Новая жизнь бритвы Philips HQ6842 (переход на Li-ion)
И в случае каких-то проблем и неисправностей, я стараюсь отремонтировать, и продлить жизнь устройству, чем бежать в магазин, и покупать новое.
В конкретном случае, речь пойдёт о бритве Philips.
Служила она прекрасно, брила тоже. Однажды заказывал на неё новые ножи, повезло купить Made in USA на ebay нарыл. Потом покупал уже у нас made in China, ибо USA пропали из продажи.
Однажды менял аккумулятор (там стоял AA Ni-Cd).
Однажды и этого мне показалось мало, и я установил сразу два аккумулятора, запараллелив их.
Год-полтора она отработала, потом стала уж как-то совсем печально работать, толи не заряжалась, толи акумы сдохли.
Тут я и решил кардинально её переделать.
Подходящий Li-Ion акум (18650 окахался великоват) Использовал от какой-то радиоуправляемой игрушки.
Контроллер заряда LIion с MicroUSB разъёмом
DC-DC Step Down (понижающий преобразователь)
Вырезал все внутренности, рёбра жесткости, 90% всей платы контроллера — оставил только часть платы с включателем, к нему потом и припаялся.
Приклеил остатки платы термопистолетом, и всё остальное тоже, предварительно спаяв и разложив в корпусе.
Самый важный момент, бритва раньше работала от одного АА аккумулятора, а это 1.2 вольта. Маловато показалось мне для такого мотора, и начал поднимать напряжение. До того момента, как двигатель не начал издавать не нормальные для него звуки и запахи. Затем немного убавил, и так собрал. Напряжение было около 2,7-3 вольта.
За счёт этого стало во много раз приятнее бриться. Скорость лезвий больше — бритьё приятнее.
И ещё один жирный плюс — зарядка от любого MicroUSB, а это любой power bank и т.п.
Ну и ещё заряда теперь хватает на очень долго. Примерно раз в месяц заряжаю.
Ваш пост заставил меня поделиться открытием при разборке машинки для стрижки. Кнопка, которая переключает кнопку, Карл!
Двигатели лучше питать от NiCd потому что они до последнего дают максимальный ток, а потом падают без сознания. И обращаться с ними проще: если не фурычит — заряжаешь.
Покупал в 2009 году, до сих пор работает
Вместо дыма автономность — док-станция на максималках
TLDR:
Расскажу как встроить аккумулятор от вейпа в зарядный кредл от рации и получить помимо удовольствия реальную пользу. Аж сам не ожидал.
Уже несколько лет живут у меня в хозяйстве пара обычных китайских Баофенгов UV-5r.
Доволен ими со страшной силой, окупились уже многократно в поездках с семьёй и с друзьями по просторам страны.
Один минус у тех, что я купил — не заряжаются они от USB. Да, сейчас на али полно предложений с любыми станциями и аккумулятормми, которые можно заряжать напрямую от Type-C. Вот, наример. Но беда в том, что меня мои станции вполне устраивают и повода обновить не дают. Единственное — это не удобно таскать всюду розеточный блок питания от зарядной док-станции.
Кстати, недавно нашел и даже заказал вот такой шнурок для этой док-станции. Теперь можно не возить розеточный блок, но я всё равно умудрялся его забывать и терять.
Тогда в один прекрасный день я решил проверить очередной раз степень своего рукожопства и совершить DIY. Уж очень руки чесались, а кроме них чесались горы накупленных на али всяких модулей и плат, которые давно лежат по коробочкам и пылятся.
Изначально задумка была в том, чтобы встроить в док-станцию помимо штатного круглого разъёма обычный Type-C.
На донышке станции красуется надпись «DC 8.4V 400mA», а штатный БП выдавал 10 вольт на круглый штекер. Это значит, что помимо разъёма нужен еще повышающий DC-DC преобразователь, коих у меня имелось в избытке. В частности вот этот (за 20 ₽, гуглится так: «MT3608«, если ссылка протухнет):
Конечно для первоначальной концепции подошел бы лучше вот такой вот модуль (за полтос, гуглить тоже по «MT3608 USB«):
На нём сразу и разъём есть и повышайка до требуемого напряжения. Но в наличии тогда такого не было, как не было и отдельного Type-C разъёмчика (и хорошо, что не было).
Надвигалась дальняя и долгая поездка, нужны были рации, хотелось всё сделать сразу и быстро.
В общем, я решил приколхозить в качестве разъёма имевшийся в наличии вот такой вот модулёчек (гуглить по «TP4056«, стоит тоже рублей 20-25, продаётся пачками):
Это драйвер защиты и заряда одной банки литиевого аккумулятора.
Повторюсь, в первоначальной концепции и мысли не было в док-стануию вставлять аккумулятор, просто нужен был разъём. Но когда я всё собрал в кучу, то меня осенило!
В пластиковом корпусе док-станции полно свободного места для небольшого аккумулятора. Зачем пропадать месту и функциональности? Тем более у меня валялся найденный в походе прямо на тропинке выбошенный кем-то вейп. Сам я этой ерундой не балусь, как-то не удалось за 40 лет приобрести эту замечательную привычку. Три или четыре попытки — коту под хвост. И ведь вейпы хотя бы технически прикольная штука и пахнут забавно, а вонючие папиросы, айкосы и кальяны всякие — вообще мимо.
Внутри одноразового вейпа я с удивлением обнаружил интересный датчик потока воздуха, а также довольно мощный и ёмкий литий-ионный аккумулятор. Не знаю зачем мне датчик потока понадобится, а вот аккумулятор пригодился.
В общем, припаял я его на штатные площадки зарядного модуля, потом подумал-подумал и под укоризненным взглядом жабы, что тыкала лапкой в еще оставшееся пустое место внутри док-станции, припаял еще один параллельно. Вот что получилось:
Колхоз и термосопли, конечно, но всё работает!
Настроил напряжение преобразователя многооборотным резистором (выставил на 10 вольт). Припаял выход преобразователя параллельно штатному разъёму через диод. Вон там диод прячется под зеленой теормоусадкой. Нужен он чтобы при подключении штатного розеточного блока питания ток не пошел на выход DC-DC конвертера.
Аккумуляторы припаяны к контактам B+, B- на контроллере заряда.
У этой схемы один серьёзный минус. Когда док-станция отключена от питания и в нее ничего не вставлено, DC-DC конвертер находится под напряжением и потребляет некоторый небольшой ток. А ещё светится и моргает светодиод штатной платы заряда, она (зеленая длиннненькая) тоже получается постоянно запитана от аккумулятора.
Планирую устранить этот недостаток добавив в разрыв цепи питания платы DC-DC преобразователя обычный геркон. Прилеплю суперклеем к аккумуляторам раций тоненькие плоские неодимовые магнитики с того же алиэкспресса, а геркон внутри корпуса док-станции. Таким образом саморазряд в бездействии сойдёт на «нет», хотя, надо сказать, и сейчас аккумулятор не успевает сесть за несколько дней.
За сущие копейки отпала необходимость покупки новых аккумов с type-c для моих раций. Рации мы частенько забываем включенными в машине, и они садились в ноль.
Энергии в док-станции хватает, чтобы частично зарядить рацию в беспроводном режиме и не возиться с проводами в салоне автомобиля.
Модифицированная док-станция поддерживает проточную зарядку и питание вставленной радиостанции.
Подключенная в почти любой USB док-станция заряжается одновременно с рацией.
Сохранена функциональность штатного круглого разъёма питания от розеточного блока, но смысла в нем не осталось никакого, да и заряжаться от этого разъёма внутренний аккумулятор док-станции при такой схеме не станет. А ещё у штатного блока не хватит тока питать рацию и заряжать аккумуляторы док-станции и рации.
По-хорошему следовало бы встроить драйвер заряда и type-c в сами аккумуляторы, но я уже рассказывал про свою рукожопость. Получилось бы гарантированная порнография и членовредительство, ведь аккумуляторы баофенга не выглядят разборными или пустотелыми.
Если есть возможность, то лучше сразу покупать ралиостанции с type-c, ведь телефоны мы и так везде заряжаем, а зоопарк дополнительных спец-кабелей — зло.
Я бы поостерегся подключать два разных по емкости аккумулятора параллельно. Может статься, что один будет разряжаться через другой. Разумно было бы соединить аккумуляторы последовательно и использовать BMS, тогда можно обойтись без повышающего преобразователя. Вот интересный модуль нашел на странице @AlexGyver ‘а. Моё почтение, маэстро. Модуль, как я понял, еще новинка, и цена на него еще какая-то неадекватная (под 300 ₽ с доставкой), но думаю это временно. Кстати, такой модуль, думаю, позволит полностью выкинуть штатную схему док-станции и будет сам заряжать двухбаночную батарею баофенга.
В сегодняшнем виде прибор хоть и работает с пользой, но нуждается в доработке путем встраивания геркона.
Ну и напоследок поделюсь маленьким лайфхаком для баофенгов. Чтоб два раза не вставать. Постоянно приходится таскать рации в выключенном виде в рюкзаке, а там есть риск нечаянно включить рацию и не заметить этого. Поворотный регулятор с выключателем очень легко включается от трения о разные предметы. Проблема усугубляется тем, что частенько требуется таскать рации с открученной антенной для компактности. Дело в том, что если рация без антенны включится и, плюс ко всему, нажмется кнопка передачи, то рация начнет излучать немаленькую мощность без антенны. Это чревато выходом прибора из строя. Отстёгивать помимо антенны еще и аккумулятор не хочется, чтобы все не растерять. Можно приклеить к аккумулятору с внутренней стороны кусочек скотча вот таким вот образом:
При присоединении аккумулятора к рации этот кусок скотча можно отогнуть в сторону контактов, и он надежно изолирует их от клемм рации, а можно отогнуть в другую сторону, и скотч ничему мешать не будет. Эдакий многоразовый предохранитель получается.
Кстати. Нужно быть осторожным. На спинке аккумулятора есть контакты, которые под напряжением. Если они перемкнутся фольгой или ключами в кармане, то будет горячо и запахнет жареным! Мне так однажды литий-металлгидридным аккумулятором от mp-3 плеера и фольгой от жвачки прожгло насквозь боковой карман джинсов. Запахло палёной шерстью, а могло и яичницей!
P.S.
Если кому интересно как мы настраиваем и используем рации в поездках и путешествиях толпой — могу рассказать. Я перепробовал много всякого, и есть много соображений и нюансов.
Также могу поделиться идеями и планами перехода на DMR, а также идеями будущих самоделок для расширенной телеметрии между машинами в условиях отсутствия интернетов в пути.
Как сделать крутой 120 ваттный повербанк на 20Ah
Последнее время загорелся идеей создания своеобразного такого (G.E.C.K.) универсального чемоданчика, чтобы и павербанком был, и инет раздавал, и чтоб запитать его можно было почти от чего угодно от картошки до розетки. В общем, чтоб максимально был функциональным и насыщеным всякими полезняшками как любят разные выживальщики.
О самом проекте и его фич-листах я еще не писал, но ютуб уже исправно подстраивает выдачу показывая классные самоделки на эту тему. Буду делиться материалами пока готовлю статеечку про комплект кибервыживальщика.
Хочется таких банок несколько, чтоб как ячейки вставлялись в чемодан и служили ему батареей, заряжались и разряжались в порядке очереди, чтоб совокупную энерговооруженность показывали на дисплее чемодана, ну и торчали своими портами наружу тоже.
Кто в теме — прошу помозгоштурмить со мной в этом направлении.
Два листа алюминия 25*8 (см?)
Металлические спейсеры (эдакие длинные гайки)
Вльтамперметр 100В 10А
Кусок клянцевого ПВХ (чтобы эпоксидка не липла)
Battery monitor Display 12-24-36-48Vdc — LY6
Micro switch 6X6X9MM
DC-DC Booster Converter Module 10-50V 10A 250W
Li-Ion Battery 3.7V формата 18650 3350mAh (6 шт)
Lithium Battery Charger Protection Board Module 3S 10A (2 шт)
Прозрачный лак для ногтей
QC4.0-QC3.0 fast charging module 60W USB-C PD Fast Charger (2 шт)
P.S.
Видос свежий, вроде на пикабу не было, искал тщательно, но если кто уде постил — не бейте. Пусть это будет затравочкой для серии статей про G.E.C.K.
Модернизация старого фонарика на литиевую батарейку
Разбирая барахло в гараже, нашел старый фонарик, купленный лет двадцать назад. На удивление оказалось хорошее качество и до сих пор работает!
Фонарик дешевый, светит двенадцатью светодиодами и запитывается от трех батареек типа ААА
С батарейками всегда беда, быстро садятся, да и стоят не так чтобы мало. А хорошие очень даже хорошо стоят 😉
Решено переделать фонарик на литиевый аккумулятор от одноразовой электронной сигареты, благо этого добра уже немного скопилось, спасибо сыну, таскает разряженные с работы 😉
Прикинув размеры батарейки и батарейного отсека, остановился на плоской версии. Оказалось что если скусить одно ребро батарейного отсека, то аккумулятор очень хорошо встает внутрь отсека.
Аккумулятор не батарейки и китайская схема питания светодиодов напрямую от батареек показалась мне ненадежной, потому добавлен резистор около 4 Ом.
Собрал, проверил. Вписалось на штатное место идеально!
Светит хорошо и главное нет защиты, так раздражающей иногда в хороших фонариках и аккумуляторных шуруповертах, и отключающей электричество для недопущения глубокого разряда аккумулятора.
С шуриком понятно, заменяю батарею и работаю дальше, у меня на два шурика три батарейки, удобно. А вот с фонариком беда, выключается как правило в самый ответственный момент, так что думаю не разорюсь на еще одну б/у батарейку если эта выйдет их строя, но зато буду иметь свет когда необходимо, пусть и немного более тусклый.
Заряжаю аккумуляторы я от китайской платы с Алиэкспресс. Блок питания от какой-то мобилки, спифицический разьем откушен и провода подпаяны прямо к плате. На выходе проводки 10-12см с «крокодилами». Красное горит — зарядка, синий — можно выключать.
В общем получилась годная вещь! Напишите в коментах если кто еще как-нибудь переделывал фонарики. У меня есть советские, на круглых и плоских батарейках, хотел их модернизировать, но пока у нас в продаже не нашел светодиодных лампочек, которые в них можно вкрутить. А такие говорят бывают.
Изготовление батареи увеличенной ёмкости для моноколеса
В условиях пандемии всё большую актуальность приобретают средства индивидуальной мобильности, среди которых — моноколёса. И хотя их значительно меньше, чем электровелосипедов и электросамокатов, они находят своих потребителей, в том числе и на российском рынке.
Но зачастую, приобретя недорогую комплектацию и начав кататься, покупатель понимает, что ёмкости установленной батареи ему недостаточно. У него возникает естественное желание её увеличить, получив в итоге прирост запаса хода.
Сегодня я расскажу об изготовлении дополнительной батареи для моноколеса, и постараюсь максимально подробно осветить весь процесс. Возможно, кому-то это пригодится, или просто будет интересно посмотреть. Итак, поехали!
Кладём моноколесо на табурет и откручиваем левую (по ходу движения) боковую крышку.
Перед нами предстаёт внутренний мир аппарата, с его стандартной батареей. Её предстоит заменить на новую, увеличенной ёмкости, которую мы и будем собирать.
Родная батарея на номинальное напряжение 74 В, максимальное напряжение в заряженном состоянии — 84 В. Абсолютная ёмкость 650 Втч, значит каждый из 20 блоков включает по 3 ячейки, ёмкостью по 3 Ач, то есть батарея собрана по схеме 20S3P.
Новая батарея будет собираться по схеме 20S4P, то есть ёмкость увеличится на 33%, с 9 Ач до 12 Ач, абсолютная ёмкость при этом составит 864 Втч.
Прежде, чем начать склеивание ячеек, надо понять, как вообще будут располагаться блоки аккумулятора внутри доступного пространства моноколеса.
Сняв необходимые размеры, рисуем схему батареи, которая включает 2 модуля: основной сверху, содержащий 15 блоков, и дополнительный снизу, содержащий 5 блоков.
Теперь можно переходить к сборке. У нас в наличии есть 80 литий-ионных ячеек Samsung INR18650 ёмкостью 3000 мАч и внутренним сопротивлением 20 мОм.
Для удобства склейки использовался шаблон на 10 ячеек, но можно обойтись и без него, если раскладывать ячейки на плоскость и капать суперклеем на стык, а затем склеить между собой получившиеся ряды.
Соединение ячеек будем выполнять при помощи точечной сварки. Мне посчастливилось иметь доступ к заводскому варианту сварочного аппарата, но при желании можно либо арендовать, либо заказать на Aliexpress недорогую альтернативу, которая вполне подойдёт для подобных небольших проектов.
Некоторые в подобных случаях используют пайку мощным паяльником, но я бы не рекомендовал это делать, так как есть опасность перегреть ячейку или наоборот — недостаточно прогреть, получив в результате или испорченный элемент или плохой контакт, что в конечном счёте скажется на качестве готового изделия.
Для соединения ячеек будем использовать никелированную ленту, которая также доступна на китайской торговой площадке. Нарезаем необходимое количество контактов.
Перед сваркой обезжириваем контакты, а в процессе обязательно используем защитные очки, чтобы защитить глаза от возможных искр.
Блоки ячеек сварены в соответствии со схемой. Дальние два блока — для основного модуля, ближние два — для дополнительного.
Балансировочные провода можно подпаивать непосредственно к контактам, а можно приварить дополнительные выводы. Я выбрал второй вариант. А для удобства дальнейшего монтажа пронумеровал выводы.
Управлять нашей батареей будет плата BMS (battery management system), которая следит за тем, чтобы на всех блоках были одинаковые напряжения. В нашем случае BMS для моноколеса отличается от тех BMS, которые используются в батареях электровелосипедов.
Отличие заключается в том, что эта BMS отключает батарею когда зарядка завершена, но не отключает при разряде. Это нужно для того, чтобы моноколесо не отключилось в процессе движения и водитель не упал. Контроллер моноколеса будет сам сообщать пользователю о том, что батарея почти разряжена и требуется подзарядка, в том числе с использованием звуковых сигналов.
Возвращаемся к сборке. На торцы блоков наклеиваем изоляторы, вырезанные из синтофлекса. Прикидываем расположение платы BMS.
Подготавливаем силовые провода. Для зарядки я выбрал многожильный провод сечением 1,5 кв. мм, для разрядки — 2,5 кв. мм. На провода надеваем стеклоармированные трубки подходящего диаметра. Зарядный разъём — XT30, разрядный — XT60.
Завершаем изоляцию синтофлексом, распаиваем всё по местам, и перед подключением балансировочных разъёмов проверяем напряжение на каждой паре контактов.
И затем упаковываем каждый из модулей в термоусадочную трубку подходящего размера при помощи технического фена.
Осталось разместить батарею в корпусе моноколеса. Выдвижную ручку владелец устройства удалил, чтобы она не мешала нижнему модулю. Он фактически её не использовал, так как держал моноколесо за специальные ремни, привязанные к верхней ручке.
А так выглядит устройство с обратной (правой) стороны. Эта батарея состоит из трёх модулей, и была собрана немного раньше. В первоначальном варианте на этой стороне вообще не было батареи.
Перед соединением батарей обязательно заряжаем их по очереди до одного напряжения. Когда всё готово, устанавливаем боковые крышки на место.
Итак, при покупке моноколеса в нём стояла стандартная батарея на 650 Втч, которой, по словам владельца, хватало примерно на 35 км. Затем с правой стороны была добавлена батарея на 1080 Втч, то есть суммарно стало 1730 Втч, которых стало хватать уже на 80 км.
И последней итерацией с левой стороны родная батарея была заменена на батарею 864 Втч, то есть суммарная ёмкость составила 1080 + 864 = 1944 Втч, а значит, запас хода должен увеличиться до 90-100 км.
Надеюсь, было интересно. Всем хорошего дня!
Оживляем старый шуруповерт.
Переделка старого 16,8- вольтового шуруповерта с никель-кадмиевыми (NiCd) аккумуляторов на литий-ионными (Li-ion) , что значительно увеличит время работы шуруповерта. Применил аккумуляторы с рабочим током 15А. Долго выбирал по сети плату BMS. Выбор остановил на универсальной плате BMS-3s/4s/5s позволит работать без лишних уходов в защиту при резком старте и увеличении механической нагрузки на шуруповерт. Пиковый ток -100A. К плате можно подключить от 3-х до 5-ти аккумуляторов. На плате есть светодиодная индикация балансировки.Немного времени и «шурик» ожил ,да еще как!
Индикатор разряда Li-ion на TL431
Всем привет! Давно ничего не выкладывал, да и на само радиолюбительство подзабил в последнее время. Данный проект у меня уже давно «висит», вот нашёл время поделиться им с вами.
Итак, что и зачем: в большинстве моих (и не только моих) поделок используются элементы питания li-ion номиналом 3,7в — стандартные 18650, всяческие аккумы из сотовых телефонов и китайские разнокалиберные «лепёхи». На том же алиэкспресс есть модули зарядки, повышающие модули, модули для контроля разряда и прочая полезная ерунда, которая сильно облегчает жизнь. Но я не нашёл ничего вменяемого чтобы следить за уровнем заряда батареи и в случае достижения какого-то порогового значения сообщать об этом. Можно конечно сделать слежение на мозгах мк самоделки, либо поставить вольтметр за 70р с того же али, но всегда либо ног у мк не хватает, либо решение получается чрезмерным и громоздким. Исходя из всего этого возникла цель сделать маленькое и просто устройство, которое можно было бы клепать пачками из дешевых компонентов и которое выполняло бы свою функцию — показывало бы что батарея садится и её нужно зарядить.
Началось с вот такой схемы, которую я нашёл на просторах интернета:
Тут используются 4 резистора, R1 и R2 составляют делитель напряжения на управляющем контакте TL431, R3 подтяжка базы NPN транзистора к плюсу питания, R4 — токоограничивающий для индикаторного светодиода, уже упомянутый NPN-транзистор, а также регулируемый стабилитрон TL431, который является сердцем всей схемы.
Сначала был собран DIP-прототип, для проверки работоспособности, вот его фото, если кто захочет в таком варианте повторить:
Образец тесты прошёл, после чего была разработана (слово то какое громкое) новая схема на смд компонентах, собственно к чему я и стремился:
После ЛУТ, травления и сверловки я получил несколько таких вот малышек (часть уже где-то просрал):
ну и собственно готовое изделие, я бы даже сказал модуль:
вот он же в сравнении с драйвером шаговика А4988
получилось довольно компактно, удобно, а самое главное функцию свою выполняет и настраивается легко, для настройки понадобится ЛБП или любой регулируемый БП, выставляем напряжение срабатывания (то, при котором мы хотим видеть сигнал о разряде), затем крутим подстроечник пока светодиод не погаснет или не загорится — ловим «границу», затем уже проверяем работу индикатора изменением входного напряжения с ЛБП. Вот видео работы уже настроенного модуля:
Специально для тех, кто любит орать о сверхогромном потреблении питания и разрядке батареи от второстепенных потребителей в ущерб основному устройству:
при работе как видно потребляется аж целых 10 мА, а при заряженной батарее в 4 раза меньше — 2,3 мВ, что разрядит среднестатистический 1000 мАч аккум «очень быстро» — аж за 18 суток, но это опять же если модуль будет подключен к батарее постоянно. Поэтому при подключении необходимо предусмотреть выключатель, который размыкает цепь батареи полностью, давая ей полностью насладиться процессом саморазряда. Опять же можно заметить что я, как криворукий бабуин вместо 300 омного резистора в цепи светодиода воткнул 68 омный, что так же влияет на потребление. Пробовать с 300ом тупо обламывает, оставлю это моим покорным читателям.
И для тех, кто стойкий оловянный солдатик и дочитал до этого места, я напишу как эта ебала работает:
Вся соль заключается в особенности регулируемого стабилитрона ТЛ431 — он начинает пропускать ток через себя только при наличии на управляющей ноге напряжения равном или выше 2,6в, следовательно при правильно подобранном делителе напряжения из R1 и R2, где первый равен 1,5кОм а второй является подстроечным, на управляющую ногу ТЛ431 при заряженной батарее приходит напряжение, которое выше 2,6в, следовательно весь ток идёт через стабилитрон и светодиод не горит. Как только напряжение на батарее становится ниже порогового — на ТЛ431 приходит меньше 2,6в и он закрывается, тем самым открывая транзистор и зажигая светодиод. Просто как с балкона поссать.
Кто не хочет заморачиваться с подбором резисторов в делителе — вот вам скрин из полезной проги на андроиде:
3,3в — напряжение срабатывания
1,5кОм — постоянный резистор
5,6кОм — значение подстроечника
2,603В — получаемое на выходе делителя, то есть на входе ТЛ431
Какие могут быть нюансы:
1) забыть отзеркалить плату при печати (как я) — тупо переворачиваем полупроводники кверху ногами и всё ок
2) не работает схема — пробуем перевернуть ТЛ431 кверху ногами, ушлые китайцы штампуют ТЛ432 под видом ТЛ431 (у них распиновка зеркальная)
3) не горит светодиод/горит тускло — шаманим с номиналом токоограничивающего резистора
Ссылка на скачивание печаток в формате *.lay:
В общем сумбурно как-то изложил, но вроде инфу донёс, пишите вопросы, пожелания, советы, буду рад почитать.
Можно ли заменить аккумулятор в бритве Philips?
Ваша бритва Philips поставляется со специальным встроенным аккумулятором. Не пытайтесь заменить аккумулятор самостоятельно.
Если у вас возникли проблемы с зарядкой бритвы, прочитайте нашу статью "Моя бритва Philips не заряжается" или обратитесь к нам для получения дополнительной помощи.
Информация на данной странице относится к моделям: HQ9140/16 , S5466/18 , S5466/17 , S9982/55 , S9986/59 , S9985/50 , S9987/59 , HQ6970/33 , HQ8290/21 , HQ8290/17 , HQ8260/21 , HQ8240/17 , HQ8140/16 , S5583/10 , S7786/59 , S7783/59 , S7782/50 , S5589/38 , S5589/30 , S5588/38 , S5587/30 , S5587/10 , S5586/66 , S5585/35 , S5585/10 , S5584/50 , S1232/41 , S3232/52 , S3134/51 , S1332/41 , S1231/41 , S1333/41 , S1110/04 , S3133/51 , S3333/54 , S6610/11 , S7960/17 , S7910/16 , S6640/44 , S5100/06 , S3350/06 , SP9861/16 , SP9862/14 , S9531/31 , AT610/14 , AT620/14 , SW5700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , S5530/06 , S5550/44 , S5572/10 , S5672/41 , S1100/04 , S1510/04 , S1310/04 , S3510/06 , S1520/04 , S3120/06 , S5330/41 , S5110/06 , S7530/50 , S7370/12 , S5620/41 , S5420/06 , S5310/06 , S5400/26 , RQ1297/23 , S5400/06 , S7720/26 , S7510/41 , S7310/12 , AT756/16 , PT723/16 , PT727/16 , PT731/16 , HQ6071/16 , HQ6947/16 , PT737/16 , RQ1253/16 , RQ1275/16 , RQ1280/21 , HQ6927/16 , RQ1295/23 , RQ1253/17 , RQ1185/21 , HQ6070/16 , AT890/16 , PT920/21 , PT920/18 , PT735/16 , PT725/16 , PT720/16 , AT750/16 , AT750/26 , AT891/16 , PT730/16 , PT925/19 , PT870/16 , PT860/16 , RQ1150/16 , RQ1290/23 , RQ1250/16 , RQ1180/16 , RQ1160/17 , RQ1160/16 , RQ1280/17 , RQ1260/21 , RQ1260/16 , HQ7330/19 , RQ1087/21 , HS8420/23 , RQ1052/17 , HS8460/25 , HQ7310/16 , HS8440/23 , RQ1062/17 , HQ8260/17 , HQ8270/21 , HQ7340/16 , HQ6970/16 , HQ6990/33 , HQ6990/16 , HQ8250/17 , HQ7380/17 , HQ7380/16 , HQ7390/17 , HQ7320/17 , HQ8160/16 , HS8040/17 , HS8020/33 , RQ1050/16 , RQ1050/17 , HS8020/17 , HS8060/24 , RQ1075/21 , RQ1075/22 , RQ1090/19 , RQ1060/19 , RQ1085/21 , RQ1095/21 , HQ9070/16 , HQ8170/21 , HQ8150/16 , HQ6710/16 , HQ9190/21 , HQ9170/16 , HQ9160/16 , HQ9090/22 , HQ7742/16 , HQ6920/16 , HQ7320/16 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов
Замена аккумулятора в бритве Philips
https://aliexpress.ru/item/32983711326. . 3984155261
ну я вчера купил одинарный 1.2в 1600 мА 
за 270 руб. в подмосковье
думаю ума хватит из двух сделать один что в китай не просить.
Re: Замена аккумулятора в бритве Philips
Ср сен 14, 2022 22:30:40
Re: Замена аккумулятора в бритве Philips
Ср сен 14, 2022 23:10:17
Re: Замена аккумулятора в бритве Philips
Ср сен 14, 2022 23:30:40
да нет, они там инверсно друг дружке стоят, так что, последовательно.
и что-то мне сомнительно, что в AAA влезло 1600 мАч. Или на фото АА? Но у китайцев ААА 1800.
Re: Замена аккумулятора в бритве Philips
Чт сен 15, 2022 08:52:24
да нет, они там инверсно друг дружке стоят, так что, последовательно.
и что-то мне сомнительно, что в AAA влезло 1600 мАч. Или на фото АА? Но у китайцев ААА 1800.
Re: Замена аккумулятора в бритве Philips
Чт сен 15, 2022 08:53:27
Re: Замена аккумулятора в бритве Philips
Чт сен 15, 2022 09:26:33
Re: Замена аккумулятора в бритве Philips
Чт сен 15, 2022 13:41:57
Re: Замена аккумулятора в бритве Philips
Чт сен 15, 2022 13:55:56
Re: Замена аккумулятора в бритве Philips
Чт сен 15, 2022 14:18:25
Re: Замена аккумулятора в бритве Philips
Сб окт 08, 2022 19:44:39
Re: Замена аккумулятора в бритве Philips
Сб окт 08, 2022 21:51:45
Re: Замена аккумулятора в бритве Philips
Вс окт 09, 2022 13:26:18
У любых аккумуляторов первые несколько циклов заряд-разряд обычно являются тренировочными, после которых ёмкость устаканивается. Нередко наблюдал на новых.
Ремонт электробритвы с использованием недорогих аккумуляторов
Приехало в конвертике. Каждый аккумулятор в персональном кулечке 🙂 Бонусом приобрел 8 пакетиков 😉 
Вес отдельно взятого аккумулятора несколько легковат конечно… 
В сравнении с тем же GP с почти в два раза меньшей емкостью… хотя конечно это не литий, и корректно ли сравнение по весу — не уверен :))) 
Оригинал :)) 
Два претендента на замену старым аккумуляторам 
Забегая вперед (чтобы закончить с обзором самой «батарейки») скажу, что емкость вкачанная в разряженный аккум, при первой зарядке получилась 700мАч, что в три раза меньше заявленной продавцом. В процессе испытаний выявлено, что купленные батарейки хуже «уставших» оригиналов.
Ну и теперь наконец об использовании подобных бытовых аккумуляторов для замены «уставших» за время работы в электробритвах и других подобного рода устройствах, которые возможно реанимировать.
Сразу хочу отметить, что в электробритвах (и не только) обычно используют два варианта аккумуляторов. Как правило, если установлен один, то это литиевый, если два то никель-металл-гидридные.
Весьма давно была приобретена электробритва Panasonic ES-RT31, и не так чтобы она была «дорога как память» — но она во всем меня устраивала и было все работоспособно кроме изрядно «подсевших» родных аккумуляторов, которые покупать в оригинале нет смысла из за стоимости (на ebay например примерно 18$, а бриться один-два раза и снова заряжать стало напрягать (один плюс появился, что и заряжаться стало за несколько минут:)
Как часто любит поступать Panasonic, штатные аккумуляторы имеют очень специфический вид и некоторую несовместимость с распространенными в продаже, но это НА ПЕРВЫЙ взгляд!
Подобные аккумуляторы (имеют как минимум) Панасоники
ES6002, ES6003, ES7101, ES7102, ES7109, ES7036, ES7038, ES-RT31, ES-RT51, ES-RT81
некоторые Филипсы и другие электробритвы.
Попробуем заменить аккумуляторы нашей бритвы на стандартные.
Для начала разбираем электробритву…
Для разборки подобного типа корпуса необходимо открутить снизу болт, снять пластмассовую крышку в месте разъема зарядки, после чего внешний корпус разделить надвое, он просто на защелках. 
Затем откручиваем с двух сторон болтики, их надо сказать немало накрутили производители 🙂 
добираемся до отсека с батарейками… они вставлены через уплотнительные резинки
так и не понял причин такой конструкции… 
Так как герметичность резинки уплотнители в таком месте обеспечить не могут, плюс на крышке снятой первой имеются «заглушки» этих самых отверстий, поэтому герметичность не должна пострадать в процессе доработки 
вытаскиваем блок, с обратной стороны находится сама «зарядка» 
Для любителей электронной начинки увеличиваем… 
Для чего в таком форм-факторе «оригинал» выпускается мне неизвестно, как вариант для того чтобы покупали оригиналы и тем самым зарабатывают на комплектующих. Либо сами аккумуляторы имеют «что-то» отличное от простых аналогов. Предполагалось например, что длинный штырь на "+" это некоторая защита от перегрева (типа предохранителя). Хотя он имеет отверстие в центре, похоже на трубку….
Ну менять на оригинал не будем, потому перейдем к непосредственно замене (переделке) под стандартные.
Пробуем вставляем стандартный аккумулятор (не важно кто производитель — размеры одинаковые), видим что плюсовая клемма в принципе нормально прижимается к контакту, замечательно… 
Смотрим минусовой… и видим… о засада! 🙁 контакт не достает до аккумулятора. 
Слегка отгибаем контакты отверткой 
Вырезаем подкладки под контакты, чтобы выбрать зазор. Мне попался в этот раз кусочек пластика от выломанной сим карты, обычно им открываю всякого рода планшеты, смартфоны- вместо медиатора в походных условиях 🙂
подкладываем по одному кусочку за контакт на каждую батарейку… 
Встало «как раз»!
Далее собираем все в обратной последовательности… особое внимание следует уделить прокладке проводков, у меня при первой сборке они попали на уплотнитель и была пробита изоляция. Эти проводки нужно аккуратно проложить перед окончательной сборкой. 
Собираем частично, делаем проверку работоспособности… у меня все заработало сразу же.
Штатные аккумуляторы имеют емкость 700 мАч, поэтому емкость купленных обычно непринципиальна, все равно будет выше. Но на всякий случай проверим купленные 😉
Итак «родные» (которым много лет) заряжаются минут 10-15 и показывают почти 600… странно даже, вроде емкость не настолько мала, но «устали» они заметно по времени работы. 
Вновь купленные… оказались лишь незначительно выше, и примерно соответствовали емкости новых оригинальных, т.е. в три раза меньше от заявленной 🙂 Вот такие «хорошие» оказались 🙂
Хотя я не исключаю варианта, что в самой электробритве стоит какой-либо «ограничитель» заряда, потому что вставленные старенькие GP так же показали сходную емкость. А отдельного смарта для определения емкости NIMH у меня нет (все никак не соберусь приобрести). Поэтому окончательный вердикт купленным аккумуляторам я не могу вынести — в данной электробритве, в принципе, они работают нормально. Посмотрим в процессе использования насколько они лучше будут отработавших свое оригиналов 🙂
Пробуем зарядить новые аккумуляторы… заряжаются… Все нормально, зарядка полностью прошла успешно, электробритва работает… наверное некоторое время еще проработает.
Хотелось закончить словами «при съемках не одно животное не пострадало», но не получилось 🙂
В процессе создания обзора подключал для замеров емкости батарей приборчик, и для его подключения потребовалось шнур от бритвы использовать. В результате кривых рук навернул родную зарядку, которая отдельно стоит дороже электробритвы 🙂
Навернул так конкретно — не думал что она будет внутри вся полностью залита смолой… плата раскололась на неск. частей в процессе разборки (а жалко было). В результате была выполнена еще одна доработка, которая может пригодится читателям 🙂
Блок питания электробритвы имеет приличный вес (залит внутри смолой) и специфическую вилку для подключения электробритвы. Однако исходя из характеристик зарядки можно увидеть, что рабочее напряжение заявлено 5.4В с током 1.2А 
Отсюда появилась мысль использовать стандартную USB зарядку. У меня, например, на смартфон 2А шла «с завода». ЗАЧЕМ таскать по командировкам лишний вес и зарядку для электробритвы, если можно использовать одну и для планшета, и для смартфона и теперь для электробритвы 😉
Ну т.е. была проверена возможность процесса заряда, на «соплях» были соединены два кабеля — процесс отлично идет, уже зарядил несколько раз в процессе написания обзора (менял аккумы). 
В процессе заряда ток скачет, но не более 1.3А скачки во время заряда, и до 1.7 в момент подключения. Я думаю нормально, зарядка не греется.
Осталось только нормально разделать USB конец на шнуре и будет все готово для использования! 🙂
ИМХО покупать для подобных недорогих электробритв запасные части (сетки, ножи, аккумуляторы, зарядки) нецелесообразно, т.к. цена этих деталей соизмерима с ценой новой подобной электробритвы. Проще или «доработать» (если не лень) или сразу в мусорку.
Плюсы: Работает, не требуются особые навыки и знания, цена.
Минусы: покупка новой электробритвы откладывается
Отдельный минус по купленным аккумуляторам — Емкость соизмерима с умершими «родными» — к покупке крайне не рекомендуются!