Как в ламповой радиоле получить 5 вольт
Работа и ремонт ламповых радиоприёмников имеет свои особенности и связаны они исключительно с принципом работы радиоламп. Некоторые ценители данной техники считают, что звук, получаемый в устройствах, работающих на радиолампах более живой, чистый и насыщенный, в отличие от радиотехники и усилителей, собранных на полупроводниковых элементах. Перед тем как перейти непосредственно к устранению неисправностей ламповых радиоприёмников, возникших в процессе эксплуатации, необходимо разобраться в том как он работает и из чего состоит.
Из чего состоит ламповый радиоприёмник
Все основные модули в конструкции таких радиоприемников включают в себя лампу как основной элемент. Большая их часть состоит из:
Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
В ламповой радиоле Латвия РН-59 я хочу снять (отсоединить )
штатный блок УКВ и вместо него поставить FM модуль без УНЧ.
Куда,в какую точку подсоединить этот модуль ?
От штатного модуля УНЧ отходит только 4 провода,один-земля,второй зелёный 6,3 вольта и два красных с большим напряжением.
Я думаю,что один провод должен подавать слабыц сигнал эфира на последующье блоки усиления,отпаять его и вместо него припаять выход ФМ модуля.
И как вариант УНЧ оставить в покое, и подсоединиться вместо длинных волн.Латвия схема 1.jpg
Латвия схема 3.jpg
Предлогаю эту тему сделать пополняемой,для всех вопросов,связанных с этой моделью.
—————————————
Я конечно не соображаю и поэтому обратился к совету специалистов,но Ваш ответ меня очень удивил.
Какое имеет значение конструкция модуля ФМ?
У меня их несколько и все они разной конструкции.
Вопрос питания решается очень просто, 6,3 вольта питания лампочки подсветки подключают через диодный мост.
внесение конструктивных изменений в блок настроек (верньерный механизм) для меня не проблема.
изменение коммутации диапазона УКВ совершенно не нужно,потому,что я его просто заменяю на свой блок ФМ.
Мне нужно знать только одно,куда подсоединить только один провод,выход моего блока на вход
радиолы,при этом не на вход НЧ ,который имеется сзади радиолы,там всё хорошо,а на вход в схеме,что бы мой радио модуль включался при включении кнопки УКВ диапазона.или длиннокороткого диапазона
Ремонт лампового радиоприемника
Всякий приемник, попавший в ремонт, должен пройти предварительную проверку, чтобы выяснить качество ламп, находящихся в приемнике, и их соответствие комплекту данного приемника, а также установить, в каком состоянии находится приемник и не было ли в нем переделок. Кроме того, необходимо выявить, не была ли сделана неправильная замена ламп, и если это имело место, то проверить, не сказалась ли эта замена на работе приемника. Дополнительно можно проверить мощность, потребляемую приемником от электрической сети, и напряжения на электродах ламп.
Проверка ламп
На испытательном приборе не всегда можно получить исчерпывающие данные о состоянии ламп. Проверка может установить обрыв нити накала, внутренние замыкания между электродами и наличие тока эмиссии, но совсем не покажет искажений, тресков и склонности к возникновению свистов из-за отсутствия или повреждения экранировки.
Многие лампы (например, гептоды) можно надежно проверить только в нормальных эксплуатационных условиях. Поэтому для проверки таких ламп лучше использовать исправный приемник, в комплект которого входит данная лампа. Если этого сделать нельзя, то надо иметь для проверки контрольную лампу данного типа, исправность которой не вызывает сомнений. Если же нет ни той, ни другой возможности, то дальнейшая проверка приемника остается под вопросом.
Все это относится главным образом к комбинированным преобразовательным лампам и высокочастотным пентодам. Проверка выпрямительных и выходных ламп с помощью испытателя дает большей частью исчерпывающую оценку их состояния. Для проверки ламп нужно иметь справочник по лампам и таблицу их взаимозаменяемости.
Проверка потребляемой приемником мощности
Если проверка ламп не выявила неисправности, то приемник подключают к электросети с необходимым напряжением и родом тока. Между розеткой электросети и приемником включают ваттметр или амперметр с вольтметром (рис.1). Когда напряжение электросети известно и изменяется только в небольших пределах (±5% номинального), можно пользоваться одним амперметром.
Рис.1. Схема включения приборов при проверке мощности, потребляемой приемником от электросети.
По мощности, указанной в инструкции к приемнику и разделенной на напряжение электросети, можно ориентировочно определить потребляемый ток и немедленно обнаружить перегрузку силового трансформатора. В зависимости от напряжения и мощности, потребляемой приемником, ток может быть в пределах 0,1-1 А. Например, при мощности 60 Вт и напряжении 220 В потребляемый ток I = 60/220 = 0,27 А.
Если приемник потребляет нормальную мощность (нормальный ток), то можно приступить к дальнейшей его проверке. Если же мощность (или ток) слишком велики, то приемник необходимо немедленно выключить и выяснить причину этого.
При большом потребляемом токе надо вынуть кенотрон или отпаять вывод от селенового столбика. Если после этого ток останется большим, то надо попробовать отпаять конденсаторы, блокирующие повышающую или сетевую обмотку силового трансформатора, а затем отсоединить от трансформатора провод (или провода) цепи накала ламп и лампочек освещения шкалы. Если же и это не помогает, то остается предположить, что силовой трансформатор имеет короткозамкнутые витки. Чтобы убедиться в этом, от трансформатора отпаивают все провода, присоединенные к его вторичным обмоткам, и измеряют ток, который при исправном трансформаторе должен быть порядка 20 — 100 мА. В случае короткого замыкания между витками какой-либо обмотки трансформатор быстро нагревается.
Проверка напряжений
Величины важнейших напряжений должны быть измерены, даже если найдена и устранена неисправность в выпрямителе приемника,. Это совершенно необходимо и тогда, когда при исправной силовой части приемник все же работает неудовлетворительно. В основу проверки должна быть положена заводская инструкция к приемнику, в которой приводится диаграмма напряжений.
Прежде всего нужно проверить напряжения на нагрузочных и делительных сопротивлениях в цепях анодов я экранирующих сеток ламп, начиная с предварительного каскада усиления низкой частоты и кончая каскадом усиления высокой частоты. Неплохо проверить токи в цепи анода и экранирующей сетки выходной лампы.
Для измерения напряжений необходим прибор с внутренним сопротивлением, указанным в инструкции. В случае использования прибора с другим внутренним сопротивлением нужно учитывать, что показания его могут несколько отличаться от приведенных в диаграмме.
Последовательность проверки напряжений показана на примере схемы (рис. 2). Между точками 1, 2, 3 и 4 измеряют напряжение переменного тока, подключая оба щупа прибора к точкам, указанным стрелками и относящимся к одной цифре. Так же измеряют напряжение постоянного тока в точке 5. Все остальные измерения напряжений постоянного тока производят относительно шасси, т. е. когда отрицательный щуп прибора присоединяется к шасси, а положительный — к тем точкам схемы, куда указывают стрелки от соответствующих цифр измерения. Для измерения в точках 8, 10 и 11 надо «заземлить» положительный щуп прибора.
Рис.2 Расположение точек подключения приборов при проверке режимов работы приемника
Напряжения, измеренные в точках 1-8, редко отличаются от указанных на схеме. Что же касается измерений в точках 9-13, то они могут несколько отличаться, в особенности если измерительный прибор имеет другое внутреннее сопротивление. Кроме измерения напряжений, важно также измерить анодный ток выходной лампы. Это можно сделать, не разрывая анодной цепи, подключив миллиамперметр параллельно первичной обмотке выходного трансформатора. Сопротивление этой обмотки обычно бывает значительно больше внутреннего сопротивления миллиамперметра, и поэтому измеренный таким способом ток можно считать соответствующим анодному току лампы.
Чтобы быстрее определить состояние приемника, рекомендуется сначала проверить потребление тока от электросети, а затем измерить напряжение на выходе фильтра выпрямителя и анодный ток выходной лампы. Если эти измерения не выявят причины неисправности приемника, то следует проверить напряжения на электродах его ламп.
Ошибки при измерениях
При измерении напряжений на высокоомных сопротивлениях и в цепях с малым током возможны ошибки, зависящие от величины внутреннего сопротивления прибора. Ошибки будут тем меньше, чем больше внутреннее сопротивление. Используя для примера схему на рис. 2, покажем, где могут появиться ошибки при измерениях.
От величины внутреннего сопротивления прибора сильно зависит правильность измерения напряжений на аноде и экранирующей сетке лампы Л1, а также на экранирующей сетке лампы Л2 (точки измерений 9, 12 и 13). Проверка напряжений в остальных точках схемы почти не зависит от внутреннего сопротивления прибора.
При измерениях прибором с меньшим внутренним сопротивлением, чем это оговорено в инструкции, величины напряжений, которые покажет вольтметр, всегда будут меньше приведенных на схеме. Чтобы не сделать ошибки и не счесть, что напряжение занижено, покажем, как определить величину напряжения, которую должен в этом случае показать вольтметр.
Пример.
Напряжения на схеме на рис. 2 измерены вольтметром с внутренним сопротивлением 10000 Ом/В. Какое напряжение на экранирующей сетке лампы Л2 покажет вольтметр с внутренним сопротивлением 1000 Ом/В (предел измерений 100 В)?
Полное сопротивление прибора
Rпр = 1000×100 = 100000 Ом = 0,1 MОм.
Сопротивление участка экранирующая сетка-катод лампы Л2 равно
Rэ.к = Uэ/Iэ = 50000 Ом = 0,05 MОм.
При подключении к выводу экранирующей сетки вольтметра оба эти сопротивления оказываются включенными параллельно, а их результирующее сопротивление будет равно
Rпар = (0,1×0,05)/(0,1+0,05) = 0,033 МОм = 33 кОм:
Тогда общее сопротивление этого участка цепи станет
Rобщ = Rпар + Rпр = 33 + 100 = 133 кОм;
ток в этой цепи возрастет до
Iобщ =Uобщ/Rобщ = 225/133 = 1,7 мА
и вольтметр покажет напряжение
Uэ = IобщRпар = 1,7 x 33 = 56 В.
Таким образом, подключение прибора с меньшим внутренним сопротивлением к выводу от экранирующей сетки лампы Л2 вызовет снижение напряжения на этом электроде на 19 В. Так же будут занижены показания вольтметра и при измерении напряжений на выводах от электродов лампы Л1.
Чтобы ошибки при измерениях были наименьшими, всегда нужно либо применять высокоомный вольтметр (с внутренним сопротивлением не ниже 5000 ом/В), либо производить измерение на наиболее высоком диапазоне прибора, который еще позволяет производить отсчет.
Проверка приемника на прохождение сигнала
Убедившись в исправности ламп и правильности режима их работы, можно приступить к проверке приемника на прохождение сигнала.
Применяются два способа такой проверки: 1) последовательная проверка приемника от его выхода ко входу и 2) такая же проверка, но от входа приемника к его выходу. Оба эти способа пригодны только тогда, когда приемник как-то работает (пусть даже с искажениями или недостаточно громко).
Первый способ заключается в подаче сигнала сначала на громкоговоритель, затем на выходной трансформатор, на управляющую сетку оконечной лампы, на сетку лампы предварительного каскада низкой частоты и т. д. до антенны, пока не обнаружится, в каком каскаде прекратилось прохождение сигнала.
При втором способе высокочастотный модулированный сигнал подают на вход приемника и проверяют с помощью специального индикатора прохождение сигнала сначала на выходе каскада усиления высокой частоты. Затем индикатор подключают на вход преобразовательного каскада, на вход усилителя промежуточной частоты и т. д. до усилителя низкой частоты. При этом устанавливают, до какого каскада (считая от антенны) приемник пропускает сигнал и находят неисправный каскад.
Проверка приемника от выхода ко входу
Исправность низкочастотной части приемника наиболее просто можно проверить, прикоснувшись отверткой к управляющей сетке лампы усилителя низкой частоты или, что более удобно, к гнезду для звукоснимателя. Если при этом в громкоговорителе будет слышен фон переменного тока, то можно считать, что усилитель работоспособен. Такой способ проверки позволяет ориентировочно судить об исправности усилителя низкой частоты. Высокочастотные каскады проверить этим способом можно лишь на прохождение сигнала с антенного гнезда.
При проверке приемников с универсальным питанием нужно соблюдать осторожность, так как их шасси находится под напряжением относительно земли. Проверку лучше производить с помощью разделительного трансформатора, включаемого между приемником и розеткой электросети.
Точно определить неисправный каскад в приемнике можно путем подачи низкочастотного или модулированного высокочастотного напряжения в определенные точки схемы (рис. 3). Начиная от выхода приемника, т. е. от громкоговорителя, и до детектора к точкам схемы подводят напряжение низкой частоты, а после детектора — модулированное напряжение высокой частоты. Индикатором в этом случае служит громкоговоритель приемника. Рекомендуется параллельно громкоговорителю подключить вольтметр переменного тока и по отклонению его стрелки судить об усилении отдельных каскадов.
Рис. 3. Расположение контрольных точек, в которые подается напряжение при проверке приемника обычным способом.
В качестве источника напряжения может служить генератор высокой частоты, имеющий внутреннюю модуляцию. Для испытания каскадов низкой частоты можно использовать напряжение модуляции этого генератора или воспользоваться проигрывателем с пластинками. Более удобен мультивибратор, который дает без всяких переключений все частоты, необходимые для проверки приемника, начиная со звуковых и кончая высокими.
Для предохранения от возможного во время проверки короткого замыкания провод, несущий низкую частоту, подключают к соответствующим точкам схемы через разделительный конденсатор порядка 0,05 мкФ с рабочим напряжением не меньше 400 В. Когда проверяются высокочастотные каскады, емкость разделительного конденсатора должна быть порядка 5-20 пФ.
Если частота, необходимая для проверки каскада усилителя низкой частоты, известна (например, частота модуляции генератора 400 или 1 000 Гц) и не является критичной, то частоты для проверки каскадов усилителей промежуточной и высокой частот весьма критичны и требуют точной установки. При проверке супергетеродинного приемника нужно прежде всего знать его промежуточную частоту и стараться установить ее на генераторе возможно точнее. Для проверки преобразовательного каскада и каскадов усилителя высокой частоты частота генератора должна соответствовать средней частоте проверяемого диапазона.
Проверка приемника от входа к выходу
При этом способе сигнал модулированного напряжения высокой частоты подается на входные зажимы приемника и с помощью апериодического усилителя, подключаемого к определенным точкам схемы, выясняют, до какого каскада слышен этот сигнал. Последовательность подключения усилителя показана на рис. 4 стрелками. Там же указана и та частота, которая должна быть слышана в этих точках.
Рис. 4. Расположение контрольных точек, с которых снимается напряжение при проверке приемника методом прохождения сигнала.
Следует отметить, что при этом способе проверки совершенно безразлично, какой источник модулированного напряжения подключен ко входу приемника. Для простоты можно использовать местную радиостанцию, подключив к приемнику антенну и установив соответствующий диапазон. Еще лучше использовать мультивибратор или высокочастотный модулированный генератор.
Как и в предыдущем случае, перед испытанием приемника на прохождение сигнала необходимо проверить исправность ламп и их режим, а также генерирует ли гетеродин.
Как в ламповой радиоле получить 5 вольт
Работа и ремонт ламповых радиоприёмников имеет свои особенности и связаны они исключительно с принципом работы радиоламп. Некоторые ценители данной техники считают, что звук, получаемый в устройствах, работающих на радиолампах более живой, чистый и насыщенный, в отличие от радиотехники и усилителей, собранных на полупроводниковых элементах. Перед тем как перейти непосредственно к устранению неисправностей ламповых радиоприёмников, возникших в процессе эксплуатации, необходимо разобраться в том как он работает и из чего состоит.
Из чего состоит ламповый радиоприёмник
Все основные модули в конструкции таких радиоприемников включают в себя лампу как основной элемент. Большая их часть состоит из:
- входного каскада, выполненного в виде резонансного контура в состав, которого входит антенна;
- усилителя высокой частоты, установленного на входе устройства. Служит для увеличения амплитуды пойманного антенной сигнала.
- гетеродина и усилителя промежуточной частоты. Для разных волн характерна определённая модуляция, например, для FM — частотная, а для ДВ, СВ — амплитудная;
- усилитель низкой частоты или же его ещё называют усилителем мощности. Основная функция его это создание громкого и чёткого звукового сигнала, а также передача его на встроенные динамики или же колонки. Он может быть стерео или моно, в зависимости от модели радиоприёмника.
- блока питания. Для системы снабжения каждого блока питанием применяется трансформаторные устройства, понижающие стандартное сетевое напряжение. Одним из важных для работы радиоламп напряжением является питание накала, которое в зависимости от модели может отличаться, но в основном это 6-6,5 Вольта.
Поиск неисправностей ламповых радиоприёмников
После того как устройство лампового радиоприёмника мысленно разбито на каскады, то можно перейти и к поиску возникшей неисправности.
| Очередность поиска неисправности | Действия и правила проверки узлов |
| 1. | Ремонт ламповых радиоприёмников стоит начать с проверки системы питания и визуального осмотра всего устройства. Первым делом обращается внимание и проверяется есть ли напряжение накала и нет ли обрыва нити накала в самих лампах. Каждая из них должна светиться, а если она закрыта металлическим колпачком, то излучать тепло. Просто стоит дотронуться до неё рукой и ощутить тепло. |
| 2. | После чего, в зависимости от проблемы которая возникла, на управляющую сетку лампы аккуратно дотронуться отвёрткой, при этом в динамике должен появиться характерный шум или потрескивание. Поиск, таким образом, лучше всего начать с оконечного каскада усилителя низкой частоты (мощности). |
| Возможен выход из строя самого динамика, поэтому следует проверить и его на работоспособность. |
Самые частые поломки и их ремонт
Ламповые радиоприёмники — это особый вид аппаратуры поэтому и неисправности у них особенные, связанные с работой радиоламп.
Вторая жизнь лампового радиоприемника Philips 592LN (Голландия, 1947). Часть 3
Во второй части статьи я рассказал вам об усилителе мощности звуковой частоты. Хочу еще в дополнение отметить следующее. Я предлагаю вашему вниманию только вариант восстановления на примере конкретного радиоприемника. У вас же есть широкий выбор действий.
Не обязательно ломать то, что работает, можно использовать родной усилитель без переделки.
Если усилитель мертвый, то можно установить внутри транзисторный своими руками или готовый , купив в интернет магазинах. Или собрать любой простой ламповый, к примеру, на 6Ф3П.
Можно поставить селектор, который будет отключать радио АМ от усилителя, подключать модуль ФМ. Это не обязательно должно быть ламповое радио. Когда искал информацию по своему приемнику, видел на E-Bay много красивых и нерабочих приемников по приемлемой цене, просто корпусов от старого радио. Можно купить, установить модуль ФМ и вдохнуть в него новую жизнь.
Можно, играя с ребенком, из фанеры собрать красивый и простой корпус, установить в него готовые модули и сделать что-то простое, увлечь ребенка радиоэлектроникой.
Да мало ли чего еще можно, было бы желание!
↑ Мысли о радио-модуле применительно к моему Philips 592LN
Мы хотим использовать для настройки родную шкалу приемника, значит желательно использовать родной переменный конденсатор, который, как правило, имеет емкость 500-700 пФ, что не подходит для диапазона ФМ. Ставить конденсатор емкостью 30-70 пФ очень сложно, чтобы сохранить работоспособность шкалы. Но есть вариант!
Итак, нам потребуется FM-модуль ОБЯЗАТЕЛЬНО с конденсатором переменной емкости для настройки, а не с варикапами и т.п.
Достаточно моно, нет смысла ставить стерео, хотя и на такое можно пойти.
Желательно, чтобы питание ФМ-модуля совпадало с питанием Bluetooth-модуля. Самое распространенное напряжение для подобных устройств 4,2 — 9 Вольт. Малые, но удобные для сборки и установки размеры.
Вот, пожалуй, и все наши требования.
Мой вариант Basic FM Radio Kit 88-108MHz TDA7000 NXP 4.5-9V на фото, был найден на ebay. Есть масса других вариантов, ищите по себе.
Катушки FM-модуля. Диаметр обеих катушек внутренний 2,5 мм. L1 — 7 витков проводом 0,3 мм, а L2 — 29 витков провода 1 мм. На фото видно, что обе катушки сжаты при нормальной настройке.
↑ Объём переделок Philips 592LN
Теперь обратим внимание на конденсатор переменной емкости VC, которым производится настройка на станцию. Последовательно с ним я нарисовал конденсатор 40 пФ (пока это неважно). VC ПОДКЛЮЧЕН К ПЛЮСУ ПИТАНИЯ, а наш большой конденсатор для настройки АМ в приемнике сидит на корпусе, на минусе. Во это мы и должны поправить первым делом.
В моем варианте, в передней части конденсатор сидит на резиновых втулках. В задней части металлическое крепление я поменял на пластиковое, вырезав его из крышки, которой в компьютере закрывают отверстие под CD-привод.
О доп. плате на последней фотографии мы поговорим в следующий раз.
После того, как мы наш большой конденсатор переменной емкости установили так, чтобы он не соприкасался с корпусом, можно использовать его вместо того, что идет в комплекте с ФМ-модулем.
Для этого вспомним физику, последовательное подключение конденсаторов: С = С1*С2/(С1+С2)
Общая их емкость равна, в нашем случае С = 500*50/(500+50) = 45 пФ.
Полезно знать, что емкость двух последовательно соединенных конденсатора будет всегда немного меньше меньшей. Кроме случая, если их емкость равна, тогда будет ровно половина.
Итак, мы имеем, при таком подключении, 45 пФ вместо 50 пФ. Что просто хорошо! Проверенно, перекрывает без проблем весь ФМ-диапазон.
↑ Настройка приёмника со штатным КПЕ
Настройка самого модуля минимальна, у меня заработало сразу и не пришлось растягивать катушки. Катушка L1 для настройки хорошего приема станций по краям диапазона, а VC для настройки самого диапазона.
Выходная мощность самого модуля маленькая, на выходе максимум 70 мВ, но в наушниках можно этот модуль настроить без каких либо трудностей. Для нашего проекта нужен будет предварительный усилитель, описанный далее.
Питать радиомодуль будем от 5 Вольт.
↑ Файлы
В следующей части разберемся с Bluetooth. Много поучительного узнал, когда разбирался, поделюсь с вами!
Продолжение следует. Спасибо за внимание!
Владимир
Ёмкость одного и второго варианта изменяется не линейно. Поэтому в нашем случае мы получаем картину расположения радиостанций таким образом, что диапазон как бы сжат в сторону 108 МГц.
От 0 до 45 градусов мы получаем 93-108 МГц, а в остальные 90 градусов всего 88-93 МГц. Это совершенно не мешает работе нашего модуля ФМ, разве, что вызывает некий не комфорт настройки. Хотя настроить любую станцию легко из-за применения верньерного устройства шкалы, это своеобразный понижающий редуктор. При большом повороте ручки настройки имеем очень маленький угол поворота КПЕ.
Как же решить эту проблему? Думаю, что радикально — только сменив тип КПЕ с АМ на ФМ, но здесь много сложностей. Новые крепления, поиск решения центровки вала КПЕ и пр. Мне лично ничего не мешает, станции легко настраиваются. Избирательность модуля ФМ высокая, работа надёжная, частота не гуляет.
Ещё вариант — немного растянуть диапазон, сократив перекрытие. Например, у нас в нижней части диапазона слушать особо нечего. Уменьшив ёмкость последовательно соединённого с КПЕ конденсатора с 51 до 33 пФ, получил диапазон 96-108 МГц и более хорошее распределение станций в зависимости от угла поворота вала КПЕ.
Так от 0 до 90 градусов я получил 100-108 МГц, что очень хорошо.
SE Усилитель “Trancemaster”. Схема А.И. Манакова с автосмещением
Сигнал с источника звука — 0,5-0,7В, именно такая чувствительность данного усилителя, поступает на его входные разъемы и переменный резистор R1, где звук сталкивается с первым препятствием, да, именно так! Ведь даже кусок провода, пусть хорошего, есть барьер, который сигналу необходимо преодолеть, а о резисторе нечего и говорить, тем более о потенциометре.
Именно от него сильно зависит качество работы всего усилителя. Тут лучше подойдут проволочные резисторы, но сдвоенные проволочные резисторы на 47ком в природе большая редкость, а регулировать громкость двумя резисторами не легкая и неудобная задача. Лучший вариант — это спаренный ALPS, но он достаточно дорог, хотя цена его оправданная порядка 1500руб. Но я не стал так заморачиваться и поставил немецкий потенциометр, я его купил на радио рынке за символическую плату, АЖ 20рублей! Но ничего, отмыл в спирте от пыли, он совсем не дает треска при повороте рукоядки. Да, много можно рассуждать по поводу каждой детальки, хотя в высококачественной технике нет мелочей…. Но не буду отходить от темы. В качестве лампы предварительного каскада я пробовал разные лампы, но выбрал триод 6Н9С, у нее более нейтральный звук по сравнению с остальными лампочками .
Настройка каскада заключается в установке на катоде лампы 6Н9С напряжения в пределах 1,3-1,5 вольта подбором резистора R3. Пришлось помучатся в подборе резистора, 5-10 Ом дают отклонение 0,3-0,4В в ту или иную сторону. В первом варианте я даже делал самодельные резисторы из нихрома, мотал нихром на стержень от гелиевой ручки . Но потом отказался от этой затеи, так как прочитал в одной статье, что не желательно в первый каскад усилителя ставить проволочный резистор, ведь у него большая индуктивность по сравнению с керамическим. Хорошо подходят Р1-71, ВС, а также и более распространенные типа С2-33Н или ОМЛТ. У ОМЛТ резисторов шумов в десятки раз меньше чем у МЛТ.
Я применил последние, то, что было нужного наминала, ведь в моем случае нужен был резистор строго 500-503 Ом и причем 2ШТ с точностью 1-2 процента. Не стоит экономить на деталях, особенно это понимаешь, когда получаешь хороший результат от вложений. Конденсатор С4 я сначала использовал танталовый К73-9 на 560мкф – стоит он 1500руб, но мне достался бесплатно. Потом я прочитал, что тантал плохо подходит для звуковых цепей, а лучше подходит для питания, так как обладает меньшим сопротивлением на ВЧ. Я сравнил звучание танталового конденсатора и электролита Jamicon 1000мкф, сделал вывод, что с Jamiconом лучше и оставил его. Тантал пришлось отложить до лучших времен, ведь он на 16В, а в этом усилителе такого напряжения больше нигде нет, а уж тем более в питании — 300В! С4 я шунтировал конденсатором на 2,2мкф, как в схеме, пленочным импортным MKT, лучше не нашел. А лучше поставить Epcoc или МБГО. МБГО не стал ставить, так как он занимает слишком много места, а я сразу решил, что буду собирать смещение первого каскада на п/п, и пусть меня ругают ценители Hi-End.
Зато в разделительном конденсаторе С3 я применил Jensen Audio с алюминевой фольгой на 0,68мкф 400В, то, что осталось от разделительных фильтров в моих самодельных АС =). Сейчас такой конденсатор стоит порядка 1500руб. Я пробовал разные конденсаторы, но остановился именно на этих. Далее идет резистор R6 на 200ком. С ним можно экспериментировать, изменяя нижнюю частоту пропускания усилителя. Приведу формулу для расчета разделительного конденсатора. C=159/F*R, где С — ёмкость в мкФ, F — нижняя граничная частота в Гц, R — резистор в управляющей сетке следующей (выходной) лампы в кОм. Как видите, расчет очень простой и позволяет Вам различные вариации. Электролитические конденсаторы фильтров в цепях блока питания могут быть попроще. Я применял Jamicon, шунтировав слюдяными импортными, к сожалению, не знаю марки. Можно применять К73; К77.
В автосмещение — R8 500ом 4Вт, но этой мощности явно маловато, он греется градусов до 80, а это недопустимо, так как он начинает шуметь при этой температуре еще больше. Сюда подойдет резистор ватт на 10!, он задает ток лампы. Типа проволочного ПЭВ-10. Но на 500 Ом я не нашел. Что я сделал? Я взял 5Вт резистор и сделал для него радиатор из тонкой стали и листа алюминия, таким образом увеличил рассеиваемую мощность, думаю ватт до 20. Конденсатор С7 я использовал Jamicon и шунтировал его конденсатором Epcos на 2,2 мкф. Резистор R7 смело можно ставить на 2Вт, он почти не греется. Важно только подобрать его так, чтобы на аноде лампы было чуть больше напряжения, чем на второй сетке. Выходной трансформатор я использовал TW6SE, хотя в данном усилителя подойдет и ТВЗ-1-9. Важное условие — согласование его с нагрузкой. С TW6SE проблем не было — у него есть выход на обмотке для 4-6-8Ом. Я разместил 2 выходных трансформатора в верхней части усилителя, под закрытым кожухом из алюминия.
Блок питания желательно выполнить на кенотроне 5Ц3С (5Ц4С,5U4G). Применение кенотронного питания, по сравнению с диодами, делает звучание усилителя более теплым и связным. Я использовал диодный мост на ультрабыстрых диодах зашунтировав каждый конденсатором по 220нф. Трансформаторы питания применил следующие: — силовой трансформатор тороидального типа на 400Вт, он имеет 4 выходные обмотки по 125В — это позволяет питать им как диодный мост на 250В, так и кенотрон, если он имеется;
— второй трансформатор тоже тороидальный, но на мощность порядка 40-50Вт. Он запитывает накал всех ламп. Основное условие этого трансформатора — способность отдать ток в нагрузку 4А для накала ламп и 2А в случае с кенотронным питанием. Также от этого трансформатора у меня запитана схема плавного пуска анодного питания для продления срока службы ламп и предусмотрена обмотка на 50В для возможности подключения фиксированного смещения. Дроссели можно использовать ДР-2ЛМ, ДР-2,3-0,2 от чёрно-белых телевизоров, унифицированные Д 21, Д 31. Я применил самодельные дроссели, намотанные на тороидальных трансформаторах с разрезанным сердечником, каждый содержит по 1000витков провода ПЭВ — 0.33 и имеет активное сопротивление 19 Ом.
Монтаж усилителя выполнен навесным способом, максимально использованы выводы самих деталей и контакты ламповых панелек. Земляная шина выполнена медным одножильным проводом диаметром 2 мм и имеет контакт с шасси в одной точке, рядом с входом. Провода, идущие к накальным выводам всех ламп, должны быть перевиты между собой. Это нужно для уменьшения фона переменного тока. Для этой же цели служат и резисторы R9-R12. В качестве соединительных проводов я применил посеребренный провод марки МП-0,5 в фторопластовой изоляции.
В заключении хочу сказать о том, что данный усилитель не просто схема, а реально изготовленный и прекрасно зарекомендовавший себя аппарат. Я его использую уже около трех месяцев и очень доволен его звучанием. Для тех, кто считает что 4 Вт на канал мало, скажу, что в комнате, площадью 16 квадратных метров при использовании акустики KEF Q1 (чувствительность 91 Дб), усилитель развивает звуковое давление, соизмеримое со звуковым давлением, развиваемым транзисторным усилителем, мощностью 40 вт на канал (это результаты субъективной оценки моих друзей — музыкантов). Но звук другой.
Усилитель прекрасно чувствует малейшие нюансы звучания инструментов или голоса и как бы «дышит» (простите меня, если сравнение не очень корректное). Звук его не утомляет, его хочется слушать и слушать.
Усилитель по схеме Манакова EL34/6П3С
Эта широко известная схема двухтактного лампового усилителя на 6П3С и 6Н9С была разработана Анатолием Манаковым. Оригинал смотрите здесь. Она довольно проста и при внимательной сборке заработала сразу без танцев с бубном.
Отмечу сразу, что некоторые установленные мной номиналы отличаются от предложенных автором. Но сделано так не потому, что я проводил длительные слуховые эксперименты с кучей пластинок Pink Floyd и Led Zeppelin, а просто по причине отсутствия у меня в закромах некоторых емкостей и переменных резисторов, рекомендованных разработчиком. Не мудрствуя лукаво, я не столь дотошен к погрешности радиодеталей.
Я применил триодное включение выходных ламп, поскольку тороидальный выходной трансформатор не имеет дополнительных отводов. Любителям серьезного и громкого звука лучше реализовать пентодное включение выходных ламп или найти рекомендуемые трансформаторы. Понятно дело: выходные лампы желательно подобрать в пару. В оригинальной схеме есть фильтрующий конденсатор С8, которого нет в моей интерпретации. Я решил его перенести на плату блока питания.
В выпрямителе напряжения я применил «электронный дроссель» на полевом транзисторе 12NK90Z и не стал упражняться с катушками индуктивности в виде «железных дросселей». Схема смещения и накальные цепи сделаны идентичными авторскому варианту.
Я запитал каждую лампу моноусилителя от независимой обмотки, благо тороидальный транс имеет три накальные обмотки. Большое значение в плане подавления нежелательных шумов играет заземление накальных обмоток через сопротивления 100-150 Ом на землю с каждого плеча.
Нужное напряжение БП выставляется подбором резистора Rk. Я использовал корпус усилителя в качестве радиатора охлаждения для стабилизирующего транзистора VT1, поскольку греется он весьма прилично.
Монтаж печатных плат в металлическом корпусе
При монтаже нужно уделить особое внимание схеме смещения, которое должно быть отрицательным по отношению к земле. Следует соответствующим образом впаять банки электролитов и диодный мост. В противном случае, думаю, вы сами знаете последствия неправильно впаянных электролитов в блоке питания. Я смонтировал элементы схемы на двух функциональных платах: звуковой и БП.
Вся конструкция свободно поместилась в стандартном алюминиевом корпусе BO19 размерами 275/175/65. Печатные платы монтируются на столбики к нижней крышке. Все отверстия корпуса, через которые ведутся провода к траснформаторам, обязательно изолируются резиновыми вставками. Под трансформаторы подкладываются изолирующие прокладки, чтобы исключить замыкания обмотки на корпус в случае продавливания изоляции. Входной разъем на джеке 6.3, регулятор громкости и кнопку включения питания я разместил на верхней панели – для удобства использования при размещении на полу. Вокруг отверстий под выходные лампы и драйвер 6н9с лучше сделать много вентилирующих отверстий, чтобы тепло от керамических панелек тоже выходило наверх.
Есть один нюанс в закрытии трансформаторов металлическими колпаками. Дело в том, то при замыкании колпака на корпус через центральный болт образовывается короткозамкнутый виток. В таком случае корпус усилителя будет очень сильно нагреваться и мешать работе трансформатора. Следовательно, нужно использовать изолирующие прокладки для крепления колпаков через болт, либо изобретать другие варианты установки без контакта с корпусом.
Настройка напряжения смещения и анодного напряжения для драйвера
Настройка моноблока делается в режиме молчания по рекомендациям Манакова. Само собой, ко вторичной обмотке транса должна быть подключена активная нагрузка в виде проволочного резистора 4-8 Ом достаточной мощности (5-10 Вт).
Далее настраивается входной каскад установкой напряжения 1.8…2 вольта на катодах драйвера 6н9с. Для этого нужно подобрать сопротивление резистора R4.
Затем производим регулировку напряжение смещения для выходного каскада. С помощью переменных резисторов R10 и R12 устанавливаем на катодах выходных ламп напряжение 0,035…0,04 вольта. После чего подаем на сетку первого триода V1 сигнал с частотой около 3 кГц и напряжением 0,5 вольта. Регулируя переменный резистор R7, выставляем одинаковое переменное напряжение на анодах V1.
После настройки усилитель продемонстрировал замечательное качество звучания и полное отсутствие посторонних шумов. Данный двухтакт выдает насыщенный и прозрачный звук с замечательными низами. Триодная схема включения может обеспечить приемлемую громкость для небольшой комнаты 4×4 метра. Самое главное, такой воздушный звук хочется слушать бесконечно, а громкость здесь отходит на второй план.
Схема регулятора тембра (эквалайзера)
В качестве темброблока использовал схему на BA3822LS. Эта микросхема имеет неплохие параметры и доступна в продаже. У нас стоит 69 руб. Достоинства такого схемного решения — отсутствие кучи экранированных проводов и экранов, при отсутствии сигнала никаких шумов фонов и шипений ненаблюдается.
Готовый темброблок подключать ко входу унч желательно через подстроечные резисторы в 100ком,т.к микросхема имеет достаточной высокий уровень усиления.
Изначально,вместо микросхемы мною использовалась аналогичная схема на двух лампах 6н3п, но в конце концов я от нее отказался в силу невозможности избавится от помех и фона в следствии слабой экранировки ламп и всей схемы из за недостаточности места в корпусе.
Отмечу что блок регулировок на лампах все же звучит теплее как мне кажется. Для тех кому интересен этот вариант схема так же прилагается.
Двухтактный ламповый усилитель на 6П3С и 6Н9С
Собственно вирус лампового звука внедрился в меня посредством небольшой статьи, размещённой на этом ресурсе. Вот она, тут находится. Спасибо автору Началось изучение теории по данному вопросу, причём не эзотерическая ересь из интернетов, а книги Цыкина, Гершунского, Войшвилло и тому подобное. Радиолюбительские журналы 60-х годов тоже интересные, многие современные ноу-хау встречаю именно в них.
Сделать усилитель своими руками не получилось, хоть и покупал лампы, дроссели, трансформаторы, потому как отец приобрёл у какого-то радиолюбителя брошенный на полпути усилитель, который так и не заиграл… Пришлось изменить схему фазоинвертора и уменьшить номиналы резисторов (до справочных) в цепи управляющей сетки выходных ламп на землю, так как эти лампы со временем запирались и ток через них не шёл, сводя коэффициент усиления до нуля.
Окончательный вариант схемы привожу ниже. Регулятор громкости исключён за ненадобностью. В принципе, схема простая и в особых пояснениях не нуждается. Электролит в катоде входной лампы специально выбран с небольшой ёмкостью, дабы снизить усиление на низких частотах (не люблю я их) за счёт обратной связи по току. Пила в катодной (и анодной цепи) была сглажена установкой дросселя после диодного моста. Дольше всего боролся с самовозбуждением на частотах от 100 kHz и выше. Резисторы 4.7k перед сеткой выходной лампы и керамика, шунтирующая электролиты в анодном питании оттуда. Так же и сетку пробовал заземлять через ёмкость, и что-то вроде RC-фильтра туда же ставил — всё было бестолку. До тех пор, пока сигнальный шнур от компьютера к усилку не выдернул. Весь ультразвуковой мусор исчез, поскольку шёл со звуковой карты. Будет мне наука на будущее, что бы с ветряными мельницами не сражался.
Фон переменного тока снизился ниже порога слышимости (если не прикладывать голову к колонке) после того, как установил среднюю точку от накала входной лампы на землю, через пару резисторов на 4.7k
Честно говоря, захватившая меня идея заиметь и услышать ламповый звук, вызывала кое-какие сомнения или опасения. Волновал один вопрос, а именно — стоит ли игра свеч? Услышу ли я какую-либо разницу? Если почитать интернеты, то складывается такое впечатление, что услышу всенепременно. Но ведь там же можно почитать и про то, как у людей басы отлипают от динамиков после обматывания межблочного кабеля тремя слоями изоленты. Или же описывают чудесные изменения в звуке от замены простого акустического кабеля на волшебный по 300$ за метр (с обязательной прослушкой правильного направления подключения и с предварительным прогревом кабеля правильной музыкой, что бы электроны нарезали хорошие траектории в проводнике) и прочую мутотень.
Однако то, что я услышал, полностью оправдало и даже превзошло все мои ожидания. Звук приобрёл детальность. Акустическая гитара стала похожа на акустическую гитару, завывания ветра превратилось в завывание ветра, а чирикающие птички на заднем плане стали чирикающими птичками, а не непонятным шумом, принимаемом мною за искажения. Хотя не знаю, как можно описать это словами — это нужно услышать. Прослушав композицию с лампы, тут же повторил её усилителем Романтика 50У-220С и отдельно на Microlab Solo-3 Mk2. Звук стал мутным. Такое чувство, что высокие частоты выкрутили вниз темброблоком, однако последующий подъём высоких частот ситуацию не исправляет — только добавляется всяких щелчков, свиста и прочего шума из высокочастотных динамиков.
Я не буду утверждать, что транзистор фигня, убивает душу и т.д. и т.п. У меня не идеальная эталонная система для сравнения, думаю, что найдётся транзисторный или интегральный усилитель с таким же детализированным звуком (цена вопроса только будет совсем другая). Тем более, что прослушивал музыку я не на Hi-End колонках, а с СОЮЗ 50АС-012. Да и вообще, говорить про убийство звука транзистором абсурдно. Источник сигнала у меня цифровой, весь тракт до одного вольта — полупроводниковый. Да чего уж там мелочиться, уже на студии, в процессе записи музыки, сигнал мог пройти через 300-400 транзисторов (информация из какой-то статьи Лихницкого). Если звук умер уже неоднократно, то с какого перепугу он должен воскреснуть в лампе?
Ладно, отставлю в сторону болтовню и размышления. Добавлю ка ещё пару фотографий.
Обратная связь со мной возможна здесь, в моём журнале, по тегу — звук — записи данной направленности.
Ламповые УНЧ
Экспромт — ламповый УМЗЧ на 50 Ватт (6С41С, 6Ж9П)
Схемы ламповых усилителей мощности в представленных авторами статьях (см. перечень литературы) отличаются оригинальностью, продуманностью и хорошими параметрами. Вот и в этой статье предложен несложный 50-ваттный УМЗЧ, в котором можно применить готовые выходной и унифицированный сетевой …
Трехламповый стерео усилитель звуковой частоты на 6Н23П и 6П14П (ECC88, EL84)
Схема самодельного стереофонического усилителя мощности низкой частоты, собранного на лампе 6Н23П и двух 6П14П. Зарубежные аналоги этих ламп — ECC88 и EL84. Предлагаемый ламповый УНЧ имеет следующие характеристики: Диапазон воспроизводимых частот — от 20Гц до 80кГц; Выходная мощность в триодном режиме — 2 х 2,75Вт; Выходная мощность в пентодном режиме — 2 х 4,5Вт.
Ламповый усилитель звуковой частоты на 6С2П, 6П18П (12Вт)
Добрый день, уважаемые радиолюбители. Как известно, история развивается по спирали, и история развития аудиотехники в этом не исключение. Если взглянуть на рынок усилителей воспроизведения, то можно заметить, что в последние несколько лет вновь произошла реинкарнация ламповых усилителей, а некоторые производители возобновили производство радиолам. Сегодня мы хотели бы предложить вам конструкцию несложного лампового усилителя, предназначенного …
Однокаскадный ламповый УМЗЧ на 4Вт (6П9), схема и описание
В статье описана конструкция однокаскадного лампового УМЗЧ небольшой мощности, используемого автором совместно с АС, построенной на основе широкополосных головок повышенной чувствительности. В усилителе применено параллельное включение двух пентодов 6П9, отличающихся высоким усилением. Это и позволило получить выходную мощность до 4 Вт при работе с источником сигнала, обеспечивающим напряжение сигнала до 1,5…2 В, т. е. от любого проигрывателя компакт-дисков или смартфона …
Домашний ламповый винил-корректор (EF86, 6Н2П)
Эта статья предназначена для любителей винила, имеющих хотя бы начальные знания по радиотехнике и умеющих держать паяльник в руках. Несмотря на обилие цифровых источников звука, у многих из нас сохранилась большая коллекция виниловых пластинок. Более того, качество звучания прилично записанной …
Ламповый усилитель с трансформаторами ТПП-258-127/220-50 (6Н8С и 6П3С)
Принципиальная схема самодельного лампового усилителя мощности на 6Н8С и 6П3С, в котором использованы фабричные трансформаторы типа ТПП-258-127/220-50. Автор рассказывает как он изготовил усилитель и какие изменения вносил в схему УМЗЧ, также предоставлены фото разобранного и готового устройства.
Схема двухтактного лампового усилителя мощности на 6П14П (8 Ватт)
Двухтактный выходной каскад стереоусилителя отличается использованием в цепи катодов общего генератора тока на микросхеме, благодаря которому и обеспечивается парафазное управление пентодами 6П14П. Выбором коэффициента трансформации сопротивления нагрузки можно в некоторой степени изменять …
Простой ламповый усилитель мощности на 14-20 Ватт (6Н2П, 6П14П)
Усилитель мощности ЗЧ, схема которого показана на рисунке выполнен на лампах от старых черно-белых телевизоров или радиол. Это предварительный усилитель с фазоинвертором на двойном триоде 6Н2П и двухтактный выходной каскада на двух лампах 6П14П. Использование таких старых компонентов, часто …
Лампово-транзисторный УНЧ для наушников и колонок (6Н23П)
Всем ценителям лампового звука выношу на суд свою конструкцию лампово полупроводникового усилителя. Источником для творчества послужили залежи германиевых транзисторов, пролежавших в коробке и успешно позабытыми хороший десяток лет. Наверное немногим известен тот факт,что именно германий дает звучание максимально приближенное к ламповому…
Схема лампового УНЧ с пятиполосным эквалайзером (6Н3П, 6П14П, 6П45С)
Предлагаю хорошо отработанную схему унч на 6п45с, с пятиполосным темброблоком. Усилитель выполнен по классической однотактной схеме.за основу была взята схема А.Манакова. В описании работы схема ненуждается. В процессе сборки и наладки были изменены некоторые номиналы резисторов.в процессе…
Схема блока питания выполнена на кенотроне 5Ц3С или 5Ц4С, который служит для выпрямления напряжения по плюсу, и двойного диода 6Х2П, выпрямляющего напряжение по минусу для питания лампы драйвера 6Г2. Включение анодного питания тумблером в цепи накала кенотрона после пятиминутного прогрева ламп.
Усилитель легко настраивается при применении исправных ламп и деталей. Притом крайне желательно применять детали самого высокого качества. Какие детали применены мной, я не пишу сознательно, давая возможность самостоятельного подбора компонентов по звучанию. Несмотря на кажущуюся простоту схемы, усилитель имеет хорошее звучание. Чувствительность усилителя — 0,7В, выходная мощность — 2,8 Вт при КНИ до 1,5-2%.
Силовой трансформатор выполнен на железе Ш30х50. Выходные трансформаторы выполнены на железе ШЛМ 32х50, анодная обмотка имеет 2502 витка в трёх секциях по 834, провод 0,25, вторичная обмотка для нагрузки 4 Ом состоит из 4х секций по 100витков провода 0,71, первая секция вторичной обмотки разделена пополам для возможности подключения нагрузки 8 Ом. При подключении всех четырёх секций параллельно- последовательно по две, возможно подключение нагрузки 16 Ом. Немагнитная прокладка в зазоре выходных трансформаторов-0,12мМ.
Усилитель рассчитан на построение любителями, имеющими некоторый опыт в построении и настройки ламповых конструкций.