Почему не работает индукционная электроплита, не включается?
Когда ломается кухонная плита – это всегда вызывает много негативных эмоций у владельцев. Это и паника, и досада, и растерянность. И если простую электрическую плиту еще можно попытаться отремонтировать самостоятельно. И то при условии, что человек обладает некоторыми знаниями в области электротехники и умеет применять их на практике. То если индукционная плита не работает, самостоятельный ремонт практически исключен, ввиду сложного функционального устройства этого прибора.
Принцип работы индукционной плиты
Чтобы понять, почему происходят поломки в индукционной печи, сначала нужно разобраться в принципе ее работы.
Работа индукционной плиты основана на принципе электромагнитной индукции. Плита, по сути своей, является трансформатором. Под стеклокерамической поверхностью плиты находится индукционная катушка, на которую подается электрический ток с частотой 20-100кГц. Эта катушка выступает в роли первичной обмотки трансформатора. Вторичной обмоткой является дно посуды, которую устанавливают на конфорку. Между катушкой и дном посуды начинают проходить вихревые токи, посредством которых и нагревается посуда, а от нее и находящаяся в ней пища.
Благодаря такой особенности действия, поверхность плиты не нагревается. Точнее она нагревается опосредованно, от посуды. Отдельно нужно сказать, что плита включается в тот момент, когда кастрюля помещается в зону нагрева. Как только вы убираете посуду, электрическая цепь размыкается, плита отключается. Такой способ функционирования обеспечивает:
- Существенно снижает энергозатраты.
- Нагрев осуществляется быстрее, чем на газовой или электрической плите.
- КПД работы у индукционной плиты(90%) значительно выше, чем у газовой (80%) или стандартной электрической плиты(60%)
Какую посуду можно использовать на индукционной плите?
При покупке новой индукционной плиты, всегда нужно учитывать, что вам вместе с новой плитой придется, вероятнее всего, приобрести еще и комплект новой посуды, которая подходит для использования на индукционной технике. Каким условиям должна соответствовать посуду?
- Она должна быть изготовлена из материалов, обладающих ферромагнитными свойствами. К ней относится посуда из нержавеющей стали, чугунная, металлическая эмалированная посуда.
- Дно у посуды не должно быть тонким. Оптимальная толщина 2-6мм. Если у кастрюли тонкое дно, при нагревании оно может деформироваться и создавать различные шумовые эффекты (потрескивание, щелчки и т.п.).
- Диаметр дна должен покрывать 70% и более площади зоны нагрева. Если диаметр посуды меньше, плита может не увидеть ее и не включится.
- Если полностью невозможно заменить посуду, можно выйти из положения приобретя специальный металлический диск-адаптер. Его кладут на конфорку, а сверху ставят необходимую кастрюлю, турку или сковороду. Плита нагревает диск, а от него нагревается посуда.
Основные причины поломок индукционных плит
Наиболее часто в сервисный центр обращаются для ремонта индукционных плит Hansa и Bosch. Основными причинами возникновения их неисправностей являются:
- Заводской брак. Такая поломка чаще всего случается в гарантийный период после покупки техники. Ремонт осуществляется по гарантии.
- Неправильная эксплуатация кухонного прибора.
- Короткое замыкание, вызванное попадание жидкости внутрь корпуса плиты.
Для того чтобы плита функционировала долго, перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, не допускать попадания жидкости, частичек пищи и пыли внутрь корпуса плиты.
Виды неисправностей индукционных плит
Нашими мастерами выявлены основные неисправности индукционных плит:
- Недостаточная мощность нагрева конфорки. Для начала нужно проверить расположение кастрюли относительно зоны нагрева. Если посуда расположена не по центру, а большая часть ее расположена сбоку зоны нагрева, или дно ее слишком мало, плита может недостаточно быстро нагревать пищу, либо вообще не распознавать посуду. Другой причиной недостаточной мощности может быть ослабление пружины прижимающей индукционную катушку к стеклокерамической поверхности. Регулировка натяжения пружины устранит неисправность.
- Неисправна одна из конфорок плиты. Нужно удостовериться, что используется правильная посуда. Если выбранная посуда изготовлена из подходящего материала, то вероятной причиной поломки является неисправный температурный датчик. Требуется его замена.
- Не включается индукционная плита и отсутствует индикация. Причин данной неполадки может быть несколько: перегоревший предохранитель, кнопка включения плиты в сеть, блок управления, сенсорная панель. Мастер сможет диагностировать и исправить поломку. Доказательством неисправности сенсорной панели управление будет появление кода ошибки Е9.
Неисправен индикатор остаточного тепла. Чтобы удостовериться в его неисправности нужно запустить программную тестовую проверку. При выявлении неисправности индикатора, он подлежит замене. Если он исправен, заменить нужно блок управления. - Неисправен вентилятор охлаждения. В норме он запускается при температуре более 50О С. Если температура меньше, он не включается. Тестовая проверка диагностирует неисправность вентилятора. Если он действительно неисправен, требуется его замена.
- Не работает левая пара конфорок. Мастер проверит контакты и соединения катушек и блока управления. Если контакты в норме, потребуется замена либо блока управления, либо блока конфорок.
- Неисправна правая пара конфорок. Вероятная причина кроется в отошедших контактах на клеммной коробке или в перегоревшем предохранителе блока катушек. Требуется восстановление контактов или замена предохранителя.
Ремонт индукционной плиты в «Вежливый сервис 5+»
В штате сервисного центра «Вежливый сервис 5+» работают мастера, имеющие профильное образование и опыт работы по ремонту бытовой техники более 8 лет. При обращении к нам вы гарантированно получите:
- Мастер приедет на дом уже в день обращения или в любой удобный для вас день. Есть возможность согласовать визит специалиста на вечернее время или выходные.
- Мы используем только оригинальные запчасти.
- До ремонта производится полная диагностика оборудования.
- На все виды ремонта выдается официальная гарантия.
Как вызвать мастера на дом?
Если у вас перестала работать индукционная плита, не отчаивайтесь. Вызвать мастера на дом легко.
Вариант 1. Оставьте заявку на сайте. Операторы свяжутся с вами в течение 15 минут. Уточнят название плиты и вероятную причину неисправности.
Вариант 2. Позвоните по телефону 8(495)707-05-05. Согласуйте удобное для вас время визита мастера.
Мы работаем с 7:00 до 23:00 без перерывов и выходных.
Не включается встраиваемая варочная панель. Что делать?
Варочная панель – один из самых важных приборов на кухне. Обеспечить длительную и эффективную работу устройства можно, выполнив правильное подключение и соблюдая при эксплуатации все рекомендации производителя. Как правило, большая часть поломок варочных панелей вызвана именно нарушениями и отсутствием бережного обращения. Выход прибора из строя требует немедленных действий по выяснению причин поломки и их устранения.
Электрические и индукционные варочные панели
Визуально электрические и индукционные варочные поверхности со стеклокерамической панелью очень похожи. Но, они кардинально отличаются принципом работы. В типовых электрических панелях ток с помощью резистора преобразуется в тепловую энергию. При этом сначала нагревается сама поверхность, затем она передает тепло посуде и частично – окружающему воздуху. Так работают все традиционные «блинные» модели и более современные варочные поверхности с технологией быстрого нагрева — Hi-Light.
Индукционные варочные панели работают по другому принципу – посуда играет роль проводника, на который подаются вихревые индукционные токи, создаваемые высокочастотным генератором. Такой генератор находится под каждой конфоркой. Во время работы индукционной панели нагревается только посуда, сама панель остается холодной.
Почему устройство не включается?
Причины, по которым варочная панель отказывается работать можно условно разделить на внешние, не связанные с неисправностью самой панели и внутренние, вызванные поломкой элементов прибора. Для индукционных панелей важно использовать подходящую посуду с ферромагнитным днищем, иначе прибор работать не будет.
Проблема в розетке или проводке
В первую очередь необходимо проверить наличие напряжения в квартире. Как это ни банально звучит, но такая незамысловатая ситуация как плановые ремонтные работы на районной подстанции могут заставить понервничать многих хозяек. Если планового или аварийного отключения электроэнергии нет, нужно проверить наличие напряжения в розетке, куда подключается варочная панель. Производитель рекомендует для подключения такой техники использовать отдельную линию и устанавливать отдельные автомат защиты или УЗО. Многие потребители, к сожалению, пренебрегают этим требованием и включают варочную панель в уже существующую линию. Как следствие – при перегрузке может сработать автомат защиты. Если в розетке нет напряжения необходимо проверить в электрощитке пробки и включить их, предварительно снизив нагрузку на линию подачи электроэнергии.
Нельзя исключать и выход из строя самого автомата защиты. Для диагностики и ремонта проводки, замены автоматов необходимо пригласить грамотного электрика. А вот если выбивает автомат, подключенный на отдельной линии, то проблема может быть в наличии короткого замыкания в самой панели. Самостоятельно можно проверить кабель питания и вилку прибора. На них не должно быть повреждений, провод не должен быть пережат, оплавлен, вилка не должна быть горячая. Если признаки повреждений налицо — необходимо обращаться к специалистам сервисного центра.
Повреждение предохранителя
К сожалению, большинство электросетей в наших домах сильно изношены. Поэтому скачки напряжения не являются уникальной ситуацией. Но, современная техника, особенно с электронным управлением, не рассчитана на такие жесткие условия работы. Во многих моделях производители устанавливают защиту от перепадов напряжения. После ее срабатывания прибор еще около 10 минут не включается. По истечении этого времени панель должна начать включаться. Если это не происходит, то защитный предохранитель сгорел, его нужно менять. Также нужно проверять и другие элементы прибора – нагреватели, электронную плату управления. Такую работу лучше доверить квалифицированным мастерам. Чтобы исключить появление таких аварий в дальнейшем, нужно установить устройство, защищающее технику от резких перепадов напряжения.
Вышел из строя нагреватель
Если при проверке оказалось, что не работает нагреватель, прежде всего нужно проверить провода, по которым передается напряжение на элемент. От постоянного воздействия высоких температур они могли оплавиться. Затем проверяют трансформатор и термопредохранитель. При отсутствии сопротивления или значительном его отличии от заявленного детали необходимо менять. Также может сгореть один или несколько нагревательных элементов панели. Электроника в таких случаях из соображений безопасности вообще запрещает включать прибор. На современных варочных панелях в этом случае высвечивается код соответствующей ошибки. Если причина сбоя в работе – неисправный датчик температуры, то он будет передавать на модуль управления ложные сигналы. Соответственно, обратные команды будут неверными, и панель работать не будет.
Проблемы с электроникой
При выходе из строя модуля управления варочная панель может произвольно выключаться и включаться, индикаторы могут беспорядочно мигать. Разобраться в проблеме может только квалифицированный специалист.
Не работает сенсорная панель
Сенсорная панель — достаточно надежный элемент варочной панели. Но, если он выйдет из строя, прибор работать не будет. Поломка сенсорной панели встречается очень редко, обычно она вызвана неправильной эксплуатацией. Если оказалось, что сенсор не включается после мойки, то, скорее всего, блок управления просто перегорел от солевого раствора, которым некоторые советчики рекомендуют мыть сенсоры. Сенсорную панель необходимо сдать в ремонт или заменить полностью. Но, в любом случае это должен делать мастер, отлично знакомый с электроникой.
Можно ли самостоятельно починить устройство?
Какой бы сложности ни была неисправность, самостоятельно ремонтировать варочную панель не стоит. Во-первых, это просто опасно. Исправность некоторых элементов можно проверить, только подав на них напряжения. А такая работа требует большого опыта и профессиональных навыков. Во-вторых проявившаяся неисправность может оказаться верхушкой айсберга, под которой находится целый шлейф проблем. В-третьих, для проведения ремонта нужен специальный инструмент и оригинальные запчасти. В-четвертых, если окажется, что в варочной панели вышли из строя электронный блок управления или сенсорная панель, то такой ремонт требует глубоких знаний электроники.
Обращение к специалисту
Обратившись в сервисный центр, вы получите гарантированно профессиональное обслуживание. Мастера знают конструкцию варочной панели, места и типы крепежей, электрическую схему. Кроме этого, в сервисном центре, как правило, есть запас самых востребованных комплектующих для ремонта. И эти комплектующие будут точно подходить по габаритам, посадочным размерам и параметрам для данной модели варочной панели. Поэтому ремонт будет проведен в сжатые сроки и с высоким качеством.
Проведение диагностики
Проведение диагностики варочной панели нужно начинать с проверки предохранителей. Затем исследуется вся цепь на наличие обрывов. Проверяются соединения проводов на блоке управления, конфорках, терморегуляторе, переключателях. Если визуально найти неисправность не получается, все участки прозваниваются мультиметром согласно схеме. После проверки определяется неисправный элемент. Далее мастер принимает решение — ремонтировать или заменить вышедшую из строя деталь.
Целесообразность ремонта
Обращение в сервисный центр целесообразно еще и для оценки общего состояния прибора. После полной диагностики мастер определит элементы, требующие немедленной замены, и обратит ваше внимание на узлы с большим износом. Если финансовые, временные и физические затраты на ремонт сопоставимы со стоимостью новой варочной панели стоит задуматься о покупке нового прибора. К тому же нужно учитывать, что на время ремонта ваша кухня останется без этой необходимой техники. Новая варочная панель будет более надежной, функциональной, экономичной и стильной.
Уникальные панели от Faber
Индукционные варочные панели от Faber имеют стеклокерамическое покрытие высочайшего класса, гарантирующее оборудованию долгий срок службы. Корпус, выполненный в черном цвете, отличает оригинальный дизайн. Варочные поверхности оснащены мощными конфорками, позволяющими быстро приготовить любое блюдо, сохранив в нем максимум полезных веществ.
Встраиваемые варочные панели имеют широкий диапазон регулировки интенсивности работы конфорок — каждая из моделей оснащена 9 уровнями мощности. Наличие функции Booster позволяет быстро увеличить мощность одной конфорки за счет соседней. Варочные панели Faber оснащены функцией автоматического определения посуды, активирующей зону нагрева при установке на нее посуды со специальным дном. Наличие таймера, индикатора остаточного тепла, блокировки от детей, защиты от перегрева, простое управление с помощью сенсорного дисплея обеспечивает безопасное и комфортное использование прибора.
Фирменный магазин
Приобрести оригинальную технику итальянского бренда можно в нашем фирменном магазине. Подробное и понятное меню сайта позволит вам выбрать подходящую модель. Оформить заказ можно самостоятельно через корзину в любое удобное время или, позвонив по указанному многоканальному телефону. Наши менеджеры с удовольствием ответят на все ваши вопросы, согласуют способ оплаты и сроки доставки. Затем на ваш электронный адрес будет выслан счет для оплаты. Оплатить заказ может юридическое или физическое лицо в любом банке России. Доставка товара выполняется во все регионы России в кратчайшие сроки и по очень демократичным расценкам.
Варочная панель Faber GALILEO SMART BK GLASS A830 340.0577.694
Как отремонтировать любую индукционную плиту
-Как определить неисправность. -Стоит ли покупать новую плиту.
-Можно ли починить плиту не сдавая в ремонт.
-Сколько будет стоить ремонт индукционной плиты.
-Как выпаять транзистор из платы.
На этот и другие вопросы , вы узнаете ответ из этого видео.
Почему любую? Как правило большинство поломок индукционных плит происходит из-за перепадов напряжения, конструктивно они все практически одинаковые, поэтому диагностика и способ лечения у них тоже совпадает.
Пост создан исключительно в целях раскручивания видео на Ютюб канале. Для тех кто любит почитать приведу краткий экскурс по видео.
Не работала одна колонка в индукционной плите. Решил разобрать и своими силами починить. Я ни разу не электрик и не электронщик. По профессии программист, но решать задачи по типу пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что — это не отъемлемая часть моей профессии.
Сняв крышку визуально осмотрел плату на вид каких то вздутых кондеров и сгоревших элементов не нашел.
Увидел деталь похожую на предохранитель — решил ее прозвонить тестером.
При прозвонке выявил сопротивление равное «1» это значит что внутри детали контакта нет. Значит предохранитель вышел из строя. Поехал в ближайший магазин электро-деталей и приобрел новый предохранитель. Так как предохранителя с выводами не было приобрел разъем и съемный предохранитель.
Чтобы выпаять старый предохранитель и впаять новый , потребовалось специфичное знание пайки, а именно — плата была спаяна тугоплавким припоем — его температура от 400 до 800 градусов. Мой паяльник работал в диапазоне от 250 до 450, но припой не поддавался. И тут я использовал хитрость — взял своего припоя и начал наплавлять на тугоплавких при температуре 400 градусов. В итоге тугоплавкий припой стал плавиться хорошо и мне удалось выплавить элемент.
После замены предохранителя попытался еще раз включить индукционную плиту. Она сразу же выбила предохранитель. Значит причина была не в предохранителе, нужно было копать дальше.
Почитав интернет я убедился, что самая распространенная проблема индукционных печей = это выход из строя диодного моста и IGBT транзистора — они обычно умираю в паре.
Выплавил IGBT транзистор или биполярный транзистор, начал его тестить как это рассказывает и показывает гугл. В кратце у него есть три вывода — замок, коллектор и эмиттер. В тонкости вдаваться не буду но при тестировании прикладываем плюс тестера к замку , а минус попеременно к коллектору и эмиттеру — должны показывать цифры 500 с копейками, в противном случае цифры будут 002, 001, это показатель того что но пробит. Если поменять минус с плюсом тестера — он должен показать 1 — т.е. прозвон идет только в одну сторону. У пробитого от изменения щупов ничего не поменяется — цифры будут 001 или 002. Как показал тестер мой транзистор был пробитым, поехал за новым.
Далее перешел к тесту диодного моста. У него есть по краям плюс и минус , а в центре выходы переменного напряжения. Тестируется он просто — там где плюс, он же скошенный край прикладываем минусовую клему тестера , плюсовую прикладываем к одному из центральных выходов. Должны получить цифры 500. Когда приложим к крайней она должна дать сумму двух средник. В иных случаях говорим о пробитии. Важный нюанс — все тесты стоит проводить на выпаянных элементах иначе можем получать значения других элементов цепи, а если мы не электрик, то можем их не правильно интерпретировать.
Цифры 500 с копейками , это а моем случае, элементы могут быть разных номиналов. Основное это принцип — не должно быть предельно низких значений типа 001, 002 — это должно насторожить. И самое главное если нет понимания какие должны быть значения , то сравните в рабочей платой. В случае с индукционной плитой — на каждую конфорку аналогичная плата, с аналогичным набором транзисторов.
Далее заменил соответствующие элементы электронной цепи на новые и о чудо — индукционная печь ожила.
Отдельное спасибо комментариям Aleks.Nik и Kreetek — они побудили дополнить текстом. Политика пикабу такая, что минуса в комментариях добавляют минуса в статью, чем пользуются хейтеры, поэтому в комменты отписываться никому не буду, научен опытом)))
Тем, кто что-то понимает в электронике НЕ СМОТРЕТЬ! Это не для нас, потом захочется заминусить и удавить.
Посмотрел всё. Замечательное видео. Для автора, который ни разу не электрик и не электронщик, не в курсе про IGBT и диодный мост, складывает показатели прозвонки тестера, НО смог починить! Да, слух резало, методы кустарно-корявые, несёт сам не понимая что, НО! у него получилось не спалить всю остальную плату, плиту, кухню и ТРП микрорайона. Рискнул и получилось. Молодец. Отдельная похвала, что остался жив. Теперь главное не возгордиться результатом и не начать чинить всё подряд и всем подряд. Без теории может закончится неожиданно, а без практики может закончится дорого. Повезло — молодец. Исходя из того, что кто-то выложил видео, я понимал, что автор выжил, но переживал за плиту. И управляющие цепи IGBT.
Пикограмм и Пикатуб, Пикабу всё меньше и меньше.
ТС видео не смотрел)) Но интерес есть, случаем не из столицы? Панель сломалась BOSCH
Первый раз ошиблись с заказом, хвастаюсь
Всем привет! Давно сижу на пикабу, и всё руки не доходили начать делиться чем-то своим, а тут подвернулась возможность похвастаться и поделиться)
Кратко вводная
Не первый год занимаемся мебелью. Ну как занимаемся — начиналось всё с каких-то студенческих «а давай», а потом раз, и спустя десять лет уже зарабатываем этим с напарником себе на хлеб с маслом и иногда икрой. Поначалу всё было дюже кустарно, а планы конечно же наполеоновские, но после первой собранной в огороде (отдельная история ейбогу) кровати, сбалансировали возможности и ресурсы, и сейчас занимаемся «нормальным» производством, имея в руках уже две, пусть и небольших, но столярных мастерских. В общем дела хорошо. На выходе клиентам мы отдаем «массивную» мебель — буквально из массива и зачастую — неразборную. То есть берем массив, скажем дуба, и из цельного ствола вытачиваем граненый алмаз в виде монолитного ложа, почти не используя какого-либо крепежа. Такова концепция.
Само собой, это не для всякой квартиры/дома. Это не альтернатива икее или леруа. Обычно, возить и собирать приходится в большие ЖК в центре Москвы или в загородные дома. А это, в свою очередь накладывает определенные обязательства, на меня и на производство, которые в двух словах можно описать как «не оплошать», хотя в контексте дальнейшего повествования хочется сказать «не обосраться». Однако не боги горшки обжигают.
Собственно
Все ошибаются. Это нормально, и когда занимаешься своим делом, которым кормишься — начинаешь понимать, что ошибаются все, только цена ошибки бывает разной. И поняли мы это не так давно, когда впервые за 5 лет работ на этом поприще столкнулись с собственной невнимательностью. Судить кого-то, искать виновных и прочее — не моя практика, особенно когда ситуация такая, что не хочется портить отношения с хорошим клиентом и тем более с партнером и собственным производством, наверно кто занимается бизнесом, понимает о чем я.
Цикл производства сам по себе не всегда быстрый, и это не всегда зависит от мастерских. Нередко есть крупные заказы, которые двигают более мелкие, иногда бывает так, что нужно ждать материал или фурнитуру — в общем изготовление может растягиваться. Мы это всегда объясняем клиентам, и все всё понимают. С учётом того, что большинство продаж я делаю плюсминус напрямую, контакт обычно легкий и открытый. У нас было такое, что клиент мог через неделю позвонить и попросить нас поменять цвет фурнитуры для комодов, так как он решил иначе организовать у себя комнаты и комоды пойдут в другой интерьер. Ну да бог с ним, учли, поставили какие попросил, так как позвонил в нужный момент. Но не так давно мы столкнулись с тем, что клиент впервые отказался от своего заказа. А точнее, не стал его забирать, когда его ему привезли.
Опуская подробности заказа, полные любви внимания и позитива, скажу что на этапе согласования заказа произошла путаница с цветом мебели для этого заказчика, и в итоге мы закатали тумбу под телевизор и стеллаж из светлого дуба в темный. Хотя сказать «путаница» не совсем корректно, тут буквально оплошали с покраской, напрочь забыв что у клиента весь интерьер в светлых тонах. Обратно темное дерево в светлое не превратить уже. Рано или поздно это должно было случиться, когда держишь в голове несколько заказов с рядом абстрактной информации. Я знаю, что есть карандаш и бумага для заметок, но видимо что-то должно было случиться, чтобы спустя столько лет я пришел к тому, чтобы фиксировать такие вещи. До этого выходило.
Теперь в нашей мастерской стоят неприкаянные шедевры столярного мастерства, готовые к употреблению — из массива дуба, темного, со всей фурнитурой. Никаких ДСП, никакого лака, никаких торчащих креплений и пластмассовых заглушек. Великолепный стеллаж размерами 2х1х0.35, и восхитительная монолитная тумба под телевизор (дверцы на петлях с доводчиком, с плавным мягким ходом, фурнитуру использовали австрийскую) размерами 1.6х0.44х0.38. Такие вещи не подлежат уничтожению ввиду высокой художественной ценности (фактура дерева на ощупь словно по верху леса рукой провел) и монолитности, а потому путь им только один. И если на Пикабу эти шедевры никому не приглянуться, будем искать шоурум, где их выставить можно будет.
Если кому-то есть, куда взять два таких монумента — стучите в личку или в комментарии, в пределах Москвы и области привезем по себестоимости (а если надо, еще к ним чего сделаем).
Ну и ниже, немного наших прошлых работ, чтобы не выглядеть голословным. Правда хвастаюсь, правда люблю то что делаем.
Нормально вроде
Сегодня делал замену розеток и выключателей в квартире хрущёвке под продажу, где уже шла поклейка обоев. Зашёл в ванну помыть руки. Увидел то , что давно не видел.Фото специалистам на рассмотрение
Когда поймал кота(совуха) в кладовке и несёшь показать гостям. Виньетка
Приобрёл у друга печатную миниатюр и сразу в голове начала зарождаться идея с сюжетом.
А так как в одной тематической группе анонсировали конкурс покраса решил в нем поучаствовать.
Сначала появился набросок
И начал оформлять из ПВХ кладовочку
Потом заполнять её всякой мелочовкой из запасов
Параллельно начал красить фигуру
А потом пришла очередь и кладовочки
Итого, спешаший дворф, недовольных совуха и пиво на полу
Ну и вид со стороны двери
Красота электропроводки
Кровать своими руками
Решил маме кровать с хорошим матрасом подарить, чтобы спина не болела из-за старого раскладного дивана. В комнате лишнего места нет, нужно было уместить на место дивана. Места есть 217х127см, плюс нужно боковое открытие. В магазинах не нашлось подходящей кровати, решил делать сам. Отвёз маму смотреть матрасы, не видя цен, понравился полностью латексный, за 48т (+3т наматрасник). Заказал, купил фурнитуру (уголки, решётку и тд.).
Долго думал над материалом кровати. Мебельный щит мог доставить проблем в работе (внезапные выгибания и тд, имел с ним дело) и достаточно дорог. Остановился на Фанере ФК 15мм. Из минусов — размеры только 1525х1525, так что длинные стороны пришлось делать составные из двух частей. Скреплял брусом 40х40 снизу и 20х45 посередине.
Закупил необходимый инструмент (подробнее список необходимого инструмента в конце). Скупил большую коллекцию пилок с прямыми зубьями для чистого реза без сколов с обеих сторон.
Начал с планирования раскроя. Самой лучшей из программ (увлёкся и проверил больше 10 на винде и андроиде) стала Cutlist Optimizer на андроид
Разметил фанеру, распилил. Электролобзиком работал впервые в жизни. Получилось криво: отклонения не более миллиметра, но много. Сильно мешал за всё цепляющийся шланг пылесоса, подключённый к лобзику, в дальнейшем обходился без него.
Купил новый лист фанеры, разметил, пилил вдоль правила, прижатого к фанере зажимами. Получилось ровно, отклонение одно, меньше миллиметра.
Собрал из двух частей и брусьев длинные стороны. Прикручивал шурупами со стороны фанеры. Как понял в дальнейшем, брусья надо было делать короче — мешали обтягиваться тканью.
С помощью уголка с линейкой и малки разметил отверстия для крепления уголков. Под диаметр забивной гайки (9,5мм) пришлось найти соответствующее сверло. Пришлось сверлить сначала 8мм, потом растачивать до 9,5. Сверло Милвоки, не для дерева, очень злое, при неаккуратном подходе кромсало верхний слой фанеры, приходилось опускать в отверстие уже на высоких оборотах.
Первый сбор: (щели предусмотрены для ткани)
В подъёмном механизме просверлил новые дырки, так как основные заводские приходились на точки сварки решётки
Разметил и нарезал поролон. Размечать лучше маркером, резать канцножом вдоль правила. Канцнож быстро тупится поролоном, лезвия придётся отламывать.
Вместо 30см высоты, резал 33см, излишки загибал сверху. Удачное решение — нет острых углов, верхние грани досок мягкие.
Поролон использовал 3см для лицевых длинной и короткой сторон и 1см для задних. Приклеивал поролон клейспреем Sintex, расходуется очень быстро.
Обтянул синтепоном и тканью. Не очень понял смысл синтепона, но надо, так надо.
Нарезать ткань лучше после примерки, так как поролон ужимается. Резать лучше канцножом вдоль правила.
Для прибивания выбрал 140 скобы, толстая спинка показалась более подходящей. Сложно собрать аккуратно ткань около брусьев, так как за ними сразу уголки крепятся.
Прибил техническую ткань, аккуратно прорезал и просверлил в ткани (сначала канцножом крест накрест, потом сверлом) отверстия под болты. (Купил пробойник, но он не помог. Недостаточно острый, и не мог прорезать ткань.)
В качестве днища вещевого отсека использовал ХДФ. На нём же стоит и сама кровать.
Занялся изголовьем. Использовал неудачный распил первой фанеры для создания решётки.
Использовал поролон 5см, меньшей плотности (22 вместо 25)
Ну и финально, на месте:
Мама довольна, кот в растерянности, одновременно и твёрдо и мягко.
Матрас с наматрасником — 51600
Вся фурнитура (решётка, подъёмный с газлифтами, уголки, болты, гайки) — ок 12т
Фанера ФК (нетоксичная) 15мм — 2х1700 — 3400
Брусья 4шт — ок 400
Поролон 5смм — 1200
Поролон 3смм — 750
Поролон 1смм — 250
Ткань основная — 4,5х1250 — 5625
Синтепон 1см — 4,5х100 — 450
Ткань техническая — 2,5х120 — 300
Итого: около 77т рублей
Верстак (в моём случае две стемянки с усиленной доской между ними, удобно для работы по потолку и стенам)
Правило 2м — самое необходимое (черчение ровных линий при разметке, направляющая (с зажимами) для лобзик и канцножа и тд и тп)
Карандаш механический 0,5, сменные стержни и ластик
Угловая линейка с толстым основанием, малка для большей точности (Совет: малку на 90гр можно выставить по верхней крышке ноутбука и грани открытого окна на экране)
Штангенциркуль, рулетка, дальномер
Маркеры для дисков, пишут по чему угодно
Торцевые на 10 и 13
Степлер Stanley TR250 на 140 скобу
Воздуходувка (с али) — сдувать пыль перед лобзиком вместо пылесоса
Фонари, налобный и магнитный
Наколенники (на коленях стоять придётся очень много, лучше это делать с комфортом)
Инструмент весь пригодится в дальнейшем, так как буду делать ремонт в нулёвой квартире, и, возможно, и себе кровать сделаю сам.
Convair F-106A Delta Dart (1/72 MENG + Hasegawa). Заметки по сборке
Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели. Очередная работа для моего (теперь уже) постоянного клиента, логичное продолжение прошлой модели перехватчика F-102 Delta Dagger. Поскольку набор от Менг богат различными бонусами, я предлагал заказчику создать мини-диораму с аэродромными плитами, но он отказался. Что ж, хозяин-барин, но лично мне работа без подставки кажется несколько не завершённой, лишённой целостности. С удовольствием выслушаю и ваше мнение, а пока перейдём к обзору набора.
О наборе: Набор 2016 года от китайской фирмы MENG, линейка Dimorphodon Series. В довольно крупной коробке много содержимого: 7 литников из серого полистирола, 3 литника из прозрачного пластика, пластинка фототравления, внушительная декаль и инструкция. Мне же была предоставлена ещё декаль на модель этого же самолёта, но от фирмы Hasegawa вместе с инструкцией и зачем-то фонарём кабины (который я не использовал). В наборе целых 202 детали (178 серых + 8 прозрачных + 16 травлёных), неиспользованными у меня остались 31. Качество литья на высоте, нет замыленности или следов толкателей на видимых местах, есть незначительные следы стыковки пресс-форм и в незначительный облой. Пластик хороший, прекрасно поддаётся обработке и склеиванию, но несколько мягковат. Прозрачные детали — большая бочка мёда с малюсенькой ложкой дёгтя. Тут вам есть и габаритные огни, и посадочные фары, и два варианта откидывающейся части фонаря кабины. На обоих вариантах есть клёпка, прекрасно показан переплёт, но также имеются и два следа стыковки частей пресс-формы, проходящих в самом заметном месте! Без зачистки и полировки не обойтись. Детализация великолепная! Наверное, наиболее проработанная модель в масштабе 1/72, что я собирал. Одно из важнейших преимуществ — тут имеется частичный интерьер: прекрасно проработана кабина с креслом (ремни, РУС, панель приборов с травлением, прицельный комплекс), умопомрачительно сложный отсек вооружения (тоже с травлёными и кучей обычных деталей), прицельно-навигационный комплекс, видимый под открытыми носовыми панелями и съёмным радиопрозрачным обтекателем, аэродинамический тормоз и элементы двигателя — форсажная камера и воздухозаборники. Расшивка внутренняя, очень ажурная, работать с ней нужно несколько осторожно (чтобы не залить слоями краски и лака), но выглядит на модели очень эффектно — лючки, ряды заклёпок, стыки панелей. Стыкуемость — ещё одна неожиданная слабая сторона модели. 95% деталей становятся без какой-либо подгонки, легко и просто, за исключением. половин фюзеляжа и крыльев, которые дают очень нехорошие швы и щели, которые я кое-где не смог полностью сгладить, так как не смог бы восстановить такую сложную и тонкую расшивку. Набор имеет широчайшую вариативность по сборке: раннее или позднее катапультируемое кресло и приборная панель, шестиствольная пушка или ядерная ракета "Джинни", два варианта колёс шасси, два варианта фонаря кабины, два варианта ПТБ. И это не считая того, что многое можно сделать открытым либо закрытым (хотя я счёл бы величайшей глупостью купить такой набор и собрать в варианте "в полёте" — с убранными шасси и закрытым отсеком вооружения и прочими люками). Из бонусов в наборе есть транспортная тележка для атомной ракеты, кейсы для ракет "Фэлкон", лестница пилота (полностью из травления) и затычки для воздухозаборников (простите, я не знаю их правильного названия). Инструкция — типичная для Мэнга книжечка, есть подробная информация о прототипе, сборочная часть чёрно-белая, удобная и наглядная. Схемы окраски цветные, самолёт показан с четырёх ракурсов. Предлагаются три варианта: все монотонно-серые, но с интересной декалью, из различных частей ПВО США. Первый — 1977 год, имеет надпись Montana и несколько синих элементов на киле и ПТБ; второй имеет крупную надпись New Jersey и бордовые элементы, 1988 год. Третий — ранний самолёт, 1960 год, имеет только герб части на киле. Декаль большая, очень качественная, яркая, хорошо садится в расшивку, подробно показана техничка. Японцы же от Hasegawa предлагают два варианта из состава Национальной гвардии США, оба — поздние варианты истребителя (1984 год). Первый имеет сине-белые элементы и надпись Massachusetts, второй — широкую жёлто-чёрную молнию на хвосте. Поскольку набор от Хасегавы старый, и декаль лежала у хозяина немалое время, качество её пострадало: подложка стала хрупкой, белые элементы обрели оттенок слоновой кости, после нанесения декаль серебрится. Техничка и общие элементы маркировки я взял у Менга, а специфические — у Хасегавы. Цена у набора предсказуемо немаленькая, я бы даже сказал — большая! За эти деньги можно купить 3 самолёта в том же масштабе либо хороший танк в 1/35. Стоит ли этот набор своих денег — трудно сказать, неприятные косяки с фонарём кабины и стыкуемостью фюзеляжа не сильно испортили впечатления от работы — сложно, кропотливо, но очень интересно и зрелищно. Альтернатива от той же Хасегавы — старый и примитивный набор, в котором от силы четверть деталей этого набора. Рекомендовать набор могу только моделистам выше среднего уровня — работа правда очень непростая!
О создании: Сборка начинается с интерьера кабины, тут имеется травлёная деталь приборной панели. Окрашиваем всё эмалями и акрилами, аэром и кистью, сделана чёрная смывка и сухая кисть.
Первая за мою практику попытка сделать термическую побежалость по металлу. На цвет стали надуты синий, красный и жёлтый прозрачные лаки.
Собран фюзеляж, приклеены крылья. Щели закрыты шпаклёвкой Mr.White Putty.
И сборка завершена, модель готова к окраске! ЧТО? Не перепутал ли автор фотографии? — подумаете вы. Увы, нет. Особенностью набора является то, что огромное количество деталей придётся окрашивать отдельно, и уже потом собирать в единое целое, по крайней мере я не вижу иных альтернатив. Именно потому работа с этим самолётом была очень, очень непростой и долгой.
И вот мелочёвка окрашена, залакирована, сделана смывка и финишный лак, а затем сухая кисть. Процесс занял несколько вечеров и потребовал в жертву много нервов.
Переходим к окраске собственно самолёта. Немаловажный этап при окраске монотонной машины — прешейдинг и высветление. Использован чёрный грунт и белая краска от Mr.Color.
Базовый цвет — смесь двух оттенков серого от Testors. Gunship Grey и Italian Aircraft Grey, если не ошибаюсь.
Слой глянцевого лака, затем маскируем и окрашиваем цветом Super Stainless кромки воздухозаборников, дозаправочную горловину и жаропрочные детали около сопла.
С жидкостью Tamiya Mark Fit Strong наносим декали от Хасегавы и Менга вперемежку. Я согласен с заказчиком — вариант Массачусетс, предлагаемый японцами, более эффектный.
После ещё одного слоя лака поверх декалей — акриловая чёрная и серо-голубая смывка Vallejo Wash.
Финишный полуглянцевый лак.
И завершающих штрих — чёрный глянцевый глазок ИК-станции наведения, габаритные огоньки и ещё пара мелочей. Крашу кистью.
И наконец окончательная сборка и снятие масок. Дельта Дарт готов! Если честно, я был очень рад его закончить, почему-то работа с ним несколько вымотала меня, хотя и была интересной. И всё же я считаю, что на мини-диорамке композиция бы выглядела намного лучше. А вы как считаете?
Почему не работает индукционная плита?
Уникальный принцип действия индукционной плиты позволяет ускорить приготовление блюд и снизить риск возникновения пожара до минимума. Но радость от быстрой и приятной готовки может омрачиться внезапной поломкой. Если индукционная плита не работает, чинить ее своими руками не рекомендуется, нужно обратиться к мастеру.
Наша компания «ПлитХоум» предлагает услуги по ремонту электрических и газовых плит, а также духовок и варочных панелей. В нашем сервисном центре работают только высококвалифицированные специалисты, которые точно определят причину поломки и заменят неисправные детали: вентиляторы, элементы сенсорной панели и т. д. Обращаться по поводу вызова мастера можно с 8:00 до 23:00 по телефону 8 (495) 228-39-35, специалист приедет в любое удобное для вас время. Услуги оказываются на территории Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Распространенные типы поломок индукционных плит
Поскольку индукционная плита по принципу работы не похожа на другие электроплитки, неисправности у нее тоже особенные. Чаще всего наблюдаются следующие типы поломок:
- недостаточная мощность;
- неисправная работа одной конфорки;
- не греют конфорки слева или справа;
- не включается индукционная плита;
- прибор полностью вышел из строя;
- устройство включается самостоятельно.
Подобные поломки характерны для продукции фирм Hansa и Bosch. Рассмотрим подробнее все типы неисправностей, способы их диагностики и особенности ремонта.
Недостаточная мощность
Если плитка плохо греет, время готовки увеличилось, а пища не прогревается полностью, проблема может крыться в недостаточном питании электроприбора. Отключите шнур питания от розетки и внимательно осмотрите на предмет наличия повреждений. Если обнаружились дефекты, провод придется сменить на новый.
Устройство может работать с недостаточной мощностью, если используется неправильная посуда. Необходимо использовать кастрюли и сковородки из материалов, обладающих магнитными свойствами. Керамическую или стеклянную посуду электроплита попросту не распознает.
Особое внимание надо уделить диаметру дна кухонной утвари. Индукция начинает нагревать, образовывая магнитное поле, только если на варочной поверхности находится посуда, диаметр дна которой полностью покрывает конфорку. Электроплита может «закапризничать», если донышко кастрюли неровное, но это происходит довольно редко.
Если с посудой все в порядке и она нужного размера, проблема может крыться в недостаточном прилегании индукционного механизма к варочной поверхности. Необходимо просто подтянуть прижимающие пружины и агрегат снова заработает с нормальной мощностью.
Неисправная работа одной конфорки
В большинстве случаев причина подобной ситуации − повреждение проводов, которые соединяют индукционную катушку и электрическую сеть с током. Можно спаять провода самостоятельно, но делать это стоит только мастерам в данном вопросе. В остальных случаях лучше доверить пайку специалистам.
Менее распространенная причина неисправности конфорки − перегоревшая катушка. Весь ремонт заключается в замене испорченной детали на новую, но из-за сложности установки запчасти для починки индукционной электроплитки нужно пригласить профессионала.
Рекомендуется также запустить тестовые программы, чтобы проверить работу датчика температуры. Если он неисправен, устройство необходимо заменить. На всякий случай еще раз проверьте прижимные пластины и подтяните при необходимости.
Не работают конфорки слева
Если левая часть отказывается нагревать посуду, а правая прекрасно действует, надо в первую очередь внимательно осмотреть проводки, соединяющие катушку с блоком управления и платой питания. Обычно о проблеме с проводкой сигнализирует сама плита: на дисплее появляется код ошибки «E8».
Если с проводами все в порядке, скорее всего, придется поменять блок управления. Если и эта мера не помогла, устанавливается новый блок конфорок.
Не работают конфорки справа
При неисправности правой стороны плитки нужно тщательно проверить контакты в клеммной коробке. Если с ними все в порядке, причиной неправильной работы прибора мог стать сломанный предохранитель. Его необходимо заменить, при покупке новой детали особое внимание обращается на маркировку, она должна совпадать с данными на перегоревшем предохранителе.
Электроплита не включается
Если прибор не реагирует на включение, необходимо в первую очередь проверить предохранитель. Предохранитель в порядке, но электроплита не греет? Нужно проверить выключатель сети, затем связь между блоком управления и питающей платой. Иногда к неисправности может привести нарушение связи между элементом управления и сенсорами. Последовательно проверяя, можно найти сломанную деталь и заменить ее. Если это не помогло, необходимо поменять весь блок катушек.
Прибор полностью вышел из строя
Если на дисплее возникает ошибка с кодом «Е6», значит, электроплита неисправна. Ее надо полностью отключить от питания, вытащив шнур из розетки. Через полминуты необходимо снова подключить прибор и подождать. Если опять появился код ошибки, нужно обратиться к специалистам по поводу замены панели управления.
К неисправности могла привести и поломка трансформатора или термопредохранителя. Для проверки работы этих устройств понадобится мультиметр. Если появляется сопротивление на тех участках цепи, где его не должно быть, необходимо заменить устройства на новые. По вопросам диагностики и установки нового трансформатора или термопредохранителя можно обратиться в наш сервисный центр.
Индукционная панель включается самостоятельно
Иногда прибор может внезапно начать работать, хотя на его поверхности нет посуды. Это может произойти, если оставить на плите любой металлический предмет или плохо отмыть варочную поверхность от соли. Если после тщательной очистки электроприбор все равно включается или выключается сам по себе, значит, проблема в устройстве управления, который требуется починить или полностью заменить. Не желательно пытаться установить новую деталь самостоятельно, лучше обратиться к специалистам.