Как проверить правильность установки ремня грм

Проверка совпадений меток ГРМ и замена ремня

эту метку можно увидеть с помощью зеркальца)

Поршень 1-го цилиндра устанавливают
в положение ВМТ (верхняя мертвая точка)
такта сжатия для того, чтобы при проведении
работ, связанных со снятием ремня привода
распределительного вала, не нарушалась установка
фаз газораспределения. При нарушении
фаз газораспределения двигатель
не будет нормально работать.
Выставляйте ВМТ по метке на шкиве распределительного
вала (при установке по меткам
на шкиве коленчатого вала в этом положении
может находиться поршень либо 1-го, либо
4-го цилиндра). После этого обязательно убедитесь
в совпадении меток на зубчатом шкиве
коленчатого вала.

установка нижней метки каленвала

Если метки не совпадают,
значит, нарушена установка фаз газораспределения
(поршень 1-го цилиндра не установлен
в ВМТ). В этом случае необходимо снять ремень
привода распределительного вала и повернуть
коленчатый вал до совмещения меток.
Метки ВМТ нанесены на зубчатый шкив
распределительного вала и на головку блока
цилиндров.Также метки нанесены на зубчатый шкив
коленчатого вала и на крышку масляного насоса.
Эти метки видны только при снятом
шкиве привода дополнительных агрегатов.

Внимание!
на выставленных метках начинать накидывать ремень
с права, натяг должен быть без провисания!
(иначе не получится правильной установки)
Далее ремень подпираем роликом натяжным и с помощью
мантировки делаем натяг левой стороны,

натяг ролика с помощью монтировки

Вставьте монтажную лопатку между
кронштейном впускного трубопровода и кронштейном
натяжного ролика. Сдвигая вправо
кронштейн натяжного ролика, натяните ремень
привода газораспределительного механизма
и затяните болты крепления кронштейна.

проверка натяга

Проверьте натяжение ремня. Правильно
натянутый ремень должен поворачиваться
на 90° от усилия пальцев 15

20 Н (1,5—2 кгс),
приложенного посередине между шкивами
коленчатого и распределительного валов.
Если установить хоть на один зуб неправильно,
можно услышать при запуске двигла как тарабанят гидрики!
они будут тарахтеть до тех пор пока не выберут
правильный зазор, тоесть прокачка масла в нутри.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ на любом автомобиле происходит по одним и тем же правилам. Но есть технические моменты, которые необходимо знать применительно каждой модели двигателя.

Устройство системы ГРМ двигателя.

Ремень ГРМ необходим для того чтобы осуществлялась работа газораспределительной системы двигателя. То есть поршень вращает коленчатый вал. Для работы двигателя необходимо своевременное открытие и закрытие клапанов .Впускного и выпускного. Впускные клапана открываются для того чтобы топливная смесь попадала в камеру сгорания. Выпускные клапана осуществляют вывод отработанных газов. В момент вспышки топливной смеси камера должна быть герметично закрыта. Все это осуществляется благодаря распределительному валу. Его работу можно сравнить с работой музыкальной шкатулки или шарманки. Они издают приятную мелодию благодаря выступам на вращающемся барабане, которые ударяют по мембранам разной тональности в нужный момент. Так и распредвал в двигателе автомобиля благодаря овальным кулачкам открывают или закрывают клапана в нужен необходим для того чтобы коленчатый вал вращал распредвал или два распредвала. Вращение не может быть хаотичным. Иначе мелодия двигателя не зазвучит.

Первое условие заключается в том, что один оборот распредвала должен соответствовать двум оборотам коленчатого вала. Поэтому диаметр приводной шестерни коленчатого вала в два раза меньше диаметра шестерни распредвала или распредвалов.

Второе условие, которое всегда соблюдается это то что верхняя мертвая точка поршня должна соответствовать полному закрытию клапанов первого цилиндра. В противном случае если поршень подойдет к ВМТ а клапана будут открыты. Поршень ударится о клапана и погнёт их. Но самое важное в том, что при нахождении поршня в ВМТ происходит воспламенение топлива и осуществляется работа цилиндра. В этот момент клапана должны быть закрыты. А кулачки распредвала находится развернутыми своей выступающей частью от клапанов или коромысел в зависимости от конструкции системы ГРМ.

Как итог коленчатый вал и распредвал должны работать синхронно. Обеспечивает эту синхронность в нашем случае ремень ГРМ. На разных конструкциях двигателей вместо ремня для передачи вращения от коленчатого вала могут применяться цепь или шестерни.

Преимущества Ремня ГРМ

Ремень ГРМ имеет ряд преимуществ перед другими способами передачи вращения коленчатого вала.

Во первых простота конструкции. Цепь и шестерни требуют подведения к ним каналов для смазки. Соответственно механизм ГРМ имеет общую полость с двигателем автомобиля. Для натяжения цепи применяются гидронатяжители которые используют систему смазки двигателя. Это усложняет конструкцию соответственно и стоимость двигателя. Конструкция где применяется ремень ГРМ не связана с картером двигателя. Шкивы коленчатого вала и распредвала расположены в защитном кожухе, который легко снять для замены и обслуживания ремня ГРМ.

Во вторых ремень ГРМ значительно снижает шумность двигателя. Двигатель работет тише из за

Недостаток применения ремня ГРМ

Основной недостаток заключается в том что срок службы при котором происходит замена ремня ГРМ значительно ниже чем у цепи или шестерен. Связано это с тем что резинотехнические изделия быстрее выходят из строя. За счет трения, и свойств резины становится менее эластичной со временем. Это приводит к образованию трещин. Обрыву корда ремня. Поэтому максимальный срок эксплуатации ремня не должен превышать 60000-80000 км пробега автомобиля. Но этот недостаток легко компенсируется более низкой ценой механизмов ГРМ и простотой замены деталей.

Метки шкивов ГРМ

Замена ремня ГРМ требует правильно выставить коленчатый вал и распредвал если он один или два. Для этого на большинстве двигателей автомобилей имеются специальные метки. Сначала устанавливается шкив коленчатого вала. Согласно имеющихся меток на самом шкиву, и на корпусе двигателя. Например, метки ГРМ на автомобиле ВАЗ 2109 выглядят следующим образом.

Это положение коленчатого вала соответствует нахождению поршня первого цилиндра в ВМТ.

Затем необходимо выставить по меткам шкивы распредвала, или распредвалов. Они также имеют соответствующие метки на шкиву, и на корпусе защитного кожуха. Так выглядят метки на автомобиле ВАЗ 2109

На каждой модели двигателя применяются различные способы обозначения положения распредвалов. Но объединяет их одно. Кулачки распредвала обращены в обратную сторону от клапанов или коромысел. В этом положении впускные выпускные клапана закрыты и соответствую такту работы двигателя, при котором происходит сжатие топливной смеси.

На некоторых моделях двигателей метки отсутствуют. Такие двигателя устанавливаются на автомобилях Форд, Рено, Хёндай и тд. Для того чтобы правильно выставить положение коленвала и распредвалов предусмотрены специальные приспособления, позволяющие зафиксировать валы в определенном положении.

Для того чтобы вставить коленчатый вал как правило применяется специальный болт с резьбой. Он вкручивается в блок двигателя, после удаления заглушки. Болт имеет определенный размер. В него упирается противовес на коленчатом валу. Упираясь противовесом во вкрученный болт коленчатый вал фиксируется в необходимом положении. Для распредвалов на таких двигателях предусмотрены приспособления, которые фиксируют либо шкивы. Либо с другой стороны вала имеются специальные прорези. В которые вставляется пластина необходимого размера. Тем самым находится требуемое положение валов.

Как правило, на двигателях глее предусмотрено применение приспособлений. Шкив на коленчатом валу не имеет шпонки. Он удерживается в своем положении только усилием торцевого болта. Для замены ремня необходимо снять шкив. Чтобы установить ремень. Шкив начинает свободно проворачиваться на валу. Тем самым сбивается положение шкива относительно коленчатого вала.

Некоторые предлагают менять ремень ГРМ на выставляя валы по меткам . А просто пометить маркером положение ремня относительно всех шкивов. Затем перенести эти метки на новый ремень. И установить его. Но этот способ не всегда позволяет правильно это сделать, потому что ремень в процессе работы растягивается. И метки могут просто не совпасть правильно. А смещение даже на один зуб может сильно повлиять на опережение угла зажигания. Поршень будет подходить в ВМТ а положение распредвалов будет ошибочным.

Поэтому если самостоятельно производить замену ремня необходимо все таки правильно выставить шкивы по меткам или использовать для этого приспособления.

Замена ремня ГРМ

Отличие ремней

Прежде чем приобретать новый ремень ГРМ необходимо знать следующие параметры

1. Длина ремня
2. Количество зубьев
3. Направление вращения ремня (на некоторых моделях двигателей это имеет значение)
4. Форма зубьев ремня. Ремень подбирается на основании того какая форма зубьев Имеется на шкивах вашего двигателя. Они могут иметь как прямую форму. Так и закругленную. Это важно. Если будет не соответствие ремень выйдет из строя значительно раньше времени. Возможно, он просто слетит со шкивов после не продолжительной работы. Нет смысла при каждой замене ремня менять шкивы на новые. Их срок службы значительно превышает срок службы ремня. Но при каждой замене ремня необходимо осматривать шкивы. И в случае появления даже небольшой выработки шкивы необходимо заменить. Износ шкивов связан зачастую с герметичность защитного кожуха. Они как правило пластиковые. Коробятся от времени. Ломаются. В результате в образовавшиеся щели попадает пыль и песок. В результате происходит интенсивный износ шкивов.

Если шкивы при каждой замене ремня менять не обязательно, то помпа, натяжной и обводной ролик подлежат обязательной замене вместе с новым ремнём. Будет очень обидно и неприятно если после установки нового ремня через непродолжительное время эксплуатация. Появится звук от разваливающегося подшипника ролика. Или появится течь антифриза от приходящей в негодность помпы. Тем более их стоимость ниже стоимости самого ремня.

Особенности при замене ремня ГРМ

Первое это правильно выставить валы, как уже сказано выше. Согласно схемы по меткам. Которая предусмотрена для каждой модели двигателя.

Второе после установки ремня на шкивы сразу необходимо его натянуть со стороны обводного ролика, если он присутствует. Он устанавливается на двигателях где применяются два распредвала. Если распредвал один то ремень устанавливается на шкиву коленчатого вала затем натягивается рукой и устанавливается в натянутом положении на шлицы шкива распредвала. Это важно для того чтобы при натяжении ремня с помощью натяжного ролика не произошло смещение распредвала относительно коленчатого вала. То есть если ремень будет в этом месте провисать и при натяжении провернется шкив распредвала на величину провиса. Это сместит положение распредвала относительно коленчатого вала. И углы фаз газораспределения будут нарушены.

После того как ремень натянут со стороны обводного ролика или при его отсутствии. Необходимо натягивать ремень натяжным роликом. Постоянно следить за тем, чтобы ремень не проскочил в зубьях шкивов. Не очень удобная процедура, но её необходимо выполнять.

Натяжной ролик имеет смещение относительно своей оси и фиксируется центральным болтом. То есть если проворачивать ролик относительно оси, произойдет его смещение в сторону ремня. Что и вызовет его натяжение. Проворачивается ролик при помощи специальной вилки, которая вставляется в отверстия ролика. С помощью вилки регулируется и усилие затяжки. После того как ремень натянут затягивается центральный болт.

Усилие натяжения ремня ГРМ как проверить

Это сложный вопрос, потому что сделать сложно из за неудобного доступа к ремню и механизму натяжения. Особенно сложно применить какой то динамометрический инструмент. Поэтому лучше проверить натяжение простым способом. Которым также проверяется и натяжение поликлиновых ремней. Необходимо в доступном месте провернуть ремень на 90 градусов относительно его оси. Усилия пальцев должно хватить на это. Если провернуть на 90 градусов не получается то ремень лучше ослабить. Если удаётся провернуть ремень и дальше то натяжка слабая ремень необходимо подтянуть.

Сильное натяжение ремня приведет к его интенсивному износу и преждевременному растяжению. Избыточное натяжение ремня создаст нагрузку на подшипники натяжного и обводного ролика, а также на подшипники помпы. Это так же приведет е их быстрому износу Недостаточное натяжение вызовет сильное биение ремня и возможно он сможет перескочить через зубья.

Конечно этот метод относительный но на практике он наиболее применим и актуален.

Проверка правильности установки ремня ГРМ

После того произведена замена и натяжение ремня ГРМ. Необходимо:

1. Проверить правильность его установки. Для этого следует провернуть коленчатый вал на два оборота. И снова совместить все метки. Если метки на шкивах совпадают с метками на блоке и корпусе кожуха, то работа сделана правильно и двигатель можно завести. Если метки не совпали, то работу необходимо повторить второй раз а именно снять ремень. Совместить метки на шкивах и на корпусе. Натянуть ремень заново. Еще раз провернуть коленчатый вал на два оборота и совместить метки.

Обычно ошибка происходит при установке ремня. Как написано выше необходимо правильно натянуть ремень во время его установки со стороны противоположной натяжному ролику. Провис ремня не позволяет выставить шкивы по меткам правильно. То есть шкивы должны стоять строго по меткам, а ремень натянут между шкивом коленчатого вала и шкивом распределительного вала. Это условие должно соблюдаться и в случае наличия обводного ролика. Ремень со стороны противоположной натяжному ролику должен быть натянут и одет на шлицы шкивов. При последующем натяжении ремня все шкивы останутся на своих местах. Метки не сместятся

2. Пока еще не установлены защитные крышки требуется завести двигатель и внимательно посмотреть на то как во время вращения ремень располагается на шкивах. Требовать, чтобы ремень находился идеально по центру шкивов не получится. Все таки существуют допустимые расхождения между самими шкивами. Но ремень не должен съезжать со шкивов и свисать с них. Даже если он занял положение по краю шкива это нормально.

Если нарушений нет, то можно закрывать крышки и пользоваться автомобилем

В каких случаях требуется менять ремень ГРМ

1. Если пробег автомобиля от последней замены ремня достиг 60000-80000 км
2. При осмотре ремня видны поперечные трещины. Это говорит о том что ремень растянут и потерял эластичность. Резина загрубела. При резком натяжении ремня в результате возникающих при работе двигателя перегрузках появится большая вероятность того что ремень порвется.
3. При появлении шумов подшипников натяжных роликов и ли помпы. А так же если появилась течь антифриза. Ремень с роликами и помпой следует так же заменить, потому что если ремень и покажется внешне нормальным. На него действовали силы торможения от неисправных подшипников, и он мог не равномерно растянуться. При установке новых роликов и помпы старый ремень с большой вероятностью начнет соскакивать со шкивов.
4. Растянутый ремень не сможет обеспечить положение валов и шкивов по существующим меткам. То есть нарушатся фазы газораспределения. Это скажется на работе двигателя. Он начнет хуже тянуть. Возможно, начнут плавать обороты двигателя. Вплоть до того что двигатель будет перегреваться. Конечно, внешне не сняв крышку механизма ГРМ это понять сложно. Но при появлении этих признаков следует проверить и ремень ГРМ и правильность положения меток на шкивах и корпусе механизма ГРМ.

В статье я объединил общие моменты, которые встречаются при замене ремня ГРМ на разных моделях двигателей. То есть, то, что их между собой объединяет. Безусловно разные конструкции имеют и свои нюансы. Такие как:

• количество распредвалов.
• Наличие роликов обводных и натяжных.
• Некоторые конструкции предусматривают натяжение ремня при помощи помпы. У неё шкив имеет смещение по центру относительно посадочного места. Проворачивая помпу по кругу меняется положение шкива по отношению к ремню.
• Имеются также натяжные ролики со встроенной пружиной которая дополнительно оказывает давление на ремень.
• Как сказано выше для установки шкивов используются специальные приспособления. Которые имеют большую стоимость и приобретать подобные приспособления нет смысла, если стоимость ремонта на СТО дешевле применяемого инструмента.

Замена ремня ГРМ процедура требующая внимательного и серьёзного отношения. От того как правильно сделана работа зависит работа двигателя автомобиля. Так же необходимо знать признаки по которым может оборваться ремень. Чтобы своевременно произвести его замену. Последствия обрыва могут привести к порче всего двигателя. Система впрыска и газораспределения автомобилей стремится к показателям максимального сгорания топлива. В первую очередь это необходимо для соблюдения требований охраны окружающей среды. Как следствие этого процесса увеличение мощности двигателя при уменьшении расхода топлива. Основной инструмент в этом является уменьшение камеры сгорания для увеличения степени сжатия топлива. Поэтому поршень достает открытый клапан если он находится в не в своей фазе газораспределения. И гнет его. И не только. Ломаются направляющие втулки клапанов и повреждается поршень. В результате такого воздействия бывает, что головка блока цилиндров становится не подлежащей для ремонта.

Как проверить натяжение ремня ГРМ

Привод выполняет очень важную функцию во всей системе газораспределения автомобиля — стабилизирует работу клапанов, соединяя шкивы валов. В этом условии большое значение имеет правильное натяжение ремня ГРМ, осуществляемое посредством натяжных устройств (роликов). Узнайте, как грамотно проверить состояние детали.

Зачем проверять ремень ГРМ

Почему же диагностика ремня ГРМ (его натяжение) так важна? Она позволит избежать серьезных последствий, так как слабый узел может в любой момент перескочить за бурт ролика, оборваться. На многих двигателях это вызывает загиб клапанов, другие тяжелые разрушения.

Еще обводные ролики по этой причине меньше служат.

Проверить натяжитель ремня ГРМ немедленно, без задержки, нужно в следующих ситуациях.

1. Слышны характерные звуки в зоне расположения ГРМ. Обычно для основательной диагностики демонтируют эластичные приводы вспомогательных агрегатов (генератора, кондиционера). Таким образом, отсекают неполадки, посторонний шум от этих узлов. Если звуки остались, то не исключено повреждение подшипников навесного оборудования (помпы, роликов), другие неполадки.
2. Заметна утечка жидкости/масла возле защитного кожуха. Это происходит по разным причинам (ГУР, сальник двигателя, антифриз), но масло обязательно попадает на резиновый материал, что ухудшает его изначальные свойства.

На большинстве силовых установок клапанный механизм вращает дополнительно помпу. Если антифриз/масло утекает, то может проникнуть в насос, заклинив подшипники. Особенно актуальна регулярная проверка натяжения ремня ГРМ в старых, подержанных автомобилях.

Признаки, что с ремнем проблемы

Следующие симптомы укажут на слабое натяжение:

• увеличение выхлопа — неполное сгорание горючей смеси;
• быстрое повышение рабочей температуры двигателя — при растягивании привода смещаются фазы газораспределения;
• затрудненный пуск;
• нестабильная работа ДВС — чаще детонирует из‐за проскока зубьев;
• увеличение расхода топлива;
• падение мощности силовой установки;
• лишние шумы.

Все эти признаки — повод, как можно скорее обратиться в автосервис. Также можно попробовать осуществить натяжку самостоятельно, используя специальный ключ для натяжки ролика.

Регулировка натяжение ремня ГРМ

Как проверить и оценить состояние ремня ГРМ

Визуальная проверка ремня ГРМ позволит не прибегать к разборке. Это позволит сэкономить время. Как и говорилось выше, желательно проводить данную процедуру каждые 2-3 тыс. км, а лучше ежемесячно (если машина с «вторички»). Деталь проверяется на наличие трещин, разлохмачивание.

Пошаговая инструкция для проверки натяжения:

• отвернуть крепежи передней крышки ГРМ — защита держится на двух боковых и одном центральном болте;
• скинуть кожух;
• провернуть коленвал против часовой стрелки до перехода метки шкива распредвала на два зуба по отношению к усику задней крышки;
• попробовать закрутить переднюю ветвь ремня большим, указательным пальцем вокруг своей оси (90 градусов) — можно использовать также динамометрический инструмент, оказывая усилие в 15–20 Н.

Привод с нормальной затяжкой должен закручиваться, хотя и оказывая небольшое противодействие. Слабый ремень провернется легко, а чрезмерно затянутый — будет очень трудно или невозможно сдвинуть.

На старых моделях Ауди 100 ремень ГРМ изначально натягивался с помощью помпы — всего один раз, после чего ставился новый расходник. Затем после общей модернизации принцип работы клапанного механизма изменился. Производитель установил подвижный ролик, оснащенный системой термокомпенсации.

Как ослабить ремень ГРМ

Ниже приведена инструкция по ослаблению эластичного кольца на довольно популярном автомобиле Skoda с 1,6‐литровым двигателем на 100 л. с. Основная работа проводится в правой части подкапотного пространства. Ремень ГРМ на этой машине спрятан под защитным кожухом, поэтому для начала придется обеспечить доступ:

• поставьте автомобиль на ровную площадку;
• обязательно выкрутите свечи зажигания — из‐за наличия компрессии в двигателе возможна высокая нагрузка на узел;
• демонтируйте адсорбер, расширительный бачок с антифризом — будут мешать;
• снимите верхнюю опору ДВС, обеспечьте доступ к фиксатору верхней крышки газораспределения;
• отстегните крепления шлицевой отверткой, снимите кожух;

Снятие кожуха ремня ГРМ

• скиньте привод вспомогательных агрегатов — ослабить натяжение можно ключом на 15;
• выведите ремень, а устройство натяжение верните в начальное положение;
• снимите брызговик, правое переднее колесо — это обеспечит доступ к шкиву коленвала;
• открутите крепежи шкива — фиксирующий болт надо держать ключом на 19, а крепежи отворачивать головкой на 6;
• уберите нижнюю защитную крышку, отвернув все пять болтов — это уже не пластиковая, а металлическая часть;
• приподнимите двигатель домкратом, чтобы снять правую опору — это последнее препятствие к гибкому соединителю;
• отверните болты головками на 16/18;
• ослабьте ремень ГРМ и натяжной ролик, используя ключ на 13.

Куда проще ослабить привод на машинах, где он не спрятан под передней плитой ДВС. Например, на моторе 4g93t и аналогичных ему. Достаточно вооружиться трубным ключом с рукояткой. Вот что надо сделать для снижения натяжения (системы с гидронатяжителем):

• затянуть ключом регулировочный болт до упора;
• создать небольшое натяжение, докрутив фиксатор на пол‐оборота;
• подождать 10–15 секунд, еще немного дотянуть — сразу это делать нельзя, так как можно повредить гидравлический натяжитель ГРМ.

Таким способом вы узнали, как проверить ремень ГРМ и ослабить его при необходимости. Дальше его можно будет снять, чтобы проверить на наличие микротрещин, масла, целостность зубьев.

Трещины в ремне ГРМ

Как натянуть ролик ГРМ

Если ремень постоянно сползает, необходимо его дотянуть. В некоторых случаях, сделать это удастся самому, не обращаясь в СТО. Обычно привод уходит в сторону из‐за перекоса водяного насоса, износа ролика и т. д. Безусловно, изношенным может быть и сам ремень.

Подробнее о том, как это делается на простых системах:

• остановить машину на ровной площадке;
• выкрутить свечи зажигания, сбросив лишнее давление из цилиндров силового агрегата;
• выставить рычаг передач на третью передачу (автомобили с МКПП);
• поддомкратить машину;
• прокрутить ведущее колесо до тех пор, пока практически полностью исчезнет сопротивление;
• поставить КПП на нейтралку;
• опустить гайку натяжного ролика и затянуть ремень в пределах 2 кгс — величина определяется динамометром.

На большинстве машин с 8-клапанным двигателем (Опель, Ланос, Нексия) ролик выполняет двойную функцию. Помимо натяжения ремня, также показывает индикацию. А вообще его основная функция — увеличивать обхват шестерни коленвала, улучшая сцепление зубьев в данном узле. Поэтому грамотно натянуть устройство крайне важно не только для привода, но и сопутствующих деталей.

Теперь конкретно по делу. Индикация будет нарастать по часовой стрелке при надавливании на ремень по бокам. Другими словами, ролик переместится вниз, а индикатор поднимется. Естественно, что при условии исправности натяжного устройства. Непосредственно натяжка резинового кольца будет осуществляться с помощью проворота помпы. Достаточно прокрутить водяной насос по часовой стрелке.

Последствия езды с ослабленным ремнем ГРМ

Как и говорилось выше, привод должен быть натянут прочно, по заводскому регламенту. Иначе в любой момент его зубья могут перескочить на одно или несколько положений, что окажет отрицательное влияние на работу силового агрегата.

Величина изменения параметров зажигания зависит от количества зубьев. Например, если их 100, то смещение одного зуба вызовет трансформацию в 3,6°. Естественно, двигатель в таких условиях будет работать, но как:

• увличится расход топлива;
• усложнится запуск по утрам;
• упадет тяга;
• увеличится количество выхлопного дыма.

А если перескочат несколько зубьев, то это приведет к критическому состоянию. Смещение зажигания на 5 угловых градусов на автомобилях, оснащенных электронным блоком управления, приводит к остановке двигателя. Компьютер предохраняет систему от капитального повреждения — например, обрыва ремня ГРМ и встрече клапанов с поршнями. А если БУ нет или он работает некорректно, обязательно происходит повреждение со всеми вытекающими последствиями.

Последствия езды с перетянутым ремнем ГРМ

Насколько вредно слабое натяжение, настолько и чрезмерное — сокращается ресурс ремня почти втрое. Увеличиваются тепловые и физические допустимые нагрузки на помпу и устройства натяжения.

Конкретно, что может произойти:

• привод подвергнется сильной нагрузке, что уменьшит его срок службы;
• быстро износятся ролики и другое натяжное оборудование;
• повредится водяной насос — начнет подвывать, в любой момент может заклинить;
• загнется шпилька, выступающая в роли опоры для натяжного ролика.

Чтобы предотвратить печальные последствия, следует регулярно проверять натяжение ремня ГРМ. Делать это можно, как самостоятельно, так и с помощью компьютерной диагностики в СТО. Неисправность специалисты определяют по чересчур большому углу зажигания.

Как проверить правильную установку грм

Замена ремня ГРМ – одна из ключевых процедур ТО автомобиля. Процесс занимает всего 30 минут, а его выполнение служит гарантом бесперебойной работы двигателя.

Главное – своевременно проверять состояние этого рабочего узла, иначе могут возникнуть серьезные неполадки.

Ремень ГРМ, натяжной ролик

Для чего проверять ремень ГРМ

Время работы ремня ГРМ в современных автомобилях составляет от 50 000 до 100 000 км пробега. Когда эта отметка преодолена, приходится устанавливать новый ремень, а также натяжные ролики, помпу и шкивы.

Сроки замены точно регламентированы в инструкции к ТС каждым производителем. Но не следует всецело полагаться на официальные предписания, поскольку в действительности деталь может износиться раньше положенного периода. Автомеханики рекомендуют проверять деталь через каждые 40 000-45 000 км пробега.

Ремень газораспределительного механизма – элемент, благодаря которому синхронизируется работа поршней и системой зажигания. Он натянут на шкивах 2 валов – распределительного и коленчатого. При этом попутно приводит в действие водяной насос. С помощью специального ролика зубчатому ремню из резины и нейлона придается необходимое натяжение.

Если заблаговременно не проследить за техническим состоянием ремня, он оборвется. Это приведет к тому, что впускные и выпускные клапаны будут сталкиваться с поршнями. Это поломка, после которой понадобится дорогой ремонт.

Трещины на изношенном ремне ГРМ

Как проверить ремень ГРМ. Этапы самостоятельной проверки

Доступ к узлу затруднен – ремень прячется за разными кожухами. Для ревизии нередко нужно частично разобрать двигатель. Далее, помимо самого ремня, важно проверить ролики. Если их заклинит, то ремень порвется снова.

Пошагово процесс проверки ремня ГРМ выглядит так:

• удаление защиты мотора и пластикового экрана для доступа к коленвалу, распредвалу, ремню, роликам, помпе;
• отвинчивание болтов с защиты и ее снятие;
• осмотр элемента – необходимо проверить ремень ГРМ с обеих сторон на наличие трещин и других повреждений;
• проверка натяжения ремня – коленвал надо прокрутить на 1-2 оборота в разные стороны, затем перевернуть ремень между распредвалом и коленвалом зубцами к себе, признак нормального натяжения – угол поворота 90 градусов.

Натяжение легко отрегулировать, изменив положение натяжного ролика. Если обнаружены потертости, царапины или трещины, следует заменить ремень во избежание серьезных поломок.

Проверка натяжения ремня ГРМ

Какие признаки указывают на замену ремня ГРМ: 6 признаков

Визуально различимые трещины и надрывы – не единственные признаки возможной поломки. Существует ряд других симптомов:

• Возраст. Срок службы детали определяется пробегом ТС. Но возраст детали также имеет значение. Если машина долго простояла без движения, не набрала пробег, ремень все равно утрачивает первоначальные свойства прочности и эластичности. В среднем по истечении 5 лет деталь покрывается трещинами независимо от количества пройденных километров.
• Падение мощности или неуверенный запуск ДВС. Износившийся либо слабо натянутый ремень привода ГРМ способен перескакивать на шкиве через несколько зубцов. В таком случае нарушается функция системы зажигания – топливная смесь воспламеняется раньше либо позже положенного времени. При этом водитель чувствует, что в тяге появились провалы, ДВС запускается неуверенно, возникают вибрации.
• Черный дым. При неисправном ремне ГРМ смесь в двигателе сгорает не до конца, что ведет к разрушению или оплавлению катализатора. При этом доля невыработанного топлива проникает в выпускную систему, в результате чего превышается допустимая температура. Очевидный симптом подобного положения – выхлоп сопровождается хлопками, цвет дыма из трубы – черный.
• Посторонние звуки в моторе. Если ремень ГРМ потрескался или разлохматился, слышно характерное тиканье, щелчки и прочие призвуки из-под кожуха агрегата. Обычно периодичность звуков возрастает с увеличением числа оборотов двигателя.
• Протечки в приводе. Если протекает масло либо охлаждающая жидкость, очевидно, налицо неприятности с газораспределительным механизмом. Когда изнашивается сальник коленвала, на ремень попадает часть смазочной жидкости. Если стыки потеряли герметичность – ремень покрывается антифризом. В итоге узел быстрее портится и перескакивает по зубцам шкивов.
• Холостое вращение стартера. Если при работе вхолостую горючая смесь не подхватывается и не воспламеняется в цилиндрах, значит, нет компрессии. Это говорит о механическом повреждении клапанов, которые изогнулись от встречи с поршнями. Это худшее из последствий лопнувшего ремня ГРМ. Придется менять движок или отдавать на дорогое восстановление.

Заключение

Проверка ремня ГРМ – несложная, но важная операция. Так удается предотвратить крупные поломки. Автомеханики рекомендуют следить за пробегом автомобиля, возрастом и внешним состоянием детали.

Как правильно выставить метки ГРМ коленвала и распредвала

Газораспределительный механизм – это один из важнейших узлов автомобиля. Средний промежуток замены ремня составляет 50-60 тысяч километров. При его замене необходимо правильно произвести установку меток ГРМ. Все нюансы и особенности процесса описаны в этой статье. И помните: неправильно выставленные метки приведут к сбою в работе Вашей машины и дорогостоящему ремонту.

Для чего необходимо правильно выставить метки

Для правильной работы газораспределительного механизма автомобиля необходимо, чтобы закрытие и открытие клапанов происходило в строго определённой последовательности. Малейшая неточность работы распредвала и коленвала приводит к тому, что процесс газообмена в цилиндрах нарушается, и двигатель перестаёт работать в правильном режиме.

Ремень ГРМ – это резинотехническая деталь, которая в процессе эксплуатации может изнашиваться, растрескиваться, рваться и т. д. Поэтому необходимо производить своевременную замену элемента.

В процессе установки нового следует правильно выставить метки. Это необходимо для того, чтобы с первых секунд запуска двигатель работал корректно. При неправильной установке могут возникнуть серьёзные проблемы, вплоть до поломки двигателя.

Инструменты, которые необходимы для работы

Установка меток – непростой процесс и при неправильном подходе Вы рискуете потратить много времени на установку детали. И это не самое страшное. Бывают случаи, когда нерадивые водители ломали двигатель и другие механизмы авто.

Прежде всего, запаситесь необходимым инструментом:

• Торцевая головка.
• Домкрат, чтобы приподнять автомобиль.
• Ключи № 17 или 19 – зависит от того какой у вас автомобиль.

Совет: лучше чтобы у вас были все диаметры ключей начиная с №10.

Большая отвёртка с плоским наконечником.

Выставление меток

До начала работ необходимо понимать, что важно, чтобы во время процесса по замене ремня ГРМ заранее выставленные риски не сбились. В противном случае Вам придётся углубиться в настройки и потратить не один час на установку детали.

В процессе установки ГРМ ремня важно выставить поршни таким образом, чтобы в первом цилиндре поршень находился в самой верхней точке первого цилиндра. В этом положении поршень находится в максимальном удалении от коленчатого вала. Именно в таком положении находится двигатель при правильно выставленных метках. В этом положении и надо менять ремень ГРМ.

Количество меток, а также их расположение может отличаться в зависимости от Вашего типа двигателя.

Можно выделить следующие метки:

• Метка на маховике.
• Метка на шкиве.
• Метка распредвала (две на 16 клапанном двигателе).

Все они должны совпадать перед заменой ремня грм. Для того чтобы выставить правильное положение проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива. Обращаем внимание: прокручивать за шкив распредвала запрещено.

После того как Вы выставили ВМТ замените ремень, затяните натяжитель.

В конце работ по установке ремня прокрутите коленвал несколько оборотов, проверьте не сбились ли риски. При необходимости повторите регулировку.

Замена ремня ГРМ без меток

В некоторых случаях необходимо произвести установку ремня при отсутствии меток.

Для этого потребуются:

Первым делом снимите защитную крышку ремня, выкрутите свечи.

Рассмотрим подробно процесс замены ремня без меток на 8-ми клапанном двигателе.

1. Необходимо выставить распределительный вал в перекрытие, например, удобно выбрать второй цилиндр. Для этого вам потребуется штангенциркуль и отвёртка. Медленно крутите по часовой стрелке распредвал и смотрите положение перекрытия. Для этого воспользуйтесь штангеном. Поставьте его на компенсаторы и вращайте распредвал до той точки, когда компенсаторы будут на одинаковой высоте. То есть положение у штангена должно быть прямое, а не скошенное.
2. После определения перекрытия необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) второго цилиндра. Вставляем отвёртку в свечной канал. Медленно вращаем двигатель, только по ходу движения двигателя, чтобы поршень поднимался вверх. В определённый момент вы почувствуете, что маховик стал легко вращаться. После этого необходимо рукой почувствовать нижнюю и верхнюю точку и выставить верхнюю.
3. После настроек оденьте новый ремень, чтобы он совпал возможно потребуется немного провернуть его. А также натяните его.
4. Следущая стадия — проверка установки ремня. Вращайте маховик, ищите на нём риску. Устанавливайте её в верхнее положение и проверяйте метки на распредвале. В случае если настройка произведена неточно, риски будут уезжать.

На 16-клапанном моторе (2 распредвала) установка выполняется по тому уже принципу.

Последствия неправильного выставления меток

Если метки ГРМ были выставлены неправильно, могут возникнуть тяжёлые последствия для автомобиля.

Наиболее распространённые случаи:

1. Из-за сбитых фаз ГРМ клапаны могут деформироваться при работе двигателя, причём повреждения будут накапливаться.
2. Произойдёт деформация клапанов – загиб. Хотя в 8-клапанном двигателе такого не произойдёт.
3. Из-за деформации клапанов, головка цилиндра может быть повреждена. И как следствие выйдут из строя направляющие втулки, и на главных силовых элементах возможно появление трещин.
4. Поршневой механизм может перегореть из-за неправильного расположения меток ГРМ.
5. На свечах появится масляной остаток. Плюс ухудшается зажигательный момент топливной смеси.
6. А также возникают другие неприятные последствия.

Как понять, что метки сбиты, симптомы

После замены ремня может возникнуть ситуация, что установка меток произошла неправильно. Как это определить рассказано ниже.

• Пропадает тяга, приёмистость.
• Автомобиль начинает медленнее разгоняться.
• Двигатель перегревается.

В завершении статьи хотим отметить, что правильно выставить меткам ГРМ сможет не каждый автовладелец. Необходимо владеть информацией о работе двигателя и его конструктивных особенностях. Если вы не хотите потратить ни один час на наладку работы механизмов, рекомендуем обратиться к специалистам.

Проверяем метки ГРМ автомобиля ВАЗ за две минуты

Несколько лет назад на одном из автомобильных форумов прочитал информацию о том как проверить правильность установки фаз ГРМ на любом восьмиклапанном двигателе переднеприводного автомобиля ВАЗ практически без использования инструмента и не имея навыков в ремонте авто. Учитывая то, что работаю я на СТО, этот способ часто помогает мне сэкономить время поиска неисправности на отечественных машинах.

Владельцы Лад, самостоятельно занимающиеся ремонтом и обслуживанием своих авто, знают, что метки ГРМ восьмиклапанного двигателя находятся на верхнем и нижнем шкивах ГРМ. и для проверки правильности установки меток необходимо сначала снять ремень привода вспомогательных агрегатов, снять кожух, защищающий ремень ГРМ, затем поддомкратить автомобиль и снять переднее правое колесо. После этого снимается полностью, либо частично откручивается и отгибается пыльник (защита) двигателя. Это даёт доступ к болту шкива коленвала ( который закручен с довольно большим моментом и его откручивание иногда бывает очень даже проблематично). И только сняв шкив ремня привода вспомогательных агрегатов ( он же демпфер, он же задающий диск) мы получаем доступ к долгожданной метке зубчатого шкива коленвала.

Кто-то может возразить, что дублирующая метка есть на маховике и для её проверки нужно только снять резиновую заглушку в кожухе сцепления. Но. Во первых это работает, только если на автомобиле не снимался (или снимался и был правильно установлен назад) маховик. Так как после снятия, его зачастую устанавливают развернув на 180 градусов, на запоминая в каком положении он стоял изначально. Во вторых заглушка расположена в не очень удобном месте и высмотреть на маховике метку бывает тоже не просто.

Короче эти варианты не для нас. Всё что нам понадобится сделать, это снять пластиковый кожух ГРМ. Для этого открываем капот, берём ключик на 10 (в случае восьмёрок, пятнашек, десяток) или шестигранник на 5 (в случае грант и новых калин) и откручиваем три болта крепления кожуха и снимает кожух.После этого снимаем автомобиль с ручника и включаем пятую передачу, для того чтобы провернуть двигатель просто толкая автомобиль. Выставляем таким образом метку на шкиве распредвала, после чего обращаем своё внимание на шкив ремня генератора, а точнее на задающий диск датчика коленчатого вала, находящийся на этом шкиве. И видим на задающем диске два пропущенных зуба. При правильно установленном ремне и демпфере, первый зуб после пропущенных, со стороны салона автомобиля (т.е. против часовой стрелки) должен находиться ровно на против передней ветки ремня ГРМ.

И всё! На этом наша проверка меток завершена.Если метки совпадают, ставим назад кожух ремня и ездим и радуемся либо, если езда не радует, ищем неисправность в другом месте.

А вот если метки не совпадают, то тут уже есть варианты. Либо не правильно установлен ремень ГРМ, либо не на месте шкив ремня генератора. Дело в том, что на шкив напресован задающий диск датчика коленчатого вала и при правильно установленном ремне ГРМ, но не правильно спозиционированном шкиве, двигатель не будет нормально работать, либо не заведётся вообще.

Шкив генератора устанавливается на зубчатый шкив коленвала в одном положении, которое задаётся круглой шпонкой. вставленной в шкив коленвала, для которой есть отверстие в шкиве генератора.

Нередко, при замене ремня ГРМ, из за не очень удобного расположения, при установке шкива генератора, отверстие не точно совмещают со шпонкой и шпонка проваливается внутрь зубчатого шкива. Второй распространённый вариант это затянутый с недостаточным моментом болт шкива коленвала. В этом случае, даже при правильно установленной шпонке, её может срезать и метки «уйдут».

Чтобы проверить на месте ли шпонка, достаточно выкрутить руль до конца вправо, открутить верхний винт крепления металлического пыльника двигателя и отогнуть его край. Отверстие в шкиве и наличие в нём шпонки можно рассмотреть из за колеса. Если шпонка отсутствует, тогда разбираем привод ГРМ и устанавливаем её. Если шпонка на месте, а метки не совпадают, то значит не правильно установлен ремень ГРМ и дальнейшая разборка не требуется. Ремень можно переставить, контролируя его положение вышеописанным способом по задающему диску датчика коленвала. Для этого прокручиваем двигатель пока первый зуб после пропущенного на шкиве коленвала не станет чётко напротив передней ветки ремня ГРМ, затем ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень со шкива распредвала. Провернув распредвал (можно за болт шкива (вообще нельзя, конечно за болт, но если очень хочется, то можно) ), совмещаем метку на нём с меткой на задней крышке и надеваем ремень. После этого натягиваем ремень и снова контролируем положение «меток».

Хочу предостеречь владельцев свежих ВАЗов, не имеющих навыков ремонта, что на Грантах и на Калинах 2, выпущенных до середины лета 2018 года на восьмиклапанных двигателях с облегчённой ШПГ гнёт клапана. Поэтому при самостоятельном ремонте, связанном с ГРМ, будьте очень осторожны и перепроверяйте всё по нескольку раз.

Надеюсь эта информация для кого-то будет полезной. Если что-то написал непонятно, спрашивайте в комментариях, постараюсь объяснить. Если статья понравилась, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Постараюсь и дальше делиться полезными фишками в ремонте авто.