Какой пусковой ток у скважинного насоса

Как правильно выбрать погружной насос для скважины

Напряжение сети. Думаю не надо расшифровывать. Просто обращайте внимание на соответствие напряжение насоса с напряжением вашей сети. В моей практике были несколько случаев , когда люди покупали насос ( не у нас ) на 380 V , когда у них 220 V. Обращались потом ко мне для адаптации их к нужному напряжению.

Наличие/отсутствие обратного клапана. Обратный клапан предотвращает вытекание воды из системы водоснабжения обратно через насос (когда он не работает) , а так же облегчает запуск насоса (что значительно продлевает его ресурс). Многие модели насосов уже имеют встроенный обратный клапан. Однако, как сказал заслуженный буровик Ульяновска и гуру в вопросах скважин Алексей Т. — «ставить правильный внешний обратный клапан нужно всегда, независимо от наличия его в насосе» — и выдержав театральную паузу, тихо добавил -«кроме насосов Grundfos».

«Правильный» обратный клапан с металлическим седлом и нержавеющей пружиной.

Итак ставим клапан, причем как можно ближе к насосу. Спорить с сенсеем себе дороже. Самый-самый идеальный вариант — вкрутить его непосредственно в насос, хотя производители в технической документации почему-то (. ), как правило, рекомендуют расстояние от 1 до 5-6 метров. Не верьте производителям.

Диаметр подсоединения. Это диаметр внутренней резьбы патрубка для выхода воды из насоса. На бытовых насосах как правило диаметр подсоединения 3/4 , 1 или 1.1/4 дюйма. При предъявлении повышенных требований к производительности насоса, заужать внутренний диаметр патрубка водоводной трубой, фитингами, обратным клапаном итд не стоит.

Длина кабеля. Обращайте внимание на этот параметр, так как одна и та же модель насоса в магазинах может иметь разную длину кабеля, что существенно влияет на его стоимость. Обычно длина кабеля соответствует либо оптимальному погружению насоса в скважину, либо это хвостик ослика Иа-Иа — 1,5 метра.

Максимальная глубина погружения насоса (от зеркала воды). Это, к ак сказала Шарлотта в «Лолите» — УОТЕРПРУФ . Пояснять не буду, читайте фантастического Набокова, страница 257 ))).

Автор перечитывал три раза эту книгу.

Защита насоса. Для погружного насоса страшен не сам «сухой ход» , а его последствия — перегрев. В результате — плавятся крыльчатки, выходят из строя сальники, нарушается защита обмотки электродвигателя, появляются горы грязной посуды, рушатся семьи итд. Как правило, на многих даже бюджетных насосах стоит тепловая защита электродвигателя. К примеру, на любимом мне насосе Водолей стоит встроенная защита от перегрева классной немецкой фирмы Thermik. Однако это фактически защита именно электродвигателя. На насосах премиум — класса Grundfos и ZDS есть дополнительные защиты — «сухого хода», колебаний напряжения, перегрузки итд. Если ваш насос не имеет защиты «СХ», это несложно поправить установкой простого реле сухого хода .

Реле сухого хода с эротичной красной кнопкой.

Он отключит насос при падении давления в системе водоснабжения ниже 0,3 бар. Лично меня такое реле спасло от потопа в результате отсоединения муфты на трубе ПНД.

Если ваша электрическая сеть подвержена частым колебаниям напряжения и в насосе соответствующий защиты нет, используйте стабилизатор напряжения.

Как вариант — вместо двух вышеперечисленных девайсов можно использовать один, чисто российской разработки. Называется — «и так сойдет»)).

Плавный пуск, крыльчатка из нержавейки. Хорошие опции , если они присутствуют. Плавный пуск снижает нагрузку на механическую часть, уменьшает пусковой ток и соответственно продлевает ресурс всего насоса. Крыльчатка из нержавейки более стойкая к истиранию, особенно актуально если у вас в скважине есть песок. Естественно это существенно отражается на стоимости насоса.

Ну собственно и все. Теперь можно приступать непосредственно к выбору насоса по интернету, или если вы это действительно все запомнили — ехать в магазин и с полным правом издеваться над продавцом-консультантом.

Еще раз о пусковом токе скважинного насоса

Наблюдаю такую картину. Скважинный насос Pedrollo 4SRm 4/26 номинальной мощностью 2,2 кВт, опущен на 58 метров. Вынужденно попробовал подключить его через 10 амперный автомат. Предполагал, что при запуске насоса пусковой ток будет очень высок и автомат сразу выбьет. Реально происходит следующее. Насос запускается (. ), успевает поднять с глубины и выплюнуть из 20 метрового шланга полведра воды, то есть работает секунд 6, после этого срабатывает автомат.
Вопрос: Означает ли это, что насос продвинутый и осуществляет плавный пуск, при этом когда ток достигает своего номинала, то старенький автомат срабатывает? Или это такой автомат задумчивый — пусковой ток большой, но короткий, автомат на него не успевает сработать?
Спасибо.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Какой применён автомат: производитель, тип, категория? Может, там нет ЭМ расцепителя и срабатывает тепловой?
Я бы ещё клещами с гистограммой ток бы померил.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Я голосую за то что автомат без ЭМ-расцепителя.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

arkan73 написал :
автомат без ЭМ-расцепителя

Скорее он есть, но пусковой ток недостаточен для его срабатывания.
Маломощный насос, длинный кабель, да и напряжение неизвестно.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Касательно пускового тока у бытовых потребителей: не так страшен черт, как его малюют.

Кроме того, 58-метровая линия существенно ограничивает пусковой ток (и ТКЗ на конце).
Какое, кстати, сечение кабеля?

А вот почему АВ все-таки быстро срабатывает, хотя в принципе соответствует номинальной нагрузке?
Слишком большая глубина для этого насоса? Пониженное напряжение / большое сопротивление линии?
Присоединюсь к коллективу желающих померить ток

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Может, причина кроется именно в АВ, включая его ИСПРАВНОСТЬ?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Насос-то мощный, и сечение достаточное (в скважину идет 2,5 квадрата), а вот напряжение в садоводстве точно пониженное, иногда просаживается до 160 В. Какое было при эксперименте — неизвестно. Автомат был старый, круглый с кнопками пуск и стоп, возможно неисправный.

Объясните не-все-понимающему, что происходит при слабом/старом автомате и пониженном напряжении? Почему автомат выбивает не сразу? Почему двигатель успевает запуститься и поднять на 58 метров объем трубы + 20 метров шланга + полведра воды, и только потом выбивает автомат. Как ведет себя ток в эти секунды?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2box415 В момент пуска и до выхода двигателя на "устаканившиеся" обороты имеет место быть пусковой ток. У двигателя малой мощности (2,2кВт) без инерционной нагрузки — это до секунды.
Если ток в момент пуска превысит порог отсечки автомата (АВ) — его "выбьет". Не выбило — не превысил, или АВ не имеет электромагнитного расцепителя (отсечки).
Далее ток устанавливается на определенной величине. Все это время ток греет тепловой расцепитель (ТР) АВ — биметаллическую пластину(-ы). Когда (если) пластина прогреется до заданной темп. — АВ сработает. Время прогрева зависит от тока. Кроме того, нагрев ТР м.б. вызван плохим контактом в АВ или между проводами и АВ.
Если АВ неисправен (старый), то он может "ложно" срабатывать при нормальном токе.
Если напряжение пониженное, то потребляемый двигателем ток возрастает, как это ни странно на первый взгляд, что может приводить к срабатыванию исправного АВ. А также к "сгоранию" двигателя при длительной работе.

Пусковые токи двигателей скважинных насосов

Любой скважинный насос требует профессионального расчёта относительно сети питания. Это значит, что в расчётах должна быть учтена поправка на пусковые токи. Встречаются разные схемы таких расчётов (обычно всё зависит от мощности и конструкции самого насоса). Чаще всего пусковой ток соответствует рабочему значению, умноженному на коэффициент от 3 до 7. Намного реже встречается показатель увеличения в 9 раз.

Разобраться в этом вопросе не так уж сложно. Прежде всего, нужно понять, от каких критериев зависит пусковой показатель. Наибольшее влияние всегда оказывает тип двигателя. Чем устройство крупнее и чем выше его мощность, тем сильнее момент роторной инерции. То есть, для того, чтобы раскрутить более мощный ротор, понадобится больше энергии. В качестве примера можно привести двигатель на половину и на два киловатта. В первом случае рабочий показатель умножают на 3, во втором – на 4. Второй критерий – действующая нагрузка. Чем свободнее вращается ротор, тем меньше будет значение пусковых токов. Это значение стремительно увеличится, как только в систему трубопроводов попадёт мощный водяной столб.

Система множителей

Это примерная зависимость для двигателей устанавливаемых после бурения скважины на одну и три фазы с разной мощностью и периодом разгона 1/10 с.

Исходя из данных таблицы, сначала может показаться странным, что количество потребления электричества не соответствует мощности. На самом деле, компании, которые занимаются производством двигателей, обычно указывают ту мощность, которая характеризует вал насоса. На эту мощность, в первую очередь, влияет КПД, а её значение меньше, чем мощность потребляемого электричества. При этом берётся то значение силы тока, которое характеризует работу с полной нагрузкой.

Обычно насос можно включать только определённое количество раз за 60 мин. Это связано с тем, что на обмотке при включении выделяется большое количество тепловой энергии. Если проигнорировать это правило, произойдёт перегрев. Когда перегрев станет критическим, изоляция потеряет свои свойства, между витками произойдёт замыкание и насос станет полностью нерабочим.

Противодействие пусковому току

Конечно, проще всего выполнить запуск при непосредственном подключении к электросети. Однако пусковые токи ставят серьёзные ограничения в работе. Это большой недостаток, с которым вполне возможно бороться.

БатутМастер

Если у вас на компьютере установлено приложение Viber, то просто перейдите по этой ссылке.

Перейдите по этой ссылке, чтобы открыть web-версию или приложение WhatsApp прямо сейчас.

• Россия +7
• Азербайджан +994
• Армения +374
• Белоруссия +375
• Казахстан +76
• Киргизия +996
• Молдова +373
• Таджикистан +992
• Узбекистан +998
• Украина +380
• Другая страна, любой номер

Отзывы!

Производство!

Популярные статьи

Как правильно выбрать генератор, который подойдёт для вашего насоса и прослужит долгие годы

При выборе генератора первое от чего нужно отталкиваться это – мощность. Если мощность генератора вы подобрали неправильно, могут возникнуть проблемы такие как перегрузка прибора и остановка, кроме того дальнейшая эксплуатация приводит к последующей поломке. Все генераторы имеют два важных параметра: номинальная и максимальная мощность. Номинальная – это реальная (работающая) мощность генератора. В пределах номинальной мощности электрогенератор может работать довольно долго, а точнее – пока в баке есть топливо. Работа при максимальной (пусковой) мощности ограничена по времени, в разных моделях по-разному: от нескольких секунд до получаса, позже срабатывает тепловая защита, и происходит отключение генератора. Технические характеристики насосов, указаны на заводской табличке.

Пример таблички с техническими характеристиками

Если указана только одна единица мощности, значит это номинальная. Для того чтобы правильно рассчитать какой мощности электростанции будет достаточно, нужно учитывать коэффициент пускового тока. Это понятие являет собой числовой множитель, на который увеличивается ток на доли секунды во время запуска оборудования. Параметр пускового тока может быть прописан в характеристике к насосу, но не обязательно. Часто на шильдике двигателя или насоса указывают максимальную и номинальную силу тока. Имея такую информацию, можно рассчитать коэффициент пускового тока: разделим максимальную силу тока на номинальную. На рисунке выше получим:

Но ещё чаще никакой информации на насосах не указано. Тогда, если пусковой ток не прописан, берём среднее значение по аналогичным приборам. В нашем случае по насосам средним значением пускового тока будет 5. Не рекомендуем нагружать генератор на все 100%. А так же итоговую мощность генератора нужно увеличить на 15-20 %.

Пример:

У вас три насоса 1500 Вт, 1100 Вт, 700 Вт. Какой генератор Вам нужно выбрать?

• Пусковая мощность первого насоса: 1500*5=7500 Вт.
• Пусковая мощность второго насоса: 1100*5=5500 Вт.
• Пусковая мощность второго насоса: 700*5=3500 Вт.

Запускать двигатели будем поочерёдно, дождавшись, когда пусковая мощность каждого насоса стабилизируется до номинальной. Таким образом, имеем:

• 7500 Вт – запуск первого двигателя, далее 1500 Вт
• 5500 Вт – запуск второго двигателя, далее 1100 Вт
• 3500 Вт – запуск второго двигателя, далее 700 Вт

Для номинальной работы всех двигателей потребуется 1500+1100+700 = 3300 Вт.

• Для запуска первого ДВ – 7500 Вт.
• Для запуска второго ДВ с учётом номинальной работы первого = 5500 + 1500 = 7000 Вт
• Для запуска третьего ДВ с учётом работы 1-го и 2-го = 1500 + 1100 + 2100 = 6100 Вт.

Выбираем максимальную модность – 7500 Вт. 7500 + 20%(запас мощности) = 9000Вт.

Наилучшим и экономным случаем будет последовательный запуск с понижением мощности насосов: 1500 Вт, 1100 Вт, 700 Вт.
Наихудшим случаем станет последовательный запуск с повышением мощности насосов: 700 Вт + 1100 Вт + 4500 Вт = 9300 Вт. 9300 + 20% =11160Вт

При одновременном запуске всех насосов имеем: 4500 Вт + 3300 Вт + 2100 Вт = 9900 Вт. 9900 +20% = 11880 Вт

Для одновременного запуска 3-х двигателей можете приобрести генераторы наибольшей мощности 12000 Вт. Чаще всего выбирают последовательный запуск двигателей, тем самым экономя свой бюджет.