Esl pl 9 4000 g23 как проверить

8

Светодиодная лампа с цоколем 2G7 для настольных светильников

Небольшое предисловие:
У меня дома два настольных светильника подобного типа. Один из них с цоколем G23, а второй с цоколем 2G7 (увы они разные — так сложились звезды). Первый светильник (тот что с цоколем G23) у меня банально разломали дети — гости приехали, светильник был на струбцине, как они держат нагрузки многие наверное знают. Короче «останков» разломанного G23 мне было не жаль и он отправился с компьютерного стола на свалку в коридор на «местное освещение» домашней мастерской, где потолочного освещения иногда бывает не достаточно и был полностью перепрофилирован на светодиодные лампы вот такого типа:


Как видно на фото выше от стандартного светильника практически ничего не осталось: балласт удалён, плафон наполовину отпилен (лампы с радиаторами подобного типа в подобные светильники без переделки не влезут), да и сам светильник принял не вертикальное, а горизонтальное положение в котором его можно разворачивать в удобном мне ракурсе. Примечание: лампы подобного типа (с цоколем G23) в данном обзоре мы рассматривать не будем, но если они кому то интересны — пишите в комментариях и тогда мы их подробно (с полной разборкой) рассмотрим в следующий раз. А сейчас плавно переходим к непосредственному герою сегодняшнего обзора. На замену того светильника на компьютерный стол был куплен «CAMELION KD-017C С02». Ничего примечательного, подобных светильников море. По дефолту в комплекте с ним продали лампочку под брендом «космос», которая туда же и улетела (в космос) через… 2 недели после покупки. Купил в магазине новый «космос» — примерно через 2 месяца он догнал своего предшественника на дальней орбите)) Третий поход в магазин за «любимым» космосом увенчался полным провалом — этой дешевой ЛДС увы не было… Был лишь бренд-овый Philips пр-ва Голландия (тогда был), но цена… она убивала наповал. Но все же жабу удалось уговорить (был уже вечер и дергаться в другие магазины было поздно). Купил и… не знал горя 4 года! Больше подобная удача мне не приходила — разный срок службы у ламп ЛДС попадался, но больше года ни одна из них как правило не светила. Хомяк запаслив и со временем количество лампочек с цоколем 2G7 приняло довольно внушительные размеры. Именно поэтому переводить данный светильник на использование ламп LED я не торопился. Но хомяк настаивал: разведку в данном направлении все равно нужно провести, а то ведь ЛДС и вообще с производства снимут (а запасов вечных не бывает). И я поддался хомяку, проигнорировав жабу квакавшую что: ЛДС дешевле, а LED дороже, да и сколько он прослужит неизвестно — это же реклама 50000 часов, а сколько проработает на самом деле… Отправившись на али я быстро нашёл лампы с цоколем 2G7. Разнообразия увы никакого не было, фактически все продавцы продают одну и ту же линейку. Сделал заказ, через месяц получил. Смотрим что к нам приехало:


Лампа как лампа — матовое стекло, привычный цоколь 2G7 и все это на небольшом, но довольно увесистом дюралевом радиаторе. Сравним вес изделия с типичной лампочкой ЛДС:


В принципе разница небольшая, всего то 32,5гр но вес уже чувствуется. Забегая вперёд напишу что чисто «тактильно» (измерять температуру контактным методом с обратной стороны не удобно) радиатор нагревался примерно до 60 градусов. Лампочки у продавца были трёх типов:
Warm white (Теплый белый)
Cold white (Холодный белый)
Pure white (Чисто белый)
И я заказал у него «Cold white» 11w т.е. «холодный белый» что в данном случае (чисто для меня стало фатальной ошибкой). В принципе этому простое объяснение — покупая предыдущие лампы (с цоколем G23) я выбрал первый раз «теплый белый» и ошибся — темновато было, вторым заказом я уже «холодный белый» покупал и он мне в самый раз подошёл. А тут в точности до наоборот получилось. Чуть не забыл информацию от продавца:

Но продолжим обзор, посмотрим визуально на размеры по сравнению со стандартной лампой ЛДС. Для визуального сравнения я взял польскую Philips:

Как видно даже визуально, она немного шире и поэтому вряд ли влезет в стандартную пластмассовую клипсу… которой у меня к тому времени давно не было:

У меня на этом месте давно стоит полоска из мягкой бронзы (иногда и дюраль АМЦ в подобные изделия ставил) поскольку пластиковой по моим наблюдениям хватает на 1-2 лампы, а потом она становится хрупкой и ломается. В общем с клипсой проблем не возникло, раскручиваем лампу… Зачем?
— Ну для того, чтоб от балласта избавится и пустить напряжение напрямик (у лампочки свой драйвер). У продавца в описании написано:
Dont use LED Bulb on ballast
Dont use LED Bulb on transformer
home wire connect to Bulb directly
Впрочем эту информацию читают не все, а в отличии от других продавцов подобную картинку он в описании не повесил:

Поэтому скучно в комментариях у продавца не бывает, «общение цветет и пахнет», в результате которого возникло даже небольшое FAQ на тему: «что будет если. »
В противном случае будет три варианта последствий:
1. Лампочка не загорается.
2. Лампочка мигает.
3. Срок службы лампы сокращается, и ее можно использовать только в течение нескольких дней или недель.
Так что открываем лампу и пускаем напряжение напрямик. У меня например плата такая:

А дальше я дождался вечера, чтоб в темноте сфотографировать вот это:

На фото решил сравнить ЛДС vs LED в темноте, а заодно и замеры люксметром UNI-T UT383 сделать. Как видно на фото выше ЛДС Philips 746 лкс, а LED 918 лкс, замеры делались на высоте примерно 50см.
И вот тут-то мне и пришел внезапно первый «пушистый зверек», от дочки: «папа от твоей новой лампочки на потолке свет, мне не уснуть» (у неё койка наверху под потолком и боковой свет от ЛДС ей ночью не мешает). А время — первый час ночи… пришлось срочно всё возвращать на место. Дальше от скуки насколько смог (не испортив) разобрал лампочку:

Как и было обещано продавцом стоит линейка smd 5730 (22 штуки)

Причём охвачено радиатором даже с боков см. вид сбоку:

Есть ли там теплопаста или нет увы не разглядеть, но тепло радиатор отводит нормально. До драйвера увы не добраться, скорей всего пины цоколя опрессованы (я как то сталкивался с этим при разборке старой ЛДС, но та была на выброс вот и «тренировался на кошках»). Портить эту (хоть и цвет не подошел) я не захотел, а потому подведу краткие (семейные) «итоги».


Персонажи:
— хомяк вцепился мертвой хваткой в свои запасы ЛДС и ставлю «десять к одному» что он их не отдаст. Но компромисс все же есть — нужно поставить тумблер на балласт (мелкий на али поискать) и хомяк будет согласен.
— дочка будет не против если яркость будет меньше, поэтому планирую купить в следующую попытку «теплый белый».
— жаба как всегда квакает про лишние ненужные расходы и супруга её поддерживает, но ещё на одну лампочку вроде как согласны, так что пожалуй куплю еще одну LED — хомяка побаловать.
Какие персонажи у Вас дома мне увы не ведомо, так что стоит ли Вам покупать подобное изделие решать только Вам.
Спасибо за внимание, всем бобра!

Светодиодная лампа с цоколем G23: модернизация старой настольной лампы

Сегодня в небольшом обзоре будем модернизировать старую настольную лампу. В качестве источника света в ней применяется энергосберегающая U-образная лампа с цоколем G23. Такие лампы доступны в продаже и сейчас, но вместо нее установил более современный, светодиодный вариант с тем же цоколем и температурой свечения 4000 К.

Кому интересно, предлагаю ознакомиться подробнее.

Итак, есть в хозяйстве старая настольная лампа на штативе с «изменяемой геометрией».

Наэкранная, конечно штука хорошая, но у нее другие задачи. А вот лампа на штативе позволяет настраивать освещение как угодно в зависимости от конкретной задачи. Обычно использовал ее, когда что-то паял, мастерил и т.д. Нужно поднял, нужно осветил предмет труда вблизи, нужно открутил струбцину и передвинул в другое место. Удобно.

Обычно такая лампа потребляет 11 Ватт, моя, оказалось, «кушает» 14, но и напряжение в сети в момент измерений было 248 Вольт.

Нельзя сказать, что лампа очень яркая или тусклая, вполне нормально освещает стол с высоты предыдущего снимка.

Однако есть у этой энергосберегающей лампы два существенных недостатка – это использование ртути в баллоне и жуткое мерцание. Первое опасно в случае, если колба разобьется, второе крайне утомительно и в долгосрочной перспективе опасно для зрения.

Можно, конечно старый светильник полностью заменить новым того же формата со светодиодным источником света, но выйдет дороже, чем просто заменить непосредственно энергосберегающую лампу на светодиодную. Второй вариант — при наличии времени и энтузиазма можно смастерить замену из светодиодной ленты и импульсного блока питания, но это все «костыли», тем более что по затратам выйдет приблизительно одинаково.

Поэтому заказал светодиодную лампу со следующими характеристиками:

Напряжение питания 85-265 Вольт 50/60 Гц

Температура свечения 4000 К

Индекс цветопередачи Rа 80

Заказ доставили за две недели в потрепанной коробке, но лампа цела, без повреждений, царапин и прочего. На коробке никаких картинок, лишь характеристики.

В ассортименте магазина лампы мощностью 5, 7, 9 и 12 Вт теплого, белого и холодного белого оттенка свечения. В зависимости от мощности меняются лишь габариты лампы, а точнее ее длина.

Для информативности иллюстрация с типами цоколей. Наш вариант – G23.

Габаритами лампы практически одинаковые, новая длиннее лишь на 5 мм, что не совершенно не критично. Светофильтр сделан из матового пластика для равномерной засветки.

На верхней стороне видим ребра алюминиевого радиатора, составляющего большую часть всей лампы, и характеристики.

Сравниваем цоколи. Длина, ширина, расстояние между контактами совпадают. Немного отличаются площадки за выступами, но это допустимо для данного вида цоколя – лампы взаимозаменяемы.

Cбоку также наблюдаем массивную часть радиатора для лучшего отведения тепла.

Торец лампы закрыт пластиковой заглушкой, которую можно без особых усилий снять.

Теперь можно легко сдвинуть рассеиватель/светофильтр и увидеть 72 светодиода. Они одной температуры свечения, а не как во многих других конструкциях холодного оттенка чередуются со светодиодами теплого оттенка. Сначала были сомнения, что вместо естественного белого прислали теплый белый, но в последствии все оказалось в порядке – как и заказывал, оттенок свечения естественный.

На модуле имеются надписи, а сам он посажен на радиатор через термопасту.

Перевод настольного светильника с энергосберегающей лампы на светодиодную сводится не сосем к простой замене одного источника света на другой. Требуется удалить из схемы дроссель, который прячется в коробке в основании штатива. Операция не сложная, справится любой желающий. Единственное, о чем нужно помнить это о технике безопасности – не забудьте отключить лампу от сети.

Спаиваем, изолируем провода (синяя изолента обязательна)). Дроссель выбрасывать не стал, спрятал назад в коробку.

Затрат времени на 10 минут и в результате получаем осовремененную лампу без мерцания с естественным свечением. В плафон новая лампа встала без проблем. Можно было удалить отражатель, но оставил.

Теперь устанавливаем на ту же высоту над столом и проводим не хитрые измерения.

Потребляемая мощность оказалась на пару Ватт ниже заявленной (весьма ожидаемо) – 10 Ватт против 12.

Но светит лампа гораздо ярче прежней – 1784 Люкс против 836.

Карандашный тест на мерцание лампа прошла без проблем, глаза даже через длительное время не устают. Можно читать, паять, работать с мелкими деталями – света много, он яркий и естественного оттенка. Теперь стало на много комфортнее, а двухваттное несоответствие мощности с лихвой компенсируется высокой яркостью. По цветопередаче также претензий нет.

Приблизительно за 30 долларов можно купить такой же новый светильник с LED источником света, но при наличии старого, исключив из цепи питания дроссель и заменив саму лампу, его проще и дешевле модернизировать.

Esl pl 9 4000 g23 как проверить

Самым популярным источником искусственного света является люминесцентная лампа, которая потребляет в 5–7 раз меньше электроэнергии, чем лампа накаливания, а светит так же ярко. Более экономичные светодиоды с драйверами не смогли вытеснить лампы дневного света с рынка в силу своей высокой цены.

В течение срока использования ЛДС могут потерять работоспособность. Для устранения неполадок необходимо знать, как проверить люминесцентную лампу, в том числе – мультиметром. Об этом и пойдет речь.

Люминесцентная лампа к содержанию ↑

Принцип работы

Люминесцентная лампа по принципу действия приравнивается к газоразрядным источникам света, является энергосберегающей. Из стеклянной колбы откачивается воздух и помещается инертный газ с капелькой ртути 30 мг. В противоположные стороны встроены спиральные электроды, напоминающие нить накаливания. Эти электроды припаяны с обеих сторон к двум контактным ножкам, помещенным в диэлектрические пластины. Трубка изнутри покрыта слоем люминофора. Длина, диаметр и форма колбы могут быть разными, внутреннее строение от этого не меняется.

Строение люминесцентной лампы

Включение ЛЛ происходит с помощью пускорегулирующей аппаратуры – электромагнитной или электронной. Электромагнитная пускорегулирующая аппаратура (ЭмПРА) включает в себя главный элемент – дроссель.

Электромеханический дроссель

Это балластное сопротивление в виде катушки индуктивности с металлическим сердечником, последовательно соединенное с ЛДС. Дроссель поддерживает равномерность разряда и корректирует ток при необходимости. В миг включения светильника дроссель сдерживает пусковой ток, пока спиральные нити не разогреются, далее выдает пиковое напряжение от самоиндукции, зажигающее лампу.

Схема люминесцентного светильника с ЭмПРА

Обратите внимание! Дроссель сдерживает ток в системе при включении, предотвращая перегрев спиральных нитей в трубке и их перегорание.

Предъявляемые к балластному сопротивлению требования:

• минимальные потери мощности;
• малые вес и размер;
• отсутствие гула;
• температура накала не выше 600 градусов по Цельсию.

Другой значимый элемент ЭмПРА – стартер тлеющего разряда.

Стартер тлеющего разряда

Во время включения светильника в стартере возникает разряд тока, накаляющий биметаллические контакты. Они замыкаются, увеличивая ток в цепи светильника, что ведет к разогреву электродов. Далее биметаллический контакт стартера остывает и размыкает цепь. В этот миг балласт (дроссель) выдает высоковольтный импульс на электроды. Между ними возникает дуговой разряд, вызывающий ультрафиолетовое излучение. От этого люминофор на поверхности колбы светится в видимом для человека спектре.

Люминесцентная лампа с электромагнитным дросселем функционирует в двух режимах: зажигания и свечения.

Электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) используется в светильниках нового поколения, увеличивает срок службы лампы и повышает КПД. В режиме свечения уровень напряжения на электродах допускает работу ЛЛ с перегоревшими спиралями, что невозможно при ЭмПРА. В схеме ЭПРА исключается использование стартеров.

Схема подключения электронного балласта

Электронные балласты достаточно дорогие и сложны для ремонта своими силами, поэтому имеет место широкое применение электромеханических дросселей.

Электронный балласт

Важно! Лампа с электронным балластом функционирует в четырех режимах: включения, предварительного разогревания, зажигания и горения.

Почему перегорают люминесцентные лампы

Часто лампы дневного света перегорают, что делает их похожими на обычные лампы накаливания. Во время включения светильника в колбе возникает электрическая дуга и происходит сильный нагрев спиральных электродов из вольфрама. Высокая температура приводит к разрушению нитей и перегоранию.

Для продления срока эксплуатации вольфрамовую нить покрывают слоем активного щелочного металла. Это стабилизирует тлеющий разряд между электродами и понижает температуру, сохраняя целостность нити на долгое время. Частое включение-выключение светильника разрушает защитное покрытие, оно осыпается. Разряд, проходя через оголенные части нити, точечно нагревает спираль, что приводит к перегоранию. Это видно на старых трубках как потемнение люминофора.

Перегоревшая лампа дневного света

Перегоревшая лампа дневного светаКолба не должна иметь повреждений, иначе лампа сгорит. Если на концах трубки обнаруживается оранжевое свечение, а лампа не загорается, – внутрь ЛДС попадает воздух. ЛЛ нужно менять.

Выявление неполадок и их устранение

Неисправность лампы дневного света выражается в:

1. Полном отсутствии включения.
2. Кратковременных мерцаниях лампы с дальнейшим включением.
3. Продолжительном мерцании без дальнейшего включения.
4. Гудении.
5. Мерцании в режиме горения.

Это может неблаготворно сказаться на зрении человека, поэтому следует незамедлительно диагностировать поломку и приступить к ремонту светильника. Для этой цели понадобится мультиметр или тестер сопротивления.

Следует помнить! Чтобы понять, где неисправность, в лампе или в светильнике, нужно заменить ЛЛ на заведомо исправную. Если она загорится, это означает, что дело в лампе. Если нет – следует искать неисправность в светильнике.

Часто ЛЛ не горит из-за плохого контакта между штырьками лампы и контактами патрона. Держатели со временем изнашиваются и окисляются. Следует почистить их спиртосодержащей жидкостью, ластиком, мелкой шкуркой, а при необходимости подогнуть или заменить пластинки контактов для лучшего соприкосновения со штырьками. Следует помнить, что ЛДС не работает при температуре ниже –50 ˚С и при скачках напряжения более 7 %.

Целостность спиралей-электродов

Лампа не загорается. Проверяется при помощи мультиметра или индикатора на наличие сопротивления с мини-лампочкой. Переключатель устанавливают на измерение сопротивления – минимальный диапазон, щупами прикасаются к штырькам сначала с одной, потом с другой стороны. Неисправная спираль покажет нулевое сопротивление (нить порвалась). Целая нить покажет незначительное сопротивление – от 3 до 16 Ом. Если даже одна из спиралей покажет обрыв, лампа подлежит замене. Восстановить работоспособность с такой поломкой не получится.

Проверка целостности спиралей-электродов к содержанию ↑

Неисправности в электронном балласте

В лампах нового поколения используется электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА). Чтобы понять, исправен ли балласт, заменяют его на заведомо рабочий. Если светильник включился, это означает, что поломка была в нем. Старый балласт можно починить в домашних условиях. Сначала можно попробовать заменить предохранитель на аналогичный с таким же диаметром и плавкой вставкой. Если спиральные нити слабо светятся – пробит конденсатор между ними. Его нужно заменить на аналогичный, но с рабочим напряжением 2 кВ. В дешевых балластах ставят конденсаторы на 250–400 В, которые часто сгорают.

Устройство электронного балласта

Транзисторы могут перегореть из-за скачков напряжения. При работе сварочного агрегата или любой мощной техники ЛДС желательно выключать. Транзисторы можно взять из списанных балластов или подобрать по таблице. После замены любого элемента нужно проверить исправность светильника, вставив в него лампу мощностью 40 Вт.

Помните! Электронный балласт нельзя включать без нагрузки, он может быстро сломаться. Стоит уделить внимание контактам. При подключении ЭПРА нужно строго соблюдать полярность.

Как проверить дроссель люминесцентного светильника

Признаки неисправности дросселя:

• гудение светильника из-за дребезжания пластин;
• лампа зажигается нормально, потом темнеет по краям и гаснет;
• перегрев ЛДС;
• после включения внутри колбы бегают змейки;
• сильное мерцание.

Проверка дросселя

Для проверки дросселя на исправность из светильника вынимают стартер и замыкают накоротко контакты в его патроне. Вынимают лампу и закорачивают контакты в патронах с обеих сторон. Мультиметр устанавливается в режим измерения сопротивления, щупы присоединяются к контактам в патроне лампы. Обрыв обмотки покажет бесконечное сопротивление, а межвитковое замыкание – значение (стрелка) около нуля.

Сгоревший дроссель выдаст себя паленым запахом и пятнами коричневого цвета. Неисправный элемент не подлежит ремонту и требует замены. Новый дроссель подбирают в соответствии с мощностью лампы.

Как проверить стартер

Если при включении ЛДС мерцает, но не загорается, – неисправен стартер. Отдельно от светильника прозвонить стартер мультиметром не удастся, так как без напряжения его контакты разомкнуты. Схема проверки данного элемента включает в себя лампочку 60 Вт и стартер, подключенные последовательно к сети 220 В.

Схема проверки стартера к содержанию ↑

Как проверить емкость конденсатора тестером

Неисправный конденсатор, находящийся между проводами сети питания, снижает КПД светильника до 40%. В рабочем состоянии КПД составляет 90%, что более экономично. Для ЛЛ до 40 Вт подойдет конденсатор емкостью 4,5 мкФ. Слишком низкая емкость снижает КПД, высокая – вызовет мерцание. Исправность конденсатора проверяют мультиметром с соответствующей функцией.

Включение люминесцентной лампы без дросселя

Перегоревшим лампам можно дать вторую жизнь, если подключить их в схему без дросселя и стартера, применив постоянное напряжение. Для такой цели применяется двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Когда яркость уменьшится со временем, нужно перевернуть лампу в светильнике, чтобы поменять полюса подключения. Следует подбирать радиоэлементы для схемы с напряжением до 900 В, такое значение достигается при пуске.

Схема подключения сгоревшей лампы к содержанию ↑

Утилизация прибора

Люминесцентные лампы содержат пары ртути, вредные для живых организмов и окружающей среды. Утилизация осуществляется лицензированными организациями, с которыми юридические лица заключают договоры. Выбрасывать ЛДС с обычным мусором запрещено.

Ремонт люминесцентных ламп несложен, если следовать схемам и инструкциям, и позволяет продлить срок службы осветительного оборудования.

Самым популярным источником искусственного света является люминесцентная лампа, которая потребляет в 5–7 раз меньше электроэнергии, чем лампа накаливания, а светит так же ярко. Более экономичные светодиоды с драйверами не смогли вытеснить лампы дневного света с рынка в силу своей высокой цены.

В течение срока использования ЛДС могут потерять работоспособность. Для устранения неполадок необходимо знать, как проверить люминесцентную лампу, в том числе – мультиметром. Об этом и пойдет речь.

Люминесцентная лампа к содержанию ↑

Принцип работы

Люминесцентная лампа по принципу действия приравнивается к газоразрядным источникам света, является энергосберегающей. Из стеклянной колбы откачивается воздух и помещается инертный газ с капелькой ртути 30 мг. В противоположные стороны встроены спиральные электроды, напоминающие нить накаливания. Эти электроды припаяны с обеих сторон к двум контактным ножкам, помещенным в диэлектрические пластины. Трубка изнутри покрыта слоем люминофора. Длина, диаметр и форма колбы могут быть разными, внутреннее строение от этого не меняется.

Строение люминесцентной лампы

Включение ЛЛ происходит с помощью пускорегулирующей аппаратуры – электромагнитной или электронной. Электромагнитная пускорегулирующая аппаратура (ЭмПРА) включает в себя главный элемент – дроссель.

Электромеханический дроссель

Это балластное сопротивление в виде катушки индуктивности с металлическим сердечником, последовательно соединенное с ЛДС. Дроссель поддерживает равномерность разряда и корректирует ток при необходимости. В миг включения светильника дроссель сдерживает пусковой ток, пока спиральные нити не разогреются, далее выдает пиковое напряжение от самоиндукции, зажигающее лампу.

Схема люминесцентного светильника с ЭмПРА

Обратите внимание! Дроссель сдерживает ток в системе при включении, предотвращая перегрев спиральных нитей в трубке и их перегорание.

Предъявляемые к балластному сопротивлению требования:

• минимальные потери мощности;
• малые вес и размер;
• отсутствие гула;
• температура накала не выше 600 градусов по Цельсию.

Другой значимый элемент ЭмПРА – стартер тлеющего разряда.

Стартер тлеющего разряда

Во время включения светильника в стартере возникает разряд тока, накаляющий биметаллические контакты. Они замыкаются, увеличивая ток в цепи светильника, что ведет к разогреву электродов. Далее биметаллический контакт стартера остывает и размыкает цепь. В этот миг балласт (дроссель) выдает высоковольтный импульс на электроды. Между ними возникает дуговой разряд, вызывающий ультрафиолетовое излучение. От этого люминофор на поверхности колбы светится в видимом для человека спектре.

Люминесцентная лампа с электромагнитным дросселем функционирует в двух режимах: зажигания и свечения.

Электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) используется в светильниках нового поколения, увеличивает срок службы лампы и повышает КПД. В режиме свечения уровень напряжения на электродах допускает работу ЛЛ с перегоревшими спиралями, что невозможно при ЭмПРА. В схеме ЭПРА исключается использование стартеров.

Схема подключения электронного балласта

Электронные балласты достаточно дорогие и сложны для ремонта своими силами, поэтому имеет место широкое применение электромеханических дросселей.

Электронный балласт

Важно! Лампа с электронным балластом функционирует в четырех режимах: включения, предварительного разогревания, зажигания и горения.

Почему перегорают люминесцентные лампы

Часто лампы дневного света перегорают, что делает их похожими на обычные лампы накаливания. Во время включения светильника в колбе возникает электрическая дуга и происходит сильный нагрев спиральных электродов из вольфрама. Высокая температура приводит к разрушению нитей и перегоранию.

Для продления срока эксплуатации вольфрамовую нить покрывают слоем активного щелочного металла. Это стабилизирует тлеющий разряд между электродами и понижает температуру, сохраняя целостность нити на долгое время. Частое включение-выключение светильника разрушает защитное покрытие, оно осыпается. Разряд, проходя через оголенные части нити, точечно нагревает спираль, что приводит к перегоранию. Это видно на старых трубках как потемнение люминофора.

Перегоревшая лампа дневного света

Перегоревшая лампа дневного светаКолба не должна иметь повреждений, иначе лампа сгорит. Если на концах трубки обнаруживается оранжевое свечение, а лампа не загорается, – внутрь ЛДС попадает воздух. ЛЛ нужно менять.

Выявление неполадок и их устранение

Неисправность лампы дневного света выражается в:

1. Полном отсутствии включения.
2. Кратковременных мерцаниях лампы с дальнейшим включением.
3. Продолжительном мерцании без дальнейшего включения.
4. Гудении.
5. Мерцании в режиме горения.

Это может неблаготворно сказаться на зрении человека, поэтому следует незамедлительно диагностировать поломку и приступить к ремонту светильника. Для этой цели понадобится мультиметр или тестер сопротивления.

Следует помнить! Чтобы понять, где неисправность, в лампе или в светильнике, нужно заменить ЛЛ на заведомо исправную. Если она загорится, это означает, что дело в лампе. Если нет – следует искать неисправность в светильнике.

Часто ЛЛ не горит из-за плохого контакта между штырьками лампы и контактами патрона. Держатели со временем изнашиваются и окисляются. Следует почистить их спиртосодержащей жидкостью, ластиком, мелкой шкуркой, а при необходимости подогнуть или заменить пластинки контактов для лучшего соприкосновения со штырьками. Следует помнить, что ЛДС не работает при температуре ниже –50 ˚С и при скачках напряжения более 7 %.

Целостность спиралей-электродов

Лампа не загорается. Проверяется при помощи мультиметра или индикатора на наличие сопротивления с мини-лампочкой. Переключатель устанавливают на измерение сопротивления – минимальный диапазон, щупами прикасаются к штырькам сначала с одной, потом с другой стороны. Неисправная спираль покажет нулевое сопротивление (нить порвалась). Целая нить покажет незначительное сопротивление – от 3 до 16 Ом. Если даже одна из спиралей покажет обрыв, лампа подлежит замене. Восстановить работоспособность с такой поломкой не получится.

Проверка целостности спиралей-электродов к содержанию ↑

Неисправности в электронном балласте

В лампах нового поколения используется электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА). Чтобы понять, исправен ли балласт, заменяют его на заведомо рабочий. Если светильник включился, это означает, что поломка была в нем. Старый балласт можно починить в домашних условиях. Сначала можно попробовать заменить предохранитель на аналогичный с таким же диаметром и плавкой вставкой. Если спиральные нити слабо светятся – пробит конденсатор между ними. Его нужно заменить на аналогичный, но с рабочим напряжением 2 кВ. В дешевых балластах ставят конденсаторы на 250–400 В, которые часто сгорают.

Устройство электронного балласта

Транзисторы могут перегореть из-за скачков напряжения. При работе сварочного агрегата или любой мощной техники ЛДС желательно выключать. Транзисторы можно взять из списанных балластов или подобрать по таблице. После замены любого элемента нужно проверить исправность светильника, вставив в него лампу мощностью 40 Вт.

Помните! Электронный балласт нельзя включать без нагрузки, он может быстро сломаться. Стоит уделить внимание контактам. При подключении ЭПРА нужно строго соблюдать полярность.

Как проверить дроссель люминесцентного светильника

Признаки неисправности дросселя:

• гудение светильника из-за дребезжания пластин;
• лампа зажигается нормально, потом темнеет по краям и гаснет;
• перегрев ЛДС;
• после включения внутри колбы бегают змейки;
• сильное мерцание.

Проверка дросселя

Для проверки дросселя на исправность из светильника вынимают стартер и замыкают накоротко контакты в его патроне. Вынимают лампу и закорачивают контакты в патронах с обеих сторон. Мультиметр устанавливается в режим измерения сопротивления, щупы присоединяются к контактам в патроне лампы. Обрыв обмотки покажет бесконечное сопротивление, а межвитковое замыкание – значение (стрелка) около нуля.

Сгоревший дроссель выдаст себя паленым запахом и пятнами коричневого цвета. Неисправный элемент не подлежит ремонту и требует замены. Новый дроссель подбирают в соответствии с мощностью лампы.

Как проверить стартер

Если при включении ЛДС мерцает, но не загорается, – неисправен стартер. Отдельно от светильника прозвонить стартер мультиметром не удастся, так как без напряжения его контакты разомкнуты. Схема проверки данного элемента включает в себя лампочку 60 Вт и стартер, подключенные последовательно к сети 220 В.

Схема проверки стартера к содержанию ↑

Как проверить емкость конденсатора тестером

Неисправный конденсатор, находящийся между проводами сети питания, снижает КПД светильника до 40%. В рабочем состоянии КПД составляет 90%, что более экономично. Для ЛЛ до 40 Вт подойдет конденсатор емкостью 4,5 мкФ. Слишком низкая емкость снижает КПД, высокая – вызовет мерцание. Исправность конденсатора проверяют мультиметром с соответствующей функцией.

Включение люминесцентной лампы без дросселя

Перегоревшим лампам можно дать вторую жизнь, если подключить их в схему без дросселя и стартера, применив постоянное напряжение. Для такой цели применяется двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Когда яркость уменьшится со временем, нужно перевернуть лампу в светильнике, чтобы поменять полюса подключения. Следует подбирать радиоэлементы для схемы с напряжением до 900 В, такое значение достигается при пуске.

Схема подключения сгоревшей лампы к содержанию ↑

Утилизация прибора

Люминесцентные лампы содержат пары ртути, вредные для живых организмов и окружающей среды. Утилизация осуществляется лицензированными организациями, с которыми юридические лица заключают договоры. Выбрасывать ЛДС с обычным мусором запрещено.

Ремонт люминесцентных ламп несложен, если следовать схемам и инструкциям, и позволяет продлить срок службы осветительного оборудования.

Люминесцентные лампы в продажу поступают в двух исполнениях – так называемых линейном и компактном. Почему-то принято применять термин «энергосберегающая» только к последней модификации, хотя это в полной мере относится ко всем разновидностям люминесцентных ламп.

С тем, как проверить люминесцентную лампу на пригодность к эксплуатации с помощью простейшего бытового мультиметра, мы и разберемся.

В чем особенность люминесцентных осветительных приборов? Они, так же как и традиционные «лампочки Ильича», имеют нить накала. Наиболее вероятная причина выхода люминесцентной лампы из строя – «обрыв» цепи.

Как проверить целостность люминесцентной лампы мультиметром? Обычной прозвонкой. Под рукой может быть или электронный, или эл/механический измерительный прибор. В последнем случае нужно не забыть сделать корректировку его нуля. Для этого на передней панели есть специальный шлиц, под плоскую тонкую отвертку.

Переключатель устанавливается на измерение сопротивлений. Предел – минимальный (Ом). Если в мультиметре предусмотрен режим сигнализации, то выбирается он.

Щупы прибора прикладываются в выводам люминесцентной лампы. Сопротивление нити накала столь незначительно, что оно практически не отразится на шкале. В электронном мультиметре на индикаторе появится ноль с несколькими сотыми долями (или прозвенит зуммер), а стрелка механического устремится к значению «0».

Что учесть при проверке

При рассмотрении особенности люминесцентной лампы автор не зря взял в кавычки «слово обрыв». Даже если прибор и не «зажигается» и нить не прозванивается, это еще не свидетельство того, что она сгорела и ее следует выбрасывать. Что необходимо проделать?

• Зачистить выводы лампы, только аккуратно. Для снятия налета можно использовать спиртосодержащие жидкости, ластик, шкурку (мелкоабразивную). После этого повторить прозвонку.
• Дополнительно следует зачистить пластины в механизме ламподержателей. Иногда их нелишне и подогнуть, чтобы обеспечить более плотный и надежный контакт.

Все изложенное справедливо для изделий линейных. А как быть с проверкой люминесцентной компактной лампы? Принцип тот же. Зная спецификацию прибора, найти в интернете его электронную схему – не проблема. Останется только уточнить, где на плате фиксируются выводы, и перед прозвонкой один из них отпаять. Хотя на практике этим мало кто занимается, так как произвести разборку довольно трудно, а продукцию отдельных изготовителей и невозможно.

Если после постановки в светильник люминесцентная лампа все-таки не загорается, то причину нужно искать в другом месте (балласт, линия и так далее). Но это уже несколько иная тема.

Светодиодная лампа с цоколем G23: модернизация старой настольной лампы

Сегодня в небольшом обзоре будем модернизировать старую настольную лампу. В качестве источника света в ней применяется энергосберегающая U-образная лампа с цоколем G23. Такие лампы доступны в продаже и сейчас, но вместо нее установил более современный, светодиодный вариант с тем же цоколем и температурой свечения 4000 К.

Кому интересно, предлагаю ознакомиться подробнее.

Итак, есть в хозяйстве старая настольная лампа на штативе с «изменяемой геометрией».

Наэкранная, конечно штука хорошая, но у нее другие задачи. А вот лампа на штативе позволяет настраивать освещение как угодно в зависимости от конкретной задачи. Обычно использовал ее, когда что-то паял, мастерил и т.д. Нужно поднял, нужно осветил предмет труда вблизи, нужно открутил струбцину и передвинул в другое место. Удобно.

Обычно такая лампа потребляет 11 Ватт, моя, оказалось, «кушает» 14, но и напряжение в сети в момент измерений было 248 Вольт.

Нельзя сказать, что лампа очень яркая или тусклая, вполне нормально освещает стол с высоты предыдущего снимка.

Однако есть у этой энергосберегающей лампы два существенных недостатка – это использование ртути в баллоне и жуткое мерцание. Первое опасно в случае, если колба разобьется, второе крайне утомительно и в долгосрочной перспективе опасно для зрения.

Можно, конечно старый светильник полностью заменить новым того же формата со светодиодным источником света, но выйдет дороже, чем просто заменить непосредственно энергосберегающую лампу на светодиодную. Второй вариант — при наличии времени и энтузиазма можно смастерить замену из светодиодной ленты и импульсного блока питания, но это все «костыли», тем более что по затратам выйдет приблизительно одинаково.

Поэтому заказал светодиодную лампу со следующими характеристиками:

Напряжение питания 85-265 Вольт 50/60 Гц

Температура свечения 4000 К

Индекс цветопередачи Rа 80

Заказ доставили за две недели в потрепанной коробке, но лампа цела, без повреждений, царапин и прочего. На коробке никаких картинок, лишь характеристики.

В ассортименте магазина лампы мощностью 5, 7, 9 и 12 Вт теплого, белого и холодного белого оттенка свечения. В зависимости от мощности меняются лишь габариты лампы, а точнее ее длина.

Для информативности иллюстрация с типами цоколей. Наш вариант – G23.

Габаритами лампы практически одинаковые, новая длиннее лишь на 5 мм, что не совершенно не критично. Светофильтр сделан из матового пластика для равномерной засветки.

На верхней стороне видим ребра алюминиевого радиатора, составляющего большую часть всей лампы, и характеристики.

Сравниваем цоколи. Длина, ширина, расстояние между контактами совпадают. Немного отличаются площадки за выступами, но это допустимо для данного вида цоколя – лампы взаимозаменяемы.

Cбоку также наблюдаем массивную часть радиатора для лучшего отведения тепла.

Торец лампы закрыт пластиковой заглушкой, которую можно без особых усилий снять.

Теперь можно легко сдвинуть рассеиватель/светофильтр и увидеть 72 светодиода. Они одной температуры свечения, а не как во многих других конструкциях холодного оттенка чередуются со светодиодами теплого оттенка. Сначала были сомнения, что вместо естественного белого прислали теплый белый, но в последствии все оказалось в порядке – как и заказывал, оттенок свечения естественный.

На модуле имеются надписи, а сам он посажен на радиатор через термопасту.

Перевод настольного светильника с энергосберегающей лампы на светодиодную сводится не сосем к простой замене одного источника света на другой. Требуется удалить из схемы дроссель, который прячется в коробке в основании штатива. Операция не сложная, справится любой желающий. Единственное, о чем нужно помнить это о технике безопасности – не забудьте отключить лампу от сети.

Спаиваем, изолируем провода (синяя изолента обязательна)). Дроссель выбрасывать не стал, спрятал назад в коробку.

Затрат времени на 10 минут и в результате получаем осовремененную лампу без мерцания с естественным свечением. В плафон новая лампа встала без проблем. Можно было удалить отражатель, но оставил.

Теперь устанавливаем на ту же высоту над столом и проводим не хитрые измерения.

Потребляемая мощность оказалась на пару Ватт ниже заявленной (весьма ожидаемо) – 10 Ватт против 12.

Но светит лампа гораздо ярче прежней – 1784 Люкс против 836.

Карандашный тест на мерцание лампа прошла без проблем, глаза даже через длительное время не устают. Можно читать, паять, работать с мелкими деталями – света много, он яркий и естественного оттенка. Теперь стало на много комфортнее, а двухваттное несоответствие мощности с лихвой компенсируется высокой яркостью. По цветопередаче также претензий нет.

Приблизительно за 30 долларов можно купить такой же новый светильник с LED источником света, но при наличии старого, исключив из цепи питания дроссель и заменив саму лампу, его проще и дешевле модернизировать.

Замена дросселя электронным балластом

Со вчерашнего вечера меня волнует один вопрос: когда и при каких обстоятельствах у нас появился крем «После доения», который мы случайно обнаружили на кухонной полке? Ведь кроме кота в доме нет других животных!

Мне кажется, кот все же о чем-то умалчивает.

И вообще, какая-то беспокойная ночь… Раз уж все равно не спится, напишу про апгрейд своего светильника, выпущенного одним из тракторных заводов нашей необъятной… Стоит лишь его включить в розетку, все вокруг начинает вибрировать. Скрепки сами начинают ползать по столу, а бумаги встают дыбом.

Все дело в волшебном дросселе, в этом небольшом вибрирующем кубике белого цвета. Сначала я боролся с вибрациями, просто приклеив поролоновые ножки к основанию лампы, но в один прекрасный момент корпус дросселя просто не выдержал таких испытаний и развалился на части.

Итак, виброкубик со всеми потрохами отправился в помойку, а на замену я приспособил плату от перегоревшей энергосберегающей лампы, благо лампа к плате крепится элементарно.

Единственный недостаток в том, что у родной лампы 11W PL G23 выведены только два контакта, а пара других спрятана в недрах цоколя. Пришлось разобрать корпус и извлечь находящиеся внутри лишние детальки.

Далее, следуя логике, 4 вывода лампы прикручиваем к четырем выводам платы.

Включаем — все светится, ничего не вибрирует и не дребезжит!

Осталось поместить плату внутрь плафона, благо там места предостаточно.

Провода оставил подлиннее, чтобы при последующей замене лампы их можно было вытянуть, не прибегая к разбору всей конструкции.

Esl pl 9 4000 g23 как проверить

Лампы дневного света: принцип работы, схемы подключения

Источником света является люминесцентная лампа мощностью 11W с цоколем G23.
Обычно светильник выходит из строя, из-за перегорания ПРА или ЭПРА. Замену этих комплектующих следует производить только совместимыми либо идентичными ЭПРА.

Electronic ballast HF-1251 YF-19 DX1222

Есть три варианта размещения ЭПРА (ПРА) в светильнике:

1. В верхней части:

2. В нижней части:

3. В отдельном блоке:

Ни в коем случае нельзя превышать мощность устанавливаемой лампы (11W) — это однозначно приведет к выходу из строя ЭПРА или ПРА. Так же будьте внимательны к поддерживающему креплению лампы в патроне. Оно, как правило, пластиковое, а при длительной эксплуатации становится весьма хрупким.

Расположение крепления в верхней части лампы:

Еще одно слабое место — это крепление верхней части к струбцине:

Творческая мастерская “Светотень” производит ремонт настольных ламп с люминесцентной лампой 11W в Минске в кратчайшие сроки по адекватным ценам. Гарантия на работы по ремонту настольных ламп с люминесцентной лампой 11W до 12 месяцев.

Варианты расположения ЭПРА на лампе:

Ремонт китайских схем запуска ламп дневного света (ЛДС)radioamateur

Начну немного с предистории и рекламы, как известно первые люминисцентные лампы появились в начале ХIX века, хоть они были и не давали достаточной яркости, но уже в те времена показали себя как экномичные источники света. С течением времени люминисцентные лампы модернизировались и уже 60-м годам ХХ века стали довольно серьезно конкурировать с обыкновенными лампами накаливания.

Различного рода экперименты нада лампа люминисцентного света (дневного света) позволили в начале 90-х годов выпустить лампу котороя уже не содержала вредных веществ (ртуть и т.д.) и была заполнена различного рода галогенными (инертными) газами, что позволило использовать их общирно в различных сферах жизни и массово внедрить в эксплуатацию. Сама по себе лампа представляет собой стеклянную колбу по обеих концах которой находятся спирали нитей накала (катод, анод) и все свободное пространство заполненно инертным газом. Принцип работы такой лампы довольно прост, небольшое напряжение подаваемое на нити накала разогревает анод и катод, затем скачок напряжения для ламп 1,2м порядка 600-700 Вольт простреливает и разряжает инертный газ (неон, криптон и т.д.) переводя его атомы в возбужденное состояние, что позволяет ему испускать фотоны света, после чего высокое напряжение пропадает напряжение накала электродов поддерживает свечение.

Но одним из важнейшим элементом таких ламп является система запуска, с советских времен стандартная схема запуска ламп дневного света (ЛДС) была построенна на трансформаторе и запускающем устройстве (стартере), данная схема работает и по сей день очень даже успешно, единственным её недостатком является большие габариты и масса. В силу того что прогресс не стоит на месте и Китай рвется к власти, была разработана безтрансформаторная схема запуска ЛДС построеная на умножителе напряжения управляемый динистором, который после запуска лампы запирал умножитель. Такая схема очень проста и не требует сложностей в производстве, вес её составляет порядка 50-100 гр. по сравнению с 1-1,5 кг трансформатора. Т.к. все элементы производятся в Китае говорить о качестве сборки и надежности работы такой схемы не имеет смысла.

И вот воодушивившись настроением об экономии электро энергии я отправился в магазин света где успешно приобрел два держателя ($7,5) для ламп (со встроенным баластом) и лампы 1,2 м для достаточного освещения комнаты. Принес домой, подключил провода прибил, установил, включаю всё работает, на лице улыбка в душе радость. На следующий день подхожу включаю, хрясь лампа одна не запустилась, был слышен небольшой хлопок, вторая работает. Одну снял и отложил до лучших времен. Через месяца 3 вылетела и другая, решил все таки на досуге заняться ими и привести к рабочему состоянию, после разборки схемы внешних признаков повреждений элементов не было выявленно, принялся по началу гуглить, много чего писали по этому поводу. в первую очередь о том что транзисторы бла бла бла нужно менять на отечественные.

Методом диагностики установил, что действительно вышел из строя транзистор, именно один маркировка на транзисторе: 13003А, пошел на рыдио рынок, за ним, в наличии был только один MJE 13003M, как оказалось последняя буква сути не меняет, в схемах для меньших лампах стоят 13001, в больших 13005. Это вполне нормльные транзисторы отличие от тех что уже стояли в схеме только в том что они более качественнее и выводы (База-Эмитер) относительно китайских поменяны местами как и должно быть (обязательно обратите внимание на это, не впаяйте также как тот который стоит, новый транзистор нужно всего лишь перевернуть). И еще одна заметка если вылетел даже один транзистор советую менять оба, т.к. схема может не запуститься либо вылеть в дальнейшем. Но и это еще не всё.

Как говорят беда не приходит одна, после замены транзисторов, схема конечноже не заработала. Второй взгляд на плату ничегоне прдвещал, остались 3 конденсатора, диоды и резисторы. Диоды прозвонил все целые, на конденсаторы и резисторы даже не думал, в чем же беда. А беда как оказалось в том что импортные резисторы горят не как наши до тла, у них лишь немного отстает краска, либо вообще не отстает, путем тотальной проверки всех резисторов было установленно, что 5 из 6 резисторов мертвы. Заменил на новенькие, вуаля и заработало. На рисунке замененные элементы:

Для проверки разбираю вторую лампу, не глядя меня оба транзистора, резисторы, сразу же включаю в сеть, свет опять есть. Так что дамы и господа делайте определенные выводы, Китайцам по сей день нельзя верить, слушайте своё сердце и разум, удачи в ремонтах…..

Каждый из нас отдает свое предпочтение в выборе той или иной модели настольной лампы. Необходимо так же задумываться: Каким образом мы в последствии будем заниматься ремонтом настольной лампы? Отдавать в ремонт при ее неисправности либо заниматься ремонтом самому?

Настольная лампа Mantra 1314

Чтобы проводить ремонт самому, — непременно необходимы определенные знания в физике и электротехнике с дополнительными знаниями основ электроники.

Тема на первый взгляд может показаться простой, — но не совсем. Почему именно? — Потому что имеется в настоящее время разнообразие таких электрических схем для различных моделей настольных ламп.

Ремонт люминесцентных ламп своими руками

Многие системы освещения уже давно пользуются лампами дневного света. Они отличаются экономичностью, высокими эксплуатационными и техническими характеристиками. В настоящее время появились компактные устройства, где система управления свободно размещается в корпусе. Такие лампы могут использоваться в обычных светильниках с резьбовыми патронами.

В связи с конструктивными особенностями и применением пускорегулирующей аппаратуры, иногда в ходе длительной эксплуатации возникают неисправности, и тогда приходится выполнять ремонт люминесцентных ламп своими руками или вызывать специалистов.

Диммируемый драйвер

Практически все конструкции преобразователей позволяют регулировать яркость свечения LED-элементов. С помощью таких устройств можно выполнять следующие действия:

1. Уменьшать интенсивность освещенности днем.
2. Скрывать или же подчеркивать определенные элементы интерьера.
3. Зонировать помещение.

Благодаря этим качествам можно существенно сэкономить на электроэнергии, увеличить ресурс элементов.

Взаимодействие компонентов лампы дневного света

Для того чтобы лампа дневного света заработала, совсем недостаточно ее простого подключения к электрической сети на 220 вольт, как это делается с обычными лампочками накаливания. Запуск осуществляется при помощи специальных пускорегулирующих устройств, которые могут быть электромагнитными (ЭмПРА) или электронными (ЭПРА). Эту особенность должен знать каждый, кто собрался выполнять ремонт люминесцентной лампы самостоятельно.

Электромагнитные устройства хотя и относятся к устаревшим, до сих пор применяются во многих светильниках. Они отличаются невысокой эффективностью, шумом и мерцанием во время работы из-за низкого коэффициента пульсаций. Использование до настоящего времени объясняется их дешевизной, надежностью и простотой ремонта.

Работа ЭмПРА осуществляется по определенной схеме. Чтобы запустить лампочку, требуется пробить ее внутреннюю газовую среду. С этой целью, с помощью накопителя энергии – дросселя, создается импульс высокого напряжения. Однако данной схемы недостаточно, чтобы лампа заработала и стала гореть. Необходим предварительный разогрев электродов для последующей эмиссии и создание тлеющего разряда.

Решение этой задачи осуществляется с помощью стартера, подключаемого параллельно с лампой. Этот прибор выполнен в виде небольшой стеклянной лампочки, внутри которой расположены контакты в виде биметаллических пластин. При подаче напряжения они находятся в холодном замкнутом состоянии и через них к спиралям начинает поступать ток. В процессе подачи тока биметаллические контакты разогреваются и размыкаются. Энергия, накопленная в дросселе, поддерживает течение тока до момента пробоя газовой среды. После этого люминесцентная лампа начинает самостоятельно гореть без посторонней помощи.

Электромагнитные устройства чаще всего являются причиной неисправностей. Электронная аппаратура обеспечивает более качественную работу и не так часто ломается. Как правило, такой блок выходит из строя целиком и подлежит полной замене. Ремонт электронного балласта люминесцентной лампы осуществляется по собственной схеме, путем последовательного тестирования всех компонентов.

Принцип работы

Люминесцентная лампочка представляет собой газоразрядный источник света, в которой разряд электричества в ртутных парах образует ультрафиолетовое излучение. Вследствие воздействия ультрафиолета с помощью люминофора появляется свечение.

Принцип действия светильника показан на схеме, представленной ниже:

Цифровые обозначения на схеме:

• стабилизатор (пускорегулирующее устройство);
• ламповая трубка (включает электроды, газовую среду и люминофор);
• слой люминофора;
• контакты стартера;
• электроды;
• стартерный цилиндр;
• биметаллическая пластина;
• наполнитель колбы (инертный газ);
• нити накаливания.;
• ультрафиолетовое излучение;
• пробой.

Обратите внимание! Слой люминофора необходим для преобразования ультрафиолета. Если поменять состав слоя, можно получить желаемый оттенок света.

Причины неполадок в люминесцентных лампах

Основные неполадки в работе люминесцентных ламп связаны с состоянием пускорегулирующей аппаратуры, называемой балластом. В электромагнитных устройствах чаще всего выходят из строя стартер и дроссель, а в электронных – перегорают различные полупроводниковые и другие элементы. Эту особенность следует учесть, выполняя ремонт светильников с люминесцентными лампами.

Кроме неполадок в аппаратуре запуска и управления, могут возникнуть неисправности и в самом источнике освещения. Чаще всего это происходит в результате износа, старения или перегорания отдельных деталей и компонентов. Поэтому, зная устройство, можно легко установить причину, почему не запускается и не загорается лампа.

Одним из основных признаков неисправности является мигание прибора во время запуска. Этим они отличаются от обычных лампочек, которые перегорают мгновенно. Процесс моргания указывает на возможные изменения химического состава газовой среды в процессе эксплуатации. В таких случаях снижается содержание ртутных паров из-за их постепенного вырождения. Иногда причиной моргания становятся выгоревшие электроды, на которых уменьшается количество нанесенного активного вещества.

Когда люминесцентные лампы начинают мигать, становится хорошо заметно почернение с торцов стеклянной трубки. Именно появление нагара указывает на выгоревшую спираль и необратимые химические процессы. В таких случаях ремонт уже не проводится, возможно лишь продление срока эксплуатации на короткое время. Для этого используется несложная схема или электронный прибор с функцией холодного пуска, подключаемая к выводам контактов.

В некоторых случаях возможно моргание при включении даже полностью исправного светильника. Это происходит под влиянием неблагоприятных факторов. Например, цепь стартера может разорваться, когда синусоида проходит нулевую отметку, и тогда индукционного импульса оказывается недостаточно, чтобы ионизировать внутреннюю газовую среду.

Эта же причина вызывает мигание при запуске из-за низкого сетевого напряжения. В дальнейшем, в процессе работы, при отсутствии скачков напряжения, исправный светильник работает ровно и устойчиво, поскольку пускорегулирующая аппаратура поддерживает определенный уровень тока в газовой смеси.

Неисправен дроссель в ЭмПРА

Многие неисправности люминесцентных ламп связаны с дросселем, содержащимся в схеме ЭмПРА. Внешне это проявляется следующим образом:

• Светильник не включается совсем.
• После включения по краям образуется тусклое свечение, но прибор полностью не загорается. Лампа может ярко вспыхнуть и больше не гореть.
• Становятся хорошо заметны мерцания, а само свечение очень тусклое.
• Вдоль стеклянной колбы возможно появление светящегося бегающего потока, поверхность засвечена неравномерно и т.д.
• В то время как лампа светится, становится хорошо заметна чернота по краям трубок.

Проверку следует начинать с наличия сетевого напряжения, которое может полностью отсутствовать, например, из-за обрыва на линии. Затем проводится визуальный осмотр и проверка целостности спиралей. Если они оборваны, лампу необходимо заменить. Далее проверяется состояние контактов в патроне, выясняется исправность стартера. Если все элементы в норме, можно переходить к проверке дросселя.

В первую очередь с помощью мультиметра измеряется его сопротивление. Тестер выставляется в нужный режим и проводятся замеры. Все последующие действия будут зависеть от результатов измерений:

• На табло мультиметра знак бесконечности – дроссель сгорел, не работает и его нужно менять.
• Сопротивление менее 40 Ом свидетельствует о межвитковом замыкании. В таких случаях лампа работает лишь короткое время и затем сгорает. То есть, дроссель также подлежит замене.
• При нулевом сопротивлении в дросселе, как правило, имеет место короткое замыкание. Стартер будет неоднократно пытаться запустить лампу, но она не включится. Дроссель необходимо менять.
• При отсутствии мультиметра можно выполнить частичную проверку путем прозвонки. Если дроссель в нормальном состоянии, то индикатор будет реагировать – светиться или пищать. Отсутствие какой-либо реакции указывает на неисправность или обрыв индукционного устройства.

Параметры драйверов

Прежде чем приобрести устройство или самостоятельно его изготовить, нужно ознакомиться с тем, какие у него имеются основные характеристики:

1. Номинальный ток потребления.
2. Мощность.
3. Выходное напряжение.

Напряжение на выходе преобразователя напрямую зависит от того, какой выбран способ подключения источника света, числа светодиодов. Ток имеет прямую зависимость от яркости и мощности элементов.

Преобразователь должен обеспечивать ток, при котором светодиоды будут работать с одинаковой яркостью. На PT4115 схема драйвера светодиодов реализуется довольно просто – это самый распространенный преобразователь напряжения для использования с LED-элементами. Изготовить прибор на его основе можно буквально «на коленке».

Неисправности и ремонт электронного балласта

Существуют разные схемы электронных балластов, но принцип действия каждого из них практически не отличается. Поэтому ремонт люминесцентной лампы производится в определенной последовательности, с некоторыми различиями. В газоразрядных устройствах установлены нити накаливания, обладающие некоторой индуктивностью. Благодаря этому свойству они включаются в схему автоколебательного контура с катушками и конденсаторами. Этот контур находится в обратной связи с инвертором, основой которого служат мощные транзисторные ключи.

Нагревание нитей приводит к увеличению их сопротивления, параметры колебаний подвергаются изменениям. Инвертор реагирует на эти изменения и выдает нужное значение напряжения для запуска лампы. Пройдя сквозь ионизированный газ, ток выполняет шунтирование напряжения на нитях и снижает их накал. Сила тока внутри лампы регулируется за счет обратной связи инвертора и контура автоколебаний.

Питание инвертора осуществляется с помощью диодного выпрямителя, оборудованного фильтрационной системой, выполняющей сглаживание помех. Высокая частота инвертора позволяет полностью исключить моргание и шум во время работы, поэтому ЭПРА пользуются широкой популярностью среди потребителей.

Зная устройство электронного балласта, гораздо проще определиться с тем, как его быстро отремонтировать. Качественная диагностика может быть выполнена только в специализированной мастерской с использованием осциллографа и прочего оборудования. Если же проверка производится самостоятельно, то начинать следует с визуального осмотра неисправной платы. После этого все детали поочередно проверяются измерительными приборами, имеющимися в наличии.

Наиболее частой причиной отказа электронной аппаратуры или ЭПРА для люминесцентных ламп является сгоревший транзистор, который легко определяется в ходе осмотра. При невозможности визуального определения, детали поочередно выпаиваются из платы и прозваниваются мультиметром. В исправном состоянии сопротивление транзисторов будет составлять 400-700 Ом. Если один из транзисторов перегорает, то обычно сгоревшим оказывается и резистор в 30 Ом.

Еще одним слабым местом электронной схемы считается предохранитель с низким сопротивлением от 2 до 5 Ом. Иногда может сгореть один из элементов диодного моста. В таких случаях ремонт ЭПРА заключается в установке вместо неисправных деталей новых элементов, и балласт вновь продолжит свою работу.

Цвета светодиодов

Обязательно нужно учитывать то, какой цвет испускает светодиод. От этого зависит то, какое падение напряжения будет у них при одинаковой силе тока. Например, при токе питания 0,35 А, падение напряжения у красных LED-элементов примерно 1,9-2,4 В. Мощность в среднем 0,75 Вт. Аналогичная модель с зеленым цветом будет уже иметь падение в интервале 3,3-3,9 В, а мощность 1,25 Вт. Поэтому, если вы применяете схему драйвера светодиода 220В с преобразованием в 12 В, к нему можно подключить максимум 9 элементов с зеленым цветом или 16 с красным.

Ремонт люминесцентных светильников и люстр своими руками

Как таковые испорченные люминесцентные лампы восстановлению не подлежат. Во-первых, внутри разреженная атмосфера, во-вторых, колба заполнена парами ртути. Люминесцентные лампы подлежат обязательной утилизации. Факт потери герметичности несёт опасность. Отравление ртутью проявляется не сразу. Сегодня поговорим, как выполняется ремонт люминесцентных светильников и люстр собственноручно.

Как работает люминесцентная лампа

Внутри люминесцентной лампы разжигается дуга. Постоянно присутствует разряд плазмы. За счёт этого выделяется энергия излучения, в инфракрасном диапазоне. При взаимодействии лучей с люминофором последний начинает светиться. Частота электромагнитных волн меняется на диапазон видимого света. Обычно разрядной средой служат пары ртути. К примеру, на внутренней стенки колбы присутствует капелька этого вещества для поддержания удельной концентрации.

Электроды люминесцентной лампы сложной конфигурации. По форме напоминают подковы. Дуга находится внутри колбы, две ножки торчат наружу. Это делается по понятным соображениям:

1. Наиболее эффективными с точки зрения цена/качество показали себя стартеры на основе дросселей.
2. Высокое индуктивное сопротивление цепи приводит к потерям за счёт сдвига угла между напряжением и током.
3. Для компенсации эффекта используются конденсаторы, включаемые параллельно люминесцентной лампе, а во второй ветке размещается стартер.

Это не единственная причина. К примеру, некоторые балласты, поддерживающие регуляцию яркости, для работы на малых токах требуют подобного включения активных сопротивлений. Форма электродов люминесцентной лампы объясняется целиком особенностями работы. В частности, имеются патроны для люстр, учитывающие указанный момент. Под них выпускаются лампы с цоколем на два штыря. Стандартные газоразрядные часто с виду не отличаются от прочих. А цоколь стандартный – Е27. Отличие колбы преимущественно в классе энергоэффективности (см. цветовую шкалу на упаковке).

Пришло время сказать, что внутри каждой энергосберегающей лампочки и светодиодной заключён драйвер. Это формирователь напряжения питания. Он коренным образом отличается для лампочек светодиодных и газоразрядных (люминесцентных). Разница в амплитуде напряжения: светодиоды требуют 2-3 В для устойчивого горения. Несложно найти в продаже ленту, маркировка которой включает тип источника. К примеру, SMD 3528. Легко найти технические характеристики на указанную модель (data sheet), где показано напряжение питания 3,3 В.

В газоразрядных лампах обычно используется сильно повышенный потенциал. Сообразно продукции магазинов логично поделить наш объект на две части:

• Привычные люминесцентные лампы дневного света.
• Лампочки с цоколями Е27, Е14 и пр., применяются в привычных люстрах и светильниках.

Люминесцентные лампы дневного света

Ремонт люминесцентных светильников логично начать с локализации неисправности. Полагаем, что в запасе имеется сменная лампа, пора вставить её и посмотреть, станет ли гореть. Если все в порядке, неисправность заключается в сгорании электродов колбы. В противном случае поломку следует искать в области стартера и питающей цепи:

Схема подъёма напряжения до 450 В

1. Электроды люминесцентной лампы обычно изготавливаются из вольфрама. Как и нить лампочки накала. Но по причине повышенных нагрузок жаростойкий металл дополнительно покрывают пастами из щелочных металлов. По мере работы защитный слой расходуется: от перегрева сохнет, осыпается или испаряется. В результате через время образуются голые участки вольфрама, который не преминет сгореть при первом удобном случае. В результате дуга гаснет. Это вызывает мгновенное повышение напряжения, что приводит к срабатыванию стартера. Люминесцентная лампа станет моргать, но дуга не зажигается, цепь разомкнута. Ремонту изделие не подлежит, но можно применить схему, изображённую на рисунке. Она проста и позволяет поднять напряжения примерно до 450 В. Ниже рассмотрим, как работает драйвер, а пока заметим, что по мере старения люминесцентной лампы стекло вдоль цоколей постепенно чернеет. Это вызвано постепенным обгоранием электродов.
2. Когда новая люминесцентная лампа не горит, пришло время смотреть драйвер. Здесь нужно заметить, что известно немало схем, сложно дать однозначные рекомендации, что и как в точности делать. Конструкции драйверов разнообразны, начиная от обычных резисторов и заканчивая электронными схемами, питающим люминесцентную лампу напряжением повышенной частоты (до 20 кГц). В результате блокируется так называемый стробоскопический эффект, возникающий за счёт частого моргания. Типичная люминесцентная лампа мерцает с частотой порядка 100 Гц (удвоенная промышленная), что попросту вредно для здоровья. Нужно сказать, что электронный балласт чаще используется в лампочках на цоколь Е27 и им подобных. Что касается нашего случая, по большей части применяется дроссельная схема с компенсирующим конденсатором. Стартер включается параллельно лампе.

Мощность драйвера

Мощность прибора – это самая важная характеристика. Чем мощнее драйвер, тем большее число светодиодов можно подключить к нему (конечно, придется проводить простые расчеты). Обязательное условие – мощность драйвера должна быть больше, чем у всех светодиодов в сумме. Выражается это такой формулой:

где Р, Вт – мощность драйвера;

Р(св), Вт – мощность одного светодиода;

N – количество светодиодов.

Например, при сборке схемы драйвера для светодиода 10W вы можете смело подключать в качестве нагрузки LED-элементы мощностью до 10 Вт. Обязательно нужно иметь небольшой запас по мощности – примерно 25%. Поэтому, если планируется подключение светодиода 10 Вт, драйвер должен обеспечивать мощность не менее 12,5-13 Вт.

Схема включения нерабочей люминесцентной лампы: бери от жизни все!

Схема без стартера

На рисунке представили возможную схему включения нерабочей люминесцентной лампы. Смысл: стартера больше нет, а электроды станут постоянно находиться под повышенным напряжением в 450 В. Этим генерируется тлеющий разряд. Принцип работы:

1. В начальный момент времени на положительной полуволне через диод Д4 заряжается конденсатор С4 до сетевого напряжения 220 В х 1,41 (корень из двух) = 310 В. Плюс накапливается на нижней обкладке (согласно схеме).
2. На отрицательной полуволне заряд получает конденсатор С3 через диод Д3. Разница потенциалов на обкладках достигает 310 В.
3. Теперь люминесцентная лампа находится под суммарным напряжением порядка 600 В, этого хватает для образования тлеющей дуги.
4. Конденсатор С4 разряжается через диоды Д1 и Д3, а С3 – через Д2 и Д4.

Назначение конденсаторов С1 и С2 на входе в развязке сети питания от высоковольтной части, в формировании правильного пути заряда и разряда ёмкостей С3 и С4. Понятно, что элементы должны выдерживать режимы работы. Рабочее напряжение конденсаторов не ниже 350 В. С1 и С2 лучше выбирать из ряда бумажных, а С3 и С4 — слюдяные (jelektro.ru). Требования к диодам схожие.

Система запуска люминесцентной лампы

Стандартная схема включения люминесцентной лампы выглядит так:

• К одной ветви двойных электродов подаётся питание 220 В. В цепь последовательно включается дроссель и электроды лампы, параллельно стоит компенсирующий конденсатор (для нейтрализации реактивной части сопротивления дросселя).
• Во второй ветке ставится стартер. Он представляет параллельно соединённый контактор и газоразрядную лампочку малой мощности.

Установка люминесцентной лампы

В начальный момент времени, минуя дроссель, напряжение сети прикладывается к стартеру. В результате начинает тлеть газоразрядная лампочка. Ток её сравнительно невелик и составляет 20 – 30 мА. За счёт этого начинается подогрев биметаллического реле, которое в нужный момент замыкается. Тогда напряжение на дросселе начинает стремительно расти, но ток сильно ограничен индуктивным сопротивлением. Постепенно из-за отсутствия тока накала биметаллическое реле остывает, в результате цепь обрывается.

Потом следует резкое перераспределение потенциала по цепи. Наблюдается резкое падение напряжения на дросселе. Обе обмотки его намотаны на единый сердечник, наблюдается резонансный ответный всплеск ЭДС (катушки за счёт направления витков создают складывающийся эффект). Возросшее напряжение пробивает люминесцентную лампу, загорается тлеющая дуга. Это приводит к появлению света. Теперь смотрите, что происходит, когда выгорает электрод:

1. Дуга тухнет, образуется разрыв цепи.
2. Все напряжение оказывается приложенным на стартер.
3. Газоразрядная лампочка зажигается и начинает греть биметаллическое реле.
4. Цепь замыкается, как на старте, потом рвётся.
5. Возникшая ЭДС пытается поджечь люминесцентную лампу, видно, как проскакивает дуга.
6. За счёт краткости момента повышения напряжения вспышка длится мгновение.
7. Все повторяется.

Неисправная люминесцентная лампа моргает. Умные головы догадались постоянно питать её повышенным напряжением (600 В), чтобы дуга не гасла. Понятно, что такой режим считается излишне напряжённым, при подключении по схеме, приведённой в предыдущем разделе, сломанная люминесцентная лампа долго не проработает. Что касается схемы поджига, анализ её проводится так:

1. Ремонт люминесцентных люстр начинается с проверки дросселя. Нужно прозвонить его. Питание отключается, изымать из схемы этот элемент не нужно. Обычно дроссель люминесцентной лампы изготавливается в виде солидных размеров параллелепипеда и имеет два вывода.
2. Компенсирующий конденсатор вряд ли явится причиной поломки, он лишь понижает реактивную часть сопротивления. Допустимо прозвонить на короткое замыкание (если постоянно выбивает пробки).
3. Стартер можно проверить при помощи обычной розетки. Обычно в корпусе имеется окошечко, через которое наблюдают за тлением разряда. В какой-то момент контакты замкнутся. Чтобы это отследить, последовательно со стартером включите обычную лампочку накала. Процесс выглядит так:

• Вначале ничего не происходит.
• Потом лампочка моргает и гаснет.
• Цикл повторяется.

Все это занимает немного времени. Гораздо быстрее, нежели рассказ про ремонт люминесцентных светильников и люстр собственноручно. В результате выполненных мероприятий неисправность окажется локализована.

Как проверить люминесцентную лампу?

Со временем любые лампочки перегорают, это касается не только обычных ламп, но и светодиодных светильников или ламп дневного света. Если люминесцентная лампа перестала гореть, прежде всего ее необходимо проверить. Как это правильно сделать, читаем ниже.

Как проверить люминесцентную лампу?

Для теста выбран светильник Delux, который работал в течении нескольких лет, но нынче перестал зажигаться. Как раз подходит для подобных целей.

Первым делом необходимо снять рассеиватель и осмотреть люминесцентную трубку на наличия сильного почернения. По краям четко видны такие почернения, косвенно это говорит, что такая трубка вполне может быть уже вышедшей из строя.

Следующим этапом будет проверка целостности нитей накала. Включив мультиметр в режим проверки сопротивления поочередно необходимо проверить каждую нить.

Сопротивление нитей составляет 9,5 – 9,2 Ом, что означает, что обе нити накала еще целы.

Если хоть одна из них будет перегоревшей, тогда наш тестер покажет 1 (разрыв цепи). В таком случае люминесцентную трубку необходимо заменить новой.

Когда проверка лампы окончена, но она не светит, необходимо проверять или ремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы. В данном случае проблема была в сильно окислившихся контактах люминесцентной трубки.

После зачистки контактов от окислов и установки трубки в корпус светильника лампа ожила. Можно сказать, что этому светильнику повезло.

Подробнее о том, как проверять электронный балласт и ремонтировать его, мы расскажем вам позже.

Как проверить люминесцентную лампу мультиметром

Люминесцентные лампы на разных этапах срока эксплуатации могут в разной степени снизить свою работоспособность. Освещенность становится недостаточной, лампа гудит и мерцает, оказывая неблагоприятное воздействие на организм человека. В связи с этим приходится решать задачу, как проверить люминесцентную лампу мультиметром, чтобы устранить выявленные недостатки и причины, вызвавшие их появление.

Как работают люминесцентные лампы

Люминесцентные лампы относятся к энергосберегающим, а их работу можно сравнить с различными типами газоразрядных источников света. Все элементы размещаются в стеклянной колбе, из которой предварительно откачан воздух. Взамен закачивается инертный газ с небольшим количеством ртути.

С противоположных сторон установлены спиральные электроды, выполняющие функцию нитей накаливания. Каждый из них соединяется с двумя контактными штырьками, расположенными на пластинах из диэлектрического материала. Внутренняя сторона стеклянной трубки покрыта люминофором. Конструкция всех ламп одинаковая, независимо от размеров колбы. Сами лампы вставляются в специальные светильники.

Для включения осветительного прибора применяется электромагнитная (ЭмПРА) или электронная (ЭПРА) пускорегулирующая аппаратура. Основным элементом ЭмПРА является дроссель, выполняющий функцию балластного сопротивления. Конструктивно он представляет собой катушку индуктивности, включенную последовательно в цепь с лампой дневного света.

Дроссель следит за равномерностью разряда и поддерживает его на одном уровне. В случае необходимости осуществляется корректировка тока. В момент включения происходит сдерживание пускового тока до полного разогрева спиральных нитей. За счет этого они не перегреваются и не перегорают. Далее за счет самоиндукции в дросселе возникает напряжение, от которого и загорается лампа.

Балластное сопротивление должно работать с минимальными потерями мощности, обладать небольшими размерами и весом. Важным требованием является бесшумная работа и величина температуры накаливания, не превышающая 600 С.

Еще одной деталью системы ЭмПРА, играющей важную роль, служит стартер тлеющего разряда. При включении лампы в нем появляется разряд тока, обеспечивающего накал биметаллических контактов. После их замыкания ток в цепи возрастает, и электроды начинают разогреваться.

Через определенное время контакты стартера остывают и цепь размыкается. В этот момент из дросселя на электроды подается высоковольтный импульс, что приводит к появлению между ними дугового разряда. Под его воздействием появляется ультрафиолетовое излучение, а люминофор, нанесенный на стекло, начинает светиться в видимом спектре, то есть лампа загорится.

Люминесцентные светильники нового поколения оборудуются ЭПРА – электронной пускорегулирующей аппаратурой (рис. 3). Срок службы и коэффициент полезного действия таких ламп существенно увеличился. В режиме свечения они могут работать даже с перегоревшей спиралью, в отличие от традиционных ЭмПРА. Кроме того, в современных схемах отсутствуют стартеры.

Балласты электронного типа считаются дорогими и достаточно сложными в ремонте, поэтому в большинстве случаев они полностью заменяются новыми изделиями.

Основные причины выхода из строя

Все люминесцентные светильники изготавливаются в виде стеклянной колбы различной конфигурации. С внутренней стороны она покрыта люминофором, преобразующим волны ультрафиолетового спектра в видимый дневной свет. В процессе эксплуатации хрупкое кварцевое стекло становится менее прозрачным и теряет свои качества.

Из-за внешних механических воздействий на поверхности колбы и в ее внутренней структуре образуются микротрещины, через которые внутрь герметичной полости может попасть воздух. На концах трубки возникает оранжевое свечение, а сам прибор перестает работать. Это одна из основных причин появления перегоревших ламп дневного света.

Процесс свечения обеспечивается за счет тлеющего разряда внутри колбы. Эти разряды создаются на катодах лампы, изготовленных в виде спиральных вольфрамовых нитей накаливания, разогреваемых действием электрического тока.

Для увеличения срока службы и стабилизации тлеющего разряда они покрываются активным щелочным металлом, который со временем осыпается при постоянных включениях и выключениях. В результате, катод перегревается и быстро выходит из строя. Его эмиссия заметно снижается, то есть уменьшается количество электронов, испускаемых с поверхности. Они уже не могут поддерживать рабочий уровень тлеющего разряда.

Иногда сбои в работе приводят к появлению электрической дуги и сильному нагреву вольфрамовых электродов. Под действием высокой температуры наступает перегорание и разрушение нитей. Как следствие, на стекле становится заметен потемневший люминофор. Это означает, что перегорела люминесцентная лампа.

Неполадки ламп дневного света внешне представляют собой невозможность включения, кратковременные мерцания перед включением, длительное мерцание без последующего включения. Неисправный светильник начинает гудеть и мерцать при нормальном рабочем режиме или просто не загорается.

Нередко работоспособность нарушается при некачественном взаимодействии между штырьками лампы и контактами патрона. Это происходит из-за постепенного износа и окисления держателей. Для очистки рекомендуется использовать мелкую наждачную шкурку, ластик или спиртосодержащую жидкость. При необходимости контактные пластинки подгибаются или полностью меняются.

Необходимо учесть, что лампа дневного света перестает нормально работать и не включается при температуре воздуха минус 50 С и ниже, а также при перепадах напряжения свыше 7%. Подобные сбои в работе оказывают негативное влияние на здоровье человека, в первую очередь, на его зрение. Поэтому рекомендуется провести диагностику, выявить неисправность и по возможности отремонтировать светильник. Этот процесс можно ускорить за счет использования заведомо исправной лампы. Если она загорится, значит светильник исправен.

Проверка нитей накаливания (спиралей-электродов)

Одной из причин неисправности становятся электроды, выполняющие функцию нитей накаливания. Они помещаются внутрь трубки, наполненной газом, а их концы припаяны к контактным ножкам цоколя, выходящим наружу. Проверка целостности спиралей проводится с помощью мультиметра или тестера, подключаемого к выводам, расположенным на одном из концов стеклянной колбы.

Для проведения замеров на мультиметре устанавливается режим измерения сопротивления с минимальным пределом или режим прозвонки. Проверка спиралей осуществляется поочередно, на обоих концах. Если спирали находятся в исправном состоянии, загорится контрольная лампа, а зуммер будет производить звуковые сигналы. На дисплее мультиметра высветится сопротивление в пределах 5-10 Ом.

В случае отсутствия звуковых и световых сигналов и наличия сопротивления со знаком бесконечности, можно предположить обрыв одной из спиралей, при котором лампа уже не будет работать и должна быть заменена.

Тестирование дросселя

В том случае, когда предыдущая проверка не дала результата, проверяется дроссель, относящийся к наиболее устойчивым элементам лампы. Он ломается намного реже остальных деталей, однако нельзя полностью исключить его возможную неисправность.

Дроссель люминесцентной лампы по своей сути является обычной катушкой индуктивности, внутри которой находится ферромагнитный сердечник с высокой магнитной проницаемостью. Он входит в состав ЭмПРА и при включении лампы так же как и стартер участвует в разогреве катодов и создании высоковольтного импульса. За счет ЭДС самоиндукции внутри колбы создается тлеющий разряд.

После отключения стартера, дроссель за счет своего индуктивного сопротивления поддерживает ток разряда на нужном уровне, обеспечивающем стабильную ионизацию смеси газа и ртути. За счет индуктивности и сопротивления дроссель защищает электроды от перегрева и перегорания под действием переменного тока.

Основными неисправностями данного элемента может стать обрыв или перегорание обмотки, а также нарушения межвитковой изоляции. Обе поломки выявляются с помощью мультиметра, подключенного к выводам дросселя и настроенного на замер сопротивления. Если на табло высвечивается знак бесконечности, следовательно обмотка оборвана или сгорела. Предвестником перегорания чаще всего становится неприятный запах, появляющийся во время работы дросселя.

Если же сопротивление имеет малую величину, то в большинстве случаев оказывается нарушенной изоляция проводников, что в свою очередь приводит к межвитковому замыканию или замыканию обмотки с сердечником.

Проверка работоспособности стартера

Наряду с другими элементами люминесцентной лампы, проверяется исправность стартера. В любом случае корпус светильника следует вскрыть и провести визуальный осмотр внутреннего пространства. Если обнаружены почернения, то это прямо указывает на имеющуюся неисправность. Поэтому придется проверить люминесцентную лампу, в том числе и сам стартер.

Дело в том, что этот компонент наиболее часто подвержен поломкам. Его элементы испытывают постоянные механические нагрузки в условиях многократных перепадов температур. После того как корпус стартера оказывается разобран следует провести осмотр внутренней схемы. Неисправный конденсатор имеет вздутия или бывает полностью разрушен из-за скачков сетевого напряжения. При отсутствии внешних повреждений конденсатор следует проверить мультиметром.

Тестирование конденсатора выполняется на его выводах в режиме омметра, с выставлением на шкале максимального предела замеров сопротивления. При нормальном состоянии данного элемента на табло мультиметра будет показан знак бесконечности. Если же сопротивление составляет 2 Мом и ниже, то возможно недопустимое значение тока утечки в конденсаторе. В домашних условиях не всегда удается точно прозвонить и проверить состояние стартера, для этого рекомендуется воспользоваться исправным светильником. Стартер, оказавшийся неисправным, подлежит замене.

Проверить исправность стартера возможно не только тестером. Для этого стартер аккуратно извлекается из гнезда, без нарушений других элементов схемы. После этого включается питание и контакты в гнезде стартера коротко замыкаются исправным, хорошо изолированным инструментом. Если все остальные детали схемы исправны, то лампа должна загореться.

Электронный балласт: устройство, ремонт и схема подключения для люминисцентных ламп

Люминесцентные лампы в свое время произвели настоящую революцию в освещении, так как по своей светоотдаче они превосходят обычные лампы накаливания в несколько раз. Например, одна лампа дневного света (это еще одно название люминесцентных ламп) мощностью 20 Вт дает такой световой поток, который доступен только лампе 100 Ваттной лампе накаливания. Если лампу накаливания просто можно подключить в сеть, используя только патрон выключатель и провода, то люминесцентной лампе, как «капризной даме», надо создать особые «комфортные условия». Ее надо вначале подготовить к пуску, потом запустить, а после того, как она загорится постоянно следить за ее «самочувствием». Этим занимаются пускорегулирующие аппараты (ПРА). Самым современным и эффективным ПРА является электронный ПРА (ЭПРА), который принято называть электронный балласт.

Электронный балласт

Слово «балласт» в названии этого устройства может вызвать у некоторых читателей определенный диссонанс, так как одним из его значений является бесполезный груз, который приходится нести. Однако, балласт не всегда бывает бесполезным, а иногда и необходимым. Например, без балласта любое судно не имело бы нужную посадку и остойчивость, а дирижабли и аэростаты не могут регулировать высоту своего полета. Кстати, происхождение слова «балласт» лингвисты отдают голландцам – нации мореплавателей и судостроителей. Поэтому мы предлагаем понятие электронного балласта воспринимать сугубо в положительном ключе, как то, что действительно необходимо.

Условия, необходимые для запуска и горения люминесцентной лампы

Рассмотрим кратко устройство лампы и узнаем какие процессы в ней происходят.

Люминесцентная лампа и процессы в ней происходящие

Люминесцентные лампы могут быть различной формы, но самыми распространенными являются линейные, которые имеют вид вытянутого герметичного цилиндра, сделанного из тонкого стекла. Воздух изнутри откачивают, но закачивают инертные газы и пары ртути. Смесь газов в лампе находится под пониженным давлением (приблизительно 400 Па).

С одного и другого конца лампы есть по электроду (катоду) сложной конструкции. Каждый катод имеет два штырьковых разъема снаружи, а внутри между ними размещена вольфрамовая спираль с особым эмиссионным покрытием. Если к противоположным катодам приложить напряжение в 220 В, то в лампе ничего не произойдет, так как разреженный газ просто так не проводит электрический ток. Известно, что для протекания электрического тока необходимо два условия:

• Наличие свободных заряженных частиц (электронов и ионов).
• Наличие электрического поля.

Когда мы подаем на катоды переменное напряжение в 220 В, то с электрическим полем в колбе будет все в порядке, так как оно существует в любой среде, даже в вакууме. Но основная «трудность» — это наличие свободных заряженных частиц. Газ в колбе нейтрален и на изменения поля никак не реагирует. Для получения тлеющего газового разряда существуют два способа:

• Первый способ заключается в том, что на катоды лампы сразу подают очень высокое напряжение, которое принудительно «вырывает» электроны с катодов и «пробивает» газ в лампе, что вызывает его ионизацию и появление разряда. Такой пуск называется «холодным», он позволяет стартовать лампам очень быстро. Мало того, такой способ может заставить светиться те лампы, которые уже не работают в стандартных светильниках из-за перегоревших спиралей катодов (одной и даже двух).
• Второй способ предполагает плавный нагрев спиралей, что вызывает электронную эмиссию (появление свободных зарядов), а затем поднятие напряжения на катодах до того порога, пока в лампе не возникнет разряд. Свободные электроны при этом разгоняются и ионизируют газ внутри колбы лампы.

Второй способ зажигания ламп предпочтительнее, так как при это срок их службы возрастает в разы. Метод быстрого холодного пуска очень популярен у радиолюбителей, которые делают, по их словам, «девайсы, реанимирующие дохлые лампы». Это, конечно, очень интересное экспериментальное поле для любителей посидеть с паяльником, но с точки зрения экономической целесообразности, такое занятие обычному человеку может показаться очень странным при цене новой лампы максимум в 100 рублей и сроке службы 12 000 часов. Не лучше ли новой лампе обеспечить плавный пуск и долгую службу, вместо «воскрешения» тех, что требуют утилизации. Если холодный пуск применять к новым лампам, то их катоды от «шокового» воздействия повышенным напряжением очень быстро станут негодными для работы в нормальных светильниках.

При помощи такого «девайса» горе-кулибины зажигают люминесцентные лампы

После того, как в лампе возникнет тлеющий разряд, ее сопротивление будет резко падать, и если оставить этот вопрос бесконтрольным, ток возрастет настолько, что в лампе зажжётся самая настоящая высокотемпературная плазменная электрическая дуга, которая приведет к быстрому выходу лампы из строя, которое может быть и с неприятными последствиями. Поэтому ПРА должны после зажигания лампы еще и ограничивать протекающий ток, сохраняя его таким, чтобы происходил именно тлеющий разряд.

На нашем портале есть статья, где подробно описываются все процессы, происходящие в люминесцентной лампе как во время старта, так и во время горения. Также в статье рассказано, как правильно подключить лампы с использованием электромагнитного балласта (ЭмПРА). Читаем: «Дроссель для люминесцентных ламп».

Исходя из всего вышеизложенного, можно отметить какие функции должны выполнять ПРА:

• Плавный разогрев нитей накаливания катодов лампы, инициирующий термоэлектронную эмиссию.
• Инициирование появления тлеющего разряда путем увеличения напряжения на катодах.
• После появления разряда отключение накала, ограничение тока лампы и поддержание процесса горения даже при нестабильном сетевом напряжении.

В принципе, электромагнитные ПРА выполняют те же функции, но они очень чувствительны к сетевому напряжению и окружающей температуре.

Устройство электронного балласта для люминесцентных ламп

Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) – это сложное электронное устройство, работу которого по принципиальной схеме поймет не каждый. Поэтому мы вначале покажем структурную схему, объясним назначение всех элементов, а потом уже кратко рассмотрим принципиальную.

Структурная схема электронного балласта

На входе ЭПРА должен присутствовать фильтр электромагнитных помех задача которого подавлять электромагнитные помехи, которые генерируются в электронном балласте. Если фильтра не будет, то помехи могут нарушить работу электронных устройств, находящихся рядом. Кроме этого, от ЭПРА в электросеть могут «просачиваться» высокочастотные помехи. Некоторые производители из страны с самым большим населением не впаивают на печатной плате элементы, относящиеся к фильтру, хотя места для них предусмотрены. Такое «жульничество» трудно заметить, так как ЭПРА работать будет. Только «вскрытие» и осмотр специалистом поможет выяснить – есть в электронном балласте фильтр или нет? Поэтому стоит выбирать ЭПРА только известных производителей.

Именно здесь должен находиться фильтр электромагнитных помех

После фильтра помех следует выпрямитель, собранный по обычной диодной мостовой схеме. Для питания лампы сетевая частота в 50 Гц нас не устраивает, так как она вызывает мерцание лампы и хорошо слышимый шум дросселей. Для того чтобы этих неприятных вещей не происходило, в ЭПРА генерируют напряжение высокой частоты 35—40 кГц. Но для того чтобы можно было его получить необходимо иметь «исходное сырье» в виде постоянного напряжения. С ним легче делать различные преобразования.

Схема коррекции коэффициента мощности нужна для того, чтобы уменьшить влияние реактивной мощности. ЭПРА имеет индуктивный характер нагрузки, следовательно, ток отстает от напряжения на некоторый угол φ. Коэффициент мощности — это не что иное, как cosφ. Если отставания по фазе нет, то нагрузка активная, ток и напряжения полностью синфазны и поэтому φ=0°. А значит cosφ=1. Мощность вычисляется по формуле P=I*U* cosφ (I – это ток в Амперах, а U – это напряжение в Вольтах). Чем больше будет отставание по фазе тока, тем меньше будет коэффициент мощности cosφ и тем меньше будет полезная активная мощность и больше реактивная, которая бесполезна. Для того чтобы скорректировать отставание тока в схеме коррекции применяются конденсаторы, емкость которых точно рассчитана. В результате cosφ способен в хороших ЭПРА достигать значения 0,95. Это достаточно много!

Одно из лучших объяснений реактивной мощности (Q — это именно она)

Фильтр постоянного тока предназначен для сглаживания пульсаций, которые неизменно присутствуют после выпрямления диодным мостом. В результате получается постоянное напряжение 260—270 В, которое не совсем идеальное, так как небольшие пульсации все равно присутствуют, но совершенно достаточное для дальнейшего преобразования. Фильтр постоянного тока – это чаще всего электролитический конденсатор большой емкости, который подключается параллельно. Графики напряжения в зависимости от времени показаны на рисунке.

Цены на электронный балласт

Графики напряжения из сети, после выпрямления диодным мостом и после фильтра постоянного тока (конденсатора)

Далее, постоянное напряжение поступает на самую сложную часть ЭПРА – инвертор. Именно в нем постоянное напряжение преобразуется в высокочастотное переменное. Большинство электронных балластов собраны по полумостовой схеме, обобщенный вид которой показан на следующем рисунке.

Обобщенная полумостовая схема инвертора ЭПРА

Между входными клеммами с выпрямителя и фильтра на инвертор подается постоянное напряжение примерно 300 В. На схеме обозначена нижняя клемма 300 В. Одними из главных элементов являются ключи К1 и К2, которые управляются с логического блока управления БУ. Когда замкнут один ключ, то другой разомкнут, они не могут находиться в одинаковом состоянии. Например, БУ подал команду на замыкание К1 и размыкание К2. Тогда ток потечет по следующему пути: верхняя клемма входа, Ключ К1, дроссель, нить накала одного катода лампы, конденсатор (параллельно лампе), блок защиты, конденсатор C2 и минусовая нижняя клемма. Затем замыкается ключ К2, а К1 размыкается и ток потечет по следующему пути (от плюса к минусу): верхняя клемма, конденсатор C1, блок защиты, спираль одного катода лампы, конденсатор (параллельный лампе), спираль другого катода лампы, дроссель, ключ К2 и нижняя клемма. Переключение ключей происходит с частотой примерно 40 кГц, то есть 40 000 раз в 1 секунду.

Электрический ток, протекая по таким траекториям, вызывает прогрев спиралей лампы и термоэлектронную эмиссию у катодов. Емкость конденсатора, подключенного параллельно лампе, подбирают такой, чтобы частота колебательного контура, образованного совместно с дросселем, совпадала с частотой переключения ключей. От этого возникает резонанс и на катодах лампы появляется повышенное напряжение – около 600 В, которого при такой частоте вполне достаточно, чтобы лампа зажглась. После того как это произошло, сопротивление лампы резко уменьшается и ток через конденсатор и спирали катодов уже не протекает. Лампа шунтирует конденсатор. Ключи продолжают работать, но на лампу уже подается более низкое напряжение, так как резонанса нет. Дроссель ограничивает ток в лампе, а блок защиты следит за всеми параметрами. Если в светильнике не будет лампы или она окажется неисправной, то блок защиты остановит генерацию переменного напряжения ключами К1 и К2, так как без нагрузки инверторы выходят из строя.

Обратная связь и управление яркостью есть не во всех ЭПРА, а только в самых лучших. Назначение обратной связи – следить за состоянием нагрузки и реагировать на это. Например, предпринята попытка запустить ЭПРА без лампы. Импульсные блоки питания от этого выходят из строя, но при наличии обратной связи просто на инвертор не будет дана команда о запуске. А также обратная связь позволяет менять частоту генерации инвертора. При запуске лампы она может быть 50 кГц, а после этого снижаться до 38—40 кГц.

Примерно по такому алгоритму работают все ЭПРА. В качестве ключей применяются высоковольтные биполярные транзисторы. В самых лучших инверторах применяют полевые транзисторы, которые еще называют MOSFET. Они имеют лучшие характеристики, но и цена на них существенно выше. Представим типичную принципиальную схему простого ЭПРА.

Типичная принципиальная схема простого ЭПРА

Подробно разбирать работу этой схемы не будем, понимая, что большинство читателей не поймет. Просто проведем аналогию с предыдущей схемой. Роль ключей К1и К2 выполняют транзисторы Т1 и Т2. Частоту переключения определяет симметричный динистор DB3, конденсатор C2 и резистор R1. Когда на вход устройства подается напряжение 220 В, то оно после выпрямления начинает заряжать конденсатор С2. Скорость заряда определяет резистор R1, чем больше его сопротивление, тем дольше будет заряжаться конденсатор. Как только напряжение на конденсаторе превысит порог открывания динистора (примерно 30 В), он открывается и подает импульс на базу транзистора T2. Он открывается и через него начинает протекать ток. Как только конденсатор C2 разрядится и напряжение на нем упадет ниже 30 В, динистор закроется, соответственно и транзистор T2, но откроется транзистор T1, так как его база подключена к трансформатору TU38Q2, который согласует синхронную работу ключей и нагрузки. Если открыт один транзистор, то будет закрыт другой. Как только транзистор закрывается, возникающее в обмотке другого транзистора ЭДС самоиндукции открывает его. Так происходит автогенерация переменного напряжения в инверторе.

В самых лучших современных моделях ЭПРА кроме MOSFET транзисторов также используются интегральные микросхемы (ИМС), которые специально предназначены для управления лампами. От их применения габариты устройства уменьшаются, а функциональные возможности сильно увеличиваются. Приведем пример схемы ЭПРА с ИМС.

Пример принципиальной схемы ЭПРА с интегральной микросхемой и MOSFET транзисторами

Главной деталью этого ЭПРА является интегральная микросхема UBA2021, «отвечающая» абсолютно за все происходящие в лампе и электронном балласте процессы. Лампы, которые будут работать с таким ЭПРА с такой ИМС будут служить очень долго.

Видео: Электронный балласт

Преимущества и недостатки электронного балласта

В настоящее время объем выпуска ЭПРА уже превысил выпуск электромагнитных балластов. И дальнейшая тенденция четко обозначена – электронные устройства заменят электромагнитные. В продаже уже практически невозможно найти светильники с классическими дросселями и стартерами и при ремонте чаще отдают предпочтение именно ЭПРА. Разберемся в чем же их преимущества?

• Запуск лампы с ЭПРА производится по правильному и щадящему алгоритму, но тем не менее очень быстро – не более 1 секунды.
• Частота, генерируемая ЭПРА, составляет 38—50 кГц, поэтому у люминесцентных ламп нет мерцания, утомляющего зрение, а также отсутствует стробоскопический эффект, характерный для электромагнитных ПРА.
• Срок службы ламп, работающих с ЭПРА, увеличивается вдвое.
• При перегорании люминесцентной лампы качественный ЭПРА сразу перестает генерировать переменное напряжение, что влияет на экономию и безопасность.
• Применение ЭПРА исключает холодный пуск люминесцентных ламп, а это предотвращает эрозию катодов.
• Электронные балласты работают абсолютно бесшумно, поэтому в жилых помещениях, больницах и школьных классах следует применять только ЭПРА.
• Подключить ЭПРА очень легко, так как на них всегда есть очень понятная схема, с которой разберутся даже те, кто ни разу в жизни ничего не делал по электрике.
• ЭПРА при работе не так сильно нагреваются, как электромагнитные балласты. Благодаря этому экономится электроэнергия. Экономия составляет примерно 30%.
• Коэффициент мощности (cosφ) хороших ЭПРА может достигать 0,98. Для такого рода нагрузки — это очень хороший показатель.
• Качественные ЭПРА могут работать при сниженном или завышенном напряжении в сети (160—260 В).
• Электронные балласты имеют более высокий КПД, чем электромагнитные. Он может достигать 95%.
• Для работы ЭПРА не требуются стартеры и конденсаторы, все необходимое для запуска и работы ламп уже предусмотрено в схеме.
• ЭПРА по сравнению с ЭмПРА имеют сравнимые габариты, но гораздо меньшую массу.

При таком внушительном перечне достоинств мы можем сказать только о двух недостатках. Это более высокая цена и бо́льшая, чем у ЭмПРА вероятность выхода из строя при скачках напряжения в сети. Правда, последний недостаток относится только к тем электронным балластам, которые низкие как по качеству, так и по цене.

Как выбрать качественный электронный балласт

Электронные ПРА привыкли воспринимать отдельными блоками – коробочками прямоугольной формы, на которых имеются клеммы или разъемы для подключения ламп и сетевого напряжения. но не стоит забывать, что электронные балласты есть в каждой компактной люминесцентной лампе (КЛЛ) или как их любят называть – энергосберегающей лампе. Всю схему ЭПРА конструкторы ламп умудряются разместить на круглой монтажной плате, которую каким-то образом «запихивают» в корпус между светящейся частью и цоколем. Конечно, в такой тесноте этим балластам приходится несладко. Очень сильно стоит проблема отвода тепла от платы ЭПРА, которую каждый производитель решает по-разному. Точнее, можно сказать, что пока одни решают, другие не решают вовсе.

Каждая компактная люминесцентная лампа имеет в своем составе ЭПРА, находящееся внутри корпуса

Проконтролировать что находится в корпусе лампы, естественно, никто до покупки не даст, а сам вид платы и наличие на ней определенных элементов может многое рассказать специалисту. Некоторые производители, пользуясь скрытностью ЭПРА в КЛЛ, желают сэкономить на каких-то элементах, что отражается на работе лампы и сроке ее службы. Получается, что покупка КЛЛ по своей сути идентична покупке «кота в мешке»? К сожалению, это в большинстве случаев так. Известные мировые бренды, конечно, «грешат» этим меньше, но на них много подделок, поэтому стоит найти продавца, которому делают официальные поставки от производителя.

Существует способ, позволяющий судить о качестве ЭПРА в КЛЛ. Он не объективный, а субъективный, то, тем не менее им давно пользуются и уже он доказал свою состоятельность. В чем он заключается?

В хороших КЛЛ запуск лампы делают плавным, на катоды подают повышенное напряжение для зажигания тлеющего разряда только после прогрева. Эти процессы занимают какое-то время, поэтому при включении хорошей лампы всегда есть пауза между включением и ее зажиганием. Она небольшая, но ощутимая. Если же лампа зажигается холодной, то высокое напряжение, подают сразу и это вызывает мгновенный пробой и зажигание. Если пауза после включения не ощущается, то с большой долей вероятности можно сказать, что электронный балласт «упрощенный» и такую лампу лучше не приобретать. Некоторые производители «совершенствуют» схему ЭПРА, «выкидывая» с их точки зрения «лишние» детали.

При покупке электронного балласта в виде отдельного блока прежде всего надо узнать для каких именно ламп он предназначен. Все линейные люминесцентные лампы выпускаются с различными диаметрами трубок: T4 – 12,7 мм, T5 – 15,9 мм и T8 – 25,4 мм. Лампы T4 и T5 имеют цоколь G5 (расстояние между контактными штырьками 5 мм), а лампы T8 имеют цоколю G13 (расстояние 13 мм). от размеров люминесцентной лампы зависит ее мощность: чем она длиннее, тем мощность больше:

• Лампе длиною в 450 мм соответствует мощность 15 Вт;
• Лампе длиною в 600 мм, которые широко используются в подвесных потолках типа «Армстронг», соответствует мощность 18—20 Вт;
• Лампе длиною 900 мм – 30 Вт
• Лампе длиною в 1200 мм – 36 Вт;
• И лампе длиною в 1500 мм соответствует мощность 58 Вт или 70 Вт.

О том соответствует ли электронный балласт какому-либо светильнику, предназначенному для определенного вида ламп узнать очень легко, так как вся необходимая информация уже есть в маркировке ЭПРА. Рассмотрим конкретный пример и узнаем, что означают те или иные цифры и символы. В общем виде маркировка образца ЭПРА выглядит так.

Маркировка ЭПРА сможет рассказать о многом

«Расшифруем» общую информацию об устройстве, которая находится в левой части ЭПРА.

Информация о производителе, вида ламп, модели и стране производства

Эта модель ЭПРА произведена компанией Vossloh-Schwabe Group, штаб-квартира которой находится в Германии. Однако Vossloh-Schwabe Group входит в состав японской группы Panasonic Electric Works. Продукция этого производителя выгодно отличается безупречным качеством и надежностью. А также из маркировки видно, что этот ЭПРА предназначен для работы с лампами T8, произведен в Сербии, где у Vossloh-Schwabe Group есть филиал. Рассмотрим еще то, что является важным в маркировке.

Цены на светодиодные светильники

Обозначения входных клемм и подключение защитного нуля (PE)

Вход сетевого напряжения 220 В 50 Гц обозначается на корпусе откуда можно понять где расположены клеммы. Полярность не указана, значит, к этому ЭПРА фазу и ноль можно подключать произвольно. Провод заземления должен подключаться к корпусу, для этого на нем должен быть специальный винт. Переходим ближе к центру ЭПРА и смотрим на обозначения.

Еще одна порция очень полезной информации

Приятно, что на корпусе этого ЭПРА присутствует информация о проводе, которым можно делать коммутацию, его площади поперечного сечения и на какую длину снимать изоляцию, чтобы он хорошо расположился в клеммах.

Индекс энергоэффективности EEI является оценкой того насколько полно расходуется входная мощность именно на получение света от лампы. Вычисляется показатель КПД, который определяется отношением мощности лампы ко входной мощности Pл/Pвх, а затем по таблице 6.3, размещенной на странице 61 в документе, ссылка на который находится ниже, находится соответствие ЭПРА индексу энергоэффективности.

В Европе действует определенный свод правил и норм, которому должны отвечать все применяемые устройства и материалы. Как в России действуют СНиПы, ПУЭ, СанПин, так «за бугром» у соседей действуют правила, которые обозначаются буквами EN и цифровым кодом. Этот список недаром присутствует в маркировке, так как при сдаче какого-либо объекта в эксплуатацию требуется документальное подтверждение оправданности применения того или иного устройства.

Основные характеристики этого ЭПРА прямо на корпусе напечатаны в виде таблицы:

Основные характеристики ЭПРА

Вся информация, представленная в таблице максимально точная и лаконичная, не требующая никаких пояснений, кроме положения точки tc, где максимальная температура не должна превышать в этом ЭПРА 60°C. Эта точка обозначена на корпусе балласта (справа от верхней части таблицы), она находится как раз в месте расположения транзисторных ключей – самых нагреваемых деталей электронного балласта.

Если нет в распоряжении электронного балласта, но есть светильник с известным типом ламп, применяемым в нем, то можно подобрать ЭПРА по каталогам производителей, которые легко найти в интернете. Приведем выдержку из каталога электромагнитных дросселей компании Helvar из Финляндии, продукция которой качественная и надежная. Для примера возьмем электронные балласты для ламп T8 из серии EL-ngn. Эти ЭПРА характеризуются: энергоэффективностью, «теплым» запуском люминесцентных ламп, отсутствием мерцания, хорошей электромагнитной совместимостью, малыми помехами, минимальными потерями и стабильными режимами работы.

Все современные светильники оборудованы так, что их для монтажа не требуется паяльник, нет нужды делать скрутки. Все соединения должны быть только в клеммах. Если провода, оставшегося от старой схемы подключения, не хватает, то ни в коем случае не надо делать скрутку или пайку. Лучше поменять этот участок на цельный провод. 1 метр прекрасного монтажного провода ПВ-1 с жилой 1 мм² стоит 7 рублей. Соединение с клеммой занимает несколько секунд, а для пайки уже нужны десятки минут.

Видео: Замена двух электромагнитных балласта на один электронный

Ремонт неисправного электронного балласта

Электронный балласт – замечательное устройство, которое очень бережно относится к люминесцентной лампе, но, к сожалению, не может иногда сберечь само себя. Электромагнитный балласт в этом отношении гораздо надежнее, чтобы его «спалить» надо очень сильно «постараться». Диагностировать неисправность ЭПРА достаточно сложно для человека незнакомого с электроникой, но, тем не менее несколько советов мы дадим.

Если при включении светильника с электронным балластом ничего не происходит, то надо попробовать поменять лампу, может, дело в ней. Для этого надо иметь заведомо исправную лампу, которую надо вставить в патроны светильника и попробовать запустить. Если опять ничего не происходит, то свое внимание уже надо переключать на ЭПРА, так как кроме него и ламп в светильнике ничего то и нет. Если нет под рукой исправной лампы, то можно мультиметром в режиме прозвонки проверить целостность спиралей. Если они целые и колба лампы целая, то, скорее всего, она исправна, если только возле катодов не будет наблюдаться сильное почернение слоя люминофора.

Проверка целостности спиралей катодов лампы мультиметром

Электроника – это наука контактов. Так говорят специалисты. И прежде чем «лезть» в сложное устройство балласта, надо прозвонить все электрические соединения в светильнике, который, разумеется, должен быть отключен от сети. А также полезно прозвонить соединения при вставленной лампе. Чтобы убедиться, что штырьки ее цоколя входят в контакт с патроном. Если же и эти действия не выявили ничего «криминального», то пора посмотреть на «внутренний мир» электронного балласта.

ЭПРА необходимо достать из корпуса, предварительно отключив разъемы или вынув провода из клемм. Если провода не промаркированы, то перед тем, как их отсоединять, надо их промаркировать каким-либо способом. Самым простым является наклеивание полосок малярного скотча с номером клеммы на провод. После этого балласт можно демонтировать из корпуса светильника.

Внешний осмотр ЭПРА может тоже о много рассказать. Если было сильное термическое воздействие, то оно обязательно оставит следы. Можно отметить в каком именно месте был сильный нагрев, чтобы потом посмотреть какие элементы схемы могли его спровоцировать.

Видно, что этот ЭПРА по каким-то причинам сильно подогревался изнутри

После вскрытия корпуса балласта надо внимательно осмотреть плату. Бывает, что даже осматривать ничего и не надо, так как бо́льшая часть элементов черные, с явными признаками перегрева. Ремонт такого ЭПРА будет экономически нецелесообразен, поэтому после выпаивания целых элементов (если они есть) плату можно выбросить.

ЭПРА слева можно смело отправлять на помойку

Слабым местом любого электронного устройства являются электролитические конденсаторы, которые легко узнаются по «бочкообразному» виду. При несоблюдении их номиналов, при низком качестве, при превышении напряжения, при перегреве может произойти их вздутие и даже разрыв, который происходит из-за закипания электролита. Такие признаки явно говорят о неисправности, поэтому конденсатор выпаивается и проверяются все соседние элементы. Новый конденсатор стоит выбирать с бо́льшим рабочим напряжением, например, был на 250 В, а новый надо ставить уже на 400 В. Очень часто нечестные производители впаивают в плату ЭПРА элементы с более низким рабочим напряжением, что со временем и приводит к поломке.

Явный признак неисправности электролитического конденсатора

После конденсаторов надо внимательно осмотреть все другие элементы, которые тоже могут своим внешним видом показать свою неисправность. Обычно очень явно «говорят» о себе сгоревшие резисторы – они темнеют, становятся черными как уголь, а иногда просто разрываются. Естественно, такие детали также надо менять, но при этом лучше выбирать по уровню рассеиваемой мощности на ступень или даже две больше, чем номинальное.

Сгоревший резистор не заметить трудно

Резисторы можно прозванивать прямо в схеме, не выпаивая их, так как основная их неисправность – это перегорание, что равнозначно обрыву. Другие элементы – конденсаторы, диоды и транзисторы перед проверкой лучше выпаять из схемы, а потом воспользоваться специальным универсальным прибором для проверки.

Универсальный прибор для проверки радиодеталей

Сгоревшие или «пробитые» диоды тоже очень часто можно легко увидеть по характерному потемнению, если они в пластиковом корпусе. Диоды в стеклянном корпусе часто разрывает на две части либо колба трескается. Прозвонить диоды очень легко. После выпаивания из печатной платы (можно только одну «ногу»), берется мультиметр и ставится на измерение сопротивления или на специальный режим, обозначенный диодом (если таковой есть). В прямом направлении диод должен хорошо проводить электрический ток. Для проверки этого красный щуп мультиметра соединяется с анодом, а черный с катодом (на диодах в пластиковом корпусе у катода есть полоска). Если мультиметр будет показывать какие-то значения сопротивления, то ток протекает. Поменяв щупы местами надо убедиться, что в обратном направлении диод не пропускает электрический ток, сопротивление его бесконечно. Если это так, то диод исправен. Во всех других случаях – неисправен.

Проверка диодов мультиметром в режиме измерения сопротивления

Одной из самых «проблемных» деталей в ЭПРА являются транзисторы. Они работают в самых непростых условиях – им надо 40 тыс. в секунду включать и выключать большие токи, отчего транзисторы сильно нагреваются. При их перегреве свойства полупроводников меняются и может произойти «пробой», что сделает транзистор бесполезным. В итоге по цепи начинают «гулять» бесконтрольно большие токи, которые попутно выжигают и другие близкорасположенные элементы, имеющие наименьшее сопротивление. То есть транзистор не сгорает никогда в «гордом одиночестве», он «тянет» за собой и другой транзистор, и другие элементы. Для того чтобы транзистор не перегревался, его устанавливают на радиатор, рассеивающий тепло. И в хороших ЭПРА так и делают.

Образцовый электронный балласт. И фильтр помех есть, и транзисторы с радиаторами!

Если радиаторов на транзисторах нет, то их можно установить самостоятельно, купив их в магазине радиотоваров и прикрутив винтом через отверстие в корпусе. При этом между транзистором и радиатором должна быть термопаста типа КПТ 8, что применяется для кулеров процессоров компьютеров.

Внешне транзистор может не подавать никаких признаков своей неисправности и на вид быть абсолютно «здоровым». Может, это и так, но транзисторы в электронных балластах надо проверять всегда. Они – одно из слабых мест. Хоть некоторые источники в интернете и утверждают, что транзистор можно проверить, не выпаивая его из платы, но на самом деле это не так. Рассмотрим еще один вариант схемы ЭПРА.

Транзисторы в схеме окружены различными элементами пропускающими постоянный электрический ток

Видно, что транзисторы буквально «обвешаны» различными элементами, которые хорошо проводят постоянный ток. Это означает, что прозвонка транзисторов прямо в схеме будет просто некорректной. Поэтому наш совет — транзисторы надо выпаять из платы полностью, так как в 80% случаев они будут все равно неисправны, если ЭПРА не рабочий. Проверить мультиметром транзистор проще простого, надо представить его в виде двух диодов, а потом проверить каждый из них.

Транзистор можно представить как два диода

Если обнаружится хоть один сгоревший транзистор, то все равно надо менять оба, в любом случае. После выхода из строя одного из транзисторов по схеме, в том числе и по второму транзистору начинают бесконтрольно протекать немаленькие токи, которые могут вызвать какие-то изменения в кристалле полупроводника. И они, скорее всего, проявятся в дальнейшем.

Дроссели и трансформаторы очень редко выходят из строя, но тем не менее проверить их стоит просто прозвонив обмотки мультиметром. Особого внимания к себе требует высоковольтный конденсатор, подключаемый параллельно катодам лампы. Бывает, что производители устанавливают конденсатор с рабочим напряжением не 1200 В, а с меньшим. Учитывая, что этот конденсатор участвует в запуске лампы, напряжение на нем может достигать 700—800 В, что может вызвать его пробой. Поэтому его проверять надо обязательно и в случае замены подбирать номиналом рабочего напряжения не меньше 1,2 кВ, а лучше 2 кВ.

При проверке и диагностировании неисправностей в электронном балласте все равно лучше проверить абсолютно все элементы. Единственным «крепким» орешком, который невозможно проверить мультиметром является динистор. Его проверяют только на специальном стенде. Его пробой обычно виден, так как колба у этого элемента стеклянная. Но бывает, что при отсутствии внешних признаков выхода из строя в «молчании» ЭПРА виноват именно он. Поэтому лучше иметь под рукой новый динистор, тем более что цена на них копеечная.
Диагностика и ремонт электронных балластов с интегральными микросхемами уже не может быть проведена мультиметром. Для этого требуется специальное лабораторное оборудование и услуги специалиста.

Видео: Ремонт электронного балласта светильника

Видео: Ремонт электронного балласта

Заключение

Массовое внедрение электронных балластов в схемы управления люминесцентных ламп позволила улучшить комфортность этого вида освещения, увеличить срок службы ламп, добиться солидной экономии электроэнергии. С ЭПРА люминесцентное освещение буквально получило «второе рождение» так как, кроме простого включения и отключения, «умная» электроника позволила еще и регулировать яркость в очень приличном диапазоне.

Возросший интерес к электронным балластам, к сожалению, повысил активность нелегальных и нечестных производителей, которые наводняют рынок продукцией низкого качества. Это сильно портит репутацию ЭПРА в целом, но умные люди как понимали раньше, так и понимают сейчас, что лучше приобрести один хороший электронный балласт на 10 лет, пускай даже заплатив за него в два раза дороже, чем каждый год или два менять более дешевый. Поэтому стоит доверять только тем производителям, которую свою хорошую репутацию зарабатывали многие десятки лет.