УКВ — FM
Первый выход из положения — приобрести так называемый конвертер. Иногда его неправильно называют конвертор, адаптер и даже конвектор (ха-ха). О конвертерах будет отдельная страница.
Итак, соблюдая разумную осторожность вскрываем аппарат. Смотрим, к чему подключена ручка настройки частоты. Это может быть вариометр (металлическая, в несколько сантиметров штуковина, обычно их две или одна двойная, с продольными отверстиями, в которые вдвигаются или выдвигаются пара сердечников.) Этот вариант часто применялся раньше. Пока я не буду писать о нем.( Попросите и напишу.) И это может быть КПЕ — пластмассовый кубик размером несколько сантиметров (2. 3). В нем живет несколько конденсаторов, которые меняют свою емкость по нашей прихоти. (Существует еще метод настройки варикапами. При этом регулятор настройки очень похож на регулятор громкости. Мне такой вариант не встречался).
2. НАЙДЕМ ГЕТЕРОДИННУЮ КАТУШКУ И ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К НЕЙ КОНДЕНСАТОРЫ.
Итак, у Вас КПЕ! Действуем дальше. Ищем вокруг него медные катушки (желтые, коричневые спирали из нескольких витков. Обычно они бывают не ровные, а наперекосяк смятые и поваленные. И это правильно, так их настраивают.). Мы можем увидеть одну, две, три и более катушек. Не пугайтесь. Все очень просто. Включаем ваш аппарат в разобранном виде (не забудем подключить антенну подлиннее) и настраиваем его на любую радиостанцию (лучше не на самую громкую). После этого потрогаем металлической отверткой или просто пальцем (контакт необязателен, просто проведите чем-нибудь рядом с катушкой. Реакция приемника будет разной. Сигнал может стать громче или может появиться помеха, но катушка, которую мы ищем даст самый сильный эффект. Перед нами проскочит сразу несколько станций и прием будет полностью нарушен. Значит вот она какая ГЕТЕРОДИННАЯ катушка. Частоту гетеродина определяет контур, состоящий из этой самой катушки и включенных параллельно ей конденсаторов. Их несколько — один из них находится в КПЕ и заведует перестройкой частоты (мы ловим с его помощью разные станции), второй тоже находится в кубике КПЕ, вернее на его поверхности. Два или четыре небольших винтика на задней поверхности КПЕ (обычно она обращена к нам) это два или четыре подстроечных конденсатора. Один из них используется для подстройки гетеродина. Обычно эти конденсаторы состоят из двух пластин, наезжающих друг на друга при вращении винтика. Когда верхняя пластина находится точно над нижней, то емкость максимальна. Потрогайте эти винтики отверткой. Сместите их туда-сюда на несколько (как можно меньше) градусов. Можете маркером пометить их начальное положение, чтобы застраховаться от неприятностей. Какой из них влияет на настройку? Нашли? Он и понадобится нам в ближайшем будущем.
3. ЕЩЕ РАЗ ОПРЕДЕЛИМСЯ, КУДА ПЕРЕСТРАИВАЕМСЯ И ДЕЙСТВУЕМ.
Какой диапазон есть в Вашем приемнике и какой нужен. Понижаем частоту или повышаем? Чтобы понизить частоту достаточно добавить 1. 2 витка к гетеродинной катушке. Как правило она содержит 5. 10 витков. Возьмите кусочек голого луженого провода (например вывод от какого-нибудь длинноногого элемента) и поставьте небольшой протез. После такого наращивания катушку надо подстроить. Включаем приемник и ловим какую-нибудь станцию. Нет станций? Чепуха, возьмем антенну подлиннее и покрутим настройку. Вот, что-то поймалось. Что это. Придется подождать, когда скажут или взять другой приемник и поймать то же самое. Смотрите, как расположилась эта станция. На том ли конце диапазона. Нужно сдвинуть еще ниже? Легко. Сдвинем плотнее витки катушки. Снова поймаем эту станцию. Теперь хорошо? Только ловит плохо (антенна нужна длинная). Правильно. Теперь найдем антенную катушку. Она где-то рядом. К ней обязательно подходят провода от КПЕ. Попробуем включив приемник вставить в неее или просто поднести к ней какой-нибудь ферритовый сердечник (можно взять дроссель ДМ, сняв с него обмотку). Громкость приема увеличилась? Точно, это она. Для снижения частоты необходимо нарастить катушку на 2. 3 витка. Кусочек жесткого медного провода подойдет. Можно просто заменить прежние катушки на новые, содержащие на 20% больше витков. Витки этих катушек не должны лежать плотно. Изменяя растяжение катушки и искривляя ее мы меняем индуктивность. Чем плотнее намотана катушка и чем больше в ней витков, тем выше ее индуктивность и ниже будет рабочий диапазон. Не забывайте, что реальная индуктивность контура выше индуктивности отдельно взятой катушки, так как она суммируется с индуктивностью проводников, которые составляют контур.
Вторая составляющая, определяющая частоту контура — емкость. Кроме переменной емкости КПЕ и подстроечного конденсатора (помните винтики?) в контуре участвуют дополнительные конденсаторы величиной в несколько десятков Пф для сужения диапазона перекрытия и повышения плавности настройки и паразитные емкости: емкость монтажа и самой катушки. Чем толще провод катушки, тем выше паразитная емкость. При плотном сжатии витков катушки растет не столько индуктивность, сколько емкость катушки.
Для наилучшего приема радиосигнала наобходимо, чтобы разница в резонансных частотах гетеродинного и антенного контуров составляла 10,7 МГц — это частота фильтра промежуточной частоты. Это называется правильным сопряжением входного и гетеродинного контуров. Как его обеспечить? Читаем дальше.
- Входные цепи приемника состоят из ГЕТЕРОДИННОГО (LG CG) и ВХОДНОГО (LA CA) контуров. Настройка ведется сжатием и растяжением витков гетеродинной (LG) и входной (LA) катушек. Кроме того необходима регулировка подстроечных конденсаторов в гетеродинном (CG) и антенном (CA) контуре.
- Первым делом обеспечивается необходимый диапазон перекрытия по частоте. Чем выше максимальная частота гетеродина и чем ниже его минимальная частота, тем шире частотный промежуток, в котором мы принимаем радиосигнал, тем больше радиостанций мы имеем на сантиметр шкалы и тем труднее настроиться точно на станцию. Поскольку современные приемники имеют функцию автоподстройки частоты, то процесс настройки упрощается и вполне допустимо иметь на одной шкале частоты от 64 до 108 МГц. То есть перекрыть сразу диапазоны всех стран и континентов. Для увеличения перекрытия необходимо получить максимальную разницу между максимальной и минимальной емкостями контура. Максимальная емкость контура обеспечивается поворотом ротора КПЕ и является фиксированной величиной. Для уменьшения минимальной емкости контура можно выпаять дополнительный конденсатор, повернуть подстроечный конденсатор в положение минимальной емкости, наматывать катушки проводом потоньше (не 0,5. 0,8, а 0,3. 0,4мм) и не сжимать витки сильно (зазор между витками должен составлять не менее 0,5мм). Если потребуется повысить индуктивность, то придется впаять катушку с большим числом витков.
- Устанавливаем подстроечный конденсатор гетеродина в минимальную емкость. КПЕ поворачиваем в сторону уменьшения принимаемой частоты (максимальная емкость). Сравниваем нижнюю часть диапазона с образцовым приемником. Не потерялась самая низкочастотная станция? Не слишком ли далеко она отстоит от начала диапазона. Подстраиваем эти параметры, искажая катушку. Чтобы определить направление деформации катушки можно вращать подстроечный конденсатор. Изначально он выведен на минимум.
- Увеличим его.
- Стало лучше?
- Возвращаем ротор подстроечника на место и сжимаем катушку.
- повторяем Пa. Если после очередного поджатия катушки увеличение емкости подстроечного конденсатора приводит к чрезмерному уходу станции по шкале, значит надо вернуть предыдущее положение и переходить к следующим действиям.
- В верхней части диапазона, когда емкость КПЕ минимальна, большое значение имеет подстроечный конденсатор. Его и регулируем.
- В нижней части диапазона, когда емкость КПЕ максимальна, настраиваем катушку. При этом уходит настройка верхних частот и после подстройки катушки необходимо снова выйти на верхнюю часть шкалы и подрегулировать подстроечный конденсатор.
- Сначала настраиваем гетеродин, установив входной контур в произвольное положение (лишь бы ловились некоторые станции с большой антенной). При этом устанавливаем положение радиостанций по шкале настройки.
- После этого настраиваем входной контур по максимальной чувствительности. В нижней части диапазона меняем индуктивность катушки, а в верхней — емкость подстроечного конденсатора.
- После достижения хорошего качества приема укорачиваем антенну до минимально возможной длинны и настраиваем контура преодолевая шумы и помехи.
РИС.1. Высокочастотная часть платы УКВ-FM радиоприемника. Хорошо видно, что подстроечный конденсатор входного контура (CA-P) установлен в положение минимальной емкости (в отличие от гетеродинного подстроечного конденсатора CG-P). Точность установки роторов подстроечных конденсаторов 10 градусов.Катушка гетеродина (LG) имеет большую прореху в намотке, которая снижает ее индуктивность. Эта прореха появилась в процессе настройки.
В верхней части фотографии видна еще одна катушка. Это входной антенный контур. Он широкополосный и не перестраивается. Телескопическая антенна подключена именно к этому контуру (через переходный конденсатор). Назначение этого контура — снять грубые помехи на частотах значительно ниже рабочих.
Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"
Попросили отремонтировать и растянуть на весь диапазон ФМ Grundig Type3068 в нем только 87-100Мгц схему прилагаю
Re: Растянуть диапазон УКВ(ФМ)
kolyatern писал(а): Попросили отремонтировать и растянуть на весь диапазон ФМ Grundig Type3068 в нем только 87-100Мгц схему прилагаю
Как я расширил диапазон fm- приемника
Всем привет!
Попал мне в руки простенький fm- приемник. Так как на работе в тишине скучно, решил его отнести туда, дабы какой-никакой звуковой фон в ночные смены слушать.
Но обнаружилась одна проблема: интересующие меня станция вещает на частоте 105,7 МГц, а верхний предел приемника около 102 МГц.
Сразу прошу прощения за отсутствие фото — делал на работе, на коленке. Из инструментов- набор отверток с Али для разбора телефона.
В общем, сначала подумал, что проблема механическая: полоска-индикатор настройки стоит неправильно и не дает прокрутить колесико выше.
После разборки выяснил, что не в механике дело — регулятор выкручивался как раз до верхнего предела шкалы настройки. Там, где указывалось 108 FM по факту было 102.
Быстро загуглил запрос: как изменить диапазон fm- приемника. Кстати, запрос оказался не редким. На первом попавшемпопавшемся форуме нашел совет: нужно найти гетеродинную катушку и изменить расстояние или количество витков. Катушка определяется так: подносишь металлический предмет (в моем случае отвертка) к катушкам по очереди. Если настройка на станцию резко меняется — это и есть гетеродинная катушка. Выглядит как несколько витков провода, залитых парафином. Найдя искомую, аккуратно растопырил витки. И — о, чудо: вместо предельных 102 МГц приемник поймал станцию на 107! Далее сборка, поиск нужной станции и наслаждение музыкой и чувством собственной нев. ебенности)
7K поста 40.8K подписчиков
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
А на 112 и 121 там пилоты авиалайнеров переговариваются. Расширяйте дальше )
Как я изменил диапазон приёмника 100-420Mhz Р313М2 ?
А легко — сунул ему на антенный вход ПЧ с анализатора HP. Теперь можно уши греть выше гигагерца, а подключенное дополнительно железо выявляет короткие по времени выходы в эфир на произвольных частотах.
Там аналоговая регулирвка, что ли? Тыщу лет уже продают только цифровые с фапч, по 300 рублей пучёк.
Загуглить и сделать все по инструкции вот это я понимаю
Неплохо бы и входные цепи согласовать с гетеродином, а так чуйка упадет.
Как увеличить силу приёма сигнала WiFi на адаптере TP-Link TL-WN727N
Всем привет.
Купил я этот свисток, с ним даже дома, дверь закрыл — сигнал пропал. Либо ставь роутер под стол. Перекинул его на рабочий комп.
Пробовал поднимать выше путем удлинителя ЮЗБ, толку мало.
Схема переделки простая, не сложная, найти ее можно в интернетах:
Расковырял я какие — то старенькие роутеры, выдернул с них антенны:
Эта антенка оказалась практичнее, ее можно закрепить на корпус:
Ну и результат. Было:
В общем — то, уже лучше стало:
Ну не прям космос поймал, но связь стала стабильная, даже в танчики поиграть можно, не лагал. Подключил уже без удлинителя ЮЗБ, в порты сзади системника.
Погоняю с этой антенкой, пока подготавливаю следующий вариант переделки.
Результатом доволен.
Всем удачных допилов.Психанул, или очумелые ручки
Лежит у меня в хозяйстве войс рекордер Tascam DR-07X. Хороший агрегат при прямых руках, но с одной очень неприятной особенностью: ловит помехи от мобильного телефона, как старые компьютерные колонки. Об этой особенности я иногда помню, а иногда
рыбу заворачивалинет. Очередной раз запоров запись, я психанул (людей, однако, подвел), но не стал швырять рекордер в стену, а сделал вскрытие:
И очень погрустнел.
Ну ё-моё. Ну зачем же такими проводами микрофоны подключать. А ещё TEAC называется.
Надо что-то делать.
Надо выпить. Нет. На «кладбище домашних любимчиков» был раскопан 5″ дисковод того же TEAC и из проводов головок выдернут экран. Экран наброшен на мирофонные провода. Как-то так.
Дополнительно алюминиевой самоклеющейся фольгой частично заэкранирован корпус.
После сборки провел испытания. С расстояния 20 см телефон уже не ловит (вплотную всё ещё ловит, но ремонтный запал уже иссяк). Пациент скорее жив, чем мёртв. Проверю попозже в реальной обстановке.
Осциллограф с1-94,1993 г. выпуска
Хотят вернуть в строй.
В таком состоянии принесли.
Чего удалось добиться:
Но через какое — то время:
Кому интересна внутрянка:
Снял все кондеры:
Поиск в интернетах, нашел все кроме 50в 20мкф. Такие не выпускают, единственный 50в 22 мкф.
Эти тоже нашел, заказал по почте:
Доставка неделю. Пока заменил кондеры в узле развертки луча.
Еще не включал. Будет дальше.
Пока всё.
Всем удачных ремонтов.
Акустическая колонка
Было: уйма свободного времени, старый компьютер, 2 блина (колонки из девяностых) и немного дсп. извиняюсь что не по порядку. не знаю как)
У меня в ремонте самый рекламируемый триммер в Беларуси
Так как я смотрю много видео, на ютубе, про ремонты бензокос и бензопил, вы можете представить какая мне вылазит контекстная реклама. Чаще всего предлагают купить » НАСТОЯЩАЯ! НЕМЕЦКАЯ! бензокоса SHTENLI!»
И вот у меня в руках настоящий «немецкий» мотор от этой косилки.
Вот он. Уже со снятым карбюратором. Триммер совсем новый. По словам хозяина, он покосил пять раз и у него начались проблемы. Из карбюратора течёт бензин и развалился стартер. Ещё жалоба на большой расход топлива. Я, на всякий случай, спросил про гарантию. Уже закончилась.
Ну погнали! Я хочу описать, все косяки, что были мной обнаружены, в этом чудовище.
При наклоне двигателя карбюратором вниз, из него вылился стакан бензина. Это может быть только из-за иглы в карбюраторе. Не плотно закрывается она. Коса лежит, окружающая температура меняется и меняется давление в топливом баке. Как только в баке создаётся повышенное давление оно давит на иглу. А у нас она не держит и бензин, через не плотную иглу, течёт в мотор. Объяснил как смог)).
Винты карбюратора, не зажаты совсем.
А вот и игла, зависла открытой. Поправил и продул всё сжатым воздухом. Скорее всего соринка под неё попала. А от куда она могла взяться?
Так вот же, сеточка от мусора стоит не плотно. Мусор пролетит. Я поправил. Карбюратор собрал.
Винты патрубка. Зажаты совсем слабо. Да вообще не зажаты! А они, ох как любят открутиться. Капаю резьбовой фиксатор и зажимаю от души!
Просто винт бензобака. Даже гровер не ужат. А ведь бывает, что этот винт, попадает в крыльчатку охлаждения. Ломает и крыльчатку и картер двигателя. У меня было два таких случая. Второй винт на баке зажат нормально.
Глушитель почти нового мотора. Не затянут. Поэтому и весь в соплях. И пластик вокруг глушителя грязный.
Винты цилиндра. Каждый затянулся на пол оборота. Под винтами нету шайб.
Ну и самое прекрасное. На косе стоял не тот стартер. Он постоянно тёрся об храповик стартера. Вот и развалился. Я поставил такой, как должен стоять.
Кажется, всё проверил и можно пробовать завести. Заводится, работает, но дымит как паровоз и обороты высокие набрать не может. Кручу на карбюраторе винт качества смеси. А он откручен на 4 оборота. Норма около двух. Вот откуда и конский расход топлива. Делаю винт на два оборота и мотор отлично набирает обороты и почти не дымит. Только холостой ход стал очень высоким и не регулируется. Кручу винт холостого а меньше не становится. Блин, эти мудаки сборщики не отрегулировали ещё и трос газа.
Газ отпущен, а заслонка до винта регулировки не достаёт. Тросик ослабил. Всё стало хорошо. И холостой в норме и обороты набирает как надо.
А это бонус. Не знаю, как так получилось, но без пинцета эту втулку не поставить.
Всё, больше жалоб нет! Отличная немецкая коса из Китая! Покупайте, не пожалеете)).
P. S. С удовольствием сделаю вашу пилу или триммер в Гомеле. Пишите http://t.me/artemm1408
P. P. S. Если кто не понял, это кусок говна из Китая.
Посудомойка DEXP M12C7PD поломки
Пост с описанием проблем и их решением. В интернете данных решений найдено не было.
Итак, отличная посудомоечная машина за очень мало денег. Построена на платформе Midea, что очень может помочь с поиском деталей.
Первая проблема, с которой я столкнулся: посудомойка отказывается работать: при включении запускает помпу на несколько минут, затем пищит 30 раз и начинает мигать стаканом.
В интернетиках всякие сервисы предлагают сразу и за 10 тысяч поменять главную плату.
В книжке сказано, что это либо ошибка главной платы, либо вода в поддоне. А откуда вода в поддоне?
Я, как истинный сторонник инженерного подхода, раскидал все крышки и действительно нашел поллитра воды в поддоне. Но не смог найти причины протечки и продолжил вскрытие и диагностику каждого узла. Пока жена не спросила про кастрюлю, замоченную с фэйри.
А вот и причина: фэйри дает очень обильную пену, которая через верх лезет под обшивку посудомойки и попадает в поддон. После чего срабатывает датчик воды в поддоне, посудомойка встает в ошибку. Мастер-надомник снимает плату, «увозит ее в сервис», а сам сливает воду из поддона и ставит плату обратно. 10 тысяч отдай, да.
Реально для слива воды из поддона посудомойку надо наклонить назад, там есть сливной угол. Всё. Ремонт закончен.
Вторая проблема: сломан фиксатор диспенсера моющего средства. Просто был однажды найден внутри машинки отдельно от диспенсера. Беда-беда.
Без этого фиксатора отсек для таблетки всегда открыт, машинка моет плохо.
Полез я искать его в виде запчастей DEXP — облом, не существует. Зато поиск по ключевым словам «Диспенсер Midea» на алиэкспресс выдает кучу предложений именно этого диспенсера в сборе за 2000р. Но ждать месяц, а я не хочу.
Снимается передняя часть обшивки (болты под Torx 15 и 20), отщелкивается диспенсер от клемм, 6 болтов под крестовую отвертку и всё снято.
Самым сложным было разогнуть и не сломать защелку оси данного фиксатора, пришлось помучиться.
Для соединения двух половинок единого целого был выбран метод установки штифта: детали были склеены суперклеем для фиксации, затем просверлены, в отверстие был закручен немагнитный саморез из цветнины. И он же был подплавлен паяльником, чтобы не выкрутился.
Обратная сборка простая и не вызывала затруднений. Важно не пролюбить резиновое колечко — прокладку фиксатора крышки, без него вода будет подтекать под крышку обшивки машинки.
Ну а после можно и обмыть успешный ремонт.
Данный пост создан как инструкция для тех, кто не мог найти решение другим способом.
Kia ceed и бесполезные детали
Доброго времени суток уважаемые читатели!
Данная история о простом ремонте ЭБУ двигателя и о том как человек далёкий от сферы обслуживания автомобилей искал проблему своими руками на коленке без спциального оборудования за исключением сканера ELM327 и простых контролек.
Утро субботы не предвещало никаких напрягов, лучи солнца озаряли моё лицо и было настроение сходить за пивом прямо утром, НО. После отключения авиа режима на телефоне мне позвонил один из членов семьи и сообщил что они не смогли уехать на дачу ибо по пути за вещами на МКАД начал троить мотор, а потом и вовсе начал работать на двух цилиндрах. Ну чтож, день обещает быть весёлым. Не далее чем через часик я уже был в Бутово и ковырял наш пепелац разными контрольками, мудиметрами и т.д. До меня в то же утро были заменены катушки первых двух цилиндров, а также свечи, жгут на катушки, но картины это не изменило, мотор как колбасило так и продолжало.
Акт первый: смотрим импульсы на катушки и форсунки, присутствуют. Далее было предположение что возможно у нас не поступает топливо в первые два цилиндра из-за того что машина долго стояла и при поездке просто поднялась муть из бака и забила форсунки. Снимаем рампу, прокручиваем стартером, распыл на первых двух форсунках значительно отличался от рабочих цилиндров. Ну что делать, бывает. Давай искать форсунки, ценник в 2700 за штуку немного огорчил.. Ладно, нашли недалеко от нас стенд для промывки, съездили, замерили до промывки и немного удивились, наши форсуночки лили вполне себе сносно и отличались между собой совершенно незначительно. Помыли, поехали ставить. Потом было предположение о низком давлении топлива или что в рампе грязь, но после промывки рампы ничего не изменилось. Далее начали смотреть в сторону давления топлива, поменяли насос, в процессе замены насоса обнаружили слетевшие защёлки топливопровода в топливном стакане, защёлкнули, собрали всё в зад. Огорчились от того что ничего не поменялось.. Начали думать в сторону искры и компрессии, тут пригодился компрессометр который ехал на дачу для нашей мототехники, показал 8.5.. Уставший мотор, но работать должен. Продолжаем усердно думать, придумали посмотреть искру на воздухе. Бац, а тут то у нас бяка, импульсы на светодиодной контрольке есть, на силовой самой простой тоже видны, но искры нема как раз на первых двух котлах. Вот тут пазл начинает складываться подумал я. Пошевелив заржавевшую массу на левом стакане у нас появилась более менее нормальная искра на первом цилиндре, плюс очень слабая на втором. Поняв что мы в верном направлении решили оставить до завтра.. Конец первого акта.
Акт второй: утро, солнышко, собакен рядом просится погладить, мысли о пиве. Почитав вечером про болячки этих авто с массой которая отгнивает от стакана было предположение что в ЭБУ двигателя не поступают какие-то массы и он хандрит по первым двум форсункам и катушкам. Далее было решено перенести провода массы на верх, под болт крепления диагностического разъёма. Поход в магазин, покупка одного метра кабеля КГ-16, наконечники, термоусадка, поездка в Бутово. Обжал гидравлическими клещами, и ужал в термоусадочную трубку. Не делайте моих ошибок, один наконечник нужен под М6, второй что идёт на АКБ нужен под М8, либо будете как я, на коленке ковырять отверстие и превращать его в дырочку.. Получилось примерно так:
Проверяем искру на первом цилиндре без второй катушки, есть различимая на свету, заводим без второго логично троит без второго, глушим. Подключаем второй цилиндр, заводим, не работают оба. Да лучше бы пиво пил. Ладно, начинаем думать в сторону ЭБУ, думаем, думаем, тупим, считаем ЭБУ двигателя блоком управления коробкой. Вот почему во всех каталогах ЭБУ совмещающий в себе блок коробки и двигателя называется БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ. Зачем так сложно. Ладно, прозваниваем провода при помощи силовой контрольки, и лезем в сторону ЭБУ. Тащим его в воскресенье к вечеру на работу.
Акт 3: Разбираем ЭБУ при помощи газоваой горелки, отверток и какой-то там матери. На фото ниже блок:
Дальше снимаем с обратной стороны крышку при помощи горелки, отверток и какой-то корейской матери. И получаем нечто такое:
По центру сверху я обозначил массу, справа вверху контакты на катушки, четыре площадки справа — управляющие контакты транзисторов катушек. Здесь они уже сняты для замеров вне блока. Если встать в режиме диодной прозвонки красным щупом на массу, то на исправных транзисторах у меня было падение в районе 1310 миливольт, на неисправных 510-620. До снятия транзисторов был ещё разбег по показаниям на выходы форсунок. У меня стояли FDD07096, также там бывают и IGBT транзисторы NGD8201ANT4G. Собственно возвращаясь к заголовку поста:
Транзисторов ННАДА? Для тех кто не понимает в параметрах. Биполярный транзистор-полупроводниковый усилительный прибор, и показатель в данном случае hFE показывает коэффициент усиления по току, а с таким как здесь, нормального тока на первичных обмотках катушек не будет, плюс он ещё и в утечке.. Транзисторы заказал из Челябинска, в понедельник оплатил, в четверг забрал, в пятницу установил. При установке грел феном на 410 градусов, а подложку транзисторов подогревал паяльником.
В общем сегодня установил блок и всё поехало. Для специалистов в теме, не составило бы найти проблему, более чем уверен. Но я делал это всё на коленке, за исключением блока управления.. Всем добра, если что у меня ещё остались транзисторы, аж целых шесть штук. Машина KIA CEED 2011 первый рестайлинг. Бонусом наш главный механик:
Как раскрыть частоты радиоприёмника DEGEN DE-1103 ниже 100 КГц и выше 30 МГц
Интересная информация о возможности приёмника DEGEN 1103 принимать ниже 100 кГц и выше 30 МГц была опубликована в Интернете. Создатели приёмника заложили в своё детище скрытый талант, ключ к которому быстро распространился по всемирной сети.
Приятной стороной этой доработки является необходимость только манипуляций на клавиатуре приёмника, без его разборки. Процесс «раскрытия» диапазона приёма в DE1103 интересен сам по себе, а результат вызывает восхищение задумкой (шуткой?) инженеров, позволяющей расширить и без того широкие границы радиоприёма в DE1103. Многие владельцы приёмника успешно повторили это «раскрытие».
Ниже приводится подробная инструкция по расширению диапазона приёма ниже 100 кГц:
1. Включите приёмник и настройте его на частоту 21951 кГц прямым набором на цифровой клавиатуре (2-1-9-5-1- «BAND+»).
2. Нажмите одновременно две кнопки: «BAND-» и «BAND+» до наступления сканирования вниз по частоте.
3. Дождитесь приближения текущей частоты сканирования к нижней границе приёма 100 кГц (это займёт приличное время). Не трогайте всё это время валкодер – его касание остановит сканирование и процедуру придётся повторять заново. Когда сканирование достигнет нижней границы 100 кГц и перейдёт её, будьте внимательны. Теперь нужно остановить сканирование нажатием любой кнопки или поворотом валкодера. Индикация частоты ниже 100 кГц будет трёхразрядной, например, для 50 кГц : 050
4. Следует записать эту или какую-либо частоту ниже 100 кГц в ячейку памяти: удерживая кнопку «STORE», выберите валкодером номер ячейки памяти, отпустите и ещё раз нажмите «STORE». Лучше использовать ячейку в начале банка – это удобнее для будущего применения. Внимание: выбирать записываемую частоту (настраиваться на неё) нужно только валкодером.
Для «раскрытия» выше 30 МГц проделайте следующее:
1. Включите приёмник и настройте его на частоту 21951 кГц путем прямого набора на цифровой клавиатуре (2-1-9-5-1- «BAND+»).
2. Нажмите одновременно две кнопки: «BAND-» и «BAND+» до момента начала сканирования вниз по частоте.
3. Остановите сканирование нажатием любой кнопки, затем нажмите кнопку «BAND+» и удерживайте её до начала сканирования вверх по частоте.
4. Дождитесь достижения частоты выше 29950 кГц и остановите сканирование. Запишите частоту остановки в какую-нибудь ячейку памяти.
5. Вызовите записанную ячейку памяти кнопкой «M/F» и перейдите в режим ручной настройки повторным нажатием этой кнопки. На дисплее будет записанная ранее частота, а надпись «MEM» в правой части дисплея сменится на «VOL».
6. Запустите сканирование вверх по частоте нажатием и удержанием кнопки «BAND+». Сканирование перейдёт рубеж 30 МГц (показания на дисплее примут вид типа «Б0000», где первый символ – перевёрнутая буква Б). Внимание: нужно успеть остановить сканирование на показаниях дисплея между «Б0001» и «Б0009» (30.001-30.009 МГц).
Теперь с помощью валкодера можно настраиваться выше. Главное успеть остановить сканирование в указанном промежутке, а затем валкодером перестроится выше «Б0010». Если не сделать этого и не остановить сканирование, то сразу после частоты «Б0010» (30.010 МГц) приёмник перейдёт на диапазон FM. Работа пройдёт даром и придётся повторять действия начиная с п.5, поэтому:
7. После остановки сканирования настройтесь валкодером на любую частоту выше «Б0010» и занесите её в удобную для будущего использования ячейку памяти.
Теперь ваш DE1103 может принимать ниже 100 кГц и выше 30 МГц. Но настройка на эти частоты отличается от обычных способов настройки в DE1103. Частоту из «раскрытого» диапазона нельзя набрать прямым вводом с клавиатуры. Нельзя также перейти на новые диапазоны и с помощью кнопок смены диапазона «BAND-» или «BAND+». Можно только вызвать заранее запрограммированную ячейку памяти с любой «раскрытой» частотой ниже 100 кГц или выше 30.010 МГц и нажатием кнопки «M/F» перейти в режим ручной настройки. Вращением валкодера или включением сканирования можно настроится на желаемую частоту, но если разность между частотой «входа» из памяти и частотой настройки большая, придётся затратить немало времени на перестройку. Поэтому рекомендуется занести несколько «круглых» частот с разносом (например Б0000», «Б1000», «Б2000»…) в память приёмника для удобства и быстроты будущей настройки.
Нужен ли «раскрытый» приём в DE1103 вообще? Каждый владелец DE1103 решит для себя сам. Выше 30 МГц в населенных пунктах можно услышать бытовые радиотелефоны, работающие с узкополосной ЧМ. При небольшой расстройке удается разборчиво принимать этот вид модуляции в режиме АМ. В отдельных регионах сохранились «народно-хозяйственные» передатчики в полосе 33-38 МГц, также использующие узкую ЧМ.
Ниже 100 кГц реально услышать, пожалуй, только одну достопримечательность — сигналы станции эталонного времени на частоте 66,(6) кГц . Для этого придётся подключить внешнюю антенну в разъём приемника.
Случайно удалось обнаружить, что после проведения процедуры «раскрытия» приёма ниже 100 кГц можно выбирать вид применяемой антенны на частотах до 1710 кГц – внутренняя магнитная или телескопическая. Изначально в заводском варианте при настройке ниже 1710 кГц всегда включается магнитная антенна, телескопическая антенна при этом отключается. Это же правило сохраняется в «раскрытом» DE1103 при настройке его на частоты ниже 1710 кГц обычным способом (прямым набором частоты или кнопками смены диапазонов). Но если «войти» на раскрытый ниже 100 кГц диапазон путем вызова ячейки памяти с « низкой» частотой, перейдя затем в режим ручной настройки повторным нажатием кнопки «M/F», как описывалось выше, то приём будет производится на телескопическую антенну. При последующей настройке валкодером выше по частоте приём на телескопическую антенну сохраняется. Возврат к магнитной антенне производится при первой же настройке на частоты ниже 1710 кГц обычным способом — через цифровой набор или кнопки смены диапазона.
Замечено, что в «старом» DE1103 во время приёма на магнитную антенну (на частотах ниже 1710 кГц) в любой момент можно переключиться на внешнюю антенну путём её простого включения в антенный разъём. Также можно поступать и в «новом» DE1103 с доработанным разъёмом. А вот в недоработанном заводском приёмнике новой версии пользоваться внешней антенной ниже 1710 кГц не получится. Только после «раскрытия» приёма ниже 100 кГц в «новом» DE1103 появляется возможность смены магнитной антенны на телескопическую по описанному выше способу, и только тогда можно принимать сигналы на внешнюю антенну, подключенную в разъём вместо телескопической. Как видим, такой путь подключения внешней ДВ/СВ антенны сложнее на практике, не говоря о заведомо печальном поведении «нового» заводского DE1103 с внешней антенной.
- Устанавливаем подстроечный конденсатор гетеродина в минимальную емкость. КПЕ поворачиваем в сторону уменьшения принимаемой частоты (максимальная емкость). Сравниваем нижнюю часть диапазона с образцовым приемником. Не потерялась самая низкочастотная станция? Не слишком ли далеко она отстоит от начала диапазона. Подстраиваем эти параметры, искажая катушку. Чтобы определить направление деформации катушки можно вращать подстроечный конденсатор. Изначально он выведен на минимум.