Шум в колонках от усилителя как избавиться
Самая распространенная проблема в инсталляциях аудиосистем — это наводки при заведенном автомобиле.
Вступление
Многие водители часто сталкиваются с вопросом, относительно того, как избавиться от наводок (свист, шум из динамиков), которые нередко возникают в автомобильной акустике.
Эта проблема может возникнуть в любой стереосистеме, независимо от того, к какой категории относится аппаратура, будь то бюджетная китайская, среднебюджетная либо премиум-класса.
Основные правила установки
- Чтобы автозвук оказался максимально чистым, необходимо приобретать качественные силовые кабели и акустические/межблочные провода. При ограничении в средствах, основной упор надо сделать на межблочные кабельные соединители. Во время работы автомобиля его электросистема неизбежно создаёт электромагнитные поля, разнообразные по количеству, мощности и частотным характеристикам. Именно они являются основной причиной шумов, которые проникают через некачественно сделанные экраны кабелей RCA.
- Прокладку межблочных кабелей следует вести таким образом, чтобы они находились максимально далеко от других элементов электропроводки транспортного средства. А также они не должны находиться близко от силовых проводов, ведущих к звуковой системе. Следует учесть, что проникновение помех уменьшится, если пересечение колоночных проводов и силовых кабелей смонтировать под прямым углом.
- Никогда не приобретайте RCA-кабели, длины которых хватает «с запасом». Чем меньшей будет длина, тем, меньше вероятность генерирования электромагнитной наводки.
- Грамотно спроектированный монтаж системы автозвука предусматривает заземление всех элементов системы только в одной точке.В противном случае, когда компоненты заземляются в хаотично подобранных местах, появляются так называемые «контуры заземления», являющиеся основной причиной помех при проигрывании музыки.
1. Проблема в автомагнитоле
1.1. Достать магнитолу из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из «шахты»).
1.2. Если Pioneer — попробуйте тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» RCA-разъема. Если фон пропадет — несите ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не «перетыкай» межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.
1.3. Проверьте надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ).
1.4. Попробуйте отключить антенну.
1.5. Проложить любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую.
1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы).
2. Проблема в усилителе звука
2.1. Попробуйте поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, усилитель в багажнике может поймать сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон.
2.2. Попробуйте выкрутить гейн «в ноль» — фон остается? Становится тише или нет?
2.3. Корпус усилителя соприкасается с массой кузова. Так нельзя, переделывайте.
2.4. Отключите провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь «+12В» любым подходящим проводом.
2.5 Экран межблоков (хвостики):
2.5.1 При наличии одного хвостика в межблочном кабеле (тоненькая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя).
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуйте в места минусов всех усилителей.
2.6. Шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя.
3. Проблема кабелей
3.1. Прозвонить каждый кабель (провод) на предмет замыкания с массой кузова.
3.2. Отключить межблочный кабель от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом.
3.3. Поменяйте положение коннекторов в гнезде.
3.4. Попробуйте другой межблочный кабель проложить по воздуху, лучше вне салона автомобиля.
4. Проблема кроссоверов
4.1. Переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).
5. Проблема c питанием системы
5.1. Все заземление должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинуть массу ГУ к массе усилителей.
5.2. Устранить контакт всех компонентов аудиосистемы с кузовом автомобиля, то есть с массой кузова.
5.3. Подтянуть клеммы на АКБ.
5.4. Попробуйте временно заменить АКБ.
5.5. Попробуйте временно заменить свечи и высоковольтные провода.
6. Проблема с доп. оборудованием
6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования автомобиля.
Борьба с помехами в усилителе.
В данной статье я поделюсь своим опытом борьбы с наводками, шумами, гулом, помехами в усилителях низкой частоты. Расскажу о причинах их возникновения.
Помехи
Помехи в усилителе низкой частоты могут быть как внутренние, так и внешние.
Внутренние помехи могут быть связаны:
- Некачественный блок питания или недоработка питающих цепей. При таком недостатке начинает «захлебываться», то есть при увеличении громкости появляются искажения. Диагностировать такой недостаток достаточно просто. Необходимо замерить напряжение на выходе блока питания, а также на плате самого усилителя при максимальной и минимальной громкости. Большого перепада напряжения не должно быть. При изготовлении устройства из готовых плат, очень часто сталкивался с потерей массы (минуса), для устранения данной проблемы нужно кинуть провод от минуса блока питания до минуса на клемме входа усилителя, выхода и на корпус переменного резистора.
- Пожалуй, самое распространенное явление — это «наводки 50 Гц.», связаны они с пульсациями напряжения в сети. Для борьбы с ними можно поэкспериментировать с емкостью конденсаторов фильтрующих элементов. (СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, ЧТО ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА НАПРЯЖЕНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, экспериментируя с электролитами на выходе стабилизатора не стоит увлекаться). Можно добавить дросель в питающую цепь. Экранировать предварительный каскад и располагать его как можно дальше от источников наводок.
Электролитические конденсаторы не добросовестных производителей могут терять свои свойства даже при хранении в коробочке. Вздутие такого конденсатора говорит нам о том, что он пришел в негодность. Но далеко не всегда конденсатор вздувается. Для диагностики работоспособности конденсатора рекомендую пользоваться ESR метром. Благо друзья китайцы делают интересные приборы по доступной цене.
Внешние помехи обусловлены воздействием на усилитель внешних устройств. Например, импульсных источников питания, двигателей, источников магнитного излучения.
Для уменьшения воздействия внешних источников помех следует:
- Применять экранирование входных цепей.
- Располагать плату усилителя как можно дальше от устройств, создающих помехи.
При самостоятельной сборке следует:
Провода, используемые для подачи сигнала на входные цепи должны быть экранированы и как можно короче. Желательно на каждый канал по отдельному экранированному проводу. Также при проектировании печатной платы дорожки следует делать как можно короче. Их расположение тоже может влиять.
Шумы усилителя (шипение)
Шипение усилителя связано с конструктивной особенностью, а также с шумами самих радиоэлементов. Побороть его получится наврятли.
На этом все. Если у Вас есть замечания или предложения по данной статье, прошу написать администратору сайта, или комментарии под данной статьей.
Как устранить фон в усилителе ЗЧ?
При максимальном усилении в месте с полезным сигналом, так же усиливается и фоновый. Усилители звуковой частоты, вновь создаваемые, готовые или ремонтируемые иногда становятся источником головной боли из-за возникающего сильного фона .
Как же звук сделать чище? В статье, ниже пойдёт речь о том, как устранить источники шума и правильно подобрать радиокомпоненты для усилителя.
Как устранить фон с частотой 50 Гц?
Как правило, усилители питаются от сети переменного тока и очень часто фон бывает с частотой 50Гц. Если такое происходит, то первым делом следует проверить: соединительный провод, разъём, правильно ли подключен микрофон или другой источник звука к предварительному усилителю — общий провод устройства должен быть соединен с оплеткой-экраном шнура. Также проверяем правильно ли подключен выход ПУ и вход усилителя мощности (УМ). Дело в том, что иногда в одном устройстве применяются два усилителя (предварительный и УМ), имеющие разную полярность общего провода. В усилительной схемотехнике такое включение не является проблемой, главное для качественного усилителя совместимость входного сопротивления и собственный уровень шумов усилителя. Однако неправильное (некорректное) подключение усилителей между собой и предварительного усилителя к источнику звука (например, к микрофону) зачастую является причиной фона с частотой 50 Гц.
Для устранения этой проблемы существует простой способ, касающийся включения источников звука к предварительному усилителю (это может быть не только микрофон, но и иной источник с небольшим уровнем сигнала до 10 мВ). Разберем данный способ на основе примера с подключением микрофона.
Центральный проводник в оплетке микрофонного шнура подключается на вход ПУ, как правило, к разделительному конденсатору, ограничительному резистору или делителю напряжения. Оплетка (экран) подключается не к общему проводу напрямую, а последовательно с RC-цепью (параллельно подключенные резистор со¬противлением 2кОм (±20%) и оксидный конденсатор емкостью 10 мкФ с таким же допуском по возможному отклонению от номинала). Здесь сопротивление резистора и конденсатора рассчитано для устройств с напряжением источника питания в диапазоне 6-20 В.
Положительная обкладка оксидного конденсатора в данном случае включается сообразно полюсовке источника питания так, что если общий провод подсоединен к «минусу» источника питания, то оксидный конденсатор подключается к общему проводу отрицательной обкладкой, и наоборот.
Такой метод позволяет устранить фон в большинстве усилителей с различным общим проводом источника питания, в том числе в старых ламповых усилителях, где фильтрация выпрямленного напряжения оставляет желать лучшего.
В большинстве случаев таким способом удавалось решить проблему фона с частотой 50 Гц в динамических головках, возникающую после замены штатного микрофона другим (с близкими электрическими характеристиками).
При создании новых усилителей нужно обратить внимание на разводку печатной платы. Она должна быть разведена так, чтобы дорожки питания сходились к одной точке — на конденсаторах большой ёмкости (фильтрах питания). Также шины или дорожки питания должны быть толстыми. Корпусные дорожки желательно должны покрывать пустые участки платы.
Как подобрать пассивные радиоэлектронные компоненты?
Если проанализировать работу в течение 3-5 лет любых аудио- и видеоусилителей, собранных на дискретных компонентах или с применением таковых, окажется, что шумовые помехообразующие свойства данных усилителей (без исключения, самодельного и промышленного производства), в разной степени неудовлетворительны для требовательного слуха меломана или просто внимательного слушателя, привыкшего к комфорту.
Одним из основных требований, предъявляемым к усилителям, является минимальный шум на выходе. В паспортных данных промышленно изготовленного усилителя, как правило, поставленного на конвейерную сборку, присутствует такой параметр, как отношение сигнал/шум.
Чем ниже этот показатель — тем качественнее усилитель. Наверное, радиолюбители замечали, что сразу после приобретения нового усилителя среднего класса А или В его шумовые характеристики практически удовлетворительны, то есть в динамиках трудно зафиксировать на слух шум самого усилителя.
В процессе эксплуатации этот параметр постепенно ухудшается и вот уже на полной громкости усилителя слышен то ли «шум камыша», то ли иной постоянный шорох.
Как правило, бывший в ремонте усилитель имеет худшие качественные параметры, относительно нового. Объяснений тому может быть несколько — от установки в виде замены тех элементов, что есть в наличие, а не тех, которые необходимы по заданным параметрам (это касается всех радиоэлементов), и целым комплексом других причин. После повторной пайки усилители (как показывает практика) начинают больше шуметь даже с установленными высококачественными элементами. Основное усиление в усилителях прямого преобразова¬ния осуществляется на низких частотах. Поэтому особо важно при сборке усилителя применять те компоненты, которые впоследствии дадут меньше шумовых эффектов.
Источники шумов
По источнику возникновения шумы усилителей можно разделить на внешние и внутренние. С помехами и наводками, вызванными внешними причинами, можно успешно бороться известными способами — с помощью оптимального расположения элементов, экранирования корпуса устройства, фильтрами и фильтрующими оксидными конденсаторами по питанию.
Внутренние шумы усилителя
От внутренних шумов, возникающих в процессе усиления сигнала, избавиться не просто. Внутренние шумы усилителя зависят от схемотехники усилителя (совмести транзисторов и целых каскадов) и возникают при прохождении тока через пассивные (резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы) и активные (транзисторы) элементы схемы.
При разработке или повторении высококачественного усилителя звуковой частоты, кроме оптимального выбора вида схемы, важно правильно подобрать элементную базу и оптимизировать режим работы каскадов усилителя.
В каждом усилителе источником внутренних шумов являются тепловые и токовые шумы постоянных и переменных резисторов, фликкер-шумы конденсаторов, диодов и стабилитронов, флуктуационные шумы активных элементов, вибрационные и контактные шумы.
Контактные шумы возникают при некачественной пайке, произведенной с нарушением температурного режима, в местах соединения разъемов и отслоений контактных площадок печатного монтажа. Количество все-возможных разъемов в усилительной аппаратуре должно быть сведено к минимуму.
Вибрационные шумы — это разновидность контактных шумов. Они могут проявляться при эксплуатации усилителя на подвижных объектах, с вибрацией почвы (основания), в автомобиле и при неоправданно близком расположении мощных динамических головок к конструкции усилителя.
Такие шумы возникают из-за передачи механических колебаний на обкладки конденсаторов, на которые воздействует приложенное напряжение. Особенно подвержены данному недостатку керамические конденсаторы с емкостью более 0,01 мкФ, установленные во входных цепях усилителя и выполняющие роль разделительных. Спектр помехи находится в диапазоне низких частот. Для борьбы с этим явлением желательно применять амортизацию всей конструкции. В оксидных конденсаторах такие помехи не возникают.
Например, звуковой эффект эхо-сигнала — когда в динамических головках (учитывая стереоэффект) отчетливо слышно повторение сигнала. Для некоторых меломанов такой эффект даже приятен и необычен, но по сути, это является недостатком усилителя, хотя бы потому что его невозможно выключить (устранить).
При прямом прохождении тока собственные шумы диодов минимальны. Небольшой уровень шумов все же имеет место — при действии обратного напряжения об¬разуется ток утечки, и чем он меньше — тем меньше шумовые свойства прибора.
Стабилитроны и стабисторы дают больший шумовой эффект (с помощью таких полупроводников даже строят устройства со специальными эффектами — имитаторами шума прибоя, генераторы «белого» и «розового» шума). Чем большее сопротивление имеет ограничительный резистор в цепи стабилитрона (работа на малых токах), тем больше вероятность проявления внутренних шумов стабилитрона.
Рассмотрим шумы, возникающие от пассивных элементов: резисторов и конденсаторов.
Шумы резисторов
Собственные шумы резисторов складываются из тепловых и токовых шумов. Тепловые шумы вызваны движением электронов в токопроводящем слое, из которого частично состоит резистор.
Такие шумы увеличиваются с увеличением температуры нагрева резистора, и даже температуры окружающей среды.
Частотный спектр тепловых и токовых шумов имеет непрерывный характер. Между тепловым и токовым шумами есть различия. Спектр теплового шума равномерно распределен по всей полосе частот, а у токового шума спадает с примерно 10 МГц. Общая величина шума пропорциональна квадратному корню сопротивления, поэтому у резисторов с низким сопротивлением шумовые качества менее значимы. Кроме того, определяющее значение имеет материал, из которого изготовлены резисторы.
Есть несколько способов борьбы с шумами резисторов. Применение тех типов резисторов, в которых за счет технологии изготовления шумовые свойства менее значимы. У непроволочных резисторов токовые шумы значительно больше тепловых. Общий уровень шума для разных типов сопротивлений находится в диапазоне 0,1-100 мкВ/В.
Подстроечные и переменные резисторы шумят больше постоянных, поэтому их лучше применять с небольшими номиналами или вообще исключить. Тепловые шумы можно значительно сократить, если применять резистор большей мощности рассеяния, чем это технологически требуется.
Тот же эффект достигается принудительным охлаждением резисторов, например, с помощью установленного непосредственно рядом с элементами вентилятора, или помещением всей монтажной платы в холодильник. Параллельное или последовательное включение резисторов для этой цели дает ощутимо меньший эффект, так как возрастает количество контактных соединений, что приводит к увеличению влияния контактных шумов.
Наиболее эффективно использовать в высококачественном малошумящем усилителе звуковой частоты резисторы типов С2-26, С2-29В, С2-33 и резисторы в чип-исполнении (бескорпусные) С1-4. Как наиболее шумовые из популярных резисторов, кроме переменных и подстроечных, показали себя популярные и распространенные типы МЛТ, ОМЛТ.
Резисторы, применяемые в колебательных контурах, усилителях высокой частоты должны обладать только активным сопротивлением, то есть не изменять свое сопротивление в рабочем диапазоне частот. Пограничная частота, на которой будет эффективно работать резистор, зависит от его сопротивления и собственной емкости.
Шумы конденсаторов
Для переменного тока конденсатор представляет собой сопротивление, величина которого уменьшается с ростом частоты. В конденсаторах источником фликкер-шумов является ток утечки.
Наибольший ток утечки у оксидных конденсаторов большой емкости.
Замечено, что утечка увеличивается с увеличением емкости и снижается с увеличением допустимого рабочего напряжения.
Оксидные конденсаторы, установленные на входе и выходе усилителя в качестве разделительных (не пропускают постоянную составляющую напряжения и уменьшают влияние нагрузки или выходных каскадов предварительного усилителя на работу основного усилителя) существенно увеличивают внутренние шумы усилителя. Поэтому желательно вместо них применять пленочные конденсаторы (например, К10-17, К10-28, К10-23, КТ4-23, К73-3, К73-9, К73-17, К76-3, К10У-5, КД-1, К76-П2, КМ-5, КМ-6, из импортных-KWC), хотя это, во-первых, приведет к существенному увеличению размеров конструкции, а во-вторых, выходные конденсаторы таким образом заменить не удастся из-за относительно больших емкостей.
Оксидные конденсаторы вообще являются значительным источником фликкер-шумов, которые образуются в усилителе с течением времени. По этой же причине желательно избегать их применения в цепях прохождения сигнала.
При выборе компонентов для высококачественного усилителя необходимо принимать во внимание, кроме электрических параметров, срок изготовления и фирму-производителя. Как правило, производитель гарантирует паспортные параметры в течение ограниченного срока 3-8 лет. При длительном периоде хранения оксидных конденсаторов до введения их в рабочий режим, их токи утечки заметно возрастают.
Выбор оксидного конденсатора для электронного устройства
При выборе оксидного конденсатора для выходных каскадов УЗЧ необходимо стремиться к тому, чтобы ток утечки не превышал значения 0,1 мА/1 мкФ. Рабочее напряжение такого конденсатора должно в два раза превышать максимальное расчетное напряжение в действующей цепи. Подача напряжения обратной полярности недопустима. Несоблюдение полярности алюминиевых оксидных конденсаторов (К50-29, К50-20, К50-24, К50-35 и аналогичные) приводит к короткому замыканию цепи и нередко заканчивается взрывом конденсатора, если он находится под напряжением!
Для предотвращения несчастных случаев, которые возможны при несоблюдении полярности конденсатора, желательно использовать конденсаторы с предохранительными отверстиями на корпусе. В цепях с переменной полярностью желательно использовать керамические неполярные конденсаторы.
При эксплуатации оксидных конденсаторов в качестве разделительных при малых напряжениях учитывают наличие у них собственной ЭДС с действующим значением до 1 В. Это значение может совпадать или не совпадать с полярностью конденсатора.
Не допускайте, чтобы оксидный конденсатор находился под напряжением, превышающим его рабочее напряжение (допустимо только кратковременное перенапряжение, несколько секунд).
При прохождении через конденсатор импульсного тока обращают внимание на максимальное напряжение на конденсаторе (сумма постоянного напряжения и напряжения пульсаций — если конденсатор включен в электрическую цепь как сглаживающий пульсации фильтр), чтобы оно не превышало номинального значения. В противном случае этот приводит к преждевременному отклонению электрических характеристик конденсаторов (особенно оксидных) от номинальных.
Перспектива развития пассивных радиокомпонентов
Электронные компоненты на основе так называемых «твердых элементов» начинают вытеснять традиционные, производимые на основе сегодняшних технологий. Японские и американские технологи почти одновременно получили особый «твердый электролит», созданный из порошковой смеси различных металлов и специальных полимеров, модификации, которого применяют в гальванических элементах и оксидных конденсаторах (ионисторах) сверхбольших емкостей.
Гальванический элемент из такого материала при толщине 1 микрон дает напряжение до 0,5 В. Батарея из таких элементов толщиной 0,1 мм и площадью два квадратных сантиметра дает напряжение до 70 В.
Применение «твердых электролитов» для производства новых типов конденсаторов, удельная емкость которых в тысячи раз превосходит существующие. Электронным компонентам, созданным по новой технологии, можно придавать любую геометрическую форму, что позволит «вписывать» их в печатные платы, а также размещать их поверх других компонентов, увеличивая в десятки раз плотность монтажа.
Как избавиться от шипения в колонках?
Возникла проблема: подключил к новому стереоусилителю в классе А (120 Вт на канал) хорошие АС (чувствительность 88 дБ/Вт/м). Из ВЧ динамиков отчетливо слышан белый шум (шипение). По громкости шипение эквивалентно работающему жесткому диску на 3,5 дюйма. Уровень шипения НЕ зависит от положения регулятора громкости. Шипит система «усилитель-АС» безо всяких внешних подключений. Важно — высокочувствительные наушники в гнезде усилителя НЕ шумят на любой громкости! Старый усилитель на этом же месте с этими же АС и проводами не шипит.
Пробовал менять розетки. Переключать на би-вайринг. Переключать усилитель с класса А на А/В (штатная опция). Двигать и скручивать провода к АС. Пока ничего не помогает. Продавец уверяет — неправильно подключили.
Ответы
возвращать усилитель продавцу или требовать оплату ремонта!
При описанных условиях однозначно проблема в нем, что бы кто не говорил! Возможно бывший владелец привык и не обращал внимание, а может просто косит под простачка. )
Я так понимаю усилитель винтажный и видимо хочет профилактики! Если хочется иметь именно такой настаивайте на том, что сдадите его хорошему мастеру и выставите счёт продавцу (к сожалению со старой техникой это нормально и лучше самому привести в порядок, чем возьмёте другой экземпляр и через пол года он тоже зашипит. ).
Что за усилитель? У него должно в тех. характеристиках заявлено отношение/шум. Вполне может быть, что всё в пределах этих характеристик. С какого расстояния от ас слышен шум, вернее, с какого расстояния перестает быть слышен? Что за акустика? Правильно понял, шипит при положении РГ на «0» ? Возможно неисправность имеет место. Могут начать «шуметь» некоторые радиодетали от времени или тяжелого теплового режима работы, например,
У меня шумит усилитель D-класса (Pioneer A-50K). На расстоянии шумок не слышен, а если подойти к колонке, то фонит- как у кассетника в паузе. Видимо, в моём случае это особенность усилителя (в отзывах о нём тоже встречал упоминание о фоне).
По паспорту «сигнал/шум» усилителя 90 дБ. Шипит одинаково при любом положении ручки громкости, от 0 до максимума. Шипение громче не становится.
Ночью в тишине шипение слышно с 1,5-2 метров.
Попробовал на задней панели снять перемычки с предусилителя на оконечный тракт — шипение точно такое же, меньше не стало. То есть, шипит в оконечном каскаде УМ.
Выключайте на ночь и ложитесь спать подальше от них.
Вы так и не сказали, что у вас за усилитель? Новый или сильно б/у? Плюс ко всему, если к усилителю не подключён источник и вы слышите шум на «открытом» входе, это тоже может давать повышенный шум и даже фон, слышимый в АС. Тут только можно предположить, что ваш усилитель древний, где этот шум либо норма в работе, либо этот шум вызван приходом в не годность некоторых элементов схемы ( от времени) . Гадать на кофейной гуще тут не имеет ни какого смысла, найдите мастера, который имеет соответствующее оборудование, что бы можно было полностью проверить ваш аппарат на работопригодность, измерить параметры, которые заявлены в паспорте и выявить неисправные радио элементы и соответственно заменить их на новые. После такой профилактики усилитель должен работать без слышимого шума.
Для меня важно понять, кем произведён данный усилитель-если это дешёвый китайский усил. то S\N обозначенный в90дб скорее всего липовый. Если известной и авторитетной компании, то однозначно- дефект. Кстати, шипит в одном канале или в обоих?
Я так понимаю марка усилителя — тайна? Шипение в отличии от гула не всегда связано с неисправностью или наводками. Как уже спрашивал Вадим, какой уровень этого шипения? Шипит видимо оконечный каскад. Сколько лет девайсу?
Любую проверку лучше делать при закороченном входе, так мы точно избавимся от массы нежелательных эффектов, если вдруг неисправен блок регулировки громкости. Ещё ради эксперимента попробуйте заклеить изолентой заземление на вилке, возможно, есть помехи по земляной петле.
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
шум в колонках автомобиля при нулевой громкости
(гул, свист, визг и т.п.)
при заведенном двигателе и без.
Оригинал статьи — решил себе на память сохранить, да и, может, пригодится кому.
Прежде чем создать свою тему «У меня фон» — прочти и попробуй все. Если не хочешь пробовать — езжай в сервис. Ничего не помогло — остается только менять компоненты по порядку.
Я собрал ответы (в основном решения проблемы фона, а не просто домыслы) по этому форуму. И немного подредактировал и структурировал. Свершилось — теперь есть куда отправлять всех «фонящих»
1.1. Достань ГУ из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из «шахты»)
1.2. Если Pioneer — попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» RCA-разъема. Если фон пропадет — неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не «перетыкай» межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.
1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ)
1.4. Попробуй отключить антенну
1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую
1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы)
2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, EOS 4100 в багажнике ловил очень сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон. Для проверки даже провода оставлял на старом месте — фона все равно нет.
2.2. Попробуй выкрутить гейн «в ноль» — фон остается? Становится тише или нет?
2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай.
2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь «+12В» любым подходящим проводом.
2.5 Экран межблоков (хвостики)
2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке(тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!)
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.
2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя
3. Межблочные кабели
3.1. В первую очередь — перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины.
3.2. Если нет возможности — отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом.
Потом менять положение, слушать фон и перекладывать.
4. Кроссоверы
4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).
5. Динамики и акустические провода
5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова.
6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования
6.2. Источником наводок может быть ЭБУ двигателя. Например, на Nexia он расположен у ног переднего пассажира за кик панелью и во всём правом боку под панелью фон ловится кроссовером. Лечение в этом случае — перемещение кроссовера в безопасное место (на Nexia это место под ковриком переднего пассажира, там где начинается моторный щит).
7. Питание системы в целом
7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей.
7.2. Устрани контакт ВСЕХ! компонентов( без исключения!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ.
7.3. Подтяни клеммы на АКБ
7.4. Попробуй временно заменить АКБ
7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода
8. Рубрика «Невозможное — возможно»
8.1. На 16 клапанных вазовских моторах, там где свечи в колодцах, был фон. Вот пинзец приходит там какому-то герметику, и колодцы начинают наполняться маслом.
И начинаются фоны…Вытираешь его насухо и всё…а через месяц-год, в зависимости от того как сочится повторяешь процедуру…
Причём не только на наших моторах такое бывает…
Это сокращенная версия, постарался сделать все максимально кратко и ясно. Новички не любят «много букаф», имхо. Нумерация пунктов сделана для возможной ссылки в действительно проблемных темах.
После добавления всех пожеланий и редактирований предлагаю прикрепить тему в разделе новичков.
Борьба с наводками и шумом в динамиках.
Взято тут vk.com/autopodiym
Интересный пост по борьбе с наводками от давнего участника форума bassclub Magic Stick, думаю многим будет полезно почитать.
«Итак поехали…
Допустим ситуация…
вы собрали систему.пофиг какая… с кроссами…поканалка… без разницы…и система «фонит»…то есть вы слышите щелчки в колонках… слышите звук работы вашего генератора или бензонасоса…
первым делом…вам надо точно узнать какая часть вашей системы дает «фон/гул /визг/писк:)»
визг пикс может давать следующее:
1. ГУ
2. Усилитель
3. Межблочный кабель
4. Кроссоверы
5. Акустические провода
6. Различное доп.оборудование
7. Питание системы в целом… провода питания… заделка кабеля в клеммы и прочее…
итак…как же мы будем искать виновника «торжества»
а очень просто
отключая части системы по одному…
первым делом заводим авто…включаем музыку на громкости чуть ниже средней… и слушаем сам фон…газуем…включаем дальний/ближний… и прочее…
генератор обычно «дает» противный визг… и чем больше оборотов тем он (визг) больше вгрызается в ухо
бензонасос «дает» простой шум с «тупыми стуками»… что то наподобие розового шума…
непорядки в проводке/усиле/гу могут давать хлопки/щелчки при переключении трека или убавлении громкости в ноль и добавлении громкости… каждое деление отдается в колонки…
послушали все… поняли какого характера шум…
глушим мотор… и опять слушаем включая фары (потом поймете почему) и прочее:)… тут два выхода…или шум продолжается…или все идеально…:)…
дальше…
начинаем искать вредителя уже в системе:)…ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИТЬ НА ВЫКЛЮЧЕННОЙ СИСТЕМЕ.желательно выдернуть фишку питания с гу…
заводим мотор
отключаем только межблок с гу… и включаем систему… если фон остался… значит гу пока как вредителя отметаем… втыкаем межблок обратно…
вытыкаем межблок со стороны усилителя… включаем… опять слушаем…
потом подобным макаром ищем уже точного вредителя…
нашли? малодцы
теперь надо вредителя отучить от фона…
1. ГУ
а) достать гу из панели (фон может пропасть уже при выносе ГУ из «шахты»)
б) если у тебя Pioneer — попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» межблока…если фон пропадет или очень сильно утихнет — неси ГУ в ремонт (менять сгоревший предохранитель линейных выходов).
сгорает он обычно из за того что перетыкание линеек происходит на включенной гу…
еще один знаменитый на всю россию спортсмен/судья да и просто «Веселый усатый мужик (С) Артем С.» говорил так…
бывает что пред на линейках у пионера «вылетает» сразу с первого включения… чтобы такого небыло… надо делать так…
включаем гу без линеек… пофиг что…диск радио или усб… даем поработать секунд 10-15… выключаем… и втыкаем межблоки в гу…
это помогает реально…
в) проверь надежность подключения динразъема и исоразьема
в нашем случае провода BATT+ ACC и GROUND
г) попробуй так же выдернуть фишку антенны для радио…
д) фон так же может быть от плохого контакта питания
попробуйте кинуть кабеля питания напрямую на акб…тока помните что минус должен быть такого же сечения что и плюс… незабываем про преды на плюсе…
так же можно поупражняться с минусом… то есть цеплять его не на минус акб… а допустим под панелью к балкам панели или кузова… удлинить и под сидушкой прицепить… у Радченко был ваще индивидуальный прикол:)
если вам ничего выше описанное непомогает… тогда хз… побывать ваше гу в другой системе и делать выводы…
2. усилитель
а)расположение уся… тоесть сменить его расположение… для начала просто возьмите его в руки… и наблюдайте за фоном… пробуйте перекладывать его в разные стороны и разные положения…
усил тоже может ловить фон… например от доп.акб или бензонасоса
б) так же проконтролируйте чтобы корпус самого усилителя не касался металла машины… такое вообще нельзя допускать
в) попробуйте отключите remote от усилителя и вместо него кинь провод от плюсовой клеммы уся… так же наблюдай за разницей…
г) попробуй выкрути гейн/level в ноль… наблюдай так же фоном…
д) межблок на усе
попробуйте заменить межблок… например подоткнуть сабовый провод на фронтовой усил (на гу поменять тоже соответсвенно)
экран… если он присутствует в межблоке.то должен быть замнут на массу со стороны гу… НО НЕ УСИЛИТЕЛЯ
е) просто пошевелите разьем межблока… и наблюдайте за звуком… помогает? значит в мастерскую…
если опять ничего не помогло… то пробуйте усил в другой системе
попробуйте положить другой межблок… тока старайтесь кинуть его вне машины…
прозвоните кабель на кз с кузовом автомобиля…
пробуйте двигать кабель всяко разно… если длинный хвост остался в багажнике попробуйте сложить его кружком… наблюдайте за звуком при всех действиях…
еще совет…смотрите инсталлы профессионалов… смотрите как они разводят проводку… не скидывайте все в кучу… разводите и крепите по уму… даже если вы не собираетесь на соревнования… делайте для себя…для своей безопасности и своего железа
4. кроссовер:)
так же эта маленькая коробченка умеет неплохо ловить фон… особенно от штатной проводки автомобиля… пробуйте двигать её в разные стороны…желательно в режиме «он лайн»
по опыту скажу… в немцах… лично у меня кросс перестал ловить наводки только тогда…когда я унес его в багажник… в дверях/под панелью кросс отказывался работать «чисто»
5. акустический провод…
тут может быть тока кз с кузовом…
так же наводки могут быть от ксенона… особенно я замечал в когда меняют свет в туманках… звук вообще нетрогают… просто меняют лампы на ксенон в туманках и он давал жужание в динамиках…
так же доп акб в багажнике может негативно воздействовать на межблок и усилы… лично в моем геше мне хватало буквально на пару см убрать акб от усила и все приходило в порядок…
7. провода питания… заделка кабеля в клеммы и прочее…
а) все компоненты системы (гу, усил, проц) в идеале должны быть заземлены на акум… соответсвенно минус с акума так же надо дублировать на кузов… чтобы сечение было «ровное»
б) все корпуса усилителей, процессоров, кондеров, кроссоверов не должны контачить с кузовом автомобиля
в) так же хорошенько протягивайте все соединения…
на клеммах в держателе преда… на усе… все прикручивайте крепко…
Шум в колонках от одного из усилителей даже на заглушенном автомобиле
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Шум в колонках от одного из усилителей даже на заглушенном автомобиле
Провода:
«+» Кг-35 в гофре от АКБ под капотом. (по левому борту)
«-» Кг-35 в змейке от корпуса автомобиля.
Межблоки Kicx RCA-06 к 4х канальному усилителю и дешевые рыжие мистери из «начального комплекта» к 2х канальнику на саб.
Усилитель на фронт: Infinity Kappa FOUR (гейн почти на полную, где то на 9/10), на саб Philips cmp200 (гейн так же на 9/10). (по правому борту)
Акустические ПВС 2*2.5 и 2*1.5 на миды и твитеры соответственно.(по правому борту)
Тыл в задних дверях работает чисто, но без усилителей (от ГУ штатной проводкой)
После этого напрашиваются выводы:
1) Сдох 4х канальный усилитель для фронта. Но если добавить громкости, то никаких искажений в треках. Звучат так же как и вчера. Шум слышно без музыки, но музыкой он заглушается
2) Усилитель D-класса, а потому к нему нужен особый подход. Но какой?
3) Где-то жёсткий косяк с проводкой или КЗ. Но тогда бы сгорел предохранитель и звука не было бы вообще. Или шум бы был на обоих усилителях, но у меня только на одном.
PS. Все комплектующие новые, устанавливал всё самостоятельно, готов пробовать ваши методы решения проблемы, форум читал, пробовал некоторые методы
шум в динамиках от усилителя при заведенном двигателе — устранено!
Всем доброго времени дня и ночи!
Сам саб ведет себя тихо молча, выдает ровный басс без лишних шумов, но когда цепляю на два свободных канала коаксиальные динамики, при заведенном движке слушаю работу генератора… генератор можно сказать новый, щетки в норме… прочитав уже не мало стотей по этой проблеме — переделал многое… первое что сделал, заменил провода на более толстые, не знаю сколь квадрат, но явно толще стандартных в четыре раза>
далее провел плюс и минус напрямую с АКБ… межблочники закутал в оплетку и кинул по шахте, где самое минимальное кол-во плюсовых проводов… все подключил по максимальной надежности, осталось только спаять каждый контакт для верочки.
в итоге получил намного меньшую прослушку работы генератора, но она все же есть((( как с этим бороться? пишут рисковый способ заземления с колокольчика межблочника на массу майфуна зацепить, но чет сцыкодно, стоит ли? майфун спалить и все, мастеров толковых нет… что еще можно влепить в схему подключения? жду ваших добрых советов!
P.s. за ранее всем спасибо!
Запись от 15.09.15 «проблема решена» — в общем все что было сделано, ни чего не стал менять, добавлять и эксперементировать тоже ни чего не стал, т.к. все и так сделано по всем правилам, только пропаял все хорошо, заменил провода от уся до динамиков на более толстые и защищенные, шум исчез совсем, наслаждаюсь хорошим чистым звуком. Чего и вам желаю!)
Honda Saber 1996, двигатель бензиновый 2.5 л., 180 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Honda CR-V, 1996
Honda Stepwgn, 2017
Honda Civic, 2007
Honda Accord, 2006
Комментарии 26
Здравствуйте!
Устранил фон заведенного двигателя в усилителе. +12 В на усилитель подал через дроссель — около 30-40 витков провода на толстом ферритовом кольце. Тишина. На зажигание усилитель не реагирует. Количество витков провода в будущем может подберу поменьше. Пробовал 5 витков — свист уменьшается, но не полностью. Поэтому оставил как написал
Здравствуй, не подскажешь — какой провод наматывал на дроссель? Спасибо.😉
Здравствуйте! У меня был усилитель класса D с низким потребляемым током. Вам мои данные не подойдут скорее. Провод эмалированный. Диаметр его зависит от тока. Какой у Вас реальный потребляемый ток?
Усилитель такжеD- класса, nakamichi nkmd60.4.
Какой реальный потребляемый ток не могу сказать, предохранитель на 30 А. Разве что замеры сделаю после завтра.
Максимальная допустимая плотность тока для медного эмалированного изолированного провода сечением 1 мм 2 составляет 6 А (ампер). 1 мм 2 в переводе на диаметр примерно 1, 13 мм. То есть для 30 ампер нужно мотать дроссель сложив 6 (шесть) параллельно сложенных изолированных эмалированных проводов диаметром по 1 мм. Это очень сложно и по-моему изгл овить самому нереально. Лучше узнать реальный длительно протекающий ток и определить заново требуемое количество проводников для дросселя
Ну вы и спец в своем деле! Спасибо за достойный ответ. Если узнаю реальный длительно протекающий ток — отпишусь.
там помогут, поспрашивай
ок, вечерком пообщаюсь там с ребятами
ок! удачи в ремонте
спасибо, она не помешает!)
да сделаешь, не парься!
С простор интернета:
Что делать, если у тебя фон (гул, свист, визг и т.п.) при заведенном двигателе и без.
Ничего не помогло — остается только менять компоненты по порядку.
Я собрал ответы (в основном решения проблемы фона, а не просто домыслы) по этому форуму. И немного подредактировал и [censored]турировал. Свершилось — теперь есть куда отправлять всех «фонящих»
1.1. Достань ГУ из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из «шахты»)
1.2. Если Pioneer — попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» RCA-разъема. Если фон пропадет — неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не «перетыкай» межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.
1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ)
1.4. Попробуй отключить антенну
1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую
1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы)
2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, EOS 4100 в багажнике ловил очень сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон. Для проверки даже провода оставлял на старом месте — фона все равно нет.
2.2. Попробуй выкрутить гейн «в ноль» — фон остается? Становится тише или нет?
2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай.
2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь «+12В» любым подходящим проводом.
2.5 Экран межблоков (хвостики)
2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке(тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!)
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.
2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя
3. Межблочные кабели
3.1. В первую очередь — перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины.
3.2. Если нет возможности — отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом. Потом менять положение, слушать фон и перекладывать.
4. Кроссоверы
4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).
5. Динамики и акустические провода
5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова.
6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования
7. Питание системы в целом
7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей.
7.2. Устрани контакт ВСЕХ! компонентов( без исключения!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ.
7.3. Подтяни клеммы на АКБ
7.4. Попробуй временно заменить АКБ
7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода
8. Рубрика «Невозможное — возможно»
8.1. На 16 клапанных вазовских моторах, там где свечи в колодцах, был фон. Вот пинзец приходит там какому-то герметику, и колодцы начинают наполняться маслом.
И начинаются фоны…Вытираешь его насухо и всё…а через месяц-год, в зависимости от того как сочится повторяешь процедуру…
Причём не только на наших моторах такое бывает…
Шум в колонках от одного из усилителей даже на заглушенном автомобиле
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Re: Шум в колонках от одного из усилителей даже на заглушенном автомобиле
Конечно нужны результаты замеров, но на вскидку я бы предположил, что у уся с завода или в результате неисправности соединены массы тюльпанов,корпуса и минусовой клемы (считай тоже корпуса только машины), в следствии чего такой и эффект. По идее такого быть не должно, но кое-где встречалось.
Как вариант проверки самого усилителя на предмет шумов от него (от генератора так правда не проверишь) можно попробовать зацепить усь на отдельный акб и подать отдельный сигнал, допустим с телефона или плеера, динамики естественно оставить как есть.
Если шум останется, значит либо такой уж усь есть и таков его уровень помех, но врядли, и это скорее все таки дефект. Либо фильтров, либо экранации сигнала.
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Re: Шум в колонках от одного из усилителей даже на заглушенном автомобиле
terrarist, шум зависит от гейна. Конечно можно частично решить проблему, убавив шейный и добавляя сильнее с ГУ, но это как то колхозного, раз есть явная проблема надо пытаться ее устранить.
Re: Шум в колонках от одного из усилителей даже на заглушенном автомобиле
Re: Шум в колонках от одного из усилителей даже на заглушенном автомобиле
Re: Шум в колонках от одного из усилителей даже на заглушенном автомобиле
Понятно.
Точнее, частично понятно, варианты ещё остаются..
Одно ясно, дефект на лицо, значит это не ветряные мельницы и есть с чем бороться.
Советов на первое время я дал, остальное по результатам.
Ждем-с..
Re: Шум в колонках от одного из усилителей даже на заглушенном автомобиле
terrarist, Извиняюсь, не успеваю с телефона отвечать)
Тогда бы шума не было, при отключённых тюльпанах, ведь сигнал то сам ловить не откуда, хотя это только мое предположение.
В общем, проясняю ситуацию. Оказывается, не так все просто. Второй усилитель тоже шипит, но.
4х канальный усилитель (тот что сверху, на фронт, шумящий) шумит даже тогда, когда к нему не подключены тюльпаны. Когда подключены уровень шума такой же.
Тут видимо просто усилитель верхний сам так улавливает шум, он мощнее и класс D, но проблема то есть. Шумят оба, но по разному.
Шум в колонках от усилителя как избавиться
фон это еще не все , почемуто при включении очень сильный щелчок бывает . Многое перерыл после написание тут этой темы и пробовал корпус tda с минусом питания тоесть с землей питания соединять но эффетка ноль потом соединил еще к земле питания signal ground (экран) но стало так что только фон слышен . Вобшем уже и так и сяк перепробовал но ничего не выходит . Провод который к звуковой карте пк идет экранирован и довольно толстый , припаян прямо к ножкам tda так что тут проблем быть не должно а входные конденсаторы тоже к ножкам tda припоял . Два электролита уже отпаял и щас поставил один старый (90 года выпуска) на 4000 мкф 25 в . И вот еще пробовал видеокамеру подключить и фона нет все нормально а как только к пк подключаю то фонит (камера во время подключения питалась от своего акамулятора без подключения к сети) .
Проверял все уже много раз , ошибок вроде нет да и ведь работает вполне нормально только фонит . Если нет сигнала ну тоесть ниче не играет на пк то фон хорошо слышен , когда играет то почти не слышно .
Вобщем щас хлебну чифиря и буду провода укорачивать о результатах отпишусь через часик или два .