Как сделать катушку на квазар арм

27

Подбор конденсаторов для dd катушки мд квазар. Модернизация схемы

И так, в статье немного поговорим о металлоискателе квазар авр (quasar avr), заглянем в история, разберем характеристики и рассмотрим все аспекты, связанные с его созданием.

Металлоискатель квазар авр – этот прибор основан на принципе индуктивного баланса, если по-простому, то IB. Селективен и имеет VDI, 16 секторов дискриминации, каждый можно закрывать. Все запчасти, по заявлению автора, доступны. Прямая обработка сигнала.

Технические характеристики квазар:

• Дискриминация — есть, 16 секторов.
• Селективность – присутствует.
• Многотональность – присутствует.
• Рабочая частота – до 17 кГц (зависит от прошивки и катушки).

В целом, это достаточно сложный металлоискатель для сборки. Новичкам он точно не подойдет, тут хватает мороки и с платой и с катушкой. Но если вы более-менее опытный боец, то тогда запасайтесь силами и вперед.

Схема металлоискателя квазар

В принципе по схеме тут говорить нечего, тут нужно смотреть и разбираться самому, все своими силами и своими руками. Вот ее изображение, а ниже будет ссылка на нее.

Квазар авр катушка

Теперь поговорим о том, как сделать катушку на квазар. Для квазара используется DD датчик, который имеет следующие параметры:

• TX – примерно 40 или 45 витков проводом 0.5 мм.
• RX – провод 0.2 мм, количество витков – 200.

Сама схема подключения выглядит вот так:

Как видно, TX – подключен по схеме с последовательным резонансом, а RX – с параллельным. TX настраивается на частоту от 4.5 до 9 кГц, в RX на частоту ниже – от 1,5 до 2 кГц.

Настройка металлоискателя квазар

Поговорим немного о настройках данного прибора, какие оперативные настройки он имеет. Значит, металлоискатель квазар авр имеет следующие настройки:

• Регулирование громкости – от 0 до 7 единиц.
• Порог срабатывания — это величина обратная чувствительности, принимает значения от 1 до 30.
• Баланс грунта.
• Маска – закрывает не интересующие нас сектора.
• Подсветка дисплея – вкл и выкл.
• Уровень подсветки – ну тут все понятно.
• Усиление – грубое усиление тракта, один шаг в 2 раза.
• Изменение громкости – варьирует громкость, в зависимости от слабых откликов, диапазон от 1 до 32.
• Задержка звука – тут все понятно, задержка появления сигнала после обнаружения цели.
• Игнорирование импульсов – тоже инструмент против помех, закрывает те импульсы, которые малые по длительности.
• Калибровка по ферриту.
• Баланс датчика.
• Частота передачи – позволяет регулировать частоту передачи.

Закончили с настройкой квазар арм, теперь поговорим о прошивке.

Прошивка металлоискателя квазар

В принципе, тут даже нечего рассказать, качаем последнюю версию на сайте автора или у нас, и прошиваете. Вот изображения, как должны быть фьюзы.

Металлоискатель квазар отзывы

В целом, металлоискатель квазар собрал очень хорошие отзывы. Один из самых популярных самодельных приборов, по многим характеристикам, его можно сравнивать с промышленными металлоискателями среднего и высокого уровня. Отличный прибор, составляющий конкуренцию многим приборам. Его последующие версии развиты еще больше. Новичкам стоит задуматься, ведь квазар стоит дешевле, даже если у кого-то заказывать, чем та же Аська 150ая или 250ая, а характеристиками он в разы лучше. Так что думайте, решайте. Но если надумаете покупать, главное найдите хорошего продавца и изготовителя, дабы потом не мучиться и не ругаться на прибор. Очень многое зависит от изготовителя и качества сборки. Ищите отзывы.

И напоследок немного видео работы и копа с металлоискателем квазар.

Квазар ARM – это селективный металлоискатель с ЖК экраном и распределением металлов на 16 групп. Это продолжение проекта металлоискателя «Квазар». В новой схеме использован более мощный микроконтроллер ARM32, и добавлены дополнительные возможности.

Технические характеристики металлоискателя Квазар ARM:

· Рабочая частота – от 4 до 16 кГц;

· Индикация — звуковая многотональная, и визуальная ЖКИ экран.

· Питание – 12 вольт.

· Глубина обнаружения монеты 5 коп СССР (с катушкой ДД 23 см) – 30 см.

Данный металлоискатель имеет средний уровень сложности , для воспроизведения своими руками! За его изготовление стоит браться только людям с опытом. Тут присутствует и smd компоненты (которые могут вызвать трудности у новичка), и программируемый микроконтроллер, и катушка для IB металлоискателя с которой тоже возникает немало хлопот, при отсутствии должного опыта. Но если все эти ньюансы вас не смущают то прибор вас приятно порадует. Также большим бонусом при его изготовлении является большое количество обсуждений в интернете, где уже разжеваны масса вопросов!

Улучшения в новом Квазаре АРМ:

· Убран внешний АЦП, который было трудно приобрести.

· Диапазон частот от 4 до 16 кГц.

· Улучшено качество звука.

· Добавлены три профиля, для сохранения и восстановления настроек (А, В, С).

· Появилась электронная компенсация для устранения разбалансировки катушки.

Схема металлоискателя Квазар ARM

Скачать схему и список деталей для металлоискателя Квазар АРМ —

Печатная плата металлоискателя Квазар АРМ

Архив с печатной платой квазар АРМ —

Плата с экраном металлоискателя Квазар АРМ

Для металлоискателя квазар АРМ можно использовать экраны RC1602A с контроллером HD44780 или KS0066.

После изготовления платы для металлоискателя Квазар АРМ, необходимо прошить микроконтроллер . Для программирования микроконтроллера можно использовать программатор st link v2 (он есть в продаже в интернет магазинах), тем же у кого имеется COM порт (В наше время большая роскошь) на компьютере можно использовать простой программатор вот по такой схеме (Схема взята вот от сюда — http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144107&st=20):

Прошивка для металлоискателя Quazar ARM 2.1.2 (последняя на момент написания статьи) –

Архив с прошивками для металлоискателя Квазар АРМ и описанием их изменений –

После прошивки металлоискателя необходимо провести его тестовые запуски и приступать к изготовлению поисковой катушки.

Инструкция по эксплуатации металлоискателя Квазар ARM —

Нашел, вот такое видео описание процесса изготовления блока и катушки металлоискателя Квараз АВР:

Часть 1, начинаем с платы

Часть 5, переходим к изготовлению катушки для металлоискателя Квазар

Часть 12, завершение и доводка

Заключение: Квазар ARM, это достойный металлоискатель среднего уровня. При грамотном изготовлении вполне может конкурировать с фирменными аналогами. Основное назначения металлоискателя это поиск монет. Схема не содержит дорогих и дефицитных компонентов, но имеет ряд технологических нюансов, и требовательна к качеству изготовления катушки. Для ее повторения рекомендуется «иметь за плечами» опыт в подобных изделиях, иначе результат вас может разочаровать!

При написании статьи использовались материалы:

· Форум Схем.нет — http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144107&st=0

Как то раз, довелось и мне заняться сборкой Квазара. Сборку блока упущу, т.к. сложного там нет ничего, остановлюсь на катушке. По рекомендациям Автора был спользован DD датчик со следующими параметрами: внешний диаметр 230 mm, в передающей катушке ТХ — 40-45 витков провода 0,5 mm, RX — 200 витков провода 0,2 mm. Контур TX включён по схеме с последовательным резонансом, ориентировочная ёмкость — 0,3 uF. Был настроен на частоту 8,5 kHz, в целом же прибор может работать на частоте 4,5 — 9 kHz. Контур RX включён по схеме параллельного резонанса, и настраивается на частоту на 1,5 — 2 kHz ниже резонансной частоты TX.

Мотаем вторую катушку в обратную сторону относительно первой (ток DD катушки должен течь в одну сторону) т.к мы мотаем катушку на одном шаблоне вторая катушка получится перевернутой и ток будет протекать в обратную сторону.

Для получения в дальнейшем (после заливки епоксидкой катушка слегка розбалансируется) минимального напряжения, при намотке последних витков катушки передатчика, мотайте их с запасом, чтобы получилась петля внизу катушким «настроечные витки», и не заливаейте их. Теперь, когда все залито смолой, двигайте эту петлю в разные стороны, пока не добьётесь минимального напряжения на катушке приемника, тогда можно закончить заливку.

Катушки наматывались на оправках и пропитывались клеем «88». Жесткость катушек
после высыхания такова, что можно их изогнуть для получения нужной конфигурации.

Тот вывод приемного контура который ближе всего к Сх (т.е. внутренний вывод) должен сидеть на массе, Этот ньюанс влияет на качество баланса.

Если отстройки грунта и ферита в минусе, перепаяйте местами концы в РХ и все уйдет в +.

При опстройке от грунта значение не должно быть более +80, грубо говоря должнобыть от 0 и до +35, отстройка от грунта влияет на чуйку. Чем меньше помех — тем слабее чуйка.

Если фольгой, то экранировать только RX (приемную нижнюю) катушку. ТХ — можно не экранировать. Если экранировать обе, то только через изоляцию между ними. Если покрывать
графитом, то полностью без всяких зазоров.

Гермоввод должен находится в поле ТХ, выводы катушек не должны проходтиь через Сх (центр — перекресток катушек)

Кнопку автобаланса надо нажимать при поднятом датчике, и затем опускать — поднимать.

На 5 коп СССР в черноземе с катушкой 25см DD должна быть чувствительность не менее 25см с четкой дискриминацией. На 30см может прыгать VDI, где-то на 1-2 сектора с фигурой из 3 сегментов (но не должно быть пробелов между сегментами, такие пробелы будут если цель из черного метала) и должен быть высокий звуковой сигнал в обе стороны маха, так что нужно выбирать, чему больше доверять VDI или звуковому сигналу. В Квазаре все зависит от параметров катушки.

В этой статье рассмотрим как сделать датчик кольцо для металлоискателя Квазар своими руками . Данный датчик показывает хорошие характеристики и на других типах металлоискателей.

Нелишне заметить, что обмоточные провода должны быть новые с идеальной изоляцией. Можно использовать только медные обмоточные провода. Недопустимо использовать б/у провод, добытый из обмоток электротехнических устройств – как правило, он имеет микротрещины, которые могут привести к межвитковым замыканиям, что испортит результат всей кропотливой работы.

Сначала берем заливочную форму и укладываем в радиальные “спицы” углублений полоски из стеклоткани или обычной ткани (для армирования). Сверху укладываем наши катушки. Перед укладкой узелки стягивающих нитей разворачиваем таким образом, чтобы они оказались снизу. Это приподнимет катушки и позволит смоле легко затечь под них.

Далее подключаем катушки к кабелю согласно схеме. Особое внимание следует уделить фазировке катушек при подпайке кабеля. Передающая и компенсирующая катушки должны быть включены встречно. Для удобства восприятия на схеме условно показаны начала и концы всех катушек в виде выводов, выходящих из катушек в определенном направлении. Именно так и нужно ориентировать и распаивать концы «настоящих катушек». На рисунке ниже показан способ подключения датчика с помощью “толстого” S -VHS кабеля Belsis BW 7809PL . Такой кабель дает чуть большее потребление прибора, чем при использовании AWM 2919 (толстый VGA -кабель с двойным экранированием, используемый в компьютерных мониторах и плазменных панелях) или LIYCY -CY (монтажный слаботочный кабель с двойным экранированием). Однако BW 7809PL гораздо проще в распайке.

Выводы катушек фиксируем с помощью небольшой цилиндрика из пластилина. Кроме фиксации выводов, он играет еще одну важную технологическую роль – в дальнейшем он формирует места выходов проводов из заливочной массы. Для этого в блистерной форме есть небольшое цилиндрическое углубление, которое должен плотно заполнить нижний конец пластилинового цилиндрика. Входы проводов обмоток в цилиндрик должны при этом располагаться на уровне горизонтальной поверхности пластика блистерной формы, а выходы в сторону распайки кабеля – выше уровня заливки эпоксидной смолы.

Теперь приступаем к предварительной балансировке датчика. Для этого располагаем датчик подальше от металлических предметов и включаем сервисный режим “Калибровка тракта”. Вначале нам необходимо включить рабочую частоту 7кГц, Устанавливаем Усиление 1 и фазовый сдвиг в районе 150-160градусов. Намоточные данные катушек подобраны таким образом, чтобы вначале компенсирующая катушка создавала небольшую избыточную компенсацию. В этом случае шкалы X и Y отклоняются вправо. А при попытке слегка приподнять малую катушку над формой, эта картина только усугубляется. Т.е. шкалы при этом не должны переходить влево через ноль. Если же у вас при подъеме все-таки показания шкал переходят через ноль, значит, из-за погрешностей в диаметрах провода или оправок получилась небольшая недокомпенсация. Тем не менее, в таком случае датчик также можно сбалансировать, об этом будет сказано ниже.

Рассмотрим способ устранения небольшой перекомпенсации. Для этого нам нужно немного удалить компенсирующую катушку от приемной. Делаем это с помощью деревянной зубочистки – внедряем ее под витки компенсирующей катушки и слегка отгибаем их к центру. При этом следим за показаниями, стремясь получить нулевой баланс по обеим шкалам X и Y.

Т.к. провод компенсирующей катушки достаточно жесткий, отогнутые витки не нуждаются в дополнительной фиксации. Следя за показаниями шкал, отгибаем необходимое число витков. Если для баланса не хватает витков одного сектора между нитяными утяжками, переходим к другому сектору. Добившись близких к нулю показаний при Усилении 1, устанавливаем Усиление 8 и корректируем положение витков. Добившись разбаланса не хуже ±20%, предварительную балансировку можно считать завершенной. Отпаиваем кабель и приступаем к заливке катушек эпоксидной смолой. Для этих целей нам понадобится примерно 100-110грамм смолы. В конце заливки загибаем “хвосты” армирующих лент вовнутрь “спиц” и оставляем форму на ровной поверхности на 24 часа для застывания смолы.

После застывания смолы извлекаем отливку из формы. Форму при этом можно не жалеть – в нужных местах кромсаем ее ножницами. Удаляем пластилин, а через образовавшееся отверстие протягиваем концы проводов на другую сторону отливки. В результате получаем такую изящную и прочную конструкцию:

Теперь датчик нужно заэкранировать . Для этих целей используем все тот же токопроводящий лак на основе нитролака и измельченного графита. . В данной конструкции экранируется не корпус, а непосредственно залитые катушки. С помощью кисти покрываем лаком “малое кольцо”. Не забываем установить вывод заземления – небольшой отрезок многожильного изолированного провода, один конец которого нужно зачистить и “распушить”, а потом смазать проводящим лаком. Для удобства этот проводник можно предварительно зафиксировать с помощью капли термоклея .

Внимание: Передающую катушку экранировать не нужно! В этой конструкции это не только избыточно, но и вредно. Избыточно потому что выходной каскад Кощея-18М имеет очень низкий импеданс, поэтому передающая катушка практически не подвержена емкостному эффекту. А вредно, потому что при близком расположении экрана от передающей катушки в нем начинают протекать ощутимые индукционные токи, которые приводят к деградации экрана и, как следствие – к ложным откликам.

Далее приступаем к размещению датчика внутри корпуса. Прикручиваем к кронштейну гермоввод. Гайку гермоввода желательно зафиксировать каким-либо клеем или компаундом. Затем пропускаем через гермоввод конец кабеля.

Теперь этот конец кабеля изгибаем и плотно укладываем внутри кроштейна , затем надежно фиксируем с помощью термоклея .

Дальше приступаем к подготовке крышек корпуса. На верхней крышке с помощью бокорезов или скальпеля нужно удалить четыре бобышки (синие стрелки). Затем сверлим шесть отверстий диаметром 3мм и зенкуем их сверлом 6-7мм под головку самореза (зеленые стрелки). Потом сверлим отверстие диаметром 7-8мм под кабель (красная стрелка). На нижней крышке только удаляем бобышки. Бобышки не выбрасываем, они нам пригодятся позже.

Далее продеваем конец кабеля в отверстие на крышке и прикручиваем кронштейн с помощью нержавеющих саморезов 3х16мм. В районе “ушей” кронштейна для повышения прочности соединения можно применить саморезы 3х20мм или 3х25мм. Внимание: саморезы должны быть обязательно нержавеющими. Они, в отличие от обычных стальных, не приводят к разбалансудатчика.

Как сделать катушку на квазар арм

Металлоискатель Квазар своими руками: схема, фото, видео

Как создать металлоискатель Квазар — схема и рекомендации, инструкция по изготовлению катушки своими руками.

• Читайте нашу статью, как сделать металлоискатель своими руками в домашних условиях

Схема металлоискателя Квазар

Подробная схема металлоискателя Квазар

Схема металлоискателя Квазар имеет средний уровень сложности. Единственный дефицитный компонент — это MCP3201. Наличие программируемого микроконтроллера и катушка для Квазара, как и для любых других селективных металлоискателей, создают некоторые трудности для радиолюбителей. Изготовления Квазара будет по силам людям с опытом в изготовлении металлоискателей.

Пошаговая инструкция по изготовлению металлоискателя Квазар своими руками

Рабочий экран МИ QUASAR выглядит следующим образом:

Шкала дискриминации разделена следующим образом:

Управление металлоискателем КВАЗАР, осуществляется 6 кнопками:

• SW1 «Up / Barrier+ / Autotune»
• SW2 «Enter / OK / Ground balance»
• SW3 «Right (+) / PinPointer»
• SW4 «Left (-) / Backlight»
• SW5 «Menu / Esc»
• SW6 «Down / Barrier- / Autotune»

Спаянная плата МИ Квазар

Прошивку для металлоискателя Квазар, а также схему в формате .pdf, описание запуска и настройки прибора с осцилограмами, описание меню и настроек можно скачать ниже.

Для прошивки микроконтроллера МИ Квазар» фьюзы программирования необходимо расставить следующим образом:

Металлоискатель Квазар: катушка своими руками

Тип катушки DD, её внешний диаметр 230 мм. TX — 40-45 витков проводом сечением 0,5 мм и RX — 200 витков проводом сечением 0,2 мм.

Обмотка ТХ включается к металлоискателю с последовательным резонансом, емкость конденсатора 0,3 mF, резонансная частота получилась 8,192 кГц.

Обмотка RX включается к металлоискателю с параллельным резонансом, и настраивается на частоту на 1,5–2 кГц ниже резонансной частоты ТХ.

Металлоискатель Квазар (Qasar) на микроконтроллере AVR

Металлоискатель Квазар представляет собой IB металлодетектор на микроконтроллере, разработанный на доступных электронных компонентах. В металлоискателе использован селективный (избирательный) режим со звуковой многотональной индикацией. Существуют 2 версии схемы металлоискателя квазар на микроконтроллере Atmega32 и микроконтроллере STM32

Схема металлоискателя Квазар на микроконтроллере AVR

Список деталей для сборки металлоискателя квазар AVR

Собранный металлоискатель выглядит следующим образом

Функции кнопок

Установка fuse битов в программе PonyProg

Под микроконтроллер AVR есть две версии печатной платы под dip и smd корпуса.

Поисковая катушка для металлоискателя Квазар

• передающей TX — состоит их 40-45 витков проводом 0.5мм;
• приемной RX — 200 витков проводом 0.2 мм.

Передающий контур TX включается по схеме с последовательным колебательным контуром с емкостью 0.3 мкФ. Частота передающего контура составляет 8,192 кГц, но может работать в диапазоне 4,5 — 9 кГц.

Приемный контур RX представляет собой параллельный колебательный контур, настраивается на частоту ниже контура TX на величину порядка 1,5-2 кГц.

Собранная катушка выглядит следующим образом

После намотки катушки следут залить эпаксидной смолой, что придаст форму и прочность а также защитит от влаги.

Характеристики металлоискателя Квазар Арм и как изготовить своими руками

Для поиска металлических предметов, находящихся в земле или песке, необходимо специализированное оснащение. Современные производители предлагают большой выбор специализированных устройств с различными дополнительными настойками и стоимостью. Большая часть дорогих приборов позволяет отсечь черный лом, и настроиться на поиск монет или ювелирных изделий. Для сбора обычного металлического лома не требуются сложные и дорогие модели с широким функционалом. Достаточно обычного металлодетектора.

В этом плане внимания начинающих поисковиков заслуживает оригинальный прибор Квазар Арм, отзывы о котором позволяют поставить устройство на один уровень с легендарной АСЕ 150.

Описание

Металлоискатель квазар арм разработан любителем приборного поиска инженером Андреем Федоровым. Устройство входит в список самых популярных кустарных приспособлений для поиска металлов благодаря отличным техническим параметрам. Создатель МД Квазар Арм постоянно совершенствует свое изобретение. Подробная инструкция по сборке, возможность бесплатной прошивки, общение с коллегами по увлечению доступно владельцам устройства на информативном интернет-форуме.

Обладатели детектора Quasar ARM по-разному отзываются о работе устройства. Объясняется этом тем, что на эксплуатационные возможности приспособления напрямую влияет печатная плата, точнее ее разводки, качество комплектующих и монтажа. Особого внимания требует качество изготовления и настойка датчика. При ответственном и грамотном подходе, подборе качественных деталей схема квазар арм позволяет собрать достойный прибор, не уступающий по чуткости и глубине поиска дорогостоящим заводским моделям.

Опытные пользователи настоятельно рекомендуют приобретать уже собранный прибор у проверенных продавцов, не отвлекаясь на более дешевые варианты. В качестве альтернативы возможна покупка комплектующих высокого качества, и самостоятельная сборка устройства в точном соответствии со схемой, предложенной изобретателем. В этом случае устройство данной модели не разочарует, а станет настоящим помощником в приборном поиске.

Характеристики

В основе конструкции данного поискового прибора лежит классическая схема IB. Применение этой схемы при одинаковых параметрах поиска гарантирует равную глубину обнаружения независимо от типа объекта (лом или монеты), но позволяет более точно настроить дискриминацию. Собственно, IB означает баланс индуктивности. Соответственно, и распознавание целей осуществляется по индуктивности материала в то время, как другие приборы определяют степень проводимости объекта.

• напряжение питания;
• уровень заряда батареи;
• верхняя шкала ВДИ (числовая);
• тип обнаруженного металла;
• расстояние до цели (шкала-бегунок).

При сборке могут быть использованы разные заводские корпусы и штанги. В этом плане имеет смысл сделать «под себя», немного изменив размер и изгиб штанги. Масса приспособления составляет в среднем 1,3 кг, что очень удобно для длительного поиска.

Катушка изготавливается с учетом особенностей поиска и конкретных задач. Каждый мастер может смотать ее самостоятельно ее, оставить открытой, или герметизировать.

В стандартную комплектацию входит:

• катушка 6,8 кГц;
• штанга разборная;
• блок управления;
• литий-ионный аккумулятор;
• зарядное устройство;
• инструкция.

При этом существует возможность бесплатной прошивки, а также самостоятельного внесения изменений в конструкцию данного детектора. Интересно, что последние версии получили модуль FM с опцией настроек каналов под разный формат.

Максиму полезной информации по вопросам сборки, полезные советы относительно того, как правильно настроить прибор, нетрудно найти на официальном сайте изобретателя. Сервис позволяет напечатать схему, изучить принципы тестирования устройства.

Самостоятельная сборка прибора

Для тех кто желает самостоятельно собрать Квазар Арм мы подготовили небольшие инструкции.

Подбор нужных деталей

Сделать металлоискатель Квазар Арм своими руками возможно двумя способами:

• Первый предполагает заказ готового комплекта для сборки.
• Второй позволяет самостоятельно найти и приобрести все необходимые детали и комплектующие.

Изучив рабочую схему, можно заметить, что нужных элементов не так и много. Наиболее дорогими и сложными по устройству являются дисплей и сложный микроконтроллер. Схему платы несложно взять на веб-сайте создателя металлоискателя. Там она размещена в формате Sprint Layout 6, ее не составит труда скачать, распечатать, использовать в работе.

Там же есть и схема намотки рабочей катушки. Предложен стандарт 23 см, но при желании и наличии базовых знаний и навыков диаметр можно изменить самостоятельно, предварительно выполнив несложные расчеты. Следует знать, что для IB-детектора применяются двухконтурные катушки. Устройства от обычных детекторов не подойдут для Квазар Арм.

Последовательность сборки

Процесс и последовательность рабочих приемов при работе над детектором подобен созданию аналогичных электронных приборов.

В первую очередь необходимо смастерить плату. Подготовленный шаблон переносят на основу, травят, сверлят, отмывают. Затем при помощи паяльника и прямых рук начинают монтаж элементов с соблюдением техники работы и мер безопасности.

Проверку пригодности к применению с подключением тока выполняют перед установкой в корпус.

Функционал кнопок

Устройство рассчитано на подключение клавиатуры пленочного типа независимо от модификации прибора. При работе очень важно не спутать контакты.

На клавиатуре предусмотрено шесть клавиш. Необходимо понимать, что кнопки со стрелками не только обеспечивают перемещение в настройках, но и имеют дополнительное назначение.

Итак, функционал клавиш:

• вверх — автонастройки, повышение трешхолда;
• вправо — плюс, пинпойнтер (указание центра цели);
• влево — минус, подсветка дисплея;
• вниз — автонастройки, понижение трешхолда;
• Esc — меню, выход;
• OK — подтверждение, ввод.

Самостоятельное управление Fuse битами для программы Ponyprog

Самостоятельное программирование контроллера необходимо произвести согласно рисунку, размещенному на сервисе создателя данного прибора. Очень важно выполнить установку битов верно. При ошибках в настройке защитных битов будет невозможна корректная работа устройства. Более того, схема может выйти из строя по причине перегрузки.

Прошивка прибора

В основе квазар арм применяется микроконтроллер ARM32. Для него требуется специальная программа, способная принять входящие сигналы, обработать их, затем преобразовать в выходные сигналы. Сигналы на выходе будут не только отображаться на жидкокристаллическом дисплее, но и дублироваться звуками в разных диапазонах. Это очень удобно. Привыкнув к прибору, пользователь не будет постоянно следить глазами за информацией на экране устройства.

Прошивка необходима для того, чтобы детектор работал именно на обнаружение металлических предметов в грунте, а не показывал стены, к примеру.

Все необходимые схемы для прошивки, файлы, методики и детальные инструкции есть на официальном сайте разработчика данного прибора.

Внешний вид самодельного детектора

Отчасти внешний вид самодельного квазар арм зависит от исходных деталей и комплектующих. Но в любом случае устройство имеет в основе штангу (самодельную фиксированную или промышленную телескопическую), катушку, рукоять и подлокотник. Не следует пренебрегать дополнительными элементами (к примеру, подлокотником), они упрощают длительную работу с прибором, позволяют правильно распределить нагрузку на мышцы рук.

В продаже есть заводские комплектующие для самостоятельной сборки устройств. Можно использовать S-образную штангу. В этом случае приспособление зрительно будет напоминать «Фишер», усиливает это сходство блок управления.

Как протестировать самодельный прибор

Стандартное тестирование металлодетектора представляет собой достаточно увлекательный процесс. Опытные поисковики рекомендуют подобным образом проверять любой прибор, в том числе и заводские устройства. Прием позволяет побыстрее разобраться с настойками, привыкнуть к работе с металлоискателем.

• Потребуется деревянный или пластиковый ящик достаточно большого размера. Его заполняют песком или землей, а затем в грунт закапывают различные металлические предметы: монеты разных периодов, кованые и современные гвозди, изделия из разных металлов и сплавов.
• В процессе тестирования несложно разобраться с особенностями настройки приспособления, изучить звуковой диапазон сигналов, освоить пинпоинтер.
• Усложнить задачу можно, отказавшись от ящика. Металлические предметы можно закопать на разную глубину на небольшом участке, а затем найти их при помощи своего поискового прибора.
• В зависимости от объекта поиска, можно сосредоточиться в процесс проверки детектора на поиске разных монет, металлов или ювелирных изделий.

Ремонт

В случае поломки штанги или подлокотника решить вопрос с ремонтом несложно своими силами. Подлокотник рекомендуется сразу заменить, поскольку его отсутствие очень усложняет длительный поиск.

• Для восстановления штанги применяют деревянные детали, изоленту или скотч.
• При поломке блока управления можно воспользоваться услугами любого мастера с паяльником. При наличии заводской гарантии можно обратиться к изготовителю.

Отзывы владельцев Квазар Арм

Необходимо понимать, что в отношении самодельного металлодетектора отзывы могут быть неоднозначными, поскольку в определенной степени зависят от мастерства сборщика. В целом опытные поисковики высоко оценивают функционал и эффективность данного детектора. Без сомнений квазар арм является наилучшим вариантом из детекторов кустарного производства. По сравнению с заводским Деусом квазар арм нисколько не проигрывает по глубине обнаружения объектов и разделению металлов.

Предлагаем вашему внимание несколько отзывов об металлоискателе Квазар Арм:

Квазар арм стал первым моим прибором, до этого подобной техникой пользоваться не приходилось. Приобрести эту модель посоветовал товарищ, он же помог собрать устройство. Надо сказать, что первые несколько поездок разочаровали. Но потом появился некоторый опыт, и дело пошло. Находки есть, прибором сейчас доволен. Пользуюсь уже два сезона. Из преимуществ могу отметить оперативное срабатывание на цели и большую глубину обнаружения. К звуковым сигналам надо приспособиться, но, думаю, это со всеми приборами так. Учитывая низкую стоимость, отличный агрегат. Но признаю, что сравнить ни с чем не могу. Другими приборами не пользовался.

Станислав, 30 лет ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Приборным поиском занимают уже 15 лет. Пользовался «Аськой» и «Теркой 705». Квазар арм приобрел из любопытства. В молодости баловался сборкой радиоприемников, решил попробовать собрать устройство самостоятельно. Кстати, вся инфа на сайте создателя прибора есть, подробно и по делу. В целом прибор удивил. Не ожидал таких результатов от приспособления, цена которого равна пинпойнтеру. Имея большой опыт, могу сравнить эффективность данной модели с другими детекторами. По глубине однозначно лучше АСЕ. На ней даже катушка большого диаметра не даст такого результата. «Терка» мне показалась все-таки лучше. Были моменты, когда она давала более четкий и устойчивый сигнал. К плюсам квазара надо отнести простоту пользования, информативность, быстрое срабатывание на цели, наличие отстройки грунта. И, конечно, стоимость. Вполне достойный аппарат для любого грунтового поиска.

Виктор, 57 лет ⭐️⭐️⭐️⭐️

Пару лет занимаюсь сбором металлического лома. Работаем бригадой. Сперва на всех был один «Деус». Случайно зимой увидел информацию о самодельном приборе, посмотрел отзывы о «Квазар АРМ». Решился приобрести к новому сезону. Друг сперва смеялся над моей «самоделкой», но потом признал ее эффективность. «Деусу» мой «Квазар» практически не уступает. Шустрый, звонкий, работает на большую глубину. Мне понравился дисплей, информация с которого дублируется дополнительно звуком. Настроек для поиска лома мне хватает. Иногда прибор дает и весьма интересные находки. Тем, кто планирует брать, рекомендую. Вполне достойный металлоискатель по приемлемой цене.

Сергей, 25 лет ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

В плане информативности дисплея и звуковых сигналов квазар на тихих настойках дает даже лучший результат. Учитывая стоимость самодельного МД, его разумно рассмотреть в качестве бюджетного устройства для поиска металлов.

Вопросы и ответы по металлоискателю Квазар Арм

Рассмотрим несколько популярных вопросов от пользователей касательно устройства.

Прошивки металлоискателя Квазар Арм

Актуальные прошивки можно найти на официальном сайте создателя устройства.

Программатор для Квазар Арм и программа для прошивки

Для прошивки металлоискателя понадобится переходник USB to TTL PL2303/CP2102/CH340, он же программатор и программа Flash Loader Demonstrator.

Распиновка

Распиновка портов Квазар Арм представлена на картинке.

Настройка разбаланса Квазар Арм

1. Перейдите в Меню, там выберите «HW options…».
   
2. Откройте «Coil Balance…».
3. Убедитесь, что «Compensator on/off» включен.
4. Вернитесь в «Coil Balance…».
5. Перейдите в «Desired Balance». Выставьте значение в пределах 150-400 мВ, рекомендуется 250 мВ.
6. Перейдите в «Coil Balance…» — «Balance».
7. Нажмите кнопки вверх или вниз.
8. Нажмите Ok.

Не забывайте после каждого выставленного значения нажимать OK, чтобы сохранить его.

Ложные срабатывания

Подобная проблема возникает при работе с приборов в городе. Следует выйти в поле, где отсутствуют дома и линии передач и проверить прибор там. Если проблема остается, виноват скорее всего датчик либо сам прибор.

Металлоискатель Квазар своими руками: схема, фото, видео

Как создать металлоискатель Квазар — схема и рекомендации, инструкция по изготовлению катушки своими руками.

• Читайте нашу статью, как сделать металлоискатель своими руками в домашних условиях

Схема металлоискателя Квазар

Подробная схема металлоискателя Квазар

Схема металлоискателя Квазар имеет средний уровень сложности. Единственный дефицитный компонент — это MCP3201. Наличие программируемого микроконтроллера и катушка для Квазара, как и для любых других селективных металлоискателей, создают некоторые трудности для радиолюбителей. Изготовления Квазара будет по силам людям с опытом в изготовлении металлоискателей.

Пошаговая инструкция по изготовлению металлоискателя Квазар своими руками

Рабочий экран МИ QUASAR выглядит следующим образом:

Шкала дискриминации разделена следующим образом:

Управление металлоискателем КВАЗАР, осуществляется 6 кнопками:

• SW1 «Up / Barrier+ / Autotune»
• SW2 «Enter / OK / Ground balance»
• SW3 «Right (+) / PinPointer»
• SW4 «Left (-) / Backlight»
• SW5 «Menu / Esc»
• SW6 «Down / Barrier- / Autotune»

Спаянная плата МИ Квазар

Прошивку для металлоискателя Квазар, а также схему в формате .pdf, описание запуска и настройки прибора с осцилограмами, описание меню и настроек можно скачать ниже.

Для прошивки микроконтроллера МИ Квазар» фьюзы программирования необходимо расставить следующим образом:

Металлоискатель Квазар: катушка своими руками

Тип катушки DD, её внешний диаметр 230 мм. TX — 40-45 витков проводом сечением 0,5 мм и RX — 200 витков проводом сечением 0,2 мм.

Обмотка ТХ включается к металлоискателю с последовательным резонансом, емкость конденсатора 0,3 mF, резонансная частота получилась 8,192 кГц.

Обмотка RX включается к металлоискателю с параллельным резонансом, и настраивается на частоту на 1,5–2 кГц ниже резонансной частоты ТХ.

Как сделать катушку на квазар арм

Недавно я получил заказ, сделать датчик для металлоискателя КВАЗАР-АРМ. Человек попросил меня сделать ему сменную катушку для его прибора, с теми же параметрами что и родная, только большего диаметра, чтобы он мог пользоваться прибором не меняя его настроек. При этом диаметр катушки должен быть 30х32 (типа NEL TORNADO), и частота 7.2кГц. В этом мастерклассе я подробно опишу весь процесс изготовления качественной катухи. Так же, стоит отметить, что самого КВАЗАРА у меня пока нет, он в процессе изготовления. Для настройки катухи я буду использовать отдельно собраный генератор.


Для начала включаем гугл и ищем где купить КОРПУС ДЛЯ ЗАЛИВКИ ДАТЧИКА нужного нам типоразмера. Мало того, что сам корпус придаст будущей катухе вполне заводской вид, он одновременно служит и защитой самой катухи. Так же он облегчает нам дальнейшую работу по изготовлению. Так же нам понадобится очень качественный провод, который будет соединять датчик прибора с блоком управления (мозгами), разьём, такой же как стоит на приборе заказчика, и гермоввод в соответствии с диаметром кабеля. Сразу скажу, что кабель абы какой не пойдёт. Это должен быть очень хороший и высококачественный провод с экранированными жилами. Пойдут кабеля для передачи данных, или высококачественный микрофонный провод. Я рекомендую использовать кабеля такого типа:
LiY-TPC-Y
TRONIC 2-CY
Cordial CMK 422
В последнем случае, я бы еще добавил одну жилу любого подходящего по типоразмеру провода, и поместил это всё дело в термоусадочную трубку. Это была бы дополнительная жила для экрана катухи, и одновременно провод был бы не таким плоским. Разьём, кабель и гермоввод я попросил купить заказчика по нескольким причинам. А пока он всё это ищет, я займусь предварительной подготовкой и намоткой катухи, потому что заказанный корпус я уже получил.

И так, нам нужно поместить две обмотки датчика в корпус для заливки. Я получил корпус обрезанный по краю, а внутри изготовитель не обрезал пластик. Я беру острый нож, скальпель, и обрезаю лишнее. Я обрезал только одну внутреннюю часть чтобы иметь возможность обчертить корпус для изготовления шаблона для намотки катушек (рис 1). Обрабатываем края обрезки чтобы не цеплялось. Далее, я взял подходящий по размерам кусок доски, положил будущюю катушку (половинку корпуса, так как они одинаковые) и обчертил край маркером. Это наружная часть катухи (рис 2). Теперь, отступив от этой линии во внутрь 1.5см, чертим внутреннюю часть, по которой мы будем вырезать шаблон (рис 3), ну и соответственно вырезаем его (рис 4).

Далее, вырезав шаблон, наложите его на форму под заливку датчика, и визуально убедитесь, что между шаблоном и внешней стенкой каркаса, имеется достаточно места для того чтобы разместить обмотку (рис 5). Если места недостаточно, то еще чуток подгоните шаблон. Если всё нормально, ровно, и Вы уверены, что обмотка влезет в паз корпуса, можете приступать к намотке провода. Обе обмотки мотаются на этом каркасе в одну и ту же сторону. Не забудьте пометить начало и конец обмотки, одев на концы провода разноцветные кембрики (Рис 6). Катушка ТХ: 40-45 витков, мотаем эмалированным обмоточным проводом 0.45мм. Катушка RХ: 180 -220 витков, мотаем проводом 0,18 — 0,25мм.

Намотав на шаблон нужное количество витков, аккуратно стяните обмотку с шаблона и плотно умотайте её нитками по кругу. Не бойтесь, что она изогнётся и потеряет форму. После увязывания Вы сможете её выровнять, придать ей окончательную форму. После увязываеия, у Вас получится, что несколько витков не влезут в обмотку и будут торчать (Рис 7). Не бойтесь, это не косяк, так и должно быть. Не пытайтесь запихать эти витки обратно в катуху, нам они понадобятся когда мы будем сводить баланс. Придайте обмотке окончательную форму, и разместите её внутри формы так, как она потом будет лежать. Прицельтесь так сказать, Убедитесь в том, что обмотка может двигаться внутри каркаса на 3-5мм в сторону другой обмотки (Рис 8). Те же манипуляции проделайте и со второй обмоткой (Рис 9). Хотелось бы заострить внимание на том, что гермоввод и место под конденсаторы должны находится вутри ТХ (передающая, толстая обмотка). Внутри обмотки RХ не должно находится ничего постороннего.

Далее, в моём случае мне нужно прицелить обмотки по частоте. Я должен удовлетворить требования заказчика и настроить катушку на частоту 7,2 килогерца. При этом предполагается конденсатор очень близкий к тому, что стоит по схеме обозначенный как С35 0,33мкФ. Если Вы желаете чтобы Ваш прибор работал примерно на желаемой Вами частоте, То советую Вам повторить манипуляции которые я делаю, чтобы подогнать количество витков обмотки ТХ, примерно под желаемую частоту. Но этот пункт можно пропустить, и подобрать конденсатор потом, хотя сделать это будет сложнее.

Далее, специально для таких случаев, я собираю простенький автогенератор (точнее у меня он уже собран). Им можно настраивать обмотки датчиков на желаемую частоту не только в КВАЗАРАХ, но и в большинстве других самодельных, и даже промышленных металлоискателей. Собираем генератор по схеме на рис 10. Можно собрать навесным монтажом, или на макетке. Я собрал себе на печатке потому что я занимаюсь катухами и мне но постоянно нужен. Транзисторы могут быть любые, соответствующей структуры. Конденсатор СХ ставим 0,33мкФ, и подсоединяем нашу катушку ТХ и меряем частоту. Если полученная частота ниже желаемой, значит отматываем от нашей катушки виток другой, если выше желаемой, то нам нужно домотать виток другой. Наша цель — подогнать катушку как можно ближе к желаемой нами частоте. Пока делаем это примерно, сейчас ювелирная точность нам не нужна. Записываем полученную частоту на бумажку.

Такие же манипуляции производим с катушкой RХ. Ставим в генератор еа место конденсатора Сх — 0,033мкФ, подключаем нашу катуху, и доматывая или отматывая витки добиваемся чтобы частота нашей RХ была на 1500 герц ниже чем та, которую мы записали на бумажку для катухи TХ. Опять же повторюсь, ювелирная точность нам пока не нужна.

Далее, подсоединяем наш генератор (рис 10) к обмотке ТХ, а к конденсатору на катушке RХ подключаем осцилограф (Рис 13). Делаем предварительный баланс катушек. Всячески деформируя их и двигая внутри канавок корпуса датчика Вам необходимо добиться как можно меньшего напряжения на конденсаторе (Рис 14) Если Вам удастся добиться напряжения в пределах 100 милливольт, то в принципе предварительную подгонку обмоток можно считать законченой. Это нужно нам для того, чтобы убедиться, что мы всё делали правильно, и быть уверенными, что когда мы закончим остальные работы нам удастся без особых усилий свести баланс.

Еще раз повторюсь, что описанные выше работы не требуют особой точности и скурпулёзности. Они являются подготовительными, и особо точные подгонки нам не нужны. Не тратьте время. На этом этапе Вам необходимо добиться ПРИМЕРНО тех параметров, которые Вы желаете видеть в готовом датчике. Всё это болванка, которую мы будем шлифовать потом.

ТЕПЕРЬ АККУРАТНО ВЫНИМАЕМ ОБМОТКИ (ВМЕСТЕ С КОНДЕНСАТОРАМИ) ИЗ КОРПУСА БУДУЩЕГО ДАТЧИКА И ПРИСТУПАЕМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ
Здесь я рекомендую сделать еще один шаг. Аккуратно вынув намотанные катухи из корпуса, подвесьте их куда нибудь, и обмажте их эпоксидкой. Сделать это нужно без фанатизма. Смысл в том, чтобы нанести эпоксидку таким образом, чтобы она проникла между витками и пропитала катуху придав ей целостность и жесткость. При этом, эпоксидка не должна стекать с катух и капать, она должна просто пропитать её таким образом, чтобы мы потом могли немножко деформировать катушку без риска сломать её повредив обмотку. Этот приём используется для того, чтобы у нас потом при окончательной заливке после всех настроек не уходил баланс.

Для начала нам нужно надёжно изготовить крепления ушей к штанге. Для этого берём какие нибудь подходящие куски пластмассы, текстолита, или другого жеского материала толщиной около 2мм, и вырезаем пластины которые потом вставим в пазы для ушей на корпусе. Подогнав их таким образом чтобы они свободно вставлялись туда, обматываем их бинтом или лучше стеклотканью, предварительно немного покоцав и поцарапав их чтобы придать шероховатость поверхности. (рис 15)

Тот же самый приём применяем и ко внутренней поверхности корпуса. Берём крупную наждачку и обрабатываем ею всю внутреннюю поверхность и все пазы. Матуем поыерхность для лучшей агдезии. (рис 16) После этого протираем тряпкой смоченной в бензине, чтобы обезжирить поверхность и убрать пыль.

Теперь разводим немного эпоксидки, и наливаем чуть чуть в пазы для ушей катухи. Вставляем туда обмотанные стеклотканью вырезанные пластмассины. Ждём около 5-10 минут, пока налитая эпоксидка впитается в стеклоткань, и доливаем необходимое количество эпоксидки чтобы полностью заполнить пазы для ушей. (рис 17)

Далее, берём кусок луженой проволоки и укладываем её на дно корпуса катухи. Можно использовать туженую жилу из многожильного провода. Закрепите его в нескольких местах с помошью термоклея (или другим клеем). Возле гнезда для гермоввода оставьте необходимую длинну чтобы потом иметь возможность припаять его к кабелю. (Рис 18)

У многих возникает вопрос, как укладывать эту жилу в корпус? достаточно кусочка или укладывать по всему датчику. Этой теме посвящены тысячи страниц на разных форумах, и делать это вы можете исходя из своих соображений. Я лично укладываю этот проводок по всей поверхности датчика. Это обусловлено тем, что графит после высыхания очень хрупкий, и малейшая деформация катухи в процессе эксплуатации может привести к появлению микротрещин. Это в свою очередь нарушит целостность экрана и может привести к глюкам катухи. Чтобы избежать нарушения целостности я предпочитаю укладывать луженку по всей поверхности датчика. Однако луженый провод я советую использовать как можно тоньше, потому как это лишний металл в датчике. Учитывайте этот фактор.

После укладки луженого провода, я обклеиваю края катухи малярной лентой. Обклейка делается таким образом, чтобы 7-10мм от края корпуса не покрывалась графитом, чтобы небыло всяких там капель и мазков. Короче, дно и боковые стенки датчика должны быть покрыты графитом не доходя примерно сантиметра до его края. Можно просверлить отверстие и прикрутить гермоввод. (Рис 19) Корпус мы подготовили — теперь готовим графит.

Любой графит не пойдёт. Нужен именно электропроводный графит. Лучше всего для этой цели подходят роллейбусные токосъёмные щётки, но только без вкраплений меди. Можно использовать графит со щёток любого электроинструмента. Люди используют так же сердечники с батареек или грифели из карандашей. Однако, прежде чем готовить графит — измерьте его сопротивление. Я сталкивался с тем что не все карандаши или сердечеики из батареек подходят для наших целей. Возьмите карандаш (например) и замерьте его сопротивление мультиметром. Если показывает омы — то годится. а если показывает килоомы или мегаомы — то такой не пойдёт.

Далее, стираем имеющийся графит в пыль. Сделать это можно с помощью напильника. наждачки. Кто то делает это с помошью молотка. Можно использовать кофемолку. Короче — используйте всё своё воображение, но вы должны получить графитовую пыль.
Добыв необходимое (по вашему мнению) количество графита, замерьте сопротивление получившейся графитовой пыли. Просто воткните щупы мультиметра в полученную кучку графитовой пыли. Мультиметр должен показать омы. Конечно же сопротивление зависит от размера фракции пыли, но в любом случае килоомы или мегаомы показывать не должно. (рис 20) Такая пыль нам подходит.

Нам теперь нужно приготовить графитовый раствор. Сразу скажу, что для этой цели нужно использовать любой НИТРОЛАК с маркировкой «НЦ», а из всех нитролаков лучше всего — ЦАПОН ЛАК. Другие лаки, клея, ПВА, и особенно эпоксидку я для этой цели использовать не рекомендую.

Берём наш графитовый порошок и смешиваем его с нитролаком в соотношении 1 к 1 по обьёму, размешиваем, и наносим кисточкой первый слой на внутреннюю поверхность нашего корпуса для датчика. Даём подсохнуть минут 15-20 и наносим второй слой. еще через час наносим третий слой. Даём хорошо просохнуть в течении 5-7 часов в сухом тёплом месте. Берём мультимитер и в нескольких местах меряем сопротивление получившейся графитовой корки. Оно должно быть в пределах 10ти килоом (в идеале — от 2 до 5 кОм). Обычно на этом этапе сопротивление примерно и равно этим значениям, но всё зависит от качества и фракции выбранного вами графита. Бывает, что сопротивление на этом этапе превышает желаемое. В этом случае нанесите еще один слой и после просушки снова меряйте сопротивление. Поступайте так до тех пор, пока сопротивление графитовой корки не будет в желаемых пределах по всей поверхности датчика. (Рис 21)

Когда вы добились нужного сопротивления, экран готов. Можно сдирать малярный скотч с боковых стенок корпуса, и хорошенько в тёплом месте рекомендую просушить корпус в течении 12 часов. На Рис 22 видно, что графитовый экран покрывает всю нижнюю поверхность корпуса и примерно на сантиметр заходит на его стенки. После этого, я покрываю внутреннюю поверхность датчика гравитексом из балончика, но эту порцедуру Вы можете делать по своему желанию. я просто рекомендую её сделать. Таким образом Вы не только дополнительно защитите экран и катуху от влаги, но и от своих же дальнейших манипуляций с датчиком.

После высыхания гравитекса (около часа), можно прикручивать гермоввод, вставлять провод, конденсаторы, укладывать обмотки. Перед укладкой обмоток я бы рекомендовал обернуть их стеклотканью или простым бинтом (Рис 23). Эта нехитрая манипуляция не только придаст обмоткам дополнительную армировку, но и за счёт увеличения расстояния между обмотками и между экраном, уменьшит емкостную связь между ними, что положительно скажется потом в плане ложных сработок.

Укладываем всё в корпус примерно таким образом как оно там будет лежать. Размещаем катушку подальше от металличестких предметов, системников, стульев, арматуры (у Вас в полу) и через кабель подключаем катушку ТХ к нашему генератору. ВАЖНЫМ моментом здесь является использование того кабеля который будет постоянным. Изменять его длинну и тип уже нельзя. К катушке RХ мы подсоединяем осцилограф, и двигая, деформируя и перемещая катушки внутри корпуса мы добиваемся наименьшей амплитуды сигнала. Можно использовать распорки, чтобы зафиксировать катушки. Сначала делаем грубые настройки перемешая сами катушки, и только добившись стабильных показаний 10-15 милливольт, настраиваем их тонко, девормируя те витки которые у нас остались торчать после увязки провода, используем их как настроечные петли. Добиваемся максимально низкого значения показаний осцилографа. (рис 24) После этой настройки датчик нельзя трясти, деформировать, ронять, и желательно даже не дышать на него. После этого, можно развести 20-30 грамм эпоксидки, и в нескольких местах осторожно залить обмотки по их внешнему краю. Середину, обмоток а так же те места где находятся наши настроечные петли пока не заливаем( рис 25). Отправляем наш датчик сохнуть на 24 часа.

После просушки датчика, снова подсоединяем его к нашему генератору. Обмотки у нас уже более менее закреплены высохшей эпоксидкой, поэтому настройку которую мы будем делать сейчас можно считать окончательной. Снова балансируем датчик с помощью настроечных петель, добиваясь наименьшей амплитуды сигнала. На рис 26 видно, что мне удалось сбалансировать его до 1.8 милливольт. В принципе, эту настройку можно уже считать приемлимой. Важно помнить, что полученную нами цифру нужно умножить на 100 (когда мы подсоеденим катуху к блоку и начнем балансировать датчик аппаратно), так что баланс по квазару у нас будет в районе 180 милливольт. Для КВАЗАРА всё что ниже 300 милливольт это нормально, а 180, это общем даже очень хорошо. Все остальные настройки можно произвести аппаратно, так что в принципе Вы можете заливать датчик.

Для этого перекиньте конденсатор ТХ из параллельного резонанса в последовательный, стараясь ничего не нарушить и не сдвинуть внутри катухи. Не забудьте припаять кусок луженки, туда же где припаяна луженка на экран датчика. Она нужна нам для того чтобы экранировать нижнюю сторону нашего датчика. Капните на гермоввод и на кабель внутри гермоввода пару капель клея, термоклея, или силикона (чтобы туда не затекла эпоксидка), и можете заливать датчик. Для уменьшения веса можно использовать пенопласт или микросферы.

Я же на этом не остановился. У меня к этому времени уже готов мой КВАЗАР, и я решил отложить в сторону наш генератор и свести баланс на КВАЗАРЕ. Я перекинул конденсатор ТХ в последовательный резонанс, и подключтл датчик к прибору. Как и ожидалось, я увидел там 190 милливольт разбаланса. Поигравшись с настроечными витками, мне удалось практически идеально свести баланс (рис 27). Для получения такогорезультата при использовании генератора, нам понадобилось бы сводить баланс до 0.6 милливольт.

В общем. мне понравилось играться с моим КВАЗАРОМ, тем более что я первый раз жму его кнопки и для меня это скорее процесс познавательный. Я накрошил внутрь датчика немного пенопласта и снова залил туда около 30 гр эпоксидки (Рис28). Если бы я заливал датчик сразу, то мой пенопласт попросту бы всплыл на поверхность и от него небыло бы никакого толку. А теперь он приклеется, и я смогу залить его эпоксидкой без риска. что он всплывёт. Поставил катуху на просушку, а завтра снова поиграюсь с балансом, но уже в качестве закрепления знаний. Ну. потом залью катуху, и продолжу свой рассказ, что дальше делать с датчиком.

Далее — заливаем датчик эпоксидкой, таким образом, чтобы до краёв оставалось 2-4 миллиметра. Не забываем оставить торчащим над поверхностью кусок луженки, от верхнего экрана.

И так. баланс у нас сведён, катуха залита эпоксидкой. Здесь я бы порекомендовал хотябы дня три посушить датчик, чтобы смола полностью кристализовалась, А еще лучше неделю. Но кому не терпится — то хотя бы сутки. После этого, можно приступать к дальнейшим работам. Теперь нам нужно нанести графитовый экран на нижнюю сторону нашего датчика. Фиксируем луженку и наносим графит так же, как мы это делали ранее. Даём полностью высохнуть, меряем сопротивление, и если нас всё устраивает — можно полностью заливать датчик.

Если кто хочет, то по своему желанию перед заливкой можно сделать еще одну полезную вешь. Я сначала покрываю графитовый слой гравитексом, потом красной (или любой другой ядовито яркого цвета) краской, а потом еще двумя слоями гравитекса, и только потом заливаю эпоксидкой оставшиеся 2-4 мм канавки.

Эта нехитрая манипуляция, не только дополнительно защищает датчик от влаги, но и несёт сигнальную функцию. Дело в том, что последних 2-4 мм заливки — это по факту защита нижней части катухи, которая со временем стирается об траву в процессе эксплуатации. Так вот, когда эта защита сотрётся и у Вас начнёт проглядывать красная краска, это говорит о том, что в скором времени, вы можете повредить экран катухи, потому что защитный слой уже полностью стёрся. Пора обновлять защиту катухи. Для этого достаточно купить балончик эпоксидки, и несколько раз промазать ею нижнюю часть датчика, таким образом восстановив защиту.

Ну. а далее всё просто. Срезаем оставшиеся части пластика с датчика, Обрабатываем края напильником или острым ножом, удаляя зазубрины оставшиеся после срезания, сверлим отверстия в ушах под болт крепления к штанге, и всё. наш датчик полностью готов, и будет радовать нас приятными сигналами на копе.

Вот такой у нас получился датчик. Вес датчика — 850гр. Чувствительность на 5 коп СССР — 35см. Желающие — могут сделать датчик более лёгким, добавив в процессе изготовления больше пенопласта или микрогранул. Однако, как я уже говорил, датчики такого размера я сильно облегчать не рекомендую, особенно ДД конструкции. Вы потеряете жесткость, и датчик станет чувствительным к любым, даже самым слабым ударам, и будет выдавать больше ложных сигналов. Датчики типа КОЛЬЦО- не так капризны, и более устойчивы к такого рода воздействиям.

По такой же технологии можно изготавливать датчики к другим приборам, например ФОРТУНА, ТЕРМИНАТОР, АСЯ. Разница лишь в конструкции датчика, настройках баланса и разноса частот. Но самое главное я Вам рассказал. Надеюсь данная статья поможет многим в изготовлении Датчиков для своих металлоискателей.