Как правильно паять разъемы телефонов

Правильная пайка микро usb разъема феном и паяльником

Для качественной работы и улучшения навыков нужно пробовать все доступные методы и инструменты. Поэтому для начала определитесь какой из методов для вас будет проще, а уже затем приступайте к выбору инструментов и расходников.

Разъемы USB

Производители выпускают различные типы разъемов по креплению и количеству контактов. Какой именно неисправен в вашем устройстве можно узнать только после вскрытия. Новые разъемы продаются в радиомагазинах и магазинах по продаже запчастей для телефонов поштучно. Лучше всего купить целый набор разъемов в интернет магазина, например, AliExpress. Продавцы продают наиболее популярные типы целыми пачками, так что лучше купить сразу оптом, тем более если планируете и дальше заниматься такими ремонтами.

Инструменты

Собственно, для замены USB нам пригодится сам паяльник или паяльная станция. Отлично подойдет Lukey 702 и ему подобные аналоги. Можно обойтись и одним паяльником, но об этом чуть ниже. Так же могут понадобиться пассатижи и кусачки, если у вас нет в наличии необходимого по корпусным контактам разъема. Еще необходим самый простой пинцет для снятия деталей.

Расходные материалы

Термоскотч (или алюминиевый), оплетка для снятия припоя, флюс (подойдет простой RMA223), припой ПОС, а также сплав Розе. И чистящее средство (например, бензин калоша, изопропиловый спирт или же FLUX OFF).

Разборка планшета или ноутбука

Ремонт микро USB начинается с разбора планшета (или иного гаджета).
Для этого потребуется небольшой набор инструментов:

• отвертка;
• пинцет;
• скальпель (нож);
• низковольтный паяльник или термофен.

Вначале откручивают все винты, скрепляющие корпус (при их наличии). Освобождают фиксаторы корпуса из пазов — для этого надо поддеть крышку скальпелем и осторожно наклонить лезвие к экрану.

Обязательно надо позаботиться о безопасности смартфона. Для этого надевают антистатический браслет с заземлением. Используют только низковольтный пальник, который тоже должен быть заземлен (для этого можно припаять один конец провода к минусу (общий корпус), в другой к самому паяльнику). Еще лучше применять паяльную станцию – термофен. Отсоединяют провода от аккумулятора, иначе компоненты могут выйти из строя, если схему случайно замкнет. Откручивают винты, крепящие плату, переворачивают ее и осматривают.

Ликбез по температурам и местам пайки

Многие начинающие ставят температуры на паяльных станциях свыше 400 °C. Это самая критичная и опасная ошибка. При таких температурах ни один разъем целым не будет. Пластиковая основа плавится, а контакты могут быть замкнуты после такой жарки.

Место пайки и окружающая среда

Место пайки — очень важный момент. Если паять на металлической пластине или подставке, то плата будет отдавать поступающее тепло от фена т.е. металл будет действовать фактически как радиатор. Это критично т.к. многие из-за этого повышают температуру до 360 °C и выше, и по этой причине наступает перегрев. Когда плата уже прогревается от такой температуры, на сам разъем и верхний слой платы поступает критическая температура. То есть, фактически, припой плавится от 180 до 230 °C (свинец-содержащие припои) или же от 180 до 250 °C (бессвинцовые припои). И когда плата нагревается до условной температуры плавления припоя, на саму деталь или разъем, или верхний слой платы действует куда большая температура.

Поэтому, лучше всего плату класть на деревянную дощечку, на которой есть несколько слоев салфеток. Их тоже должно быть немного (поверхность перестает быть ровной, что в свою очередь приведет к плохому поверхностному натяжению припоя).

Дерево и бумага намного раньше нагреваются и меньше отдают тепла в окружающую среду. Также пайку микро USB разъема можно производить и при помощи так называемой третьей руки. Это настольная стойка, к которой прикреплены крокодилы для установки платы. Плата будет в подвесном состоянии и окружающий воздух намного быстрее прогреется.

Какие бывают разъемы и штекеры USB

В связи с тем, что разъемов USB существует достаточно много, часто происходит путаница между ними. Порой, после покупки кабеля наступает волна разочарования, ведь может оказаться, что штекер купленного провода не подходит к устройству. Поэтому данной статье я постараюсь рассказать, какие виды разъемы бывают у USB-шнуров.
Несмотря на то, что информации по этой теме в Интернете полно, обычно она затрагивает вопросы разработки, дает даты утверждения и введения в эксплуатацию, особенности конструкции и распайку контактов. В общем, приводится больше справочная информация, которая для конечного потребителя обычно не представляет особого интереса. Я же постараюсь рассмотреть разъемы с бытовой точки зрения – где они используются, их преимущества и недостатки, отличия и особенности.

Эффективная замена USB порта при помощи фена

Теперь подробнее поговорим о том, как поменять разъем зарядки на телефоне или другой мобильной технике самостоятельно. Метод замены разъема феном не такой опасный, как кажется. Основная проблема — это не только как выпаять разъем micro USB феном, но и каким образом установить новый, при этом не допустив перегрева.

Здесь кроется ошибка в плохом понимании температуры. Что это значит? При выпаивании разъема выставляют температуру что-то вроде 400 °C с максимальным потоком воздуха. Да, вы можете выпаять таким образом USB достаточно быстро. Правда из-за такой температуры наступит перегрев не только самого разъема, но и платы.

К тому же, по причине большого потока воздуха от паяльного фена, есть очень большой риск «сдуть» мелкие компоненты вокруг места пайки (обвязка микрофона, вибро двигателя, дата каналов). А вот это уже не очень приятно.

Пошаговый процесс пайки феном

Дополнительно ставим радиатор (например, монетку, можно обойтись и термоскотчем, алюминиевым скотчем) Теперь же, ставим фен на 100 – 150 °C и максимальный поток воздуха (Lukey 702). Прогреваем плату в течении 2-3 минут.

Затем, повышаем температуру до 250-290 °C и немного уменьшаем поток воздуха. Уже через условные 10-30 секунд место пайки будет под температурой плавления припоя. Если этого не происходит, нужно подождать еще или же поднять температуру на 10 — 20 °C. Снимать разъём пинцетом нужно аккуратно, чтобы не задеть SMD компоненты.

Далее подготавливаем место пайки. Пропаиваем контактные площадки, добавляем немного флюса и припоя. Также преимущество пайки воздухом в том, что в принципе нет острой необходимости убирать старый припой оплеткой. Ставим новый разъем и по точно такому же принципу впаиваем его. Только при пайке феном ставить можно либо аналогичный разъем, либо схожий по конструкции (расстояние контактных выводов и корпусных должны быть идентичны). А их бывает несколько сотен видов по креплению и контактам. Если у вас нет такого, то придется впаивать паяльником т.к. воздухом будет практически невозможно.

И самое главное, разъем должен быть такой же стороной, как и «родной» (если был припаян обратного типа то и припаиваем точно такой же, никак не прямой!)

Сначала 100 – 150 °C максимальным потоком воздуха минуту, две. Затем, уменьшаем немного поток и поднимаем температуру до 250 – 290 °C. Разъем начинает впаиваться (это заметно по блику припоя), немного придавливаем его пинцетом. После того, как работа феном закончена нужно дополнительно пропаять контакты.

Плюсы и минусы метода

Из плюсов это скорость работы. А очевидные недостатки — нужен точно такой же разъем какой и был сломанный, иначе пайка USB разъема паяльным феном не получится вовсе.

Питание USB

В любом USB разъеме подается напряжение 5 Вольт, а ток не может превышать 0,5 Ампера (для USB 3.0 – 0,9 Ампера). На практике это означает, что максимальная мощность подключаемого устройства может быть не более 2,5 Ватт (4,5 для USB 3.0). Поэтому при подключении маломощных и портативных устройств – плееров, телефонов, флэшек и карт памяти – проблем не будет. А вот вся крупногабаритная и массивная техника имеет внешнее питание от сети.

А теперь перейдем к видам разъемов. Рассматривать совсем экзотические варианты я не буду, а лишь расскажу о самых ходовых и частоупотребляемых штекерах. В скобках будет указана принадлежность в определенной версии USB.

Пайка разъема паяльником

Следующий метод замены микро USB предназначен для более аккуратного и медленного демонтажа. Вообще, сам принцип очень прост. Можно одним паяльником поменять разъем, не бояться перегрева платы. Основная задача — это прогреть паяльником сам разъем. Но самой температуры паяльника из-за площади банально может не хватить. Нужно добавить припой к разъёму.

Припой на весь разъем

Конечно, можно это сделать и при помощи обычного свинцового припоя, но поддерживать температуру его плавления сложнее, поэтому лучше воспользоваться низкотемпературными сплавами такими как Розе или Вуда.

Лучше всего использовать Розе так как он менее токсичен. Такими сплавами нужно только выпаивать, но не впаивать детали! Розе и Вуда очень хрупкие, они быстро трескаются и любой резкий удар по месту пайки сразу же критично повредит контакт. Поэтому эти сплавы после пайки нужно полностью убирать с платы и деталей и только выпаивать ими, а не впаивать детали на плату.

Пошаговый процесс пайки паяльником

Перед началом пайки наносим флюс на сломанный разъем. Затем добавляем пару купель сплава Розе. И корпусные, и контактные пропаиваем этим сплавом. Самое главное — не нужно давить, только поверхностно каплей проходим по разъему. Если же давить тогда та часть, которая будет уже низкотемпературная начнет выпаивать и из-за этого есть большой риск сорвать весь разъем сразу же с контактами. Так же контактные аккуратно пропаиваем каплей.

Выпаивать разъем нужно со стороны контактов. Сами контакты сложнее хорошо залудить, поэтому у них более высокотемпературный сплав получается. Их-за этого нужно начать нагрев именно с контактов, а остального тепла корпусным хватит так как там много Розе и температура плавления существенно ниже, около 110-120 °C. Ставим паяльник на контакты и разъем уже сам начнет выплывать из платы.

Эти остатки припоя нужно полностью очистить с платы. Таким сплавом впаивать новый разъем уже нельзя. Любое механическое воздействие и место пайки сразу же покроется микротрещинами, что в свою очередь сразу же приведет к отрыву.

При помощи оплетки очищаем плату. Это не так сложно сделать из-за более низкой температуры, добавляем флюса и за пару заходов плата чистая.

Плата полностью готова к новой детали, и уже паяем обычным припоем.

Плюсы и минусы метода

Плюсы — можно сделать эту работу одним паяльником без фена и припаять обратно любой другой разъем. Из минусов — большее количество расходников, а также высокая опасность срыва дорожек при демонтаже.

Замена штекера на зарядном устройстве

Если зарядное устройство исправно, то для ремонта достаточно лишь найти или купить штекер микро usb под пайку.

Ремонт будет состоять в следующем:

• обрежьте провод зарядного устройства и донорского шнура так, чтобы у первого остался хвостик в 10, а у второго в 15 см;
• снимите внешнюю изоляцию на 3 см от края. Постарайтесь не повредить покрытие внутренних жил. Для этого сначала сделайте круговой (поперек), а затем продольный (вдоль) разрез. Снимите резину пальцами и освободите две жилки;
• сделайте то же самое с хвостиком нового штекера. Вы увидите 4 провода, алюминиевый экран и оплетку из меди. Потребуется только красная и черная жилка, все остальное можно обрезать;
• чтобы предотвратить замыкание, укоротите на одной части красный провод, а на другой черный. Это также позволит избежать бугра;
• соедините оголенные части и изолируйте.

Можно воспользоваться изолентой, термоусадкой или скотчем. Провода можно как просто скрутить, так и спаять, пайка, конечно, надежнее.

Если используется термоусадочная трубка, то загибают соединения вдоль провода и закрывают их. К материалу подносят фен и аккуратно нагревают. Допускается использование зажигалки, но подносить ее надо постепенно. После этого усаживают широкую трубку на основной кабель. На этом ремонт можно считать оконченным.

Чистка после пайки

После любой пайки желательно очищать место паяльных работ. Это необходимо для 100% исключения коррозии от флюса (если бы используете не дорогой флюс). А также для красоты, чтобы место пайки было чистым.

Используемые средства

Бензин «Калоша» отлично подходит для чистки места пайки. Можно чистить как обычной щеткой, так и ватными палочками или дисками, а также обычной ватой.

Нюансы при чистке

Часто возле micro USB разъемов находятся микрофоны. Во время чистки не стоит забывать об этом так как если флюс или чистящее средство с примесями остатков флюса попадет на мембрану микрофона, то он уже не будет работать вовсе и микрофон придется менять.

Назначение и виды

Коннектор USB обладает хорошим набором функций. С его помощью можно не только передавать большие объемы информации с высокой скоростью, но и обеспечить девайс питанием. Новый интерфейс довольно быстро заменил на компьютерах старые порты, например, PS/2. Сейчас вся периферия подключается к ПК именно с помощью портов ЮСБ.

На сегодняшний день было создано 3 версии коннектора USB:

• Стандарт 1.1 — не смог выдержать конкуренцию с более быстрыми интерфейсами. С помощью ЮСБ 1.1 можно было передавать информацию со скоростью не более 12 Мбит/с. В то время компания Apple уже имела интерфейс с пропускной способностью до 400 Мбит/с.
• Версия 2.0 — именно ей коннектор обязан своей популярностью. Скорость до 500 Мбит/с пришлась по душе не только пользователям, но и производителям электронных гаджетов.
• Стандарт 3.0 — максимальная скорость обмена информацией составила 5 Гбит/с. Хотя в схеме USB разъема этой версии количество контактов увеличилось с 4 до 9, форма коннектора не изменилась, и он совместим с предыдущими стандартами.

Что делать, если плохо паяются контакты

Если же во время пайки контактных выводов возникают проблемы (например, припой не убирается или появляются сплошные «сопли») то можно помогать феном. То есть, сверху подогреваем плату на 100 — 150 °C, чтобы плата прогрелась и припой легче убирался. А температура паяльника не должна быть выше 350 °C, иначе можно перегреть контактные выводы.

Восстановление контактов

Если контактные площадки были сорваны или перегреты во время процедуры замены, то можно их восстановиться при помощи тонких проволок. Для этого необходимо найти контрольные точки на плате или дорожки и к ним подпаять проволоку. В качестве проволоки можно использовать оплетку от коаксиального кабеля мобильного устройства или катушку со сломанного динамика. Важно подпаивать не слишком толстую проволоку, но и не слишком тонкую и чтобы она ни в ком случае не была как струна у гитары.

После восстановления контактов лучше всего укрепить место пайки. Это можно сделать при помощи так называемого красного клея или по-простому — компаунд.

Как припаять юсб к мышке

Если шнур мыши (клавиатуры) оторвался от платы или нужно заменить штекер, воспользуйтесь советами и справочной информацией из этой статьи….

Если шнур мыши (клавиатуры) оторвался от платы или нужно заменить штекер, воспользуйтесь советами и справочной информацией из этой статьи.

Шнур оторван от платы

Чтобы припаять оторванный от мыши или клавиатуры шнур, нужно определить, назначения точек пайки на плате и знать цветовую маркировку проводов. Нередко назначение проводов шнура подписано прямо на плате, в том месте, где провода были припаяны. А провода как правило имеют стандартную маркировку, о которой и пойдёт речь ниже. При встрече с нестандартными цветами руководствуйтесь информацией из соответствующих статей:

USB устройства

В случае с устройствами USB буквенные обозначения будут: V, D-, D+, G (не обязательно в таком порядке). Может присутствовать точка для пайки оплётки кабеля — SG. Классические цвета в USB шнуре таковы:

V — Красный D- — Белый D+ — Зелёный G — Чёрный SG — Чёрный толстый (в кабеле не изолирован)

В некоторых моделях USB устройств можно встретить маркировку, характерную для PS/2:

V — Красный D — Белый C — Зелёный G — Чёрный

В шнурах USB устройств цвета проводов могут отличаться от стандартных. Тогда вам может помочь статья «Нестандартные цвета USB в шнурах мышей и клавиатур».

Если информации по вашему устройству нет в статье, придётся прозванивать шнур самостоятельно. Назначения контактов штекера USB определено чётко (см. рисунок↓), остаётся лишь выяснить, с каким цветом каждый контакт звонится. На рисунке приведён пример определения провода «G». Лишь с одним из четырёх проводов мультиметр в режиме омметра покажет около нуля Ом. Это и есть искомый провод. Такое исследование следует повторить с остальными контактами.

Устройства PS/2

Классическая распайка клавиатур и мышей PS/2:

V — Голубой D — Оранжевый C — Белый G — Зелёный

Тем не менее, в шнуре клавиатуры PS/2 часто можно встретить цветовой набор, характерный для устройств USB:

V — Красный D — Белый C — Зелёный G — Чёрный

Цвета в шнуре устройства PS/2 могут не соответствовать стандарту. В этом случае обратитесь к статье «Нестандартные цвета PS/2».

Действия при отсутствии маркировки

Если же надписей на плате нет, изучаем дорожки на печатной плате, идущие от мест пайки шнура. В этом исследовании следует руководствоваться следующими признаками:

• Самая протяжённая и широкая дорожка — это как правило «G». Все электролитические конденсаторы припаяны к этой дорожке своим минусовым контактом. Минусовой контакт обозначен на корпусе конденсатора продольной полоской.

• Маркировка полярности электролитических конденсаторов и светодиодов подскажет нам плюсовую дорожку — «V». Она как правило короче и тоньше чем «G». Если на ней встречаются «электролиты», то припаяны они к ней плюсовыми контактами.

• Светодиоды клавиатуры припаяны плюсовыми контактами на плюсовую дорожку.

• Две самые короткие и фактически одинаковые дорожки на плате — это D- и D+ (D и C в случае с устройствами PS/2). Они без лишних разговоров идут к микросхеме контроллера. Кто из них кто — определяется экспериментальным путём. Касаемо этих контактов эксперименты безопасны.

Штекер оторван от шнура

Если цвета в шнуре стандартные, то из картинок ниже вы поймёте, какой провод на какой контакт разъёма паять.

В случае с нестандартными цветами, обращайтесь к статьям:

Или определите назначение каждого провода самостоятельно по маркировке на плате или по дорожкам, как было показано выше.

Спасибо большое за статью. Пишу Вам, используя мышь и клавиатуру, которую починил благодаря Вам. Информация по определению V и G очень полезная.

Если шнур мыши (клавиатуры) оторвался от платы или нужно заменить штекер, воспользуйтесь советами и справочной информацией из этой статьи….

Если шнур мыши (клавиатуры) оторвался от платы или нужно заменить штекер, воспользуйтесь советами и справочной информацией из этой статьи.

Шнур оторван от платы

Чтобы припаять оторванный от мыши или клавиатуры шнур, нужно определить, назначения точек пайки на плате и знать цветовую маркировку проводов. Нередко назначение проводов шнура подписано прямо на плате, в том месте, где провода были припаяны. А провода как правило имеют стандартную маркировку, о которой и пойдёт речь ниже. При встрече с нестандартными цветами руководствуйтесь информацией из соответствующих статей:

USB устройства

В случае с устройствами USB буквенные обозначения будут: V, D-, D+, G (не обязательно в таком порядке). Может присутствовать точка для пайки оплётки кабеля — SG. Классические цвета в USB шнуре таковы:

V — Красный D- — Белый D+ — Зелёный G — Чёрный SG — Чёрный толстый (в кабеле не изолирован)

В некоторых моделях USB устройств можно встретить маркировку, характерную для PS/2:

V — Красный D — Белый C — Зелёный G — Чёрный

В шнурах USB устройств цвета проводов могут отличаться от стандартных. Тогда вам может помочь статья «Нестандартные цвета USB в шнурах мышей и клавиатур».

Если информации по вашему устройству нет в статье, придётся прозванивать шнур самостоятельно. Назначения контактов штекера USB определено чётко (см. рисунок↓), остаётся лишь выяснить, с каким цветом каждый контакт звонится. На рисунке приведён пример определения провода «G». Лишь с одним из четырёх проводов мультиметр в режиме омметра покажет около нуля Ом. Это и есть искомый провод. Такое исследование следует повторить с остальными контактами.

Устройства PS/2

Классическая распайка клавиатур и мышей PS/2:

V — Голубой D — Оранжевый C — Белый G — Зелёный

Тем не менее, в шнуре клавиатуры PS/2 часто можно встретить цветовой набор, характерный для устройств USB:

V — Красный D — Белый C — Зелёный G — Чёрный

Цвета в шнуре устройства PS/2 могут не соответствовать стандарту. В этом случае обратитесь к статье «Нестандартные цвета PS/2».

Действия при отсутствии маркировки

Если же надписей на плате нет, изучаем дорожки на печатной плате, идущие от мест пайки шнура. В этом исследовании следует руководствоваться следующими признаками:

• Самая протяжённая и широкая дорожка — это как правило «G». Все электролитические конденсаторы припаяны к этой дорожке своим минусовым контактом. Минусовой контакт обозначен на корпусе конденсатора продольной полоской.

• Маркировка полярности электролитических конденсаторов и светодиодов подскажет нам плюсовую дорожку — «V». Она как правило короче и тоньше чем «G». Если на ней встречаются «электролиты», то припаяны они к ней плюсовыми контактами.

• Светодиоды клавиатуры припаяны плюсовыми контактами на плюсовую дорожку.

• Две самые короткие и фактически одинаковые дорожки на плате — это D- и D+ (D и C в случае с устройствами PS/2). Они без лишних разговоров идут к микросхеме контроллера. Кто из них кто — определяется экспериментальным путём. Касаемо этих контактов эксперименты безопасны.

Штекер оторван от шнура

Если цвета в шнуре стандартные, то из картинок ниже вы поймёте, какой провод на какой контакт разъёма паять.

В случае с нестандартными цветами, обращайтесь к статьям:

Или определите назначение каждого провода самостоятельно по маркировке на плате или по дорожкам, как было показано выше.

Спасибо большое за статью. Пишу Вам, используя мышь и клавиатуру, которую починил благодаря Вам. Информация по определению V и G очень полезная.

Часто обращаются с вопросом: «Оторвался провод от клавы, куда что паять?» или: «Собака сжевала разъём мыши. Как припаять новый?»

Если провод оторван от платы устройства, то смотрите буквенную маркировку на плате.

У USB устройств контакты маркируются так: V, D- , D+, G. Может быть ещё и SG — оплётка.

Правда, никаких буквенных обозначений на плате может и не быть. Как разобраться с этой бедой я скажу ниже.

Итак, какой цвет куда паять?

SG — Чёрный толстый

Эта маркировка характерна для устройств PS/2, но как ни странно, встречается и на платах USB-девайсов.

Если в проводе USB вы не встретили классических цветов (Красный, Белый, Зелёный, Чёрный), вам могут помочь эти таблицы:

Если в таблицах вашего устройства нет, берёте мультиметр в режиме омметра и сами прозваниваете шнур: какой контакт с каким проводком звонится. Назначение контактов на картинке ниже:

1. От контакта «G» обычно идёт самая длинная, самая жирная дорожка. Но с ней может конкурировать дорога «V». Необходимо свериться по электролитическим конденсаторам — они припаяны к дорожке «G» минусом. Минус на корпусе конденсатора отмечен продольной полосой.

2. От контакта «V» идёт дорожка поскромнее. К ней электролиты и светодиоды припаяны плюсом.

3. Две одинаковые дорожки, идущие прямиком к микросхеме контроллера это «D-» и «D+». Различить их так просто не получится. Паяем наугад. Если устройство не заработает, просто меняем провода на контактах D- и D+ местами. Ничего страшного не произойдёт.

Если же собака или младшая сестра отгрызла штекер от мыши или клавы, покупаете новый разъём и паяете на шнур по классической схеме.

Если же цвета в огрызке шнура оказались левыми, то либо ищете распиновку в таблице нестандартных цветов (см. выше) либо смотрите на плату, какой цвет к какому контакту припаян. Выше я уже рассказал, как вычислить назначение контакта по плате.

Если актуально, могу запилить аналогичный материал по мышам и клавиатурам PS/2.

Пайка USB-разъемов

У современных гаджетов (смартфонов, компьютеров, ноутбуков и планшетов) из-за небрежности обращения могут расшатываться и выходить из строя USB-разъемы. Выполнить ремонт своими руками несложно, имея под рукой обычный паяльник и составляющие для процесса пайки.

Особенности пайки

Процесс пайки зависит от степени повреждений. Если рабочий USB-разъем расшатан и в нем повреждена целостность контактов, пайка восстановит соединения.

Неисправный штекер целесообразно заменить на новый и припаять. Для пайки штекера или micro-штекера (как впрочем и любого элемента USB-порта) необходимо знать распиновку USB-кабеля, чтобы не ошибиться с контактами.

В штекере USB провода по цветам (слева направо) находятся в следующем порядке:

• черный – заземление, без напряжения;
• белый – напряжение 5 В;
• красный – 5 В;
• зеленый – включение.

Mini- и micro-разъемы состоят из 5 проводов со следующим расположением:

• красный провод (5 В);
• белый (5 В);
• зеленый – включение;
• ID – этот провод в коннекторах (стандарт В) свободный;
• провод (стандарт А), нужный для замыкания на черном проводе.

Что понадобится?

Необходимые инструменты для пайки:

• паяльник с тонким жалом и мощностью 15-40 Вт;
• материал для припоя, проволока толщиной 2-3 мм;
• канифоль и флюс (жидкий);
• пинцет;
• кусачки и плоскогубцы;
• нож;
• напильник для затачивания;
• наждачная бумага и мелкий напильник для чистки окислов;
• спирт для обезжиривания деталей.

Жало паяльника должно быть острым, ровным и без зазубрин.

Технология

Технологический процесс пайки жил, штекера, micro- и USB-разъема в последовательности ничем не отличается. Главное, соблюдать распиновку.

1. Очистить поверхность от окислов, применив наждачную бумагу или напильник. Производится очистка того участка, на котором будет выполнена пайка.
2. Далее нужно обильно нанести флюс и, нагрев провод, прижать его к канифоли. Обрабатываемый участок провода должен полностью покрыться флюсом.
3. Зацепить каплю припоя жалом паяльника (около 1 мм). Затем прижать паяльник к материалу и нагреть его. Припой должен будет покрыть площадь поверхности. Этот процесс называется лужением.
4. Соединить провода параллельно и припаять их паяльником, что обеспечит прочность соединения. Скрутка сделает данную спайку прочнее.
5. Покрыть спайку второй раз флюсом.
6. Паять таким же образом, как и при лужении. Набрать припой и нагреть соединительные провода. В процессе остывания следить, чтобы провода не сместились.

В случае пайки кабеля с USB-разъемами шнура они припаиваются на контактирующую площадь.

Схема проста и универсальна:

• красный цвет – питание (5 В);
• белый цвет – минус (обозначение D-);
• зеленый цвет – плюс (D+);
• черный – это масса (GND);
• фиолетовый – применяется для OTG (обозначение ID).

Чтобы паять micro-USB, нужно иметь в наличии скальпель. Его вставляют между платой и разъемом. Необходимо отпаять паяльником крепежи от платы, а уж потом отпаять выводы micro-USB, нагрев их одновременно.

При этом надо следить за температурой, чтобы не подвергнуть деформации пластмассовые части. Паяльник с тонким жалом идеально подойдет – он не повредит разъемы. Пайка контактов платы принтера требует такой же ювелирной отточки и подготовки. USB-паяльник с выверенной температурой нагрева и игольчатым жалом подходит для ремонта микросхем.

Схема пайки контактов универсальна, главное – не ошибаться в цвете проводки. Спаять гнезда на клавиатуре, начиная с открытия корпуса тем же скальпелем, не представляет труда.

Процесс пайки проводов USB-кабеля с удлинителем делается в определенной последовательности:

• зачистка от изоляции и оголение проводов кабеля;
• пайка производится при помощи USB-паяльника, в котором температура и нагрев контролируются;
• провода паяются к разъему согласно цвету оплетки.

Пайка и замена штекера micro-USB:

• зачистить контакты от изоляции и обезжирить спиртосодержащей жидкостью;
• подготовить новый штекер, оставив красный и черный провода;
• чтобы избежать замыкания, нужно обрезать красный провод на одной стороне, укоротив его, а также сделать то же самое с черным проводом, но только на другой стороне спаиваемых проводов;
• соедините части оголенных проводов пайкой с последующей изоляцией.

Сделать самостоятельно ремонт под силу каждому. Главное, разобраться в тонкостях электрических схем и мастерстве пайки. Освоив несложный технологический процесс, можно сэкономить не только время, но и деньги.

Правильная пайка микро usb разъема феном и паяльником

Это одна из наиболее часто встречающихся поломок современной мобильной техники. Разъемы ломаются, окисляются из-за попадания влаги, а также отрываются дорожки от платы. Подробнее разберемся как можно поменять USB разъемы самостоятельно различными способами.

Существует много методов и способов пайки USB. Например, можно поменять USB разъем только одним паяльником. Этот способ не универсален, требует низкотемпературных сплавов и очень опасный в плане срыва дорожек вместе с самим разъемом. К тому же, расходников используется больше.

Необходимые детали, инструменты и расходники

Для качественной работы и улучшения навыков нужно пробовать все доступные методы и инструменты. Поэтому для начала определитесь какой из методов для вас будет проще, а уже затем приступайте к выбору инструментов и расходников.

Разъемы USB

Производители выпускают различные типы разъемов по креплению и количеству контактов. Какой именно неисправен в вашем устройстве можно узнать только после вскрытия. Новые разъемы продаются в радиомагазинах и магазинах по продаже запчастей для телефонов поштучно. Лучше всего купить целый набор разъемов в интернет магазина, например, AliExpress. Продавцы продают наиболее популярные типы целыми пачками, так что лучше купить сразу оптом, тем более если планируете и дальше заниматься такими ремонтами.

Инструменты

Собственно, для замены USB нам пригодится сам паяльник или паяльная станция. Отлично подойдет Lukey 702 и ему подобные аналоги. Можно обойтись и одним паяльником, но об этом чуть ниже. Так же могут понадобиться пассатижи и кусачки, если у вас нет в наличии необходимого по корпусным контактам разъема. Еще необходим самый простой пинцет для снятия деталей.

Расходные материалы

Термоскотч (или алюминиевый), оплетка для снятия припоя, флюс (подойдет простой RMA223), припой ПОС, а также сплав Розе. И чистящее средство (например, бензин калоша, изопропиловый спирт или же FLUX OFF).

Ликбез по температурам и местам пайки

Многие начинающие ставят температуры на паяльных станциях свыше 400 °C. Это самая критичная и опасная ошибка. При таких температурах ни один разъем целым не будет. Пластиковая основа плавится, а контакты могут быть замкнуты после такой жарки.

Место пайки и окружающая среда

Место пайки — очень важный момент. Если паять на металлической пластине или подставке, то плата будет отдавать поступающее тепло от фена т.е. металл будет действовать фактически как радиатор. Это критично т.к. многие из-за этого повышают температуру до 360 °C и выше, и по этой причине наступает перегрев. Когда плата уже прогревается от такой температуры, на сам разъем и верхний слой платы поступает критическая температура. То есть, фактически, припой плавится от 180 до 230 °C (свинец-содержащие припои) или же от 180 до 250 °C (бессвинцовые припои). И когда плата нагревается до условной температуры плавления припоя, на саму деталь или разъем, или верхний слой платы действует куда большая температура.

Дерево и бумага намного раньше нагреваются и меньше отдают тепла в окружающую среду. Также пайку микро USB разъема можно производить и при помощи так называемой третьей руки. Это настольная стойка, к которой прикреплены крокодилы для установки платы. Плата будет в подвесном состоянии и окружающий воздух намного быстрее прогреется.

Эффективная замена USB порта при помощи фена

Теперь подробнее поговорим о том, как поменять разъем зарядки на телефоне или другой мобильной технике самостоятельно. Метод замены разъема феном не такой опасный, как кажется. Основная проблема — это не только как выпаять разъем micro USB феном, но и каким образом установить новый, при этом не допустив перегрева.

Здесь кроется ошибка в плохом понимании температуры. Что это значит? При выпаивании разъема выставляют температуру что-то вроде 400 °C с максимальным потоком воздуха. Да, вы можете выпаять таким образом USB достаточно быстро. Правда из-за такой температуры наступит перегрев не только самого разъема, но и платы.

К тому же, по причине большого потока воздуха от паяльного фена, есть очень большой риск «сдуть» мелкие компоненты вокруг места пайки (обвязка микрофона, вибро двигателя, дата каналов). А вот это уже не очень приятно.

Пошаговый процесс пайки феном

Дополнительно ставим радиатор (например, монетку, можно обойтись и термоскотчем, алюминиевым скотчем) Теперь же, ставим фен на 100 – 150 °C и максимальный поток воздуха (Lukey 702). Прогреваем плату в течении 2-3 минут.

Затем, повышаем температуру до 250-290 °C и немного уменьшаем поток воздуха. Уже через условные 10-30 секунд место пайки будет под температурой плавления припоя. Если этого не происходит, нужно подождать еще или же поднять температуру на 10 — 20 °C. Снимать разъём пинцетом нужно аккуратно, чтобы не задеть SMD компоненты.

Далее подготавливаем место пайки. Пропаиваем контактные площадки, добавляем немного флюса и припоя. Также преимущество пайки воздухом в том, что в принципе нет острой необходимости убирать старый припой оплеткой. Ставим новый разъем и по точно такому же принципу впаиваем его. Только при пайке феном ставить можно либо аналогичный разъем, либо схожий по конструкции (расстояние контактных выводов и корпусных должны быть идентичны). А их бывает несколько сотен видов по креплению и контактам. Если у вас нет такого, то придется впаивать паяльником т.к. воздухом будет практически невозможно.

Плюсы и минусы метода

Из плюсов это скорость работы. А очевидные недостатки — нужен точно такой же разъем какой и был сломанный, иначе пайка USB разъема паяльным феном не получится вовсе.

Пайка разъема паяльником

Следующий метод замены микро USB предназначен для более аккуратного и медленного демонтажа. Вообще, сам принцип очень прост. Можно одним паяльником поменять разъем, не бояться перегрева платы. Основная задача — это прогреть паяльником сам разъем. Но самой температуры паяльника из-за площади банально может не хватить. Нужно добавить припой к разъёму.

Припой на весь разъем

Конечно, можно это сделать и при помощи обычного свинцового припоя, но поддерживать температуру его плавления сложнее, поэтому лучше воспользоваться низкотемпературными сплавами такими как Розе или Вуда.

Лучше всего использовать Розе так как он менее токсичен. Такими сплавами нужно только выпаивать, но не впаивать детали! Розе и Вуда очень хрупкие, они быстро трескаются и любой резкий удар по месту пайки сразу же критично повредит контакт. Поэтому эти сплавы после пайки нужно полностью убирать с платы и деталей и только выпаивать ими, а не впаивать детали на плату.

Пошаговый процесс пайки паяльником

Перед началом пайки наносим флюс на сломанный разъем. Затем добавляем пару купель сплава Розе. И корпусные, и контактные пропаиваем этим сплавом. Самое главное — не нужно давить, только поверхностно каплей проходим по разъему. Если же давить тогда та часть, которая будет уже низкотемпературная начнет выпаивать и из-за этого есть большой риск сорвать весь разъем сразу же с контактами. Так же контактные аккуратно пропаиваем каплей.

Выпаивать разъем нужно со стороны контактов. Сами контакты сложнее хорошо залудить, поэтому у них более высокотемпературный сплав получается. Их-за этого нужно начать нагрев именно с контактов, а остального тепла корпусным хватит так как там много Розе и температура плавления существенно ниже, около 110-120 °C. Ставим паяльник на контакты и разъем уже сам начнет выплывать из платы.

При помощи оплетки очищаем плату. Это не так сложно сделать из-за более низкой температуры, добавляем флюса и за пару заходов плата чистая.

Плата полностью готова к новой детали, и уже паяем обычным припоем.

Плюсы и минусы метода

Плюсы — можно сделать эту работу одним паяльником без фена и припаять обратно любой другой разъем. Из минусов — большее количество расходников, а также высокая опасность срыва дорожек при демонтаже.

Чистка после пайки

После любой пайки желательно очищать место паяльных работ. Это необходимо для 100% исключения коррозии от флюса (если бы используете не дорогой флюс). А также для красоты, чтобы место пайки было чистым.

Используемые средства

Бензин «Калоша» отлично подходит для чистки места пайки. Можно чистить как обычной щеткой, так и ватными палочками или дисками, а также обычной ватой.

Нюансы при чистке

Часто возле micro USB разъемов находятся микрофоны. Во время чистки не стоит забывать об этом так как если флюс или чистящее средство с примесями остатков флюса попадет на мембрану микрофона, то он уже не будет работать вовсе и микрофон придется менять.

Что делать, если плохо паяются контакты

Если же во время пайки контактных выводов возникают проблемы (например, припой не убирается или появляются сплошные «сопли») то можно помогать феном. То есть, сверху подогреваем плату на 100 — 150 °C, чтобы плата прогрелась и припой легче убирался. А температура паяльника не должна быть выше 350 °C, иначе можно перегреть контактные выводы.

Восстановление контактов

Если контактные площадки были сорваны или перегреты во время процедуры замены, то можно их восстановиться при помощи тонких проволок. Для этого необходимо найти контрольные точки на плате или дорожки и к ним подпаять проволоку. В качестве проволоки можно использовать оплетку от коаксиального кабеля мобильного устройства или катушку со сломанного динамика. Важно подпаивать не слишком толстую проволоку, но и не слишком тонкую и чтобы она ни в ком случае не была как струна у гитары.

Мы в подробностях рассмотрели несколько методов самостоятельной замены USB разъема на мобильных устройствах. Как может показаться на первый взгляд это трудно, однако все приходит с опытом. Главные правила — не нужно торопиться, преждевременно выдирать разъем с платы и не нужно жарить плату.

Описанные выше методы подходят и для самостоятельной замены микро USB на планшете, принципиальных различий нет.

Стоимость работы

В различных сервисных центрах цена на эту работу в среднем начинается от 500 рублей. Цена может быть больше по причине сложной разборки (например, расклейка дисплейного модуля, сервис берет ответственность на себя), гарантий после процедуры замены, а также сложности проводимых работ (оторванные дорожки и куски платы).

Замена разъема зарядки для новичков ⁠ ⁠

Доброго времени суток, уважаемые Пикабушники! Тружусь в сервисе, ремонтирую телефоны чуть-чуть. Работаю недавно, набираюсь потихоньку опыта. Зашел к нам в гости один товарищ, также держит свой сервис по ремонту, но сам умеет только диплеи да шлейфы менять. Когда приносят телефоны с проблемами посерьезнее, тащит к нам, а клиентам уже сверху нашего ценника накидывает. Я знаю, что многие простецкие сервисы так и работают по такой схеме. Но ведь делать самому интереснее. На мое предложение хотябы разъемчики научиться паять, товарищ машет руками. Не умею! -говорит. -а на ютубах ваших так легко получается и быстро у мастеров, а у меня нихрена не выходит!

Этот разговор и подтолкнул меня на создание этого поста. Я просто хочу поделиться своим опытом с новичками в этом деле, которые хотят научиться, но не знают что и как. Сам помню, как впервые взял в руки паяльник, тыкал в припой и не понимал, какого хрена он не плавится.

В общем, пациент асус от товарища:

Было озвучено сразу, что требуется замена разъема, но проверить никогда не помешает.

Простецкий тестер зарядки, показывает напряжение и потребление. Воткнул в телефон, потребление по нулям, а значит да, 90% что дело в разъеме.

Разбираем, снимаем заднюю рамку.

Опа-опа, а что это тут у нас?

Баа, да это же мистер Колхоз-сервис собственной персоной)) Надо исправлять безобразие. Отпаиваем вибрик, отщелкиваем шлейф, коаксиальный кабель и аккуратно отклеиваем нижнюю плату, прогревая феном. Я ставлю 200 градусов, на самом деле можно и меньше, кому как удобнее.

Далее выпаиваем сам разъем. Для этого нам понадобится флюс и сплав Розе. Фишка Розе в его температуре плавления, она очень низкая, если не ошибаюсь, что то около 90 градусов.

Фигачим флюс на каждую из четырех лап и проходимся по ним розешкой, чтобы розе и родной припой смешались. Берем маленькую соплю розешки и прислоняем к каждой лапе, чтоб там все забурлило, закрутилось, замешалось. Также не забываем пройтись розешкой по самим контактам разъема, чтобы все легко отлетело. В итоге как то так:

Поначалу я такие вещи сдувал феном, дуешь дуешь да пинцетом тыкаешь, пока не зашевелится, и снимаешь. Сейчас все делаю паяльником, причем жало обязательно тонкое изогнутое. Вообще мой совет всем начинающим мастерам, юзайте изогнутые жала. Ими и подобраться в некоторые места на плате удобнее, и если требуется припаять что то маленькое, используешь кончик, а если например оплеткой припой снимаешь, то прислоняешь место изгиба жала, которое и толще и жарче) Кто знает, тот поймет, кто не знает — осознает.

Идем далее, разъем выпаян:

В посадочных местах и на контактах остался припой, бахаем еще флюса для уверенности и зачищаем это дело оплеткой. Так как припой был разбавлен розешкой, зачищается на раз-два, только успевай пропитанные концы обстригать. Припой убрали, после обезжириваем и чистим все это дело спиртом/калошей/дегризером/флюксоффом, кому что по душе.

Итак, место зачистили, новый красивый разъем вставили:

Кстати, изначально тут уже стоял неродной разъем, поэтому такая разница в размерах и, видимо, это основная причина колхоза от предыдущих мастеров, не нашли родной разъем. Но мы молодцы, мы нашли)

Далее припаиваем. Сперва без флюса тыкаем в каждую лапу припоем, чтобы он туда налип и зафиксировал разъем. На фото ниже, если вглядеться, видно, что припой торчит.

Далее мажем флюсом лапы и уже основательно, изгибом жала припаиваем каждую. Также не помешает пройтись паяльником с обратной стороны платы по этим же лапам, дабы наверняка и на века.

Получается вот так:

Теперь, по моему мнению, самое сложное в замене разъема. Аккуратно припаять сами контакты. Мажем их флюсом, кончик жала в припой и по одному паяем. Лично я без микроскопа или лупы не справлюсь с таким, контакты маленькие очень.

Собираем пациента, втыкаем кабель и.

Смотрим на тестер:

Потребление ампер, все круто, заряд пошел)

Повторюсь, пост рассчитан на помощь новичкам в теме ремонта телефонов, надеюсь, кому-то поможет.

Спасибо за просмотр и удачи всем!

7K поста 40.8K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Ага, смотрим на разъем, потом смотрим на свои пять которые есть, и понимаем, что ни один не подходит. Потом открываем али и видим «самые популярные 100 типов разъемов».

СТО, КАРЛ! :)) не удивительно что проще шлейфики менять да плату целиком 😉

1) сплав розе не нужен. Дорого, есл не счистишь — легко отвалится, да и без него легко разъём снимается, особенно если уже меняли (т.к. меняют на свинец-содержащий припой)
2) паяльником менять — какой-то колхоз, неудобно и долго, зачем? Феном погрел секунд 15 и снимай.
тем более что разъём был уже меняный, снялся бы секунд за 10.
3) очень много лишних действий(опять же изза использования сплава розе)

на деле же всё гораздо проще, берётся паяльный фен(стоит совсем недорого ведь), с его помощью нагревается разъём и пинцетом вынимается.
далее, если припой уже не родной и свинец-содержащий и нет грязи — можно сразу вставить новый разъём, можно и в родной припой, но если разъём некачественный есть риск попортить его пластик, т.к. заводской припой без свинца и плавится при больших температурах.
в общем далее площадка под разъём лудится свинец-содержащим припоем(опять же если нет грязи, мало ли кому-то ума хватило паяльником с канифолью туда потыкать, тогда надо чистить!), ставится новый разъём под феном.
т.е. процедура занимает минуту, снимаем, лудим, ставим!
зачем розе, который надо мало того, что купить, так ещё и потом счищать? Зачем мучаться прогревать разъём паяльником, когда есть фен?

Зачем мини USB заменили на микро USB? Такое впечатление, что специально, чтобы в ремонт носили чаще.

Poco X4 Pro Шрёдингера. Вроде включается, а вроде и нет. ⁠ ⁠

Сегодня на повестке дня такой вот агрегатец, с внешним блоком кондиционера вместо камеры)

Не таким, конечно, толстым как на Mi 11 Ultra, но всё же. Там-то хоть дисплейчик есть. А здесь — огромный логотип ¯\_(ツ)_/¯

Симптоматика интересная. При включении бесконечно висит на MIUI, нет звука при загрузке, странный ток зарядки — 0.46А. Быстрая зарядка тоже ацутствует.

Предыстория скудненькая, был в какой-то мастерской на диагностике, диагносты надиагностировали замену платы. Классика. Неужели всё настолько плохо? Разберём, достанем доску и посмотрим, с чем вообще имеем дело:

С лицевой стороны платы почти всё красиво и цивильно. С обратной стороны наблюдаются следы паяльной жизнедеятельности и ацутствие двух защитных железок — одной маленькой, над чарджером и питанием сети, и второй побольше, над процессором, памятью, кодеком, аудиоусилками, гироскопом и остальными приколами, которых здесь навалом. Оторванных полигонов нет, ведра флюса тоже нет, отпаяли вроде норм.

Так почему я, глядя на лицевую сторону, сказал «почти» всё красиво? Ещё до извлечения платы из корпуса, мой взгляд моментально упал на левый коннектор аккумулятора (здесь их, кстати, два):

Здесь определенно что-то стояло с завода. А в моём случае стоит вот это:

Перемычка, собственной персоной. Кое-кто оторвал компонент вместе с одной из его площадок на плате, и решил, что припаять вместо него мычку — прекрасная идея. Но только если до этого здесь был резистор-нулевик. А был ли здесь нулевик? 🙂

Схемы на этот аппарат нет, работать будем исключительно логикой, мультиметром и мозгами. К счастью, имеется ещё один такой аппарат в работе, где компонент на месте и можно его замерить:

Резистор номинала 1кОм (если округлить). Всё же не очень здравая идея была менять его на мычку, и повезло что он стоит между тестпоинтом (вон там пятачок расцарапанный) и процессором. Этот тестпоинт нужен, чтобы при его физическом замыкании принудительно телефон увалить в аварийный порт EDL, он же 9008, он же QUSB_BULK при отсутствии драйвера на компе. И я даже предположу, что вся эта катавасия с мычкой даже была бы работоспособной, но не совсем безопасной для линии процессора в случае чего. В печальном случае телефон лишился бы железного тестпоинта, но работать бы наверняка продолжил. Отсюда вытекает то, что это не основная наша проблема, а побочка после мастера, исправление которой никак не изменит симптоматику и телефон не вылечит.

Но тем не менее, ставим соответствующий резистор, и заливаем зону прозрачным УФ клеем, потому что резистор припаян всего лишь с одной стороны, а с другой стороны к нему припаяна мычка от дорожки, и одно неловкое движение его снова снесёт с платы

Пойдёт. А тем временем, телефон на ровном месте решил сменить симптоматику и начал вести себя вот так:

И это явно не из-за резистора, начиная от того, что припаял я его только паяльником (без фена), заканчивая тем что этот резистор никоим образом не должен влиять на работу телефона, потому как один его конец висит «в воздухе» с завода. Кроме медного пятачка на плате, который нужно замыкать с другим, он более ни с чем не связан, да и тем более — при замыкании тестпоинта телефон падает в EDL, что говорит о том что линия с другого конца резистора работает исправно. Где возник затык, почему телефон перестал даже доходить до логотипа MIUI? о_О

Так как я изначальной проблемой предполагал отвал процессора, а конкретно по линиям связи между процессором и аудиокодеком (что тоже как раз таки даёт эффект бесконечного виса на MIUI без звука загрузки), ну а проблема с зарядным током вполне могла расти оттуда же, то попробуем погреть проц и посмотреть на изменение симптоматики. Компаунда здесь нет, предыдущий мастер не катал процессор, но до температуры плавления припоя греть не буду. Так, на небольшой температурке дунем и посмотрим.

После этого телефон вернулся к исходному состоянию и снова поехал бесконечно висеть на MIUI. Вы это уже видели, вторая фотография от начала поста, всё то же самое без изменений. Есть реакция на нагрев и симптоматика, похожая на отвал — вполне себе поводы для реболла проца. Но для начала зачищу оплёткой посадочные полигоны под защитные железки, пока плата на подогреве, почему бы и не сделать этого сразу:)

А уже затем закрываем память от нагрева и дёргаем камушек:

Но на моё удивление, почти даже без серых пятаков, только немного в углу. На этом моменте я засомневался и подумал, что вероятнее всего я ошибся и дело не в отвале, но обратной дороги уже нет — катаем. Хуже я ему точно не сделаю этим действием, а может даже и избавлю владельца от будущего отвала, который когда-нибудь да наступит. Это же Xiaomi, ну)))

Чистим посадочное на плате и сам проц от остатков припоя, последний накатываем на свинцовые шары:

Усаживаем проц на плату и убеждаемся в том, что ошиблись. Поведение не изменилось, по-прежнему вторая фотка от начала поста)

Продолжая разглядывать доску под разными углами и ракурсами под микроскопом, заметил, что как-то малость кривовато припаян верхний микрофон:

Явно не завод, микрофон снимался до меня. Есть три расплющенных капли припоя между контактами, но замыканий здесь никаких не было, а поведение телефона без микрофона опять же, см. фото 2 от начала поста. Ноль изменений. Хотя был шанс что аппарат оживёт, если здесь было бы какое-то замыкание и аудиокодек сходил бы с ума из-за этого, тогда картина бы сложилась. Но нет. Предположу, что микрофон снимался для мытья платы в ультразвуковой ванне, этим и объясняется, почему она вся не во флюсе после снятия экранок. Но тем не менее, подвижек по делу нет, и я зашёл в тупик. Возвращаем микрофон на место, и теперь самое время выпить чаю и перекусить, но телефон при этом отключить запамятовал, он так и остался лежать и бесконечно висеть на MIUI, пока не сел окончательно.

Итак, чай выпит, продолжаем думать дальше. Когда я вернулся за работу, телефон уже лежал разряженным трупиком. Не шибко сильно-то и был заряжен. А пока заряжался, я заметил, что с анимацией зарядки происходит что-то необычное:

Во-первых, все тот же странный зарядный ток. Во-вторых, так как в аккумулятор в глубокой разрядке, в этот момент на экране должна была появиться пустая банка и моргать по кругу молния в ней, а не вот это вот всё, что происходит на видео. Решил всё же начать плясать от зарядки и проверить, как дела у того чарджера, над которым сняли маленький защитный экранчик.

Собрался пробежаться замерами по его ножкам (он не в BGA корпусе и все ноги торчат наружу) и поискать какие-либо странности, так сразу с первого же тыка я попал на линию, падение напряжения на которой — 0.056v:

И ладно если бы это было какое-нибудь питание процессора (что было бы довольно странно, так как мы замеряем выводы у чарджера, а не у кого-то из контроллеров питания), но нет, от этого контакта идёт тонюсенькая дорожка на рядомстоящий резистор 2.2кОм. А рядом с этим резистором стоит ещё один точно такой же резистор, и на него идёт сразу следующий вывод микросхемы, где падение напряжения что-то около 0.500v. И оба эти резисторы подключены к одному какому-то жирному питанию другими концами, то есть они оба подтяжечные, а вся картина в целом похожа на I2C интерфейс, чем скорее всего и являются обе этих линии.

В таком случае картина сходится, одна из линий занижена, следовательно у процессора нет связи с чарджером. А может быть и ещё с чем-нибудь. Но вот кто пробит и гасит всю шину? «Наверное, сам чарджер выбило» — подумал я. Но вот после его снятия повторный замер показал точно такой же результат, поэтому возвращаем на место и думаем дальше.

На этом моменте я сильно напрягся и предположил что интерфейс пробит в самом процессоре, скажем, если чарджер слетел с катушек и на I2C случайно прилетело с аккумулятора или зарядки, сам интерфейс-то работает на напряжении 1.8v, именно к этой напруге и подтянуты оба резистора. И даже на долю секунды подумал, что эта статья не увидит свет, телефон окажется с печальным диагнозом мертвого проца, и ремонт сведется на замену пары проц+память. Но вы ведь это читаете?:)

Мы знаем, что I2C интерфейс работает на напряжении 1.8v, а значит мы можем спокойно подать любое напряжение до этой отметки на линию и найти виновника, который разогревается. Потребление на линии при 1.8v оказалось около 50мА, маленький ток. Я не смогу вам показать его при помощи заморозки, как делал это ранее, а на тепловизор пока не раскошелился. Ну хоть убейте — я не могу наглядно это заснять. Короче говоря, проц холодный, а чуток нагрелся вот этот многоуважаемый господин:

. которых на плате стоит 2 штуки одинаковых, на каждый коннектор аккумулятора по одному. Это контроллер быстрой зарядки Southchip SC8551A, и он вместе с чарджером находится на одной и той же линии I2C. Предполагаю, что и второй такой же контроллер сидит на ней же, и процессор просто потерял связь со всеми тремя, благодаря всего лишь одному, который засадил всю шину. Как сдох — непонятно. Возможно, телефон умер на зарядке, но это не точно:)

Опять же к счастью, доноров полно с такими контроллерами. Дергаем один из них, накатываем на свинцовые шарики и меняем:

После замены этой мелкой редиски проводим контрольный замер на той же линии перед включением:

И, наконец, наблюдаем положительный результат:)

И быстрая зарядка, и отличный зарядный ток, и адекватное отображение зарядки на выключенном телефоне, и появился звук при включении, да и в целом телефон ожил и включился. Разумеется, сброшенный до заводских настроек. Я это предвидел, так всегда и бывает, если телефон полуживой — его конечно же первым делом сбросят через рекавери меню, ну а что, а вдруг поможет? 😀
А если бы не сбрасывали — все данные были бы на месте. Ну да ладно, на этом ремонт ещё не окончен. Проходим активацию и бегло проверяем все функции, в особенности — гироскоп. Помните, я говорил о том, что плату мыли в ультразвуке? Микрофон-то сняли, а вот гироскоп — нет, а они тоже имеют свойство умирать после мытья в УЗВ:)

К счастью, он выжил и менять его не придётся:

Так как предыдущий мастер решил, что защитные железки нужны ему больше, чем этому телефону, то пришлось немножко раскошелиться на такую же донорскую плату:

Выглядит она, конечно, жутковато. И вся насквозь гнилая после воды. Но железки не под напряжением, поэтому не страдают от неё: снимем, отмоем, и всадим в нашу поднятую плату:)

Ну а теперь, собственно, охлаждение. Использую розовую терможвачку, она же жидкая термопрокладка. Обыкновенная термопаста для компов и ноутов в таких делах неуместна, т.к. эффективна только при нанесении тонким слоем. А здесь от проца до термотрубки в корпусе около миллиметра толщины:)

Теперь собираем телефон, окончательно тестируем, и вот теперь всё, ремонт на этой позитивной ноте можно завершать ¯\_(ツ)_/¯

Напомню, схемы на этот аппарат не было, всё делалось глазами, мультиметром и головой. Даже больше скажу: я эту модель делал в первый раз. Вот как-то так:)

Связаться со мной можно или в VK, или в телегу.

Спасибо за прочтение, ещё увидимся!:)

Mi Note 3 vs Хреновая зарядка в прикуриватель⁠ ⁠

Вы уже наверняка догадались, кто победил в этой неравной борьбе? Всем привет, давно не виделись 🙂

Вот наш пострадавший:

Пациент не то, что бы совсем мертв, просто в момент перестал заряжаться. И даже работал на оставшемся заряде, пока не разрядился. И даже при подключении зарядки видно индикацию на дисплее:

Но вот зарядный ток при этом равен 0.06 Ампер. Это не совсем нулевой ток, но фактически зарядка не происходит, даже наушники заряжаются бОльшим током. Получается, имеем ложную зарядку, вдобавок владелец дополнительно заявил, что телефон существенно быстрее разрядился на остатке заряда, чем разряжался обычно. Разберемся, что с ним произошло, а также узнаем, что дальше происходит с поступающим в телефон напряжением от зарядки:)

Итак, вскрываем аппарат:

Процесс вскрытия нехитрый, нагреть и аккуратно отклеить крышку. Видим, что скотч заводской, и телефон вскрывается в первый раз, так как обе гарантийных пломбы (на винтиках) приклеены на своих местах, одна сверху, другая снизу. Это отличная новость, нетронутые аппараты не содержат сюрпризов, оставленных другими сервисами. Любезно пополняем наклейками свою маленькую коллекцию на микроскопе)

Итак, зарядные устройства бывают разные: и дешевые блочки по 100р, и комплектные зарядные к флагманам, и качественные решения от китайцев, и павербанки всех сортов, и затычки в прикуриватель. Бывают зарядки быстрые с поддержкой кучи протоколов, бывают не очень, каждая имеет свой максимально возможный выдаваемый зарядный ток (телефон так или иначе возьмет столько, сколько ему самому нужно), но между ними всеми общее только одно: они все стандартно выдают 5 вольт для любого устройства, и процесс зарядки телефона начинается с того, что на разъём попадают эти самые 5 вольт по вашему проводу.

Далее это напряжение проходит классическую защиту от переполюсовки, реализованную в виде защитного диода (зачастую именно на нижней платке), один конец которого припаян к линии VBUS (именно так и называется входящее зарядное напряжение), а другой конец припаян на «землю», которая, простыми словами, является общим минусом.

Затем, по межплатному шлейфу, который соединяет нижнюю плату с материнской, и расположен в данном случае под аккумулятором, оно попадает, как вы уже догадались, на материнскую плату, где проходит ещё одну или несколько защит (на усмотрение производителя телефона), а затем поступает в первичный контроллер питания, у которого огромное множество задач, и вот некоторые важные из них:

1) Создаёт напряжение VPH_PWR, которым в последствии будет запитана вся плата, а другой или другие контроллеры питания будут из этого напряжения формировать уже конкретные точные значения под каждую микросхему. Вы знали, что у мобильного процессора, например, может быть более 5 различных питаний? На языке яблочных мастеров, эта линия является аналогом VDD_MAIN в айфонах, и без неё никаких признаков жизни телефон никогда не выдаст. Контроллер формирует и держит эту линию стабильной, автоматически переключаясь между аккумулятором и зарядным устройством, когда нет зарядки — формирует от аккумулятора, когда есть зарядка — формирует от зарядки, при этом одновременно заряжает аккум и не расходует с него заряд на работу телефона.
2) Даёт сигнал процессору о том, что подключено зарядное устройство (индикация заряда)
3) Постоянно мониторит состояние аккумулятора по линиям обратной связи ID и TEMP, и в случае проблем именно эта микросхема обесточит плату.

И вот всё как бы ничего, вроде бы всё это контроллер и делает, телефон работает, а значит VPH_PWR сформирован и разошёлся по плате, сигнал о подключенной зарядке есть, а также телефон адекватно распознаёт аккумулятор по линиям обратной связи, иначе бы он не включался вообще. Многие Xiaomi и другие аппараты на платформе Qualcomm не включатся, если вместо аккумулятора подключить голый плюс и минус от лабораторного блока питания, да-да. Есть исключения, но всё же, это надо знать всем кто делает Xiaomi.

Так что же в итоге? Давайте диагностировать, здесь нам даже схема не понадобится:)
Снимаем пластиковую накладку с материнской платы, отключаем аккумулятор, смотрим и глазеем как здесь всё устроено:

Слева — дисплейный шлейф, справа — межплатный шлейф, посередине между ними, собственно, шлейф аккумулятора. Подключаем зарядное устройство, не подключая аккумулятор, и смотрим на наличие стабильных 5 вольт с зарядки, замер произвожу на этом пятачке (отметил красным), так как вижу визуально, что это именно VBUS линия и крайний контакт коннектора межплатного шлейфа:

И оно есть, поступает в полном объёме, а значит пока можно предположить, что проблема где-то со стороны материнской платы. Вы обратили внимание на то, что я обвел какую-то микросхему синим, да? Так вот, эта микросхема является защитой OVP, оно же OverVoltage Protection, оно же защита от перенапряжения.

Простейшая микросхема, имеет вход, выход, землю (разумеется) и некоторую обратную связь, но по-умолчанию её задача сводится к тому, чтобы принять на вход напряжение и выдать такое же на выходе, если с ним всё ок. Некоторые умельцы любят снимать и закорачивать вход и выход друг с другом, и не ставить её потом на место, что не есть правильно. Работать будет, но вместо защиты от перенапряжения в телефоне теперь перемычка, и в случае проблем теперь прошибёт не её, а именно первичный КП. Проверяем этот момент, в микросхему входят наши 5 вольт, и выходят из неё те же самые 5 вольт, эти замеры я делаю на стоящих рядом конденсаторах, визуально видно что они подключены именно к этим толстым дорожкам. OVP не при делах, проблему нужно искать дальше, а дальше напряжение после OVP попадает в контроллер питания PM660 ревизии 001-01, отщелкиваем железку на защёлках, и вот он:

Но как продиагностировать его, если он выполняет все свои задачи, кроме зарядки? А что, если проблема не в нём, а например в контроллере быстрой зарядки SMB, который стоит с обратной стороны платы? Менять по-очереди и пытаться угадать? Хочу убедиться наверняка, пойдём другим путём и вспоминаем слова владельца о том, что телефон разрядился быстрее обычного, и предполагаем что имеется лишнее потребление от аккумулятора. Припаиваем проводок к плюсу коннектора аккумулятора (я это сделал не на сам коннектор, а опять же на тестпоинт его линии, поэтому пусть вас не смущает что проводок далеко от коннектора, припаял я его именно к VBAT), и подаем напряжение с блока:

90 миллиампер лишнего потребления на выключенном телефоне, чего быть не должно. А значит, кто-то из микросхем должен перевести этот ток в тепло и мы можем найти потребителя. Замораживаем подозрительную область и касаниями минусового крокодила подаём напряжение:

Теперь есть железная уверенность, что виновник торжества найден и подлежит замене. Катать эту микросхему (то есть снять и поставить обратно) нет никакого смысла, её выбило физически, значит сразу меняем.

Я заснял небольшой видеоролик, где полностью показан процесс замены, в верхнем правом углу есть таймер реального времени, который учитывает нарезку и поможет понять, сколько данная работа заняла у меня времени, и сколько скучных действий и ожиданий я вырезал/ускорил. Микросхему для замены заранее перекатал за кадром на свинцовые шарики

Как-то так. Дайте обратную связь, если вам оно зашло, постараюсь делать подобные видео почаще, может даже и с озвучкой:)
Здесь её очень не хватает, многие действия поймут, наверное, только мои коллеги по смартфонам.

Теперь повторно подаём напряжение с блока, убеждаемся что потребление исчезло (я немного запамятовал сделать фотографию в этом моменте, тут прошу простить, но потребления больше нет), а также проверяем зарядку:

Вот и продлили жизнь старичку 🙂
Далее скучная сборка, и на этом ремонт окончен, даём владельцу рекомендацию сменить автозарядку на более качественную, потому что проблема запросто может повториться. Эти контроллеры довольно нежные в этом плане. Такие дела.

Связаться со мной можно через телегу или VK, ник везде одинаков. Живу в Новосибирске.

Всем добра и поменьше поломок, спасибо за прочтение 🙂

Poco X3 NFC — Превратился в iPod Touch?⁠ ⁠

Прилетело устройство от подписчика, телефон разучился общаться с SIM и MicroSD: он банально их не видит. Вообще и совсем. Всегда красуется надпись «Нет SIM», на карточку памяти тоже нет никакой реакции.

Ключевой момент здесь, подчеркивающий что проблема именно со слотом, а не с радиотрактом (трансиверы/усилители), это то, что телефон не видит в том числе и карту памяти. При этом запросто дозвонится в 112 без симкарт (достаточно чтобы пошёл отсчет времени и заговорил робот). Какие могут быть проблемы со слотом, да и как вообще телефон определяет, что в него что-то было вставлено? А если скажем слот пустой, не держать же постоянно поднятым питание всех симок и карты памяти, правильно? На помощь приходит линия SIM_DETECT. Для начала посмотрим, что происходит в слоте при установке лотка, внимание на обведенную область:

Это так называемый концевой выключатель, или по-простому «концевик». Логика его работы совершенно нехитрая, когда в телефон установлен лоток — концевик размыкается, когда вытаскивается — концевик замыкается. Одним концом он подключен непосредственно к линии SIM_DETECT, идущей в модем (в нашем случае модем встроен в проц, поэтому и линия тоже идет в проц), а другим к земле (это общий минус). Помимо всего прочего, на линии SIM_DETECT имеется pull-up (подтяжечный) резистор к линии питания 1.8V, таким образом, если концевик разомкнут — на линии моментально образуется логическая единица в виде напряжения 1.8 вольт, ну а если замкнут, на линии не будет напряжения так как она закорочена с землей, это логический ноль.

Итак, работает всё это следующим образом:
1) Вы вытаскиваете лоток. В этот момент концевик моментально замыкается на землю, линия SIM_DETECT подтянута к земле и на ней логический ноль. Это сигнал для телефона немедленно прекратить общение с SIM и MicroSD, а также опустить их питания до нуля, так как оно больше не нужно.
2) Вы вставляете лоток обратно. Концевик размыкается в момент, когда лоток полностью установлен, на линии сразу же появляется 1.8V и образуется логическая единица благодаря подтягивающему резистору. Опять же, изменение регистрируется процом, в этот момент телефон поднимает все питания и пытается опросить симки и карточку. Если опрос прошел успешно и что-то в лотке присутствует, питания остаются до момента пока лоток снова не будет извлечен, если же лоток будет пуст, то проц не получит ответа и даст команду «убрать ненужные питания».

Теперь вскрываем телефон и осматриваем слот на плате:

Эта толстая дорожка является той самой SIM_DETECT, и она каким-то образом немного покоцана, есть два оголенных участка дорожки. А чем повреждена-то? Смотрим в корпус телефона:

От такие вот дела. Заводской брак то ли отливки, то ли обработки, в результате образовалась острая торчашка, которая со временем процарапала лак на плате и замкнула SIM_DETECT на землю, так как сама рама тоже является землей и общим минусом. Это и является причиной дефекта: телефон всё время думает, что в нём вообще нет лотка, благодаря тому что симдетект закорочен на землю, но не концевиком в слоте, а корпусом телефона. А раз нет лотка, то и симок быть не может, у них просто из-за этого даже питания не поднимаются 😁

Таким образом, прикрученная плата не видит симки, но вот висящая в воздухе прекрасно работает и видит. Шлифуем брак, дорожку замазываем маской, собираем телефон и радуем владельца, что отделались весьма легким ремонтом.

Казалось бы, простейший ремонт, но всего капля невнимательности и попадание устройства не в те руки могло запросто добить этот аппарат. И такой простой ремонт вполне себе мог обернуться реставрацией мертвой перепаханной вдоль и поперёк платы после другого мастера, в худшем случае — её заменой. Такие дела 🤷🏼‍♂️

Спасибо за прочтение, ещё увидимся🙃

Парочка простых ремонтов // Redmi Note 11S + Mi 11 Lite NE 5G⁠ ⁠

Очередное будничное ковыряние Xiaomi в прямом эфире без регистрации и смс, и на сей раз пройдусь по достаточно простым случаям из мира пайки смартфонов. Подопытные во всей красе, уже разобраны и готовы ремонтироваться:

Слева Mi 11 Lite NE, который разучился слышать (не работают микро), а также в ауте «датчик приближения». Почему в кавычках — расскажу далее:)
Справа Redmi Note 11S, который быстро разряжается, и точно так же невнятно заряжается.

Пожалуй, начнём с левого. Сервис, который мне принёс оба аппарата, уже за меня разобрал и проделал некоторые диагностические действия, в том числе и заменил нижнюю плату с микрофоном на оригинальную. Теперь аппарату слух частично вернулся, но вот «датчик приближения» до сих пор в ауте. Так почему же я его беру в кавычки?

Банально потому, что в этом телефоне нет этого самого датчика приближения в том виде, в котором они обычно и существуют (излучатель+приёмник излучения сквозь затемненное стекло), его работа здесь реализована иначе. Три вещи, которые Xiaomi использует для работы имитации того самого датчика:
— Акселерометр. Его задачей здесь состоит уловить жест поднесения телефона к уху при звонке и в приложениях, которые используют датчик приближения, например телега при записи голосовых сообщений.
— Верхний динамик. Как только акселерометр уловил то самое движение, динамик излучает ультразвуковой импульс, который по задумке должен отразиться от поверхности (головы/уха) и вернуться в…
— Верхний микрофон. Конечный элемент этой цепочки, улавливающий тот самый импульс, и если это произошло — экран гаснет, датчик «сработал».

Итак, теперь зная особенности работы этого датчика, имеем три потенциально подозреваемых узла в телефоне. Верхний динамик сразу можно исключить, так как он прекрасно работает и звук из него имеется в наличии. Остались два, акселерометр и верхний микрофон. Акселерометр тоже отметаем, автоповорот прекрасно работает, да и не дохнут они сами по себе, только после мытья платы в достаточно мощной ультразвуковой ванне. Устройство после воды? Нет. Мыл ли кто-то плату в ультразвуке? Нет. Остался лишь один вариант…

Заходим в инженерное меню (на Xiaomi это несколько нажатий по версии ядра в «О телефоне»), тестируем сначала нижний микрофон:

А затем и верхний:

Надпись «MIC volume test PASS» должна появиться уже при простой разговорной речи, но как бы я не кричал/стучал/дышал в верхний микрофон — эмоций ноль. Вот и нашлась причина, по которой не работает датчик. Но ведь по предыстории телефон был лишен обоих микрофонов, как так случилось, что в телефоне просто на ровном месте взяли и померли разом два микрофона с разных сторон?

Всё очень просто: владелец решил, что прочистить все отверстия телефона от пыли при помощи компрессора или баллончика сжатого воздуха — отличная идея. И прочистил. После этого телефон и оглох 🥴

Эти микрофоны, а точнее мембрана внутри них весьма нежная и совсем не эластичная, при любом капризе запросто может лопнуть и даже развалиться на кусочки. Это происходит при мытье платы в ультразвуковой ванне (опять же), при сильном локальном потоке воздуха (компрессор и баллончики), а также если вдруг случайно в отверстие микрофона попадёт инородный предмет, скажем щетинка от зубной щетки, если ей чистить плату после пайки. При этом, само отверстие в корпусе вполне себе можно чистить зубной щеткой, шанс того что щетинка через кучу препятствий и изгиб в 90 градусов сможет проникнуть в мелкое отверстие микрофона очень и очень минимален. Вдобавок, в большинстве моделей на её пути встретится ещё один защитный слой эластичного материала, пропускающего воздух. Компрессором и баллончиками дуть в микрофонные отверстия категорически нельзя, в лучшем случае повезет и обойдется, в худшем это прямая дорога в сервис на замену всех пострадавших микрофонов. В сяомиках их обычно по два (один снизу, другой сверху), в айфонах начиная с 6s их уже по четыре, два снизу, один сверху, последний у задней камеры.

На этом ликбез по микрофонам окончен, погнали чинить уже наконец 🙂
Вот и виновник, закрытый железкой:

И ради интереса отпаяем крышку с микрофона, посмотрим что случилось с мембраной. Чаще всего это видно под микроскопом непосредственно при взгляде в отверстие на плате, но не в этом случае:

Вот и трещина в мембране, желтым обвел, почти ровно по краю отверстия. Мембрана не рассыпалась, её отчасти было видно в отверстие и казалось что она целая, но нет. Снимаем остатки микрофона с платы:

Припаиваем снятый с донора, взял такой же микро с Mi 11T Pro:

И железку обратно, разумеется, а то внутренний перфекционист негодовать будет:)

Перед проверкой необходимо прикрутить плату хотя бы 1 винтиком, иначе не будет контакта с верхним динамиком и датчик все ещё будет в ауте, но на сей раз по причине «отсутствия» динамика. Всё прекрасно, датчик отрабатывает:

С этим всё, ремонт выполнен, едем дальше:)

У второго заявлялись проблемы с зарядкой и быстрым разрядом. Проверяем:

Телефон в глубоком разряде, кушает 280мА. И никогда из него не выйдет, потому что потребление платы от коннектора АКБ вхолостую равно…

…700 с лишним миллиампер. Плата почти 1 ампер куда-то съедает, когда потребление должно быть около нуля. Раз куда-то такой бешеный ток уходит, значит и греться что-то должно, причем весьма ощутимо, правильно? Источник нагрева прощупался очень быстро и локализуется где-то в этой точке:

Это радиотракт мобильной сети, где находится трансивер, один из усилителей и всякая мелочь в виде фильтров/свитчей. А значит, металлическую экранку нужно снять. Плата уже на подогреве, снимаем черную наклейку и пропаиваем бункер по кругу паяльником пастой для яблочных половинок с температурой плавления 138 градусов, бункер чуть ли не сам отпрыгнет с подогретой платы тогда, когда контур будет достаточно пропаян:

Зачищаем оплеткой остатки припоев с посадочного места, пока плата теплая, а затем повторяем тест. Подаем на коннектор АКБ те же самые 4.2 вольта с блока и глазеем кто здесь греется:

А греется усилитель RF5212A, и потребителем 100% является он сам, а не его обвязка, так как он отчасти питается напрямую от VBAT, и не является самостоятельным источником питания для других узлов и микросхем. Как он помер? Да хрен его знает, скорее всего сам по себе, просто потому что захотелось:)
Снимаем, зачищаем посадочное, и проверяем без него:

Лишнее потребление ушло вместе с ним. Теперь берём с донора такой же, зачищаем оплеткой и накатываем через трафарет:

Устанавливаем на плату, проверяем повторно:

Всё отлично, телефон снова на диете и больше не ест лишнего 😂
Сажаем обратно бункер (припаиваю так же паяльником и на подогреве, но уже обычным свинцовым припоем с температурой плавления 183 градусов по Цельсию) и проверяем телефон, скотч лепить новый не буду и не вижу смысла, в бункерах нет технических вырезов над микросхемами чтобы положить термопрокладку, закрывать нечего 🤷🏼‍♂️

Спустя непродолжительное время телефон самостоятельно раскачал разряженный аккумулятор и вышел на отличный зарядный ток, быстрая зарядка 9V 3A, до 30 ватт почти разогнался. И сеть прекрасно работает во всех диапазонах, для наглядности только 4G запечатлел, лишними кадрами грузить пост не буду пожалуй:)

Связаться со мной тут:
Вк
Телега
г. Новосибирск

Напоминаю, что не занимаюсь модульными ремонтами (дисплеи, аккумуляторы), ремонтирую только смартфоны, и то не все подряд.

Пиксели от пикселей недалеко отваливаются // Google Pixel 5A⁠ ⁠

Приветствую всех ремонтёров и не только 🙂

Собрал, в общем, на своём столе «каре» из пикселей-невключаек. Сыграем?)

Прислал мне их подписчик с Москвы. Вся четверка с разной симптоматикой, один от зарядки кушает 0.10 ампер, другой 0.20, остальные по 0.50. О чем это говорит? Да ни о чем:)
Это всё не важно, потому что проблема на них одинакова и известна как со знаменитым Poco X3 Pro. Как говорят опытные мастера:

А потому что другое в них редко ломается, максимум что можно с ним сделать большего — разбить/утопить. Или спалить автозарядкой из фикспрайса 🙃

Погнали, короче говоря. AAAAND OPEN! (читать голосом Железяки с Borderlands):

Разборка чем-то напоминает яблочный аппарат, разве что двух винтов снизу нет. Погреть и отклеить модуль вместе с рамкой. Все винты внутри — шестилучевая звезда Torx T4. Достаём доску и снимаем первую часть верхней защитной железки на защелках:

Видим виновника торжества. Дальше варианта два, либо аккуратно отрезать кусочек мешающей железки над процом, либо полностью снять защитный экран. Полностью снимать мне его не сильно хочется, т.к. в верхней части расположился вайфай со всем своим антенным трактом и фильтрами (а также с кучей внутренних припаяных перегородок защитного экрана), поэтому аккуратно отрезаем железку и чистим компаунд вокруг проца:

А затем и дёргаем его с доски:)

Атдущи пропаиваем посадочное место свинцовосодержащим припоем, затем собираем разбавленный припой оплёткой, пока плата ещё тёплая. С процом делаем примерно то же самое, но потом ещё и накатываем на него новые шары. Теперь осталось лишь всадить его обратно:)

Проверяем на признаки жизни, убеждаемся что телефон ожил.
Теперь нужно положить на проц и память по термопрокладке, защелкнуть обратно экранку и собрать аппарат. А также кладем прокладку между защитным экраном и металлической корпусной пластиной:

Повторяем все вышеперечисленное ещё три раза…

Пожалуйста, ребят, кататель всё может 😂
Первый отличается от остальных, т.к. начал ругаться на невозможность прогрузить boot и не желал загружаться. Пришлось его немножко прошить. Вся четверка на разблокированных загрузчиках, на всех стояла Lineage OS, на первый я накатил Pixel Experience. А так, в целом, четыре пикселя из четырех 🙂

И ещё забавный «пиксель момент», на одном из четырёх заводские термопрокладки выглядели как-то весьма печально:

Шикарное пятно контакта — около 2-3мм, не правда ли? Не удивлюсь, если этот аппарат первым из всех отключился 😂

Спасибо за прочтение, ещё увидимся 😉

Xiaomi 12X — жил до конца, умер как герой⁠ ⁠

Сегодняшний пациент сломал себе позвоночник получил серьезный удар в крышку и, внезапно, перестал включаться. В узких кругах зовут его «psyche», но больше он известен как Xiaomi 12X.

Так и пришёл, с заляпанной камерой, без крышки, без пластика, винтов и даже нижнего динамика. Плата невкл, весь остальной обвес заведоможивой и проверен на другой плате. Клиент — сервис, остальное будет делать сам, моя задача только поднять плату из мертвецов. Из предыстории знаю только то, что аппарат был серьезным ударником, крышка вдребезги. Короче, поехали в диагностику:)

Первым делом, как обычно, потребление от з/у:

Ток циклически прыгает в среднем 100-180мА, АКБ не заряжается. Компом устройство никак не видится, даже при замыкании тестпоинта, рядом с которым, к слову, 1.8 вольт имеются, но нестабильные: поднимаются и падают в ноль в таком же цикле, как и зарядный ток. А должны быть стабильными, значит power sequence не доходит до конца, предполагаю что проц не отдает сигнал PS_HOLD. Плата ничего лишнего не кушает от коннекторов акб, ток не похож на отсечку при кз одной из вторичек, а предыстория — удар. Очередной отвал? 🤔

На плате присутствуют следы удара в виде вмятин на железках, поэтому даже если бы я не знал предыстории, я бы быстро сообразил, в чем дело:

Фольгу я уже заблаговременно снял, остатки термоинтерфейса очистил, проц здесь без компаунда, его в принципе нет нигде на плате (знаю из опыта), поэтому можно применить так называемый диагностический прогрев. Аккуратно нагрею бутер с флюсом (до температуры плавления) и качну пинцетом, проверить, изменится ли симптоматика. И она изменилась, причем слишком:

Аппарат ожил, начал заряжаться, даже нарисовал картинку на экране. Поэтому да, это очередной отвал и опять будем катать, потому что прогрев — не ремонт.

Плата двухэтажная (это две платы, спаянные друг с другом через рамку, а внутри рамки, то есть между половинок, ещё пачка микросхем и контроллеры питания). Половинки катать не будем, т.к. не влезаем в обозначенный бюджет, а также потому что они спаяны на высокотемпературный бессвинец, при паяльных работах никуда физически не уедут и не слипнутся. Действия классические, сперва снимаем бункер:

Затем дёргаем проц, оперу, UFS, модем (отдельностоящий на этом аппарате, обычно он встроен в проц):

Фиксируем глазами несколько оторванных пятаков, часть оторваны от памяти, часть от платы под процом. Удар действительно был сильный, но к счастью, все эти пятаки являются пустышками и ни один из них не задействован. Поэтому восстановление пятаков на микросхемах как-нибудь в другой раз покажу ☺️

Вжух, посадочные чистые, микрухи накатаны, теперь можно собирать лего взад:

Сперва присаживаем проц с модемом, и проверяем на предмет автоматического дропа в 9008:

А затем и всё остальное:)

Бутер сидит ровненько, красота. Проверяем, что аппарат загружается и работает, затем продолжаем и присаживаем бункер обратно:

Кладем термопрокладки везде куда засунуть можно, и закрываем новым медным скотчем. Недавно мне приехал медный скотч с черным покрытием, как раз опробуем:

Красиво, а? Ну прям в стиле самсунгов:)

Прикручиваем плату 4 винтами к корпусу (чисто для прижима), и немного стресстестим:

Эмейзинг. И на этом ремонт всё:)

Связаться со мной тут:
Вк
Телега
г. Новосибирск

В следующий раз постараюсь что-нибудь не из отвалов, чтоб поинтересней было. Спасибо за прочтение, ещё увидимся:)

Redmi 9 не заряжается // Два простых ремонта⁠ ⁠

Сегодня в гостях два одинаковых пациента с одинаковой (почти) проблемой, а также затрону краем глаза тему китайских нижних плат за 100р и таких же межплатных шлейфов из известных магазинов запчастей. Поехали:)

Встречаем, его бюджетное величество Redmi 9, тот что «lancelot»:

Индикации заряда нет, ток совсем мизерный, но какие-то подвижки хотя бы есть. С вычетом собственного потребления тестера получается около 50мА. 🥲

Диагностика элементарная. Снимаем крышку, берём диагностический палец и…

Ну всё, ремонт окончен, можно выдавать, всем спасибо всем пока
На самом деле такая диагностика работала бы и не снимая крышку, если знать заранее где расположен межплатный шлейф, но для наглядности я все же её снял. Итак, на материнскую плату не доходит напряжение с разъема в полном объеме, просаживается где-то на нижнем коннекторе. Откручиваем динамик, смотрим на коннектор:

Тут все красиво. А теперь межплатный шлейф:

Надежно, как швейцарские часы))
Именно крайние силовые контакты межплатных шлейфов в 99% случаев являются линиями VBUS/GND. Плюс и минус с разъема зарядки, простыми словами. И то, что пайка этих крайних контактов лопается, далеко не редкость и много на каких сяоми встречается, да и не только, собственно, на сяоми. Флюсуем и пропаиваем свинцом все крайние контакты с двух сторон шлейфа

Теперь действительно надежно, как швейцарские часы. Втыкаем, проверяем, собираем:

Неплохо разогнался, заряжается под 12-15 ватт 😁

Ремонт первого окончен, но тут большинство скорее всего задаст вопрос подобного характера: «Тёма, а науя ты восстанавливал этот межплатник, которому цена от силы 100р в магазинах запчастей и на алике?». И на этой ноте мы плавно переходим ко второму аппарату…

Второй пришел разобранным, собран весь на дешевом китае, без слез не взглянешь. Китайская нижняя плата, китайский кривой межплатник, китайский АКБ, китайский разбитый дисплей, рама деформирована и даже треснута в некоторых местах. По предыстории тоже не заряжался, но решили это не восстановлением ориг межплатника, а заменой его на китайскую дрянь, и нижнюю заодно чтоб уж точно наверняка 😁
Но затем, когда владелец разбил дисплей и решил его заменить, при демонтаже межплатника случилось как-то вот так:

Здесь совокупность факторов, у разъема снесли мелочевку в первый раз, затем её паяли. Резистор с конденсатором перепутаны местами. Итого имеем дешевый шлейф с пайкой коннектора на нем в стиле «пьяного китайца», воткнутый в разъем на плате в который затекли остатки флюса и превратились в карамель. Комбо-бомба 😁

Но чаще бывает наоборот:

Ну штож. Я не буду заморачиваться и замерять компоненты чтобы понять нужное тут уже стоит или нет (а вдруг резистор не того номинала), просто всё что трогалось перекину с донора:

Сношу остатки коннектора и мелочь рядом с ним паяльником, прохожусь свинцом и оплеткой, затем формирую паяльником новые полусферки на посадочных контактах и сажаю снятый с донора разъем феном. А затем и обвязку

Моем от флюса и результат примерно как-то так:

Так как китайский дисплей разбит в мясо и матрица в том числе, проверять буду на другом подкидочном «корыте»:

Всё прекрасно, но что делать с китайским межплатником и нижней? Устанавливаем их на своё законное место 😂

Сидят отлично, будто бы как родное. А человеку в телефон устанавливаем оригинальный межплатник и оригинальную нижнюю плату, снятые с донорского аппарата.

На всякий случай, донорский аппарат ≠ клиентский. Не все люди хотят ремонтировать телефоны и иногда предлагают их целиком на запчасти за символические деньги с разными проблемами, отсюда и берутся оригинальные запчасти. Межплатник я дополнительно пропаял так же как и в первом ремонте, чтобы предупредить повтор дефекта на будущее.

И на этом второй ремонт тоже окончен, человек уже купил себе новый дисплей и будет его менять, поэтому собирать не будем и отдадим так же разобранным, потому что так попросили:)

Итак, теперь давайте наглядно сравним подвальный китай vs оригинальный китай лицом к лицу. Как говорится, Китай бывает разный 🙃

Межплатник по сравнению с оригинальным имеет пайку ещё хуже, вся рыхлая, ещё легче лопается, сам шлейф покрыт одним слоем черного лака (оригинальный покрыт сначала оранжевым, затем черным лаком), толщина медных дорожек в нем меньше. Коннекторы ставятся в духе «хоть как-нибудь», и получается вот так:

Такое отклонение коннектора приведет к тому, что шлейф воткнутый с двух сторон, будет под натяжением с одной стороны, т.к. коннектор сам повернут и стремится повернуть шлейф, который сопротивляется будучи воткнутым с другой стороны. Одно случайное падение телефона на ковёр и все ноги под действием этого натяжения просто отвалятся от шлейфа. А если коннекторы кривые ещё и с двух сторон…

На этом экземпляре хотя бы коннектор стоит родной, а на других телефонах, например, могут быть даже коннекторы неродные. Которые будут либо толще (расширят материнский коннектор со временем, и оригинальный в таком раздолбанном коннекторе уже будет терять контакт), либо короткие по длине выводов.

А что по нижним платам? Любуемся, сверху китай, снизу ориг:

Наиболее внимательные уже наверняка заметили, что платки сильно отличаются друг от друга. По порядку:

1) Пайка разъема на оригинальной плате надежная и залита компаундом (они почти не заходят с заменой разъема, после воды разве что или при падении телефона на зарядке), чаще всего разъем именно забивается пылью и грязью, вопрос решается грамотной чисткой. Недобросовестные или не сильно опытные сервисы меняют в таком случае нижнюю плату на китайскую. На китайской разъем припаян опять же в стиле «пьяный китаец», масса по бокам не пропаяна вообще (а это те ноги, что распределяют на себя возникающую физическую нагрузку при подключении/отключении кабеля), к тому же, разъем даже не оригинальный.

2) Неоригинальный микрофон. Видно, что на китайской плате микрофон физически больше и совсем другой, а вот качественный ли? Была масса случаев, когда людям «заменили разъем», а затем появились жалобы на то что собеседник их плохо слышит:)

3) Самое главное и критичное, китайская плата лишена вообще всего, что теоретически можно было бы убрать. Это защитные диоды от статического электричества на каждую линию, фильтры по дата линиям, нулевые резисторы по динамику и звуку в наушниках, сглаживающие конденсаторы, обвязка микрофона (причина плохой слышимости), сетевой свитч вместе с обвязкой (причина по которой после замены разъема телефон ужасно ловит мобильную сеть), защитный диод от переполюсовки питания и т.д., компонентов множество и перечислять предназначение каждого можно очень долго. Возможные серьёзные последствия, каждые из которых бывали на практике:
— Пробитый проц по дата-линиям. В лучшем случае телефон будет заряжаться медленно, в худшем не будет заряжаться вообще. Про подключение к компьютеру в принципе можно будет забыть. Особенно МТК устройства в этом плане крайне нежные
— Пробитый аудиокодек, из которого выходит звук в наушники на миниджек, особенно касается любителей воткнуть в телефон автомобильный AUX или домашний от саундбара. Как минимум не будет звука в наушниках, как максимум не будет звука нигде, даже со встроенных микрофонов
— Пробитая OVP и контроллер заряда, если вдруг с кабелем и зарядкой что-то пойдёт не так, то удар примет на себя не нижняя плата, а сразу что-то на материнской, потому что китайская нижняя лишена всех возможных защит

4) Текстолит китайской платы тоньше, это отлично видно на последнем фото

Пожалейте свои телефоны, не устанавливайте в них это 🥲
Да, эта китайская платка стоит примерно 100р, но все ли готовы смириться с огромным списком возможных проблем? А многие ли клиенты в курсе, что при «замене разъема» в энном сервисе, у них в телефоне с высоким шансом стоит китайская нижняя плата, потому что сервису лень или не умеет попаять оригинальную? Разумеется, есть добросовестные сервисы, кто лучше поменяет отдельно разъем и сохранит оригинальную нижнюю плату клиенту, и их к счастью много. Но и других тоже много. Не многие клиенты, да и даже не многие некоторые сервисы сами до конца осознают и понимают, что делают, и вот тому отличный пример от моего коллеги по цеху:

В моём случае клиенту точно так же были разжеваны все нюансы таких китайских запчастей, и были логично выбраны оригинальные, т.к. человек понял, за что переплачивает. А своих оригинальных ни шлейфа, ни нижней платы он не сохранил, я спрашивал 🙁

Трек на фоне первого видео: Cannons — Holding On

Всем добра, клиентам поменьше поломок, мастерам хороших ремонтов, ещё увидимся 😉