Как разобрать помпу xiaomi
Аккумуляторная помпа XiaoLang для бутилированной воды с определением уровня общей минерализации (TDS)
Сегодня на моем столе электрическая помпа для бутилированной воды производства XiaoLang. Часто на страницах товаров в сети ее можно встретить под названием Youpin XiaoLang, Xiaomi Mijia XiaoLang. Модель привлекательна не только косвенным признанием крупными компаниями качества продукта, но и умением определять общее содержания минеральных частиц (TDS) в воде, что интересно и имеет практический смысл.
Для начала вопрос, зачем электрическая помпа? В моем случае это объясняется присутствием в семье ребенка и пожилого человека, которым трудно качать воду обычной ручной помпой, а каждый раз отвлекаться не хочется. С электрической помпой с сенсорным управлением этот вопрос снимается автоматически.
Второй вопрос, зачем помпа с определением минерализации, ведь вода прозрачная? Да, это так, но где гарантия, что контора, поставляющая бутилированную или разливную воду в магазин, ведет бизнес честно и не халтурит? Вот в этом случае и пригодится функция определения TDS. Тем более, что делать-то ничего и не нужно – помпа сама при каждой активации проверяет общую минерализацию и показывает результат на небольшом табло.
Характеристики прибора следующие:
Бренд: XiaoLang (и производные)
Дополнительные функции: TDS
Питание: внутренний аккумулятор
Зарядка: 5В microUSB 3 часа
Управление: сенсорное с временем отклика 0,2 секунды
Защита: автоматическое отключение через 1,5 минуты
Объем прокачиваемой воды на одной зарядке: 144,9 литра
Поставляется гаджет в коробке из переработанного картона с практически полным отсутствием иллюстраций и надписей искусственными красками – все в угоду экологичности, что в принципе разумно.
На бортах коробки информации чуть, но общее представление получить можно.
Внутри находим помпу из белого пластика, инструкцию на китайском языке, шнур для зарядки и пакет с трубкой.
Трубка длиной 58 см сделана из мягкого силикона, что дает возможность использовать бутылки разного объема – излишек трубки уляжется на дно.
На конце трубки находится сетчатый фильтр для задержки случайных крупных частиц. Также предусмотрены три выступа по краю фильтра для того чтобы трубка не присасывалась к бутылке.
Корпус помпы аккуратно выполнен из белого пластика, имеет Г-образную форму в приподнятым передним краем для удобства использования.
Носик помпы металлический, хромированный. Внутренний диаметр небольшой, чтобы было легче дозировать нужное количество воды.
Сверху корпуса находится сенсорная кнопка включения насоса, светодиод состояния работы и окошко маленького ЖК табло, где отображается уровень общей минерализации воды.
На тыльной стороне расположен microUSB разъем для зарядки аккумулятора, емкость которого нигде не указана, но приблизительно мы вычислим ее при зарядке.
Снизу, внутри стакана корпуса прячется штуцер для подсоединения шланга и этикетка с характеристиками на китайском языке.
Для полного представления приведу фото измерений габаритов устройства.
Высота в тыльной и передней части 14, 5 и около 18 см, соответственно.
Длина/глубина также 14,5 см, из которых 6,5 см приходятся на стакан корпуса насоса.
Так и есть, диаметр корпуса 6,5 см.
А вот внутренний диаметр порядка 6,1 см и тут использование пяти, семилитровых бутылок становится проблематичным. Как бы насос и не рассчитан на использование с такой тарой, но какой-то вкладыш не сильно бы изменил цену.
Подсоединенная трубка плотно садится на штуцер и снять ее у меня не получилось – начинала растягиваться сама трубка, т.е. опасаться, что она соскользнет и ее придется поднимать со дна бутыли не придется.
Включается насос двойным касанием сенсорной кнопки и это я считаю правильным так, как исключается случайное его включение и разлив воды на пол. Жужжит насос не громче машинки для стрижки волос.
Для начала засек время перекачки 250 мл воды. Время «забега» получилось около 11 секунд.
На перекачку двух литров воды насосу понадобилось 1 минута 16 секунд.
Из-за разсинхронизации включения секундомера и насоса время немного не совпадает (11*8=1 минута 28 секунд), но в целом можно считать 10 секунд для 250 мм и 1 минута 20 секунд для 2 литров.
Через полторы минуты работы насос автоматически отключается. И это связано не с перегревом мотора помпы или еще какими-то техническими ограничениями. Так реализована защита от забывчивости и затопления жилища. Все же, 2,25 литра, перекачанные за полторы минуты, хоть и досадная неприятность при случайном разливе, но это не 18-19 литров воды на полу.
Во время работы помпы светится синий светодиод, он же показывает, что аккумулятор еще имеет достаточный уровень заряда.
Струя воды не очень мощная, но так легче регулировать нужный объем.
И одновременно с прокачкой воды происходит измерение уровня ее общей минерализации.
Это ничто иное, как показатель количества содержащихся в воде растворённых веществ — неорганических солей и органических веществ. Еще общую минерализацию называют содержанием твёрдых веществ или общим солесодержанием. В англоязычном мире минерализацию называют «общим количеством растворённых частиц» — TDS.
Говоря о минерализации или TDS, обычно имеют ввиду распространённые неорганические соли — бикарбонаты, хлориды и сульфаты кальция, магния, калия и натрия, а также небольшое количество органических веществ.
Измеряется минерализация в миллиграммах на литр (мг/л), но, поскольку «литр» не системная единица измерения, то правильнее минерализацию выражать в мг/куб. дм. Также уровень минерализации может выражаться в миллионных долях — parts per million (ppm). Соотношение между единицами измерения в мг/л и ppm почти равное и для простоты можно принять, что 1 мг/л = 1 ppm.
В нашем случае прибор как раз показывает результат в ppm.
Так результат измерения TDS холодной водопроводной воды совсем не порадовал и колеблется от измерения к измерению в диапазоне 440-450 ppm.
С водой горячего водоснабжения ситуация еще хуже.
В ходе первого этапа тестирования, переливал воду из одной семилитровой бутыли в другую без подсчета общего объема для скорейшей разрядки аккумулятора, о чем наконец-то сообщил светодиод красного цвета. Помпа при это повторно включаться отказалась напрочь.
Ток зарядки аккумулятора первое время держится на 0,8 Ампер, общее время зарядки составило два часа сорок минут и тестер показал, что влилось в аккумулятор 1345 мАч. Отбросим 45 на красный светодиод, который светится непрерывно до окончания зарядки, и получил емкость аккумулятора в районе 1300 мАч.
Самое время вернуться к замерам TDS не водопроводной воды так, как претензии к качеству водопроводной оказались не безосновательными.
На странице товара приведена иллюстрация с диапазонами TDS и краткими пояснениями.
Считается, что уровень общей минерализации идеальной питьевой воды должен быть в районе 50 ppm. Согласно иллюстрации и инструкции, приемлемым можно считать уровень до 300, все что выше уже грязная вода.
Проверим, что мы имеем по факту для дистиллированной воды и образцов из разных торговых точек.
Вода из разных торговых точек
Как видим, резон в гаджете с определением TDS все же есть – можно контролировать качество потребляемой бутилированной воды и вовремя сменить поставщика.
И в завершении небольшой лайфхак.
Для использования помпы с пяти или семилитровыми бутылками вставил внутрь корпуса помпы такой вкладыш из вспененного полиэтилена. Теперь можно использовать и с такими бутылками.
Ну, а на 19-ти литровые бутыли помпа устанавливается плотно непосредственно через крышку, снимать ее не нужно.
Для определения объема воды, перекачанной от полностью заряженного аккумулятора, пришлось снова переливать из бутылки в бутылку. Времени ушло много, занятие муторное, но в финале с небольшими потерями у меня получилось приблизительно 142 литра, что практически соответствует заявленным 144,9 литрам.
В итоге все в аккумуляторном насосе для бутилированной воды устраивает. Можно выразить пожелание в комплектации помпы неким переходником или вкладышем под другие стандартные емкости, но и из этой ситуации можно выйти достаточно легко.
Главное же, что меня больше всего радует это, то что и ребенок, и пожилой член семьи самостоятельно могут набрать стакан воды. Кроме того, теперь можно оперативно контролировать качество воды и в случае ее снижения просто поменять поставщика. Отдельно нужно отметить наличие автоотключения через 1,5 минуты и длительную автономность работы помпы от одной зарядки аккумулятора.
Помпа для воды Xiaomi
Сломался недавно на работе кулер для воды, и поскольку починить его — это целая история (с кучей служебных записок и месяцами ожидания), было принято решение приобрести вакуумную помпу. Купили, и она верой и правдой проработала целый месяц, потом начала где-то пропускать воздух и вакуум не создавался. И я вспомнил, что Xiaomi недавно выпустило что-то «умное» для этих целей. Давайте вместе посмотрим на автоматическую помпу для воды со встроенным тестером общей минерализации TDS.
Давайте посмотрим, что она умеет и стоит ли того, чтобы её купить.
Содержание статьи:
Внешний вид и комплектация
По традиции, посмотрим как к нам приедет устройство. Поставляется в небольшой коробке:
Её размеры 180 мм x 205 мм x 70 мм, а вес 450 грамм. Внутри нас ждет сама помпа со шлангом и инструкция.
Не положили даже кабель для зарядки. Но будем честными, кабель Micro-USB есть у каждого, разъем находится на задней части помпы:
Питание обеспечивает аккумулятор, который встроен в помпу. По заверению производителя, на одном заряде он может прокачать 150 литров, или около 7 стандартных 20 литровых бутылок.
На верхней части находится сенсорная кнопка включения, светодиодный индикатор и небольшой экран, отображающий уровень TDS в воде.
Вода подается только после нажатия кнопки, сенсорных датчиков в нем нет.
Внутри помпы отдельный разъем для подключения трубки и характеристики устройства.
Сама трубка имеет длину 58 сантиметров, выполнена из силикона.
На конце шланге установлено пластиковое ситечко, чтобы мусор не попал в мотор.
Шланг на помпу надевается без каких либо проблем. Хоть и без фиксации, но держится крепко.
Характеристики HD-ZDCSJ01
В этом устройстве не так много характеристик, но их так же стоит указать. Вот они на коробке устройства:
Диспенсер Xiaomi. Разборка и ремонт №2. Устраняю проблему пенообразования.
Около девяти месяцев назад я написал обзор на тему разборки и ремонта небезызвестного диспенсера от Xiaomi. Подобных диспенсеров у меня два. И вот тогда один из них сломался. Перестал работать вообще. Тогда была проблема с тем, что залило плату пеной в ходе эксплуатации. Она окислилась и дорожки на плате разрушились.
У второго же диспенсера проблема другого характера. Если поднести руку, то диспенсер жужжит, но пену толком не выдаёт. Её появляется или очень немного, или она вовсе не образуется. И подобные ситуации описывали у меня в комментариях под прошлым обзором. Я решил, что там скорее всего ничего серьёзного. Может трубка какая соскочила. В общем для начала нужно было разобрать, а дальше уже будет видно.
Домашний кинотеатр 2.1 с мощным басом Oklick GMNG OK-901
Цена: 6945 руб Перейти в магазин Я уже давно пользуюсь такой связкой для комфортного просмотра фильмов: ТВ стик от Сяоми по Bluetooth передает…
Мощный внешний аккумулятор Orico 120W PB120-1A4U (220V AC, PD 60W, 39000mAh, DC12V + USB QC3.0)
Цена: 114$ с промокодом Перейти в магазин Сегодня на обзоре снова мощный повербанк с розеткой на 220В и кучей портов для запитывания разных…
Паяльник Pine64 Pinecil. Подходят ли для него жала TS100?
2600 руб за паяльник Перейти в магазин Цена:
600 руб за сменное жало для паяльника Перейти в магазин Недавний обзор натолкнул…
Диспенсер Xiaomi. Жизнь после смерти. Разбираю неразбираемое и пробую ремонтировать.
Оговорюсь сразу. Я не буду здесь описывать сам диспенсер, его работу и ТТХ, потому что его обозревали здесь и без меня 100500 раз. Здесь будет описана только разборка и поиск неисправности.
Итак, диспенсер
Глядя на него, в голову приходят мысли, что разобрать можно либо со стороны крышки, либо со стороны отсека с батарейками. Второй вариант неверный, потому что глядя на картинку, которую я разместил на превью, становится понятно, что снимать нужно крышку, и что все узлы расположены по сути в верхней части.
Крышка в свою очередь сидит очень плотно и явно приклеена. Если начать её ковырять по краям, то скорее всего внешний вид будет подпорчен окончательно и бесповоротно.
Что делать? Можно конечно напустить внутрь газа да и взорвать к чертям этот диспенсер, но это может быть расценено как терроризм. А я это осуждаю.
Поэтому делаем следующее. Берём шуруповёрт и сверло по дереву 8 мм
Сверлим вот в этом месте, со стороны батарейного отсека (не делайте так и не повторяйте моих ошибок)
После образовавшегося отверстия я понял, что просверлил его наполовину удачно. Почему на половину? Потому что я ничего не задел сверлом и это уже удача. А неудача в том, что отверстие нужно было сверлить ближе к краю, именно там открывается прямой путь к крышке, ничем не преграждённый.
Оценив ситуацию, я взял нож Ganzo (это обязательное условие))) и сделал так
Теперь нам нужен тонкий длинный стержень, что бы попытаться вытолкнуть крышку изнутри. Для начала я позаимствовал у дочки карандаш
Почему для начала, потому что через пару минут я ей вернул его вот в таком виде
Пришлось подбирать что-то прочнее. Было выбрано несколько вариантов: строительный карандаш, палочки для еды, длинное сверло, удлинитель для бит. Начать решил со строительного карандаша.
Вставил и нанёс по нему несильный удар плоскогубцами. И вуаля
Крышка открылась просто идеально. Никаких сколов и деформаций
Добравшись до внутренностей меня в первую очередь заинтересовал инфракрасный сенсор. Скажу сразу, я не такой гуру электроники, как kirich и другие достойные авторы из нашего комьюнити, поэтому разбирая диспенсер я надеялся на какой-то лайтовый ремонт. Типа протёр внутри тряпочкой и всё заработало. Ну или если, к примеру, там механическая поломка, то я её скорее всего устраню. А поломка по электронике, прям явно должна быть видна, иначе я её фиг обнаружу. А отдельно все эти запчасти на Алике не продаются, что бы купить и заменить.
Поэтому лезу в сенсор, который прячется под носиком-трубочкой
И вот он извлечён, и выглядит так себе
На него попала влага, и дорожки окислились в местах пайки. Посадочное место под сенсор тоже всё в следах окисла
В общем я всё почистил, протёр тряпочкой с растворителем, подкинул батарейки и ничего не заработало. Это конечно же меня опечалило. Пришлось доставать тестер и прозванивать целые на вид дорожки. И не зря. Не зря. Одна из них не звонилась. Вот эта, которая идёт к IR TX
Я её немного зачистил, что бы было к чему припаяться и вслед за тестером пришлось доставать паяльник и всю его свиту
Кстати вот на этом фото можно полноценно увидеть внутренний мир диспенсера. Моторчик, а под ним я так понимаю насос
Но не будем отвлекаться от основной задачи. Я взял жилку от кабеля ПВС и напаял (как умел) её на дорожку и на ножку излучателя
Далее вставив сенсор в своё гнездо, и поднеся снизу руку я получил порцию остаточной пены на кусачики
Это была победа!
Теперь можно всё приводить в порядок и собирать. Для начала я покрыл плату, украденным у жены, прозрачным лаком
Конечно же очистил посадочное гнездо под сенсор
И здесь стал вопрос предотвращения намокания платы в дальнейшем. Потому что очевидно, что заводской уплотнитель не справляется. Лить туда герметик не хотелось. Я решил смазать носик смазкой для шестерёнок и ремней купольных PTZ камер. Смазка эта водоотталкивающая, надеюсь поможет
И собственно закрываем крышку
Крышка села на своё место идеально. Сидит плотно. Открыть можно, упёршись пальцем со стороны носика. Теперь мой диспенсер работает, я вполне себе доволен результатом и иду спать со спокойной душой)))
UPD: Наш читатель разобрал свой диспенсер произведённый 09.12.2019 г. и у него проблемное место, через которое проникала влага, из-за которой окислялась плата, было покрыто прозрачным силиконом. Имейте это в виду. Если у вас диспенсер выпущен после этой даты, превентивно разбирать его возможно и не стоит.
Диспенсер Xiaomi. Разборка и ремонт №2. Устраняю проблему пенообразования.
Около девяти месяцев назад я написал обзор на тему разборки и ремонта небезызвестного диспенсера от Xiaomi. Подобных диспенсеров у меня два. И вот тогда один из них сломался. Перестал работать вообще. Тогда была проблема с тем, что залило плату пеной в ходе эксплуатации. Она окислилась и дорожки на плате разрушились.
У второго же диспенсера проблема другого характера. Если поднести руку, то диспенсер жужжит, но пену толком не выдаёт. Её появляется или очень немного, или она вовсе не образуется. И подобные ситуации описывали у меня в комментариях под прошлым обзором. Я решил, что там скорее всего ничего серьёзного. Может трубка какая соскочила. В общем для начала нужно было разобрать, а дальше уже будет видно.
Второй диспенсер (который ремонтировался в старом обзоре) тоже как на зло сломался. Но там ничего серьёзного. Залило аккумуляторный отсек мылом. Причём уже второй раз. Ну и все клеммы на нижней крышке окислились разумеется.
В общем нужно браться за дело. Напомню как разобрать подобный диспенсер. Нужно в нижней части, там где батарейный отсек, просверлить отверстие примерно в этом месте
Можно чуть правее, левее не стоит. Можно повредить трубку.
Далее в отверстие (я сделал 10 мм) нужно вставить какую-то длинную штуковину, упереть её в верхнюю крышку и нанести несильный удар. Кто-то писал что, делал это вязальной спицей через существующее отверстие, но как по мне, то такой метод малость стрёмный. В общем я использовал вот такой стержень диаметром 8 мм.
Вставил его в отверстие, погрузил, если можно так выразиться, в недра диспенсера, упёр в крышку и нанёс лёгкий удар резиновым молотком. Крышка открылась. Вставлять стержень нужно под прямым углом, иначе можно будет задеть плату управления, которая размещена на крышке.
Отсоединям разъёмы и убираем крышку пока в сторону
В прошлый раз разборка диспенсера на этом практически и была закончена, единственно что я ещё тогда отсоединил его «носик» из которого выходит пена и достал из под него плату с датчиком приближения.
В этот раз придётся разбирать основательно, потому что трубочки все на месте, ничего не отвалилось и не повредилось. На вид всё целое.
Поскольку диспенсер жужжит, значит с двигателем всё нормально. Проблема может быть либо в насосе, либо в «носике» который явно является не просто пластмасской, а неким устройством создающим пену, ну и может там фильтр какой-то присутствует.
План значит у меня такой: я разбираю второй диспенсер, который работает и буду брать из него детали и подкидывать на нерабочий, что бы выяснить, что конкретно неисправно.
Продолжим разборку.
Откручиваем четыре маленьких самореза и снимаем «носик» вместе с платой, на которой расположен датчик
Один из читателей, разбирал свой диспенсер, и у него место посадки носика, через которое у меня затекла пена, было обработано герметиком. Вот его фото
Диспенсер у него был выпущен 2019.12.09. Я не знаю когда был выпущен мой, но у меня и у более нового диспенсера силикона никакого нет. Но за год эксплуатации никаких проблем с попаданием пены не возникало.
Идём дальше. Откручиваем ещё два самореза и снимаем клеммную планку
Осталось открутить ещё четыре самореза и можно будет извлекать двигатель с насосом
Вот два двигателя с насосами. От старого и нового диспенсера. И они отличаются
Слева старый, справа более новый. Старый собран на саморезах, более новый на проволочных защёлках
Соответственно и шурупы для крепления у них разные
У старого более длинные. Но судя по габаритам они должны быть взаимозаменяемы. «Носики» одинаковые
Кстати плату с датчиком я от греха решил покрыть лаком для ногтей. Больше ничего другого не было
Превентивная мера, так сказать.
Насос более нового диспенсера я кстати разбирал. Но по своему скудоумию не сфоткал. Но вот есть фото от комментатора, кстати с описанием схожих проблем из-под прошлого обзора
Там диспенсер немного другой, но внутреннее устройство насоса выглядит также. По своему функционалу напоминает ТНВД для бензиновых двигателей, у которых топливная рампа с высоким давлением.
Насос вроде бы симметричный, но на дне у него есть отверстие для подсоса воздуха. И его нужно устанавливать так, что бы это отверстие совпадало с отверстием в резиновой прокладке которая стоит в корпусе диспенсера
В общем забрасываем движок с насосом от старого диспенсера в новый, всё собираем, включаем и подносим ладонь.
И… Ничего не работает. Слышно как движок урчит, но пена не идёт. Значит дело скорее всего в носике. Я открыл крышку и там меня ждала неожиданность
Одну из трубок сорвало с носика и внутренности диспенсера залило мыльной водой. Пришлось всё обратно разбирать, вытирать и просушивать. Но теперь то становится понятно, что дело точно в «носике». Он просто не пропускает мыльную воду через себя. Видимо забился. Я попробовал подуть в один и второй, и в старой модели «носик» продувается, а в новой нет.
В общем собираю всё обратно, ставлю носик от старого диспенсера и, вуаля
Всё заработало.
Нужно как-то решать вопрос с этой деталью. Разобрать сходу её не получилось. Попробовал искать на Али по фото. Безуспешно.
Решил что нужно всё-таки разбирать. Попробовал опустить в кипяток на несколько секунд и разъединить. Не получилось. Тогда я опустил в кипяток и прошёлся по кругу в месте сопряжения лезвием ножа, расшатывая при этом нож в разные стороны. Наконец-то получилось
Внутри обеих частей «носика» видны сеточки фильтров
И что-то мне подсказывает, что это вовсе и не фильтра, а сеточки благодаря которым и образуется пена. Хотя в одной части возможно и фильтр. Вытащить мне их не удалось, как я не пробовал. Сидел я и размышлял про то, каким образом мне бы прочистить эти сеточки и меня осенило. Трилон Б. Мне же завтра его должен привезти продавец с аукциона. Благодаря наводке от uncle_sem я себе приобрёл пакет Трилона Б. Лот был весом в 150 г, но у продавца оказались в наличии и по 600 г пакеты, и я взял побольше. Пакет стоил 14 р, это где-то 5.5$. Вот ссылки на лот и на продавца.
В общем, Трилон Б продавец мне привёз, причём подстроился под меня (мне просто пришлось резко с офиса сорваться), за что ему отдельное спасибо
Выглядит как пакет кокаина, ну или героина. Не то что бы я раньше на аукционах кокс покупал, но в кино именно так, только без этикетки. Обзор на Трилон Б здесь уже был, поэтому я, после его прочтения, уже аки опытный и просвещённый, принялся за дело. Взял 200 мл тёплой воды. И вот столько порошка
Брал тёплую, что бы лучше растворилось. Туда же добавил немного фейри
Всё это перемешал, Растворился практически весь порошок
Потом в баночку забросил пластиковые детали, которые на удивление утонули, после того как из них вышел весь воздух
Банку закрыл крышкой и убрал в сторону на несколько часов. Около четырёх. Кстати никакой видимой реакции я не заметил.
Но у меня же ещё есть окисленные контакты на старом диспенсере
Для них я тоже развёл раствор в отдельной баночке и забросил их внутрь вместе с маленькими шурупами
А вот там уже реакция была видна. Во-первых, с контактов практически сразу же отлетели большие хлопья окисла, а во-вторых начали подниматься пузырьки
Как я уже писал выше, всё это дело я оставил примерно на четыре часа. И вот контакты и шурупы после обработки в Трилоне Б
Шурупы кстати стали матово-сероватыми.
Пластиковую крышку до идеального состояния отчистить не получилось. Чистил при помощи фейри и зубной щётки. Почистил, прикрутил контакты
Однозначно лучше чем было. Теперь «носик». Я достал его и промыл с мылом в тёплой воде. Потом собрал и попробовал продуть. «Носик» стал продуваться. Не так хорошо правда как у старого диспенсера, но всё же. Возможно процедуру очистки нужно повторить на более длительный срок. В общем забрасываем носик в диспенсер и всё заработало.
Что можно сказать в итоге. Слишком много мороки с этими диспенсорами. То одно ломается, то другое. Сейчас мне пришёл новый, настенный, который уже тут обозревали. Только сегодня получил, ещё не разбирался. Посмотрим как он будет себя вести. Но. Заправлять диспенсеры я теперь буду только бутилированной водой.
Всем спасибо за внимание.
- 15 декабря 2020, 02:55
- автор: LexaZmey
- просмотры: 38726
Оказывается насколько увлекательная штука — диспенсер, мыло что, купил и просто пользуешься, а тут столько интересного 🙂
Вот он на Вашем фото.
весной покупал. лаком это я замазал. защиты от влаги не было никакой. крышка снимается голыми руками.
похож? 
Есть такой же. Та же проблема с окислением контактов, из-за этого перестает работать на еще вполне нормальных батарейках.
Есть еще RUIZHI S-08. Аппаратной защиты от переразряда батареи нет. Прошивка говно: проц жрет в режиме ожидания 4.5мА. Батареи хватало на неделю (по факту меньше 900мАч вместо 1300).
Поменял мозги на Ардуину: в ходе испытаний заряда хватило на 3 недели (1,5 заправки). В конце напряжение на батарее еще было 3.2В, но двигатель уже работал вяло. Если будет настроение, поставлю батарею на 3000 чтобы меньше заморачиваться с зарядкой.
Мой тоже перестал давать пену, но тут был мой косяк — при очередной заправке заткнул горлышко бутыли туалетной бумагой, чтобы взболтать. Волокна бумаги оказались в бутыли и образовали пробку в конструкции насоса вот тут
Там крайне мелкие отверсия, плюс данная часть насоса неразборна. Однако получилось размочить бумагу в тёплой воде и продуть в обратню сторону.
Мыло заливаю palmolive с оливками (крем мыло, крем оказывается в итоге на дне бутыли), но замес делаю на дистилляте и при заправке промываю (запускаю) раз 10-15 обычной водой. Второй год, полёт нормальный.
«Стойте, подождите! А со мной-то что? Со мной-то не решили! Моя-то сюжетная линия не закрыта. » (КВН, Федор Двинятин)
Спрошу на всякий случай ещё раз, с самого начала не выдаёт пену, поменял местами трубочки для мыла, воздуха — стал выдавать мыло без пены. mySKU.me/blog/aliexpress/79084.html#comment3701040
Дабы не пилить третью часть, добавлю сюда)
Подарили мне такого пациента.
Диагноз: не работает, если не починишь — выбрось.
Симптомы: работает через раз, живет своей жизнью, периодически впадает в забытье, датчик срабатывает с очень близкого растояния. Со слов бывшего владельца пациент принимал ванные процедуры)
Вскрывал классически — в литнике сверлил отверстие 4мм и стальный штырём вытолкал крышку.
Держалась крепко но мое конфу оказалось сильнее ее конфу)))
Крышка как и многие части подобного приклеена на растворитель — аналогично можно повторить при помощи дихлорэтана.
Первичный осмотр показал полностью мохнатую в окислах плату и конектор сенсора. 
Плату отмыл, контакты пропаял, вроде заработало 
Но не долго…
Опять пациент начал впадать в мараз и мигать красным — потеря засорение датчика.
Сразу выпаял все конекторы — провода запаял на платы. 
Плату всю перемыл повторно, пропаял феном на горячем столе. Отмыл от флюса и начал проверки-маверки.
Во время проверки оказалось что светодиод датчика вообще перестал светить. Проверял через камеру телефона ибо друих приборов отсутствовало. Что характерно — диод нормально звонился тестером.
Долго всё проверял — всё работает а толку мало.
Нашел в закромах старую мышку, выпаял светодиод оттуда, поставил взамен родного — без результатов.
Пробовал еще несколько — тоже самое.
Потом в закромах нашел парочку ИК светодиодов в классическом корпусе (стекляшка) диаметром 3 мм.
Запаял — диод сразу засветился, диспенсер заработал. Параметров диодов нет, диаметр 3 мм, и точно 940н. На али таких как за баней.
Но так как светодиод большой, то сенсор не становился на свое место.
Пробовал укоротить линзу — перестарался. Диод перестал работать(
Второй уже ставил по типу смд. Обрезал ноги под корень, оставил по пару десяток, залудил и запаял. 
Всё чудненько заработало и сенсор стал на свое место.
Тут вылезла другая проблема — датчик пробивал дальше самого диспенсера)
Пробовал просто замазать светодиод перманентным фломастером — не прокатило.
Плюнул думал так оставить, на краю ванны всё работает, покрыл платы и все контакты лаком пластик71. 
Поигравшись понял что если так диод будет лупить то с ним будут постоянные проблемы, опять же хз на сколько его хватит.
Потому на базе ключевого транзистора который управляет светодиодом увеличил сопротивление резистора. Стоял на 1кОм — допаял еще одного (в теории лучше ставить на 500-600Ом но это уже зависит от параметров нового диода). 
Датчик стал срабатывать на растоянии 5-6 см от носика.
В общем сойдёт.
Покрыл еще платы лаком, выводы проводов и носик намазал герметиком, крышку по периметру промазал тем же герметиком и всё собрал. Герметик брал в автомагазине безуксусный. 
Пациент в строю и дети с преогромным удовольствием бежат мыть руки)))
Как разобрать xiaomi mijia electric pump
4 мес назад был куплен сей девайс. Работал штатно, и радовал своим удобством.
Но неделю назад начал плохо давить пену и срабатывал не всегда и с очень близкого расстояния.
Первым делом подумал про батарейки. Открыл отсек, а они слегка в рже. Заменил, но не помогло.
Полистал инет. Нашёл одну статью, где написано про проблемы с инфракрасным портом. Информации по разбору мало.
Вся начинка упакована через верхнюю крышку, где кнопка. Поддеть её пластиковым инструментом не получилось. Возможно поможет стекольная присосками. Но такой не нашлось. Пришлось идти на радикальные меры и работать обычной отверткой. Жестко, но либо так, либо аппарат на выброс совсем. Крышка сидит очень плотно, возможно даже чуть приклеена (но не факт).
Разбор показал, что IR датчик залит водой, весь в окислах, но пока что живой.
Промыл очистителем контактов. Протёр. Работать стал лучше, но не так, как с новья. Расстояние срабатывания меньше.
Посадочное место ir-датчика было залито водой.
Приятель вчера спросил: откуда там вода взялась?
Скажу так, блок со временем заляпывается. И я его мыл. Но кто же мог предположить, что прибор подобного типа будет не влагостойким. (Инструкцию не читал)))))
Посмотрел внимательно конструкцию и предположу, что протекает через оранжевый уплотнитель вокруг носика.
Соответственно, всем, у кого такая беда пока что не произошла, рекомендую щель вокруг носика с наружной стороны обработать герметиком, ну или не мыть прибор.
Т.к. проблема с ir-датчиком на просторах инета не первая, то предположу, что это заводская недоработка.
Около девяти месяцев назад я написал обзор на тему разборки и ремонта небезызвестного диспенсера от Xiaomi. Подобных диспенсеров у меня два. И вот тогда один из них сломался. Перестал работать вообще. Тогда была проблема с тем, что залило плату пеной в ходе эксплуатации. Она окислилась и дорожки на плате разрушились.
У второго же диспенсера проблема другого характера. Если поднести руку, то диспенсер жужжит, но пену толком не выдаёт. Её появляется или очень немного, или она вовсе не образуется. И подобные ситуации описывали у меня в комментариях под прошлым обзором. Я решил, что там скорее всего ничего серьёзного. Может трубка какая соскочила. В общем для начала нужно было разобрать, а дальше уже будет видно.
Второй диспенсер (который ремонтировался в старом обзоре) тоже как на зло сломался. Но там ничего серьёзного. Залило аккумуляторный отсек мылом. Причём уже второй раз. Ну и все клеммы на нижней крышке окислились разумеется.
В общем нужно браться за дело. Напомню как разобрать подобный диспенсер. Нужно в нижней части, там где батарейный отсек, просверлить отверстие примерно в этом месте
Можно чуть правее, левее не стоит. Можно повредить трубку.
Далее в отверстие (я сделал 10 мм) нужно вставить какую-то длинную штуковину, упереть её в верхнюю крышку и нанести несильный удар. Кто-то писал что, делал это вязальной спицей через существующее отверстие, но как по мне, то такой метод малость стрёмный. В общем я использовал вот такой стержень диаметром 8 мм.
Вставил его в отверстие, погрузил, если можно так выразиться, в недра диспенсера, упёр в крышку и нанёс лёгкий удар резиновым молотком. Крышка открылась. Вставлять стержень нужно под прямым углом, иначе можно будет задеть плату управления, которая размещена на крышке.
Отсоединям разъёмы и убираем крышку пока в сторону
В прошлый раз разборка диспенсера на этом практически и была закончена, единственно что я ещё тогда отсоединил его «носик» из которого выходит пена и достал из под него плату с датчиком приближения.
В этот раз придётся разбирать основательно, потому что трубочки все на месте, ничего не отвалилось и не повредилось. На вид всё целое.
Поскольку диспенсер жужжит, значит с двигателем всё нормально. Проблема может быть либо в насосе, либо в «носике» который явно является не просто пластмасской, а неким устройством создающим пену, ну и может там фильтр какой-то присутствует.
План значит у меня такой: я разбираю второй диспенсер, который работает и буду брать из него детали и подкидывать на нерабочий, что бы выяснить, что конкретно неисправно.
Продолжим разборку.
Откручиваем четыре маленьких самореза и снимаем «носик» вместе с платой, на которой расположен датчик
Один из читателей, разбирал свой диспенсер, и у него место посадки носика, через которое у меня затекла пена, было обработано герметиком. Вот его фото
Диспенсер у него был выпущен 2019.12.09. Я не знаю когда был выпущен мой, но у меня и у более нового диспенсера силикона никакого нет. Но за год эксплуатации никаких проблем с попаданием пены не возникало.
Идём дальше. Откручиваем ещё два самореза и снимаем клеммную планку
Осталось открутить ещё четыре самореза и можно будет извлекать двигатель с насосом
Вот два двигателя с насосами. От старого и нового диспенсера. И они отличаются
Слева старый, справа более новый. Старый собран на саморезах, более новый на проволочных защёлках
Соответственно и шурупы для крепления у них разные
У старого более длинные. Но судя по габаритам они должны быть взаимозаменяемы. «Носики» одинаковые
Кстати плату с датчиком я от греха решил покрыть лаком для ногтей. Больше ничего другого не было
Превентивная мера, так сказать.
Насос более нового диспенсера я кстати разбирал. Но по своему скудоумию не сфоткал. Но вот есть фото от комментатора, кстати с описанием схожих проблем из-под прошлого обзора
Там диспенсер немного другой, но внутреннее устройство насоса выглядит также. По своему функционалу напоминает ТНВД для бензиновых двигателей, у которых топливная рампа с высоким давлением.
Насос вроде бы симметричный, но на дне у него есть отверстие для подсоса воздуха. И его нужно устанавливать так, что бы это отверстие совпадало с отверстием в резиновой прокладке которая стоит в корпусе диспенсера
В общем забрасываем движок с насосом от старого диспенсера в новый, всё собираем, включаем и подносим ладонь.
И… Ничего не работает. Слышно как движок урчит, но пена не идёт. Значит дело скорее всего в носике. Я открыл крышку и там меня ждала неожиданность
Одну из трубок сорвало с носика и внутренности диспенсера залило мыльной водой. Пришлось всё обратно разбирать, вытирать и просушивать. Но теперь то становится понятно, что дело точно в «носике». Он просто не пропускает мыльную воду через себя. Видимо забился. Я попробовал подуть в один и второй, и в старой модели «носик» продувается, а в новой нет.
В общем собираю всё обратно, ставлю носик от старого диспенсера и, вуаля
Всё заработало.
Нужно как-то решать вопрос с этой деталью. Разобрать сходу её не получилось. Попробовал искать на Али по фото. Безуспешно.
Решил что нужно всё-таки разбирать. Попробовал опустить в кипяток на несколько секунд и разъединить. Не получилось. Тогда я опустил в кипяток и прошёлся по кругу в месте сопряжения лезвием ножа, расшатывая при этом нож в разные стороны. Наконец-то получилось
Внутри обеих частей «носика» видны сеточки фильтров
И что-то мне подсказывает, что это вовсе и не фильтра, а сеточки благодаря которым и образуется пена. Хотя в одной части возможно и фильтр. Вытащить мне их не удалось, как я не пробовал. Сидел я и размышлял про то, каким образом мне бы прочистить эти сеточки и меня осенило. Трилон Б. Мне же завтра его должен привезти продавец с аукциона. Благодаря наводке от uncle_sem я себе приобрёл пакет Трилона Б. Лот был весом в 150 г, но у продавца оказались в наличии и по 600 г пакеты, и я взял побольше. Пакет стоил 14 р, это где-то 5.5$. Вот ссылки на лот и на продавца.
В общем, Трилон Б продавец мне привёз, причём подстроился под меня (мне просто пришлось резко с офиса сорваться), за что ему отдельное спасибо
Выглядит как пакет кокаина, ну или героина. Не то что бы я раньше на аукционах кокс покупал, но в кино именно так, только без этикетки. Обзор на Трилон Б здесь уже был, поэтому я, после его прочтения, уже аки опытный и просвещённый, принялся за дело. Взял 200 мл тёплой воды. И вот столько порошка
Брал тёплую, что бы лучше растворилось. Туда же добавил немного фейри
Всё это перемешал, Растворился практически весь порошок
Потом в баночку забросил пластиковые детали, которые на удивление утонули, после того как из них вышел весь воздух
Банку закрыл крышкой и убрал в сторону на несколько часов. Около четырёх. Кстати никакой видимой реакции я не заметил.
Но у меня же ещё есть окисленные контакты на старом диспенсере
Для них я тоже развёл раствор в отдельной баночке и забросил их внутрь вместе с маленькими шурупами
А вот там уже реакция была видна. Во-первых, с контактов практически сразу же отлетели большие хлопья окисла, а во-вторых начали подниматься пузырьки
Как я уже писал выше, всё это дело я оставил примерно на четыре часа. И вот контакты и шурупы после обработки в Трилоне Б
Шурупы кстати стали матово-сероватыми.
Пластиковую крышку до идеального состояния отчистить не получилось. Чистил при помощи фейри и зубной щётки. Почистил, прикрутил контакты
Однозначно лучше чем было. Теперь «носик». Я достал его и промыл с мылом в тёплой воде. Потом собрал и попробовал продуть. «Носик» стал продуваться. Не так хорошо правда как у старого диспенсера, но всё же. Возможно процедуру очистки нужно повторить на более длительный срок. В общем забрасываем носик в диспенсер и всё заработало.
Что можно сказать в итоге. Слишком много мороки с этими диспенсорами. То одно ломается, то другое. Сейчас мне пришёл новый, настенный, который уже тут обозревали. Только сегодня получил, ещё не разбирался. Посмотрим как он будет себя вести. Но. Заправлять диспенсеры я теперь буду только бутилированной водой.
Встречайте внезапный обзор. Скончался у меня на днях диспенсер от Xiaomi. А это очень востребованная у нас в семье вещь. У меня их два. Один на кухне, второй в туалете (там есть умывальник). Отработал кстати больше года. И вот через несколько дней после поломки, пришло осознание того, что пользоваться обычным механическим диспенсером для мыла просто невыносимо. Поэтому вопрос стоял либо заказывать новый, либо оживить старый. Решил начать с попытки оживления. Но тут есть одна проблема. Диспенсер неразборный. И если начать его пилить дремелем или пилкой, то эстетики ему это явно не добавит. Поэтому разобрать нужно так, что бы потом не было мучительно больно. Нужно что бы диспенсер до и после разборки, внешне не отличался.
Оговорюсь сразу. Я не буду здесь описывать сам диспенсер, его работу и ТТХ, потому что его обозревали здесь и без меня 100500 раз. Здесь будет описана только разборка и поиск неисправности.
Итак, диспенсер
Глядя на него, в голову приходят мысли, что разобрать можно либо со стороны крышки, либо со стороны отсека с батарейками. Второй вариант неверный, потому что глядя на картинку, которую я разместил на превью, становится понятно, что снимать нужно крышку, и что все узлы расположены по сути в верхней части.
Крышка в свою очередь сидит очень плотно и явно приклеена. Если начать её ковырять по краям, то скорее всего внешний вид будет подпорчен окончательно и бесповоротно.
Что делать? Можно конечно напустить внутрь газа да и взорвать к чертям этот диспенсер, но это может быть расценено как терроризм. А я это осуждаю.
Поэтому делаем следующее. Берём шуруповёрт и сверло по дереву 8 мм
Сверлим вот в этом месте, со стороны батарейного отсека (не делайте так и не повторяйте моих ошибок)
После образовавшегося отверстия я понял, что просверлил его наполовину удачно. Почему на половину? Потому что я ничего не задел сверлом и это уже удача. А неудача в том, что отверстие нужно было сверлить ближе к краю, именно там открывается прямой путь к крышке, ничем не преграждённый.
Оценив ситуацию, я взял нож Ganzo (это обязательное условие))) и сделал так
Теперь нам нужен тонкий длинный стержень, что бы попытаться вытолкнуть крышку изнутри. Для начала я позаимствовал у дочки карандаш
Почему для начала, потому что через пару минут я ей вернул его вот в таком виде
Пришлось подбирать что-то прочнее. Было выбрано несколько вариантов: строительный карандаш, палочки для еды, длинное сверло, удлинитель для бит. Начать решил со строительного карандаша.
Вставил и нанёс по нему несильный удар плоскогубцами. И вуаля
Крышка открылась просто идеально. Никаких сколов и деформаций
Добравшись до внутренностей меня в первую очередь заинтересовал инфракрасный сенсор. Скажу сразу, я не такой гуру электроники, как kirich и другие достойные авторы из нашего комьюнити, поэтому разбирая диспенсер я надеялся на какой-то лайтовый ремонт. Типа протёр внутри тряпочкой и всё заработало. Ну или если, к примеру, там механическая поломка, то я её скорее всего устраню. А поломка по электронике, прям явно должна быть видна, иначе я её фиг обнаружу. А отдельно все эти запчасти на Алике не продаются, что бы купить и заменить.
Поэтому лезу в сенсор, который прячется под носиком-трубочкой
И вот он извлечён, и выглядит так себе
На него попала влага, и дорожки окислились в местах пайки. Посадочное место под сенсор тоже всё в следах окисла
В общем я всё почистил, протёр тряпочкой с растворителем, подкинул батарейки и ничего не заработало. Это конечно же меня опечалило. Пришлось доставать тестер и прозванивать целые на вид дорожки. И не зря. Не зря. Одна из них не звонилась. Вот эта, которая идёт к IR TX
Я её немного зачистил, что бы было к чему припаяться и вслед за тестером пришлось доставать паяльник и всю его свиту
Кстати вот на этом фото можно полноценно увидеть внутренний мир диспенсера. Моторчик, а под ним я так понимаю насос
Но не будем отвлекаться от основной задачи. Я взял жилку от кабеля ПВС и напаял (как умел) её на дорожку и на ножку излучателя
Далее вставив сенсор в своё гнездо, и поднеся снизу руку я получил порцию остаточной пены на кусачики
Это была победа!
Теперь можно всё приводить в порядок и собирать. Для начала я покрыл плату, украденным у жены, прозрачным лаком
Конечно же очистил посадочное гнездо под сенсор
И здесь стал вопрос предотвращения намокания платы в дальнейшем. Потому что очевидно, что заводской уплотнитель не справляется. Лить туда герметик не хотелось. Я решил смазать носик смазкой для шестерёнок и ремней купольных PTZ камер. Смазка эта водоотталкивающая, надеюсь поможет
И собственно закрываем крышку
Крышка села на своё место идеально. Сидит плотно. Открыть можно, упёршись пальцем со стороны носика. Теперь мой диспенсер работает, я вполне себе доволен результатом и иду спать со спокойной душой)))
UPD: Наш читатель разобрал свой диспенсер произведённый 09.12.2019 г. и у него проблемное место, через которое проникала влага, из-за которой окислялась плата, было покрыто прозрачным силиконом. Имейте это в виду. Если у вас диспенсер выпущен после этой даты, превентивно разбирать его возможно и не стоит.
Новогодние праздники прошли и стало немного скучно. Надо что-то делать. А давайте сегодня что-нибудь разберем! Что-нибудь умное. В смысле что-нибудь из умных устройств Xiaomi. Мы же должны знать как это все устроено и как это работает. Для этого вооружимся соответствующим инструментом и вперед!
0.jpg (204.41 KB, Downloads: 0)
2020-01-31 16:16:39 Upload
А на операционном столе у нас будет умная лампа Xiaomi Mijia Bedside Light 2. По идее это прикроватный светильник с возможностью его интеграции в систему умного дома. Можно конечно его использовать и без подключения к смартфону. Он отлично включается и регулируется с помощью сенсорного управления, расположенного на корпусе. Но весь его потенциал можно раскрыть только с помощью смартфона.
01.jpg (157.29 KB, Downloads: 0)
2020-01-31 16:17:17 Upload
Причем его можно подключить не только к Mi Home. Он с легкостью подключается также к системе Apple Homekit (так что яблочникам он тоже подойдет. Вчера попробовал подключать и к Mi Home и к Apple Homekit. Ни там, ни там проблем не было). Кстати, надписи, которые вы видите на колбе светильника, при работе абсолютно не видны. Ибо эти надписи нанесены на пленку, которая перед началом эксплуатации удаляется.
Но хватит слов, приступим к делу.
2.jpg (127.17 KB, Downloads: 0)
2020-01-31 16:17:32 Upload
Для начала переворачиваем лампу вверх дном и удаляем резиновые накладки. Эти накладки мало того что скрывают винты, так еще и не дают лампе скользить по столу. В общем, такие резиновые ножки.
3.jpg (162.66 KB, Downloads: 0)
2020-01-31 16:17:46 Upload
Подобрав подходящую отвертку, выкручиваем четыре небольших шурупа. Аккуратнее, шурупы специфические, поэтому в случае их утери, подобрать похожие будет довольно проблематично. Хотя с другой стороны, кто в здравом уме будет разбирать рабочую лампу.
4.jpg (158.04 KB, Downloads: 0)
2020-01-31 16:18:00 Upload
5.jpg (170.51 KB, Downloads: 0)
2020-01-31 16:18:14 Upload
Далее нижняя часть лампы просто снимется, если ее просто потянуть вверх. Никаких других креплений в виде защёлок на ней нет.
6.jpg (142.11 KB, Downloads: 0)
2020-01-31 16:18:29 Upload
Для того чтобы лампа весила больше, на дне закреплен металлический утяжелитель. Это самая тяжелая и не интересная часть лампы. Как говорится, железка — она и в Африке железка. Чего на нее смотреть? Хотя даже с утяжелителем лампа очень легкая. Если захотите сделать лампу посолиднее, можете в основание залить, к примеру, свинец.
7.jpg (227.09 KB, Downloads: 0)
2020-01-31 16:18:45 Upload
А вот оставшаяся часть лампы намного интереснее. Там находится источник света и так сказать, мозги девайса.
8.jpg (227.01 KB, Downloads: 0)
2020-01-31 16:18:58 Upload
Вот, кстати, мозги крупным планом
9.jpg (246.6 KB, Downloads: 0)
2020-01-31 16:19:12 Upload
И совсем крупным планом
10.jpg (272.27 KB, Downloads: 0)
2020-01-31 16:19:26 Upload
Немного справки о мозгах:
ESP-WROOM-32D — мощный высокопроизводительный модуль общего назначения со встроенным микроконтроллерным ядром и с поддержкой стандартов связи Wi-Fi+BT+BLE, предназначенный для широкого ряда приложений с экономичным энергопотреблением.
А вот его характеристики (модуля естественно):
Wi-Fi
Радиочастотная сертификация: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
Протоколы:
802.11 b/g/n/e/i (802.11n до 150 Мбит/с)
Агрегация A-MPDU и A-MSDU и интервал безопасности 0.4 с
Частотный диапазон: 2.4
2.5 ГГц (на 5ГГЦ к сожалению не работает)
Bluetooth
Протоколы: Bluetooth v4.2 BR/EDR и спецификация BLE
Радио:
Чувствительность -97 дБм
Классы мощности передатчика: Class-1, class-2 и class-3
Адаптивная перестройка частоты AFH
Аудио: CVSD и SBC
Аппаратная часть
Интерфейсы:
SD-карта, UART, SPI, SDIO, I2C, LED ШИМ, ШИМ управления мотором, I2S, IR
GPIO, емкостной датчик касания, АЦП, ЦАП, малошумящий предусилитель
Сенсоры чипсета: датчик Холла, датчик температуры
Тактовые генераторы: кварц 40 МГц
Напряжение питания: 2.7
3.6 В
Средний потребляемый ток: 80 мA
Минимальный расчетный ток источника питания: 500 мA
Рабочий температурный диапазон: -40C
Судя по характеристикам, лампа имеет нереализованный потенциал.
Но, продолжим разбор.
Снимаем крепежные элементы (их держат винты, так что опять воспользуемся отверткой)