась даже самобытной. Во всяком случае, она не выглядит 100 % копией японских и корейских коммерческих машин. Единственное «но»: у одноклассников за спинкой сидений несколько больше места, что сказывается на величине хода салазок водительского сиденья. Но здесь руль регулируется в двух плоскостях, и комфортно устроиться можно человеку почти любого роста и комплекции. Отмечу лишь плоские по форме сиденье и спинку. В дальней дороге это раздражает, но это утилитарный развозной грузовик, межгород не его стихия. Зато есть обогрев сидений, кондиционер, электростеклоподъемники и электрозеркала, магнитола с 4 динамиками и USB-выходом, а также рояльный черный лак в отделке приборной панели грузовика — где еще встретишь такое! Вдобавок, все это великолепие можно закрыть на расстоянии: дистанционное управление центральным замком здесь по умолчанию.
Два запасных колеса закреплены в заднем свесе.
На тест длиной от Москвы до Ростова-на-Дону компания предоставила машину в версии изотермический фургон с холодильной установкой Carrier производства «Автомеханического завода», что в Нижнем Новгороде. Надстройка выполнена по классической схеме, из сэндвич-панелей. Задние распашные двери снабжены дежурными фиксаторами, пол выполнен из влагостойкой фанеры. Для тех, кто делает первые шаги в перевозке скоропортящихся грузов, есть наклейка, наглядно показывающая, как надо размещать груз в отсеке, чтобы он равномерно охлаждался.
Я не случайно упомянул дистанцию пройденного пути: машина не была оборудована аэродинамическим колпаком на крыше, а большая часть маршрута пришлась на платную трассу. Однако средний расход не превысил 11,1 литра на 100 км. Поездка за рулем грузовичка оставила благоприятное впечатление от машины. Из минусов — крайне нечеткое включение первой передачи, отчего больше старался трогаться со второй, благо мотор позволял. Втайне я надеялся, что за время путешествия первая приработается, но этого так и не произошло. Порекомендую ли я эту машину для бизнеса? В Российской империи почетное звание «коммерции советник» было установлено для купечества; с позиции сегодняшнего дня это, считай, те же нынешние «ипешники» и ПБОЮЛ. Если завод исправит хруст в коробке, то лучше машины, чтобы работать на себя, наверное, не подобрать.
Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Обслуживание двигателя JAC S3 с 2014 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
грм JAC S3 , ремень грм JAC S3 , замена грм JAC S3 , замена цепи грм JAC S3 , метки грм JAC S3 , замена ремня грм JAC S3
2. Обслуживание
Ремень привода навесного оборудования
Проверка натяжения ремня привода вспомогательного оборудования
1. Приложить к приводному ремню усилие в 100 Н в месте, указанном на рисунке стрелкой, затем проверить и убедиться в том, что его прогиб соответствует стандартной величине.
Регулировка натяжения ремня
1. Отпустить гайку крепления осевого болта генератора, как показано на рисунке.
2. Отпустить стопорную гайку генератора, как показано на рисунке ниже.
3. Используя регулировочный болт, отрегулировать натяжение приводного ремня вспомогательного оборудования до требуемой величины.
4. Затянуть гайку осевого болта генератора с моментом затяжки 39.5 ± 4 Н∙м.
5. Затянуть стопорную гайку генератора с моментом затяжки 20±2 Н∙м.
6. Затянуть регулировочный болт с моментом затяжки 5.0 ± 1.0 Н∙м.
Внимание:
Перед проверкой натяжения приводного ремня, необходимо провернуть коленчатый вал на один или более оборотов.
7. Проверить натяжение ремня привода вспомогательного оборудования снова и, при необходимости, повторить процедуру натяжения.
Проверка компрессии в цилиндрах двигателя
1. Перед началом работ, проверить общее техническое состояние автомобиля.
2. Отсоединить и снять все катушки зажигания и вывернуть все свечи зажигания.
3. Отсоединить все разъемы от топливных форсунок.
Внимание:
Компрессию проверять только поочередно в каждом цилиндре.
Исключить попадание в цилиндры масла, воды или посторонних материалов, так как при проверке компрессии они могут вырваться из отверстия под свечу зажигания и причинить вред здоровью.
4. Накрыть отверстия под свечи зажигания чистой ветошью. А после измерения компрессии, убедиться в том, что в цилиндры не попали никакие посторонние материалы.
5. Установить компрессометр в одно из отверстий под свечу зажигания.
6. Провернуть стартером коленчатый вал двигателя. При этом дроссельная заслона должна быть полностью открыта. Стандартная величина компрессии при 300 об/мин составляет: 1550 кПа. Предельно допустимая величина компрессии: 1000 кПа.
7. Измерить компрессию в оставшихся цилиндрах. При этом разница в величине компрессии в цилиндрах не должна превышать 98 кПа.
8. Если величина компрессии в цилиндре (-ах) не соответствует стандартному значению, необходимо залить небольшое количество моторного масла в цилиндр и повторить процедуру измерения.
Внимание:
Для проверки компрессии в цилиндрах двигателя необходимо использовать полностью заряженную аккумуляторную батарею для получения требуемой частоты вращения коленчатого вала.
Примечание:
— Если частота вращения коленчатого вала не соответствует требуемой, проверить плотность электролита в аккумуляторной батарее. Убедиться, что аккумуляторная батарея полностью заряжена и повторить измерение частоты вращения коленчатого вала.
— Если величина компрессии ниже предельно допустимого значения, проверить зазоры в клапанах и состояние деталей, связанных с камерой сгорания (клапаны, седла клапанов, поршни, поршневые кольца, отверстие цилиндра, головка блока цилиндров, прокладка головки блока). После проверки снова проверить компрессию в цилиндрах.
— В цилиндр с низким значением компрессии необходимо добавить небольшое количество масла через отверстие под свечу зажигания и снова проверить компрессию:
1) Если после добавления масла компрессия в этих цилиндрах повысилась, то скорее всего изношены или разрушены поршневые кольца. Проверить состояние поршневых колец и при необходимости заменить их новыми.
2) Если компрессия осталась на низком уровне, то причиной может быть плохое состояние клапанов и/или седел клапанов. Проверить состояние клапанов и седел на наличие повреждений. Заменить клапан или седло клапана.
— Если низкое значение компрессии наблюдается в соседних цилиндрах, то возможно причиной является дефект прокладки головки блока цилиндров. Заменить дефектную прокладку новой.
9. Подсоединить все разъемы топливных форсунок.
10. Установить свечи зажигания и подсоединить к ним высоковольтные провода. Установить и подсоединить проводку к катушкам зажигания.
11. Используя специальное диагностическое оборудование, считать и при необходимости удалить коды неисправностей.
Проверка и регулировка зазора в клапанах ГРМ
Примечание:
Проверку и регулировку зазора в клапанах необходимо производить только на холодном двигателе.
1. Снять все катушки зажигания (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система питания и управления двигателя).
2. Снять крышку головки блока цилиндров.
3. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы совместить установочные метки на звездочке привода выпускного распределительного вала с поверхностью разъема головки блока цилиндров, как показано на рисунке ниже. В данном положении поршень первого цилиндра находится в ВМТ (верхней мертвой точке) на ходе сжатия.
Внимание:
Коленчатый вал необходимо проворачивать всегда по часовой стрелке.
4. Используя набор щупов, измерить зазор в клапанах, указанных на рисунке стрелками. Стандартная величина зазора в клапанах составляет: 0.22 ± 0.04 мм (впускные клапана), 0.30 ± 0.04 мм (выпускные клапана). Если величина зазоров в клапанах не соответствует стандартной, необходимо произвести регулировку зазора, как показано на рисунке ниже.
5. Провернуть коленчатый вал на 360°, как показано на рисунке ниже, затем проверить и убедиться в том, что установочная метка на звездочке выпускного распределительного вала расположена вровень с плоскостью разъема головки блока цилиндров, как показано на рисунке ниже. В этом положении поршень четвертого цилиндра расположен в ВМТ на такте сжатия.
6. Используя набор щупов, измерить зазор в клапанах, указанных на рисунке ниже стрелками.
7. Если величина зазоров в клапанах не соответствует стандартной, необходимо снять распределительные валы и извлечь толкатели клапанов.
8. Используя микрометр, измерить толщину снятого толкателя, как показано на рисунке.
9. Посчитать толщину требуемого толкателя, для этого необходимо использовать формулу.
Впускной клапан: A= B + (C — 0.22 мм)
Выпускной клапан: A= B + (C — 0.30 мм)
Где, А – толщина нового толкателя;
В – толщина снятого толкателя;
С – измеренный зазор в клапанах.
10. Подобрать наиболее близкий по толщине к полученным расчетам новый толкатель, затем установить на клапаны. Установить распределительный вал.
Примечание:
Диапазон толкателей от 2.70 мм до 3.30 мм, имеет 31 размер с шагом 0.02 мм. Маркировка с указанием размера нанесена на внутреннюю часть толкателя.
Например: толщина 2.90 мм обозначается «90».
11. Удалить остатки герметика с поверхности разъема головки блока цилиндров с крышкой, а также с торцовой поверхности крышки цепи привода ГРМ.
12. Нанести на поверхности разъема специальный герметик толщиной валика 4 мм. Использовать герметик марки LOCTITE 5971.
Примечание:
Крышку необходимо установить в течение 3-х минут после нанесения герметика.
13. Установить крышку головки блока цилиндров, затянуть болты крепления с моментом затяжки 9.0±1.0 Н∙м.
14. Установить катушки зажигания.
Таблица типоразмеров толкателей впускных клапанов
| Расстояние между контактной поверхностью кулачка распределительного вала и толкателем | Толщина днища толкателя, мм | Метка на толкателе | Тепловой зазор клапана, мм |
| 2.91 ＜ L1≤2.93 | 2.70 | 270 | 0.19-0.25 |
| 2.93 ＜ L1≤2.95 | 2.72 | 272 | 0.19-0.25 |
| 2.95 ＜ L1≤2.97 | 2.74 | 274 | 0.19-0.25 |
| 2.97 ＜ L1≤2.99 | 2.76 | 276 | 0.19-0.25 |
| 2.99 ＜ L1≤3.01 | 2.78 | 278 | 0.19-0.25 |
| 3.01 ＜ L1≤3.03 | 2.80 | 280 | 0.19-0.25 |
| 3.03 ＜ L1≤3.05 | 2.82 | 282 | 0.19-0.25 |
| 3.05 ＜ L1≤3.07 | 2.84 | 284 | 0.19-0.25 |
| 3.07 ＜ L1≤3.09 | 2.86 | 286 | 0.19-0.25 |
| 3.09 ＜ L1≤3.11 | 2.88 | 288 | 0.19-0.25 |
| 3.11 ＜ L1≤3.13 | 2.90 | 290 | 0.19-0.25 |
| 3.13 ＜ L1≤3.15 | 2.92 | 292 | 0.19-0.25 |
| 3.15 ＜ L1≤3.17 | 2.94 | 294 | 0.19-0.25 |
| 3.17 ＜ L1≤3.19 | 2.96 | 296 | 0.19-0.25 |
| 3.19 ＜ L1≤3.21 | 2.98 | 298 | 0.19-0.25 |
| 3.21 ＜ L1≤3.23 | 3.00 | 300 | 0.19-0.25 |
| 3.23 ＜ L1≤3.25 | 3.02 | 302 | 0.19-0.25 |
| 3.25 ＜ L1≤3.27 | 3.04 | 304 | 0.19-0.25 |
| 3.27 ＜ L1≤3.29 | 3.06 | 306 | 0.19-0.25 |
| 3.29 ＜ L1≤3.31 | 3.08 | 308 | 0.19-0.25 |
| 3.31 ＜ L1≤3.33 | 3.10 | 310 | 0.19-0.25 |
| 3.33 ＜ L1≤3.35 | 3.12 | 312 | 0.19-0.25 |
| 3.35 ＜ L1≤3.37 | 3.14 | 314 | 0.19-0.25 |
| 3.37 ＜ L1≤3.39 | 3.16 | 316 | 0.19-0.25 |
| 3.39 ＜ L1≤3.41 | 3.18 | 318 | 0.19-0.25 |
| 3.41 ＜ L1≤3.43 | 3.20 | 320 | 0.19-0.25 |
| 3.43 ＜ L1≤3.45 | 3.22 | 322 | 0.19-0.25 |
| 3.45 ＜ L1≤3.47 | 3.24 | 324 | 0.19-0.25 |
| 3.47 ＜ L1≤3.49 | 3.26 | 326 | 0.19-0.25 |
| 3.49 ＜ L1≤3.51 | 3.28 | 328 | 0.19-0.25 |
| 3.51 ＜ L1≤3.53 | 3.30 | 330 | 0.19-0.25 |
Таблица типоразмеров толкателей выпускных клапанов
| Расстояние между контактной поверхностью кулачка распределительного вала и толкателем | Толщина днища толкателя, мм | Метка на толкателе | Тепловой зазор клапана, мм |
| 2.99 ＜ L2≤3.01 | 2.70 | 270 | 0.27-0.33 |
| 3.01 ＜ L2≤3.03 | 2.72 | 272 | 0.27-0.33 |
| 3.03 ＜ L2≤3.05 | 2.74 | 274 | 0.27-0.33 |
| 3.05 ＜ L2≤3.07 | 2.76 | 276 | 0.27-0.33 |
| 3.07 ＜ L2≤3.09 | 2.78 | 278 | 0.27-0.33 |
| 3.09 ＜ L2≤3.11 | 2.80 | 280 | 0.27-0.33 |
| 3.11 ＜ L2≤3.13 | 2.82 | 282 | 0.27-0.33 |
| 3.13 ＜ L2≤3.15 | 2.84 | 284 | 0.27-0.33 |
| 3.15 ＜ L2≤3.17 | 2.86 | 286 | 0.27-0.33 |
| 3.17 ＜ L2≤3.19 | 2.88 | 288 | 0.27-0.33 |
| 3.19 ＜ L2≤3.21 | 2.90 | 290 | 0.27-0.33 |
| 3.21 ＜ L2≤3.23 | 2.92 | 292 | 0.27-0.33 |
| 3.23 ＜ L2≤3.25 | 2.94 | 294 | 0.27-0.33 |
| 3.25 ＜ L2≤3.27 | 2.96 | 296 | 0.27-0.33 |
| 3.27 ＜ L2≤3.29 | 2.98 | 298 | 0.27-0.33 |
| 3.29 ＜ L2≤3.31 | 3.00 | 300 | 0.27-0.33 |
| 3.31 ＜ L2≤3.33 | 3.02 | 302 | 0.27-0.33 |
| 3.33 ＜ L2≤3.35 | 3.04 | 304 | 0.27-0.33 |
| 3.35 ＜ L2≤3.37 | 3.06 | 306 | 0.27-0.33 |
| 3.37 ＜ L2≤3.39 | 3.08 | 308 | 0.27-0.33 |
| 3.39 ＜ L2≤3.41 | 3.10 | 310 | 0.27-0.33 |
| 3.41 ＜ L2≤3.43 | 3.12 | 312 | 0.27-0.33 |
| 3.43 ＜ L2≤3.45 | 3.14 | 314 | 0.27-0.33 |
| 3.45 ＜ L2≤3.47 | 3.16 | 316 | 0.27-0.33 |
| 3.47 ＜ L2≤3.49 | 3.18 | 318 | 0.27-0.33 |
| 3.49 ＜ L2≤3.51 | 3.20 | 320 | 0.27-0.33 |
| 3.51 ＜ L2≤3.53 | 3.22 | 322 | 0.27-0.33 |
| 3.53 ＜ L2≤3.55 | 3.24 | 324 | 0.27-0.33 |
| 3.55 ＜ L2≤3.57 | 3.26 | 326 | 0.27-0.33 |
| 3.57 ＜ L2≤3.59 | 3.28 | 328 | 0.27-0.33 |
| 3.59 ＜ L2≤3.61 | 3.30 | 330 | 0.27-0.33 |
Шкив коленчатого вала
Снятие шкива коленчатого вала
1. Снять защиту картера двигателя.
2. Снять приводной ремень (1).
1) Ослабить гайку шарнирного болта генератора и ослабить гайку крепления генератора.
Внимание:
Отметить направление вращения приводного ремня при помощи мела или маркера.
2) Повернуть регулировочный болт против часовой стрелки (влево), чтобы снять приводной ремень.
3. Вывернуть центральный болт (2) крепления шкива коленчатого вала.
Примечание:
Для того чтобы зафиксировать шкив коленчатого вала, необходимо использовать старый приводной ремень.
Внимание:
Не использовать приводной ремень, установленный на транспортном средстве.
Не использовать приводной ремень со следами повреждения или наличием трещин.
1) Установить старый приводной ремень, как показано на рисунке, и зафиксировать приводной ремень при помощи кабельной стяжки.
Внимание:
Не допускать провисания приводного ремня.
2) Вращая шкив коленчатого вала против часовой стрелки (влево), расположить старый приводной ремень вокруг корпуса водяного насоса.
3) Удерживать шкив коленчатого вала и вывернуть центральный болт шкива коленчатого вала.
4. Снять шайбу шкива коленчатого вала.
5. Снять шкив коленчатого вала, как показано на рисунке ниже.
Установка шкива коленчатого вала
Примечание:
При установке шкива коленчатого вала пользоваться рисунком общего вида в разделе «Снятие шкива коленчатого вала».
1. Установить шкив коленчатого вала.
1) Удалить следы грязи с поверхности коленчатого вала и шкива коленчатого вала при помощи чистой ветоши, как показано на рисунке.
2) После удаления следов грязи с поверхности коленчатого вала и шкива коленчатого вала при помощи чистой ветоши, необходимо обезжирить поверхности.
3) Установить шкив коленчатого вала.
2. Установить шайбу шкива коленчатого вала.
3. Затянуть центральный болт шкива коленчатого вала.
1) Удалить следы грязи с поверхности шайбы шкива коленчатого вала и центрального болта шкива коленчатого вала при помощи чистой ветоши, как показано на рисунке.
2) Нанести небольшое количество чистого моторного масла на резьбу центрального болта шкива коленчатого вала и нижнюю часть уплотнительного фланца.
Примечание:
Для того чтобы зафиксировать шкив коленчатого вала, необходимо использовать старый приводной ремень.
Внимание:
Не использовать приводной ремень установленный на транспортном средстве.
Не использовать приводной ремень со следами повреждения или наличием трещин.
3) Установить старый приводной ремень, как показано на рисунке, и зафиксировать приводной ремень при помощи кабельной стяжки.
Внимание:
Не допускать провисания приводного ремня.
4) Вращая шкив коленчатого вала против часовой стрелки (влево), расположить старый приводной ремень вокруг корпуса водяного насоса.
5) Удерживать шкив коленчатого вала и затянуть центральный болт шкива коленчатого вала рекомендуемым моментом затяжки.
6) Дотянуть центральный болт шкива коленчатого вала.
4. Установить приводной ремень.
Внимание:
При установке приводного ремня бывшего в употреблении, необходимо установить приводной ремень в соответствии с метками, нанесенными при снятии.
Убедиться, что канавки поликлинового шкива и ручьи приводного ремня расположены должным образом по отношению друг к другу, как показано на рисунке.
Убедиться, что приводной ремень установлен по центру плоской поверхности шкива.
Примечание:
Установить приводной ремень на каждый шкив, как показано на рисунке.
5. Проверить и отрегулировать натяжение приводного ремня.
6. Установить защиту картера двигателя.
Проверка угла опережения зажигания
Внимание:
Ниже приведены обобщенные операции по диагностике, потому определенные операции могут отличаться, в зависимости от используемого диагностического оборудования.
1. Подготовить автомобиль к проверке (прогреть двигатель до рабочей температуры).
2. Повернуть ключ зажигания в положение «LOCK» (OFF) и затем подсоединить специальный прибор к диагностическому разъёму.
3. Подсоединить стробоскоп к магистрали подвода питания (вывод № 3) катушки зажигания № 1.
Примечание:
Магистраль подвода питания обычно длиннее, чем все остальные.
4. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу.
5. Выбрать пункт № 2 в меню специального прибора и измерить частоту вращения холостого хода, и убедиться, что она соответствует номинальному значению.
6. Выбрать пункт № 11 (actuator test) (проверка исполнительных устройств) в меню специального прибора и установить угол опережения зажигания соответствующий базовому углу опережения зажигания.
7. Убедиться, что базовое значение угла опережения зажигания находится в пределах номинальных значений.
Номинальное значение: 5 ˚ ± 3 ˚ до ВМТ.
8. В случае несоответствия базового угла опережения зажигания номинальному значению, необходимо проверить элементы системы впрыска топлива.
9. Нажать клавишу сброса (режим отмены принудительного включения исполнительных устройств) для выхода из режима проверки исполнительных устройств (actuator test).
Внимание:
Если проверка не будет отменена, режим проверки исполнительных устройств (actuator test)будет продолжаться 27 минут. Движение в этих условиях может привести к повреждению двигателя.
1.Убедиться, что угол опережения зажигания соответствует стандартному значению.
Стандартное значение: приблизительно 10 о до ВМТ
Примечание:
При нормальном режиме работы двигателя угол опережения зажигания изменяется в пределах ± 7 ˚.
При увеличении высоты над уровнем моря, угол опережения автоматически увеличивается приблизительно на 5 ˚ от стандартного значения.
Подождать примерно одну минуту после запуска двигателя, и проверить угол опережения зажигания, когда работа двигателя стабилизируется.
11. Снять стробоскоп.
12. Повернуть ключ зажигания в положение «LOCK» (OFF) и затем отсоединить специальный прибор от диагностического разъёма.
Проверка частоты оборотов холостого хода
Внимание:
Ниже приведены обобщенные операции по диагностике, потому определенные операции могут отличаться, в зависимости от используемого диагностического оборудования.
1. Подготовить автомобиль к проверке прогреть двигатель до рабочей температуры
2. Повернуть ключ зажигания в положение «LOCK» (OFF).
3. Подсоединить специальный прибор к диагностическому разъёму.
4. Подсоединить стробоскоп к магистрали подвода питания (вывод № 3) катушки зажигания № 1.
Примечание:
Магистраль подвода питания обычно длиннее, чем все остальные.
5. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу.
6. Проверить базовый угол опережения зажигания.
Стандартное значение: приблизительно 10 ˚ до ВМТ.
Примечание:
При нормальном режиме работы двигателя угол опережения зажигания изменяется в пределах ± 7 ˚. При увеличении высоты над уровнем моря, угол опережения автоматически увеличивается приблизительно на 5 ˚ от стандартного значения.
Подождать примерно одну минуту после запуска двигателя, и проверить угол опережения зажигания, когда работа двигателя стабилизируется.
7. Проверить частоту оборотов холостого хода.
Стандартное значение: 750 ± 50 об/мин.
Примечание:
Частота вращения холостого хода регулируется автоматически системой управления частотой вращения холостого хода.
8 . В случае несоответствия частоты вращения холостого хода стандартному значению, необходимо проверить элементы системы впрыска .
9. Снять стробоскоп.
10. Повернуть ключ зажигания в положение «LOCK» (OFF) и затем отсоединить специальный прибор от диагностического разъёма .
Проверка состава топливовоздушной смеси на режиме холостого хода
Внимание:
Ниже приведены обобщенные операции по диагностике, потому определенные операции могут отличаться, в зависимости от используемого диагностического оборудования.
1 . Подготовить автомобиль к проверке ( прогреть двигатель до рабочей температуры ).
2. Повернуть ключ зажигания в положение «LOCK» (OFF).
3. Подсоединить специальный прибор к диагностическому разъёму .
4. Подсоединить стробоскоп к магистрали подвода питания (вывод № 3) катушки зажигания № 1.
Примечание:
Магистраль подвода питания обычно длиннее, чем все остальные.
5. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу.
6. Проверить базовый угол опережения зажигания .
Стандартное значение: приблизительно 10 ˚ до ВМТ.
Примечание:
При нормальном режиме работы двигателя угол опережения зажигания изменяется в пределах ± 7˚. При увеличении высоты над уровнем моря, угол опережения автоматически увеличивается приблизительно на 5 ˚ от стандартного значения.
Подождать примерно одну минуту после запуска двигателя, и проверить угол опережения зажигания, когда работа двигателя стабилизируется.
7. Запустить двигатель и дать ему проработать при частоте 2000 – 3000 об/мин в течение двух минут.
8. Установить газоанализатор для проверки СО и СН.
9. Измерить концентрации СО и СН в режиме холостого хода, которые должны соответствовать стандартным значениям.
Концентрация СО — 0,1 % или меньше;
Концентрация СН — 100 ч.н.м. или меньше.
10. При отклонении концентрации от стандартных значений, необходимо проверить элементы системы впрыска.
11. Снять стробоскоп.
12. Повернуть ключ зажигания в положение «LOCK» (OFF) и затем отсоединить прибор от диагностического разъема .
Двигатель в сборе
Снятие и установка
Внимание:
Установить автомобиль на ровной твердой поверхности.
Поместить противооткатные упоры спереди и сзади задних колес.
— Установить такелажные проушины, описанные в каталоге запасных частей, если таковые не прилагаются к автомобилю.
— Строго следовать указаниям данного руководства. Избегать действий, непредусмотренных данным руководством.
— Не начинать работу до тех пор, пока система охлаждения и выпускная система полностью не остынут.
— Если выполняется работа вне моторного отсека, соблюдать меры предосторожности, описанные в соответствующей главе для узла или системы той или иной области.
— Для поднятия автомобиля использовать только установленные точки подъема.
— Для поднятия автомобиля использовать двухточечный или полноопорный подъемник. Если по каким-либо причинам приходится использовать обычный домкрат, необходима установка поддерживающих опор под автомобилем перед началом проведения работ.
Снятие
Общая схема
Двигатель в сборе с коробкой передач и главной передачей снимается с двигателя вниз. После этого двигатель отсоединяется от коробки передач.
Подготовка
1. Сбросить давление топлива в системе питания (см. главу «Система питания»).
2. Слить охлаждающую жидкость из радиатора.
Внимание:
Данная операция выполняется на холодном двигателе.
Не допускать попадания охлаждающей жидкости на приводные ремни.
3. Снять следующие части:
- Защитный поддон двигателя.
- Передние колеса автомобиля.
- Облицовки колесных арок.
- Передние подкрылки.
- Ремень привода навесного оборудования.
- Аккумуляторную батарею с полкой.
- Воздухозаборник, впускной воздуховод и корпус воздушного фильтра в сборе.
- Верхний и нижний шланги радиатора.
- Передний выхлопной патрубок.
Слева в моторном отсеке
1. Отсоединить все разъемы электропроводки двигателя вокруг аккумулятора, после чего временно зафиксировать провода со стороны двигателя.
Внимание:
Необходимо защитить разъемы от попадания в них в процессе работы посторонних частиц пластиковыми пакетами.
2. Отсоединить шланги отопителя.
3. Отсоединить подающий топливопровод со стороны двигателя.
4. Отсоединить трос переключения от коробки передач.
5. Отсоединить трубопровод сцепления со стороны коробки передач от демпфера сцепления.
Справа в моторном отсеке
1. Снять генератор.
2. Отсоединить вакуумный шланг со стороны двигателя.
3. Снять шланги системы улавливания паров топлива (EVAP) со стороны двигателя.
4. Снять компрессор кондиционера с двигателя, не отсоединяя от него трубопроводы. Временно зафиксировать компрессор кондиционера на кузове автомобиля при помощи веревки или проволоки, чтобы разгрузить магистрали системы кондиционирования от веса компрессора.
Под автомобилем
1. Снять кабель массы со стороны двигателя.
2. Снять левый и правый приводные валы.
3. Снять задний торсион.
Примечание:
Стрелка указывает переднюю часть двигателя.
4. Выполнить необходимые подготовительные операции для отсоединения коробки передач: отвернуть соединительные болты, проходящие через нижнюю область верхней части масляного поддона.
Снятие
1. Установить такелажные проушины на головку блока цилиндров двигателя спереди слева и справа сзади и подвесить двигатель на гаражной лебедке. Момент затяжки болтов такелажных проушин: 25.0 Н · м.
2. При помощи тележки с механическим подъемным механизмом или подобного устройства надежно подпереть снизу двигатель с коробкой передач.
Внимание:
Поместить деревянный брусок или нечто подобное под двигатель с коробкой передач в сборе, чтобы надежно зафиксировать их в одном положении.
3. Снять правый монтажный кронштейн двигателя с правой монтажной подушкой.
4. Отвернуть гайку стяжного болта.
5. Осторожно опустить домкрат или поднять лебедку, чтобы извлечь двигатель с коробкой передач в сборе из моторного отсека.
Внимание:
— Убедиться в том, что никакая часть двигателя не соприкасается с кузовом автомобиля.
— Заблаговременно, а затем и во время опускания двигателя, убедиться в том, что все разъемы проводов отсоединены.
— В процессе извлечения двигателя принимать все возможные меры для обеспечения устойчивости автомобиля, центр тяжести которого в это время смещается.
— При необходимости поддержать автомобиль домкратом или чем-либо подобным в задней части.
Отсоединение
1. Снять стартер.
2. Приподнять двигатель лебедкой, после чего отсоединить его от коробки передач в сборе с главной передачей.
Установка
Установка производится в порядке обратном снятию.
- Не допускать попадания моторного масла на упругие элементы крепления двигателя. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить упругие элементы крепления двигателя.
- Если имеются определенные указания по направлению установки, установить части так, как это необходимо.
- Убедиться в том, что упругие элементы правильно размещены, после чего затянуть болты и гайки крепления.
Проверка после установки
Проверка на наличие утечек
1. Перед пуском двигателя проверить уровни рабочих жидкостей, включая охлаждающую жидкость и моторное масло. Если необходимо, долить соответствующие жидкости до нужного уровня.
2. Перед пуском двигателя удалить воздух из топливной системы.
3. Проверить работу двигателя на предмет посторонних шумов и вибрации.
4. Полностью прогреть двигатель, чтобы убедиться в отсутствии утечек топлива, выхлопных газов или рабочих жидкостей, в том числе моторного масла и охлаждающей жидкости.
5. Удалить воздух прокачкой из трубопроводов и шлангов гидравлических систем, которые подвергались рассоединению (например, системы охлаждения двигателя).
6. После того, как двигатель остынет, снова проверить уровни рабочих жидкостей. При необходимости долить до нужного уровня.
Установка двигателя на стенд для разборки
Примечание:
Ниже приводится описание установки двигателя на разборочный стенд, использующий опорную поверхность со стороны коробки передач. При использовании стенда другой конструкции необходимо учитывать необходимые различия.
1. Снять двигатель с коробкой передач в сборе с автомобиля и отсоединить коробку передач от двигателя.
2. Установить двигатель на разборочный стенд:
- Версии с механической трансмиссией: зафиксировать маховик при помощи специального приспособления и отвернуть болты крепления.
- Версии с вариатором: зафиксировать ведущий диск фиксирующей пластиной и отвернуть болты крепления.
Внимание:
— Не разбирать маховик или ведущий диск.
— Не помещать маховик или ведущий диск импульсным диском вниз.
— Соблюдать осторожность при обращении с импульсным диском, чтобы не повредить и не поцарапать его.
— Не допускать воздействия на импульсный диск намагниченных предметов и электромагнитных полей.
- Снять направляющий преобразователь с задней части коленчатого вала. Если необходимо, использовать съемник направляющей втулки.
- Поднять двигатель лебедкой и установить на разборочный стенд.
Внимание:
Необходимо использовать стенд для разборки двигателя соответствующей грузоподъемности (приблизительно 150 кг или более). Если грузоподъемность разборочного стенда меньше необходимой, необходимо снять часть компонентов с двигателя перед его установкой на стенд: впускной коллектор, выпускной коллектор, крышку коромысел.
Примечание:
На рисунке изображен стенд для разборки двигателя наиболее широко распространенной конструкции, использующий опорную поверхность блока цилиндров со стороны коробки передач при снятом маховике.
Внимание:
Перед снятием строп лебедки с двигателя убедиться в том, что разборочный стенд установлен надежно и отсутствует риск опрокидывания.
3. Слить моторное масло.
Внимание:
Перед установкой необходимо тщательно очистить пробку сливного отверстия и установить новое уплотнение.
4. Слить остатки охлаждающей жидкости двигателя, отвернув пробку сливного отверстия с внутренней части двигателя.