Простой руль для ПК своими руками
ПО вашим многочисленным просьбам делаю простой руль для компьютера, из сантеха и китайских компонентов. Руль без отдачи, просто баранка + педали + ручник. В проект можно без проблем добавить коробку передач и вообще любые другие кнопки или крутилки. Фишки:
- Энкодер в оси руля
- Педали-потенциометры
- Функция калибровки
- Сброс позиции руля кнопкой
ВИДЕО
КОМПОНЕНТЫ
Каталоги ссылок на Алиэкспресс на этом сайте:
Стараюсь оставлять ссылки только на проверенные крупные магазины, из которых заказываю сам. Также по первые ссылки ведут по возможности на минимальное количество магазинов, чтобы минимально платить за доставку. Если какие-то ссылки не работают, можно поискать аналогичную железку в каталоге Ардуино модулей . Также проект можно попробовать собрать из компонентов моего набора GyverKIT .
Как сделать руль своими руками — пошаговый мастер-класс и подробное описание как и из чего изготовить руль (110 фото и видео)
Одним из вариантов оформления руля является его обогрев. Как сделать самостоятельно обогрев руля рассмотрим далее подробнее. Он делается преимущественно на авто среднего сегмента. В некоторых современных моделях премиум-класса имеется встроенная такая функция.
Но обогрев также можно сделать самостоятельно с помощью специалистов путем посещения авто — мастерской или же приобрести готовую систему обогрева и монтировать ее.
Также существует вариант осуществления обогрева самостоятельно. Для работы нужна будет нагревательная система, с режимом автоматического нагрева.
Руль предварительно нужно снять, а затем уже заниматься его обновлением. В первую очередь нужно наметить место установки системы. Затем в отмеченных местах делаются углубления для элементов.
Специалисты предлагают крепить элементы на клей, замазывать герметиком. Затем его поверхность шпаклюют и выравнивают ножом.
Самым безопасным вариантом подключения является подключение путем задействования специальной проводки. С помощью данного варианта подключения можно просто оформить подогрев руля.
Размеры, форма и эргономичность
Для создания нормальных условий вождения нужно подбирать руль, который удобен именно вам. Определить это можно, подержав «баранку» в руках, что позволит ощутить её текстуру, объем и габариты.
Специалисты рекомендуют покупать изделия, у которых оплетка или же отделка характеризуется умеренной эластичностью, а также поверхностью, предотвращающей скольжение.
Удобное расположение рук на руле автомобиля
Стандартная форма руля – это круг, диаметр которого находится в пределах 35-40 см. Это нужно помнить, приобретая рассматриваемый аксессуар, особенно, если в дальнейшем планируется его тюнинг.
Сегодня на рынке представлены модели различных форм и размеров, однако эксплуатация нестандартного руля может вызывать различные неудобства. То же относится и к размерам. Но в этом случае, если пространство салона ограничено, то стандартную «баранку» разумнее заменить укороченным аналогом, что обеспечит водителю больше свободного места и возможностей для маневра.
Оплетка руля самостоятельно
Далее рассмотрим вариант, каким образом осуществить оплетку руля самостоятельно. Существует множество материалов для обшивки руля.
Наиболее актуальными из них являются оплетки из кожаных материалов, из меха, силиконовые, а также поролоновые чехлы. Для создания оплетки самостоятельно нужно продумать, какой материал лучше использовать для будущего чехла.
Перед тем как приступать к созданию оплетки нужно замерить руль – длину его окружности, а также обода. Вырезаем нужные полоски из нужного материала.
Затем следует прошить детали с обеих сторон, оставляя от краев несколько миллиметров. Для облагораживания спиц предварительно необходимо смастерить лекала для будущей модели. Хорошо промотать руль стрейчевой пленкой, сверху приклеить несколько слоев скотча.
Ножом разрезать скотч – это и будет основа под будущую оплетку. С помощью мела нужно перенести на материал все контуры, тщательно прорисовывая каждый полученный изгиб.
После стоит вырезать деталь, отступив от краев по миллиметру. Данное действие будет способствовать в дальнейшем большей плотности натянутой оплетки на руль.
Далее следует или прошить на машинке или вручную оформить детали между собой. Края будущего чехла нужно смазать клеем и закрепить на руле. Стыки должны быть незаметны. Таким образом, получается чехол на руль самостоятельно.
Отделка рулевого колеса деревом
Целью данного проекта является улучшение руля моего 1996 Toyota Land Cruiser. Оригинальный руль покрыт кожей и окрашен специальной серой краской. К сожалению, после 150.000 км пробега краска начинает разрушаться.
Первая идея была заменить весь руль на предлагаемый на рынках нестандартный руль с отделкой из дерева. Но в странах ЕС не разрешается удалять подушки безопасности (и я предпочитаю ее оставить), и кроме того, нестандартные решения, как правило, не обеспечивают поддержку подушки. И еще, удаление подушки проводит к постоянному раздражающему предупреждению в кабине.
Поэтому я решил сам заменить кожу и резину на дерево и сохранить свою оригинальную подушку безопасности.
С правильными инструментами это может быть легкая работа, но у меня не было специализированных инструментов.
Я использовал только ножовку, пару скребков, наждачную бумагу, калибр, молоток, зажимы и дрель.
Я не смогу нарезать дерево достаточно точно, поэтому я не смогу использовать толстые накладки и собрать колесо из этих кусочков.
Поэтому я решил использовать тонкие планки древесины Samba (ака Ayous) размерами (5x30x2500 мм) и делать накладки вокруг железной сердцевины рулевого колеса.
Терпеливо, кольцо за кольцом, я покрыл железную сердцевину и вылепил из древесины первоначальную форму.
Шаг 1: Удалите старую кожу и резину.
Работа начинается с удаления любого покрытия руля до достижения железного обода.
На самом деле мое рулевое колесо не в таком уж плохом состоянии, так что я купил другой использованный руль, чтобы работать без страха, что я что-нибудь испорчу.
Шаг 2: Сгибаем планку из самбы.
Подготовим наше сырье.
Самба – мягкая древесина без жил. Планку длиной 250 см легко согнуть и скатать в кольцо только с помощью теплой воды в следующей последовательности:
1. Намочите планку 2. Начните осторожно сгибать ее. Начните просто с соединения двух концов. 3. Зафиксируйте липучкой концы и оставьте на некоторое время. 4. Смочите снова теплой водой и попытайтесь замкнуть кольцо, скользя одним концом относительно другого. 5.Повторяйте, пока получается кольцо немного меньше, чем рулевом колесо.
Для того, чтобы планка держала форму кольца, близкую к нужному размеру дайте ему полностью высохнуть, и только потом удалите крепления.
Я использовал 4 планки по 250 см в длину для своей работы.
Шаг 3: Первый обод.
Теперь у вас есть материал, которым вы должны восстановить ваш руль.
Мой обод имеет некоторые толстые части в местах соединения спиц. И я решил сделать там выемки.
Теперь пришло время, зафиксировать первый обод.
Сначала находим примерную длину для обрезки изогнутой планки, а затем отрезаем маленькими кусочками, все ближе и ближе к правильному размеру. Не бойтесь, если останется небольшой зазор. Это будет исправлено в дальнейшем.
Для того, чтобы было легче работать, в точке соединения планки немного перекрываются. Это будет полностью соскоблено позже, во время завершающего штриха.
В следующем шаге мы добавим другую планку на ободе. Можно сделать так, чтобы точка соединения была в другом положении. Это приведет к более надежному соединению. Но это будет неэстетичным соединением в некоторых местах по всему краю. Благодаря тому что планка древесины изогнута, на самом деле она будет неподвижной.
Так что я предпочел, чтобы все соединения были в той же точке. В конце работы, если конечный результат не понравится, я закрою точку соединения небольшом деревянным кольцом. Зачищу это кольцо на уровне обода, и это будет выглядеть прекрасно и интегрироваться в общую картину.
Шаг 4: Добавьте кольца внутри
Чтобы избежать поломки большой планки, я разрезал одну на 2 части и вставил внутрь первого кольца . Вставляем 1 полукольцо с одной стороны. Используйте зажимы для прижимания планок друг к другу.
Если какой-то зазор появляется после удаления зажимов, приготовите смесь опилок, воды и винилового клея. Используйте его в качестве замазки, чтобы закрыть зазор. Или оставите его: в конце вы можете использовать деревянную пасту, чтобы заполнить этот пробел.
Шаг 5: Добавляем полукольцо с другой стороны.
Повторите ту же операцию со второй половиной планки на другой стороне.
Шаг 6: Начинаем стачивать.
Начинаем стачивать сейчас, потому что мы наполовину покрыли железное кольцо.
В это время я могу сточить древесину максимально близко к окончательному размеру и быть уверенным, что железное кольцо остается идеально в центре деревянного покрытия.
Другим вариантом является стачивание после полного покрытия железного кольца, но при этом сложнее соблюдать центровку железного обода.
При желании вы можете изменить размер оригинального рулевого колеса. Я предпочитаю сохранить его.Чтобы оставить место для финальной подгонки, я сточил планки до размера оригинальной резины, плюс 1 мм в высоту и ширину.
Шаг 7: Добавляем внутреннее кольцо.
Добавляем внутреннее кольцо, для завершения формы. Я вырезал места для спиц, а затем просто зафиксировал планку клеем.
Шаг 8: Подгоняем форму между спицами.
Теперь мы работаем по внутреннему профилю.
Шаг 9: Покрытие деревом спиц.
Для покрытия металлических спиц необходимо приклеить небольшие кусочки планок.
Конечно, внутренняя часть кроны изогнута, поэтому требуется некоторое давление. Чтобы сделать это проще используйте изогнутые части планки.
После четырех или пяти слоев, в зависимости от ваших требований, можно получить нужную толщину и начать стачивать лишнюю древесину.
Шаг 10: Подгонка деревянной спицы.
Вы можете сформировать свой деревянный руль по своему предпочтению. Таким образом, нет никаких правил на этом этапе.
Я пытался воспроизвести оригинал. Итак, еще раз я предпочел действовать пошагово и обрезать форму, сверяясь с некоторыми точками отсчета.
Конечно первый срез далек от окончательной формы: остается запас, чтобы исправить ошибки.
Шаг 11: Задняя сторона спицы.
После первого прохода, подгоняем ближе к окончательной форме. Я поставил на место заднюю крышку, чтобы можно было видеть, где срезать, и где нет.
Шаг 12: Передняя сторона спицы.
Делаем то же самое на лицевой стороне.
Большая часть работы была сделана с помощью наждачной бумаги и некоторых вещей имеющих подходящую форму.
Вы можете увидеть мои инструменты на фото. Например, чтобы получить красивую кривую я использовал палочку из стекловолокна, покрытую наждачной бумагой.
Шаг 13: Заключительные штрихи.
Теперь ставим на место подушку безопасности и заднюю крышку, чтобы уточнить форму.
На задней части обода я вырезал углубления для пальцев, чтобы обеспечить идеальное сцепление даже на окрашенной древесине.
Шаг 14: Окраска.
Древесина самбы почти белая.
Я предпочитаю, чтобы мой руль был больше похож на дуб или грецкий орех.
Я использовал анилиновые краски и отделочные водные краски.
В какой-то момент вы увидите некоторые трещины. Это нормально. Древесина по-прежнему жива и будет продолжать незначительно меняться в зависимости от влажности и температуры.
Шаг 15: Установка.
На первом фото можно увидеть результат до и после. На самом деле я купил подержанный руль, чтобы работать без страха за мой оригинал. Надеюсь, вам понравилось.
И ещё хочу отметить один момент, особенно касается Украине, если Вам необходимо изготовить новый номер для авто, то это не проблема. Есть отличная компания, которая и занимается производством номеров, быстро качественно и не дорого.
Оставить комментарий Отменить ответ
Вариант оформления спортивного руля самостоятельно
Как сделать спортивный руль самостоятельно разберем далее. Для него необходимо взять материал для будущего чехла – лучше подойдет кожа.
Следует вымерить точные размеры руля. Для более удобной работы лучше его снять. Обмотать с помощью пленки, затем скотча. Наметить будущие швы с помощью карандаша. Разделить заготовку на несколько частей, затем обозначить цифрами каждую из них.
Затем следует натянуть на руль, она должна туго натягиваться. Швы, стягивающие обе стороны, называются спортивными.
Перетягивается весь руль с помощью данных швов, затем нужные места проклеиваются клеем. Таким образом, получаем спортивный руль.
Alfa Romeo 164 2.0 R4 TB Новый уровень › Бортжурнал › Деревянный руль. Технологии изготовления
И снова здрасте! Многие ждали этой записи и вот свершилось! В этой записи я расскажу о технологиях изготовления деревянного руля. Но прежде, чем начать свое повествование, я хотел бы сразу оговорить пару вопросов, которые у Вас могут возникнуть: 1. Я НЕ БУДУ делать такие рули под заказ! В этой записи я расскажу о технологиях известных мне и применяемых материалах, но я не располагаю достаточным количеством времени, чтобы делать такие вещи под заказ. Кроме того, часть работ были выполнены моих дядей-краснодеревщиком, но и он отказывается делать их на заказ (уже спросил). 2. Если ранее Вы не имели дела с «тяжелым» оборудованием (фуганки, рейсмусы, стационарные фрезеры и циркулярные пилы) будьте предельно внимательны и аккуратны. Я за такие станки встал еще в далекой юности и отработал на них 9 лет. Некоторые привычки, касательно техники безопасности, действуют до сих пор, так как большое количество режущих элементов, вращающихся со скоростью 6000 оборотов в минуту не позволяют расслабляться.
Итак приступим! Я расскажу о 3-х технологиях изготовления деревянного руля. Точнее о 3 возможных вариантах подготовки обода. Фрезеровка, склейка и последующие работы одинаковы во всех вариантах.
Первый способ я прочитал давным-давно вот здесь и он меня очень заинтересовал. В принципе в нем описано почти весь процесс. К сожалению, автор записи по своей воле или нет (мне это не ведомо) был удален с сайта примерно 2 года назад и личная переписка с ним, касающаяся тонкостей была утеряна…
Плюсы:
на мой взгляд это самый простой способ. Кроме того для данного метода подойдет любой тип древесины от сосны до дуба =)
Минусы:
отсутствие плавного рисунка текстуры дерева, видны переходы между кусочками.
Второй способ заключается в том, что обод готовится из «цельного» куска древесины. В данном случае необходимо использовать древесину с плотной текстурой — ясень, дуб.
Плюсы:
достаточно простое изготовление, возможность изготовления анатомического руля.
Минусы:
в конечном продукте мы имеем прямой рисунок, а не радиальный, как хотелось бы.
Третий способ более трудоемкий, но позволяет получить полный эффект «заводского» руля. Он заключается в том, что для подготовки обода используются тонкие полосы древесины, склеенные в «обод». Для этого метода желательно использовать более мягкие и гибкие породы дерева, например вяз.
Плюсы:
«правильный» рисунок текстуры.
Минусы:
трудоемкость процесса.
А теперь о том, как делал я: Поначалу я пошел по 3 способу. У дяди были «экспроприированы» несколько досок вяза, фото которых я выкладывал несколькими постами раньше. Доски были распущены на полоски толщиной 5 мм в достаточном количестве
Лентяйка на руль выполненная самостоятельно
Как сделать лентяйку на руль самостоятельно разберем ниже. Для монтажа лентяйки на руль нужно выбрать место для ее крепления.
Затем с помощью хомута следует подобрать диаметр руля авто. В помощь в данном случае придут уплотнители. В основном ее устанавливают в местах на десять и два часа, на восемь и четыре часа, а также сверху.
В случае ежедневного ее использования отлично подойдет второй вариант. Удобнее будет ездить, переключать передачи.
Важно правильно ее закрепить, дабы она не скользила. Также стоит правильно выбрать толщину уплотнителя, тогда ручка не будет иметь отклонений.
Тюнинг руля автомобиля
Рулевое колесо — элемент автомобиля, с которым водитель контактирует постоянно. По этой причине, большинство владельцев личного автотранспорта, привыкнув к новому автомобилю, начинает задумываться об улучшении «баранки» руля.
Рулевое колесо — элемент автомобиля, с которым водитель контактирует постоянно. По этой причине, большинство владельцев личного автотранспорта, привыкнув к новому автомобилю, начинает задумываться об улучшении «баранки» руля.
Тюнинг руля авто достаточно хлопотное и дорогостоящее занятие. Такой апгрейд – это не просто прихоть автовладельца, а насущная необходимость для многих хозяев машин бюджетного сегмента.
Краткий итог
Тюнинг авто немыслим без правильного оформления руля. Существует большое количество вариантов его оформления.
В данной статье мы рассмотрели наиболее актуальные варианты. К ним следует отнести варианты обогрева руля, оплетки, использование лентяйки. Каким образом преобразить свой руль выбор за вами.
Оплётка со строчками по краям
Это самый распространенный тип тесьмы с подвязочным швом. Различные узоры стежков можно создать, по-разному вплетая нить между стежками. Вы можете продевать нить под каждый стежок или пропускать 1-2 стежка. Вы можете пропускать стежки попеременно то на одной, то на другой стороне. Ниже мы рассмотрим несколько стежков для этого типа плетения. Вот некоторые моменты, на которые следует обратить внимание при повторном заплетании косы.
- Сначала очистите рулевое колесо от грязи.
- Если руль поврежден, небольшие неровности можно устранить, обмотав повреждение клейкой лентой, тем самым выровняв поверхность, и только после этого приступать к установке оплетки.
- Протяните тесьму по всем сторонам руля.
- Шнуровка может занять несколько часов. Продолжительность шнуровки зависит от выбранного вами типа стежка. После каждого стежка натягивайте нить так, чтобы края косы сходились вместе.
- Начинайте шнуровку с изнаночной стороны по краю иглы. Проденьте иглу с ниткой через отверстие в существующем стежке. Это позволит удержать узел нити под плетением.
- Затягивайте нити только тогда, когда оплетка находится на месте, иначе будет трудно открутить их обратно.
- Коса может быть приклеена в области спицы. Используйте клей для обивки. Современные клеи изготавливаются на водной основе. Он нетоксичен и легко смывается.
Простой зигзагообразный стежок для соединения краев косы с прошитыми стежками.
Это самый простой шов. Иголка с ниткой продевается под каждый стежок стежков, прошиваемых по краям косы (или, для более мелких стежков, каждый раз пропускается равное количество стежков). На каждом этапе игла меняет направление (стежки выполняются поочередно от одного края косы к другому).Рекомендуем:Как правильно установить детское сиденье в автомобиле?
Шестиугольный шов. Используется для соединения краев косичек с помощью простроченных стежков.
Назван так из-за сходства различных участков стежка с шестиугольником. Делается это следующим образом: игла с ниткой пропускается под параллельными стежками на разных краях косы, два параллельных стежка пропускаются, затем два параллельных стежка (или больше, если стежки маленькие) соединяются снова, начиная с того же края, что и предыдущий. Это создает шестиугольник с диагональной полосой.
Иголка с ниткой продевается в один стежок, затем пропускается один противоположный стежок (или несколько, если стежки маленькие), и нитка переходит в следующий стежок на противоположной стороне. То есть, строчка выполняется одним стежком. Сегменты стежка получаются в форме пятиугольника.
Процесс пришивания тесьмы пятиугольным стежком, также известным как евростежок, поскольку он используется многими европейскими производителями автомобилей.
Ромбовидный шов. Используется для соединения краев косичек с помощью строчечных стежков. Желтые нити – машинные стежки по краю, синие нити – соединительные стежки, вышитые вручную.
Игла и нить вдеваются в каждый стежок, прошитый по краю тесьмы. В отличие от простейшего стежка (показанного в этой статье первым), игла и нить всегда продеваются в одном направлении. Это означает, что нить проходит через два противоположных стежка, затем проходит еще через два противоположных стежка, входя с той же стороны, что и на предыдущем этапе. Сегменты стежка выполнены в форме ромба с поперечной линией.
Оплётка с отверстиями для шнуровки
Другой вариант сутажа имеет небольшие отверстия по краям для шнуровки вместо прошивания. Процесс плетения такой же, как описано выше. Единственное отличие – это строчка.
Прямая строчка (зигзаг или филе)
Самый простой шов при продевании нити через отверстия по краям тесьмы.
Самым простым шнурочным стежком является зигзагообразный (или спиральный) стежок. Она начинается на обратной стороне косы, нить проходит через отверстие на одном краю и входит в такое же отверстие на обратной стороне. Затем игла с ниткой проходит в другое отверстие на обратной стороне, а затем в отверстие на лицевой стороне другого края. Этот процесс повторяется столько раз, сколько необходимо.
Отверстия для шнурков совпадают по количеству с обеих сторон. Через каждое отверстие необходимо продеть шнурок. В случае универсальной косы, конструкция которой не включает спицы руля, можно сделать несколько отверстий спереди и сзади, доходящих до спиц. В качестве альтернативы можно прокладывать пустые стежки только в отверстия передних спиц. Вы должны помнить, что для каждого пустого стежка, который вы делаете, вам нужно пропустить отверстие задней косички на игле. Затем, сделав последний холостой стежок над спицей и пропустив такое же количество люверсов на обратной стороне, вы можете продолжать делать обычные стежки, соединяя края вместе, пройдя через рулевую спицу.
Такой шов состоит из двух нитей, продеваемых вручную через маленькие отверстия по краям тесьмы. В завершенном виде он выглядит как X, поэтому и носит такое название. Этот шов очень прочный благодаря двойной шнуровке. Даже если одна нить порвется, соединение останется на месте.
Вышивка крестиком. Используется для соединения двух краев косы с отверстиями.
Вышивка крестиком может выполняться одной иглой и нитью (в два этапа) или двумя иглами (одной нитью) одновременно.
Он используется не только для перешивки руля, но и для перешивки и украшения других частей автомобиля (ручки коробки передач, рычаги ручного тормоза, автомобильные сиденья, сиденья мотоциклов и т.д.).
Первая петля для пуговицы. Чтобы начать стежок, проденьте иглу с ниткой через отверстия так, чтобы нитка прошла по всему периметру, и крепко затяните ее.
Первый диагональный стежок: Проденьте иглу с нитью через следующее отверстие, по диагонали, и потяните за нить, чтобы создать первую половину крестообразного стежка. Важно всегда делать это в одном и том же порядке, чтобы каждый стежок выглядел одинаково (например, левая сторона каждого стежка всегда должна быть поверх правой).
Пропустите другую иглу с нитью через другое отверстие на другой стороне и потяните. Первый крест уже готов.
Процесс происходит следующим образом: игла с нитью входит в отверстие на лицевой стороне, расположенное под углом к расположению нити, а на обратной стороне игла с нитью входит в ближайшее отверстие на противоположной стороне. Вторая игла повторяет тот же процесс в зеркальном отображении.
На обратной стороне стежки будут казаться параллельными друг другу. Вы также можете изменить его положение, чтобы получить другой тип стежка. Крестообразный стежок будет на спине, а параллельные полосы – на лицевой стороне.
Повторите швы столько раз, сколько необходимо. Закончите шов двойной петлей и изнаночным узлом.
Бейсбольный стежок (американский стежок, V-образный стежок)
Этот шов чаще всего используется при ручном сшивании оплетки руля. Этот шов похож на стежки на бейсбольном мяче, отсюда и его название. Этот шов также используется при сшивании ручек переключения передач, рычагов ручного тормоза и других деталей интерьера автомобиля.
Сшивание производится вручную двумя нитями через отверстия по краям косы. Принцип тот же, что и при шнуровке ботинок. Строчка готового шва напоминает букву V.
Для выполнения этого стежка вам понадобятся две иглы (желательно тупые, так как острые могут повредить ткань и ваши пальцы). Нить должна быть толще (1 мм).
Проденьте иголку с ниткой через отверстие в одном из краев, на лицевой стороне косы. Игла выйдет с обратной стороны. Затем проведите иглу с нитью вокруг соединения двух краев и снова пропустите ее через отверстие на лицевой стороне противоположного края. Таким образом, игла и нить выйдут с другого края. Начиная с этой точки, продолжайте сшивать аналогичным образом.
Придерживайте края косы свободной рукой по мере продвижения вперед. Всегда вводите иглу через изнаночную сторону. Это означает, что кончик иглы всегда будет направлен в сторону от руля.
Обжимайте каждый стежок, слегка натягивая нить и соединяя края косы пальцами свободной руки. Большую часть работы следует выполнять, соединяя пальцами, а не обжимая нить.
Как сделать руль из конфет и пенопласта своими руками?
- Вместо картона в основу руля из конфет вы можете положить пенопласт. Подойдет квадрат со стороной 24 см и около 3 см в толщину. Кстати, пенопласт можно заменить пеноплексом.
- Остальные материалы для работы схожи с теми, что описаны в предыдущем способе: линейка и карандаш, ножницы и клей с пистолетом, листы гофрированной бумаги, наклейка нужной вам марки машины и около полкилограмма конфет, имеющих плоское дно.
- Воспользуйтесь тарелкой, кастрюлей или крышкой от нее подходящего размера, чтобы обвести круг на пенопласте. Внутри него сделайте еще одну окружность, на пару сантиметров меньше в диаметре. Чтобы руль был похож на настоящий, проведите спицы – 3-4 шт. по 3 см в ширину. Все это следует вырезать и подровнять по краям.
- Гофрированная бумага необходима, чтобы обклеить руль. Для этого их нее нужно вырезать больший, чем руль, квадрат, и приклеить его к заготовке так, чтобы у вас осталось примерно по сантиметру для того, чтобы подогнуть бумагу. Сделайте так с двух сторон руля и приклейте по краям, закрыв стыки либо полоской бумаги, либо тесемкой.
- Теперь клеим шоколадки. Каждую прикрепите двусторонним скотчем к картонному квадратику, который предотвратит таяние, когда вы будете пользоваться клеевым пистолетом, которым и следует приклеить конфеты к рулю. Вот и все, наклеивайте по центру вашего руля логотип и вручайте!
Руль из конфет своими руками: фото
Материалы и инструменты
Поскольку рулевое колесо находится в постоянном контакте с руками водителя, при выборе материала отделки следует учитывать качество, прочность и долговечность. Вариантов много – вы можете выбрать мех, искусственную или натуральную кожу, силикон, поролон или проволоку.
Наиболее популярной и практичной является коса из натуральной кожи. Такая коса долго сохраняет свой внешний вид, она приятна на ощупь, обладает хорошими функциональными свойствами, выглядит дорого и респектабельно. Вы можете протереть его влажной салфеткой со спиртом, чтобы удалить пыль. Лучше отдать предпочтение перфорированной коже. Она более мягкая и благодаря порам лучше дышит.
Важно: Выбирайте автомобильную, а не мебельную кожу, иначе работа пойдет насмарку уже через короткое время.
Прежде чем приступить к изменению стиля рулевого колеса, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. К ним относятся:
Делаем руль и педали к компьютеру
Чтобы изготовить руль и педали, достаточно купить несколько деталей, прочитать инструкции и советы и немного поработать руками. Как же все это работает. Большинство персональных компьютеров, используемых для игр, имеет звуковую карту. На этой карте есть геймпорт, в который можно подключать джойстики, геймпады, рули и прочее. Все эти устройства используют возможности игрового порта одинаково — разница лишь в конструкции устройства, а человек выбирает такое, какое является наиболее подходящим и удобным для той игры, в которую он играет. Геймпорт персонального компьютера поддерживает 4 переменных сопротивления (потенциометра) и 4 мгновенных кнопки-выключателя (которые включены, пока нажаты). Получается, что можно в один порт подключить 2 джойстика: по 2 сопротивления (одно — влево/вправо, другое — вверх/вниз) и по 2 кнопки на каждый.
Если посмотреть на звуковую карту, то можно без труда разглядеть геймпорт, как на этом рисунке. Синим цветом указано, каким иголкам в порту соответствуют функции джойстика: например j1 Х означает «джойстик 1 ось Х» или btn 1 — «кнопка 1». Номера иголок показаны черным цветом, считать надо справа налево, сверху вниз. при использовании геймпорта на звуковой плате нужно избегать подключений к иголкам 12 и 15. Саундкарта использует эти выходы для midi на передачу и прием соответственно. В стандартном джойстике потенциометр оси Х отвечает за движение рукоятки влево/вправо, а сопротивление оси Y — вперед/назад. Применительно к рулю и педалям, ось Х становится управлением, а ось Y соответственно дросселем и тормозом. Ось Y должна быть разделена и подключена так, чтобы 2 отдельных сопротивления (для педалей газа и тормоза) действовали как одно сопротивление, как в стандартном джойстике. Как только станет ясна идея геймпорта, можно начинать проектировать любую механику вокруг основных двух сопротивлений и четыех выключателей: рулевые колеса, рукоятки мотоцикла, контроль тяги самолета. насколько позволяет воображение.
Рулевой модуль . В этом разделе будет рассказано, как сделать основной модуль руля: настольный кожух, содержащий почти все механические и электрические компоненты руля. электрическая схема будет пояснена в разделе «проводка», здесь же будут охвачены механические детали колеса.
На рисунках: 1 — рулевое колесо; 2 — ступица колеса; 3 — вал (болт 12мм x 180мм); 4 — винт (держит подшипник на валу); 5 — 12мм подшипник в опорном кожухе; 6 — центрирующий механизм; 7 — болт-ограничитель; 8 — шестерни; 9 — 100к линейный потенциометр; 10 — фанерная основа; 11 — ограничитель вращения; 12 — скоба; 13 — резиновый шнур; 14 — угловой кронштейн; 15 — механизм переключения передач.
На рисунках вверху показаны общие планы модуля (без механизма переключения передач) сбоку и в виде сверху. Для придания прочности всей конструкции модуля используется короб со скошенными углами из 12мм фанеры, к которому спереди прикреплен 25мм выступ для крепления к столу. Рулевой вал сделан из обычного крепежного болта длиной 180мм и диаметром 12мм. Болт имеет два 5мм отверстия — одно для болта-ограничителя (7), ограничивающего вращение колеса, и одно для стального пальца механизма центрирования, описанного ниже. Используемые подшипники имеют 12мм внутренний диаметр и прикручены к валу двумя винтами (4). Центрирующий механизм — механизм, который возвращает руль в центральное положение. Он должен работать точно, эффективно, быть простым и компактным. Есть несколько вариантов, здесь будет описан один из них.
Механизм (рис. слева) состоит из двух алюминиевых пластин (2), толщиной 2мм, через которые проходит рулевой вал (5). Эти пластины разделены четырьмя 13мм вкладышами (3). В рулевом валу просверлено 5мм отверстие, в которое вставлен стальной стержень (4). 22мм болты (1) проходят через пластины, вкладыши и отверстия, просверленные в концах стержня, фиксируя все это вместе. Резиновый шнур накручивается между вкладышами на одной стороне, затем по вершине рулевого вала, и, наконец, между вкладышами с другой стороны. натяжение шнура можно менять, чтобы регулировать сопротивление колеса. Чтобы избежать повреждений потенциометра, необходимо сделать ограничитель вращения колеса. Практически все промышленные рули имеют диапазон вращения 270 градусов. Однако здесь будет описан механизм поворота на 350 градусов, уменьшить который будет не проблема. Стальной г-образный кронштейн, длиной 300мм (14) прикрепляется болтами к основе модуля. этот кронштейн служит для нескольких целей:
— является местом крепления резинового шнура центрирующего механизма (два болта m6 по 20мм в каждом конце);
— обеспечивает надежную точку останова вращения колеса;
— усиливает всю конструкцию в момент натяжения шнура.
Болт-ограничитель (7) м5 длиной 25мм вкручивается в вертикальное отверстие в рулевом валу. Непосредственно под валом в кронштейн вкручивается болт 20мм m6 (11). Для уменьшения звука при ударе на болты можно одеть резиновые трубочки. Если нужен меньший угол поворота, тогда в кронштейн надо вкрутить два болта на необходимом расстоянии. Потенциометр крепится к основанию через простой уголок и соединяется с валом. Максимальный угол вращения большинства потенциометров составляет 270 градусов, и если руль разработан для вращения в 350 градусов, то необходим редуктор. Пара шестерен с поломанного принтера подойдут идеально. Нужно только правильно выбрать количество зубов на шестернях, например 26 и 35. В этом случае передаточное число будет 0.75:1 или вращение на 350 градусов руля даст 262 градуса на потенциометре. Если руль будет крутиться в диапазоне 270 градусов, то вал соединяется с потенциометром напрямую.
Педали. Основа модуля делается аналогично модулю руля из 12мм фанеры с поперечиной из твердой древесины (3) для крепления пружины возврата. Пологая форма основы служит подставкой для ног. Стойка педали (8) сделана из 12мм стальной трубки, к верхнему концу которой крепится болтами педаль. Через нижний конец стойки проходит 5мм стержень, который держит педаль в монтажных кронштейнах (6), прикрученных к основанию и сделанных из стального уголка. Поперечина (3) проходит через всю ширину педального модуля и надежно (должна выдерживать полное растяжение пружин) приклеивается и привинчивается к основанию (2). Пружина возврата (5) крепится к стальному винту с ушком (4), который проходит через поперечину прямо под педалью. Такая конструкция крепления позволяет легко регулировать натяжение пружины. Другой конец пружины цепляется к стойке педали (8). Педальный потенциометр установлен на простом L-кронштейне (14) в задней части модуля. Тяга (11) крепится к приводу (12) на втулках (9, 13), позволяя сопротивлению вращаться в диапазоне 90 градусов.
Ручка переключения передач. Рычаг коробки передач представляет собой алюминиевую конструкцию, как на рисунке слева. Стальной стержень (2) с нарезанной резьбой крепится к рычагу через втулку (1) и проходит через отверстие, просверленное в Г-образном кронштейне на основании модуля руля. С обеих сторон отверстия в кронштейне на стержень установлены две пружины (1) и затянуты гайками так, чтобы создавалось усилие при движении рычага. Две большие шайбы (4, 2) располагаются между двумя микровыключателями (3), которые прикручены один на другом к основанию. Все это хорошо видно на рисунках слева и снизу.
Справа на рисунке показан альтернативный механизм переключения передач — на руле, как в болидах формулы 1. Здесь используется два маленьких шарнира (4), которые установлены на ступицу колеса. Рычаги (1) крепятся к шарнирам таким способом, чтобы они могли двигаться только в одном направлении, т. е. к колесу. В отверстия в рычагах вставляются два маленьких выключателя (3), так, чтобы при нажатии они упирались в резиновые подушечки (2), приклеенные к колесу и срабатывали. Если выключатель имеет недостаточно жесткое давление, то возврат рычагов можно обеспечить пружинами (5), установленными на шарнир.
Проводка. Немного о том, как работает потенциометр. Если снять с него крышку, то можно увидеть, что он состоит из изогнутой токопроводящей дорожки с контактами А и С на концах и бегунка, соединенного с центральным контактом В (рис 11). Когда вал вращается против часовой стрелки, то сопротивление между А и В увеличится на то же самое количество, на какое уменьшается между С и В. Подключается вся система по схеме стандартного джойстика, имеющего 2 оси и две кнопки. Красный провод всегда идет на средний контакт сопротивления, а вот фиолетовый (3) может быть подключен на любой из боковых, в зависимости от того, как установлено сопротивление.
С педалями не так все просто. Поворот руля эквивалентен движению джойстика влево/вправо, а нажатие педалей газ/тормоз соответственно — вверх/вниз. И если сразу нажать на обе педали, то они взаимно исключат друг друга, и ни какого действия не последует. Это одно-осевая система подключения, которую поддерживает большинство игр. Но многие современные симуляторы, типа GP3, F1-2000, TOCA 2 и т.д., используют двух-осевую систему газ/тормоз, позволяя применять на практике методы управления, связанные с одновременным использованием газа и тормоза. Ниже показаны обе схемы.
Схема подключения одно-осевого устройства. Схема подключения двух-осевого устройства
Так как много игр не поддерживают двойную ось, то будет разумно собрать коммутатор (рис. справа), который позволит переключаться между одно- и двух-осевой системой переключателем, установленным в педальном модуле или в «приборной панели».
Деталей в описываемом устройстве не много, и самые главные из них — потенциометры. Во-первых, они должны быть линейными, сопротивлением в 100к, и ни в коем случае не логарифмическими (их иногда называют аудио), потому что те предназначены для аудио-устройств, типа регуляторов громкости, и имеют нелинейную трассу сопротивления. Во-вторых, дешевые потенциометры используют графитовую трассу, которая износится весьма быстро. В более дорогих используются металлокерамика и токопроводящий пластик. Такие проработают намного дольше (примерно — 100,000 циклов). Выключатели — любые какие есть, но, как было написано выше, они должны иметь мгновенный (то есть незапирающий) тип. Такие можно достать из старой мыши. Стандартный разъем джойстика D-типа с 15 иголками продается в любом магазине, где торгуют радиодеталями. Провода любые, главное, чтобы их можно было легко припаять к разъему.
Подключение и калибровка. Все тесты должны проводиться на отключенном от компьютера утройстве. Сначала надо визуально проверить паяные соединения: нигде не должно быть посторонних перемычек и плохих контактов. Затем надо откалибровать рулевой потенциометр. Так как используется сопротивление 100к, то можно измерить прибором сопротивление между двумя соседними контактами и настроить на 50к. Однако, для более точной установки, нужно замерить сопротивление потенциометра, повернув руль до упора влево, затем до упора вправо. Определить диапазон, затем разделить на 2 и прибавить нижний результат измерений. Полученное число и надо выставить, используя прибор. За неимением измерительных приборов, нужно выставить потенциометр в центральное положение, насколько это возможно. Потенциометры педалей при установке должны быть слегка включены. Если применяется одно-осевая система, то сопротивление педали газа должно быть установлено в центр (50к на приборе), а сопротивление тормоза быть выключено (0к). Если все сделано правильно, то сопротивление всего педального модуля, измеренное между иголками 6 и 9, должно уменьшиться, если нажать на газ, и увеличится — если на тормоз. Если это не случится, тогда надо поменять местами внешние контакты сопротивлении. Если применяется схема двух-осевого подключения, то оба потенциометра могут быть установлены на ноль. Если есть переключатель, то проверяется схема одно-осевой системы.
Перед соединением с компьютером, необходимо проверить электрическую цепь, чтобы не возникло короткого замыкания. Здесь потребуется измерительный прибор. Проверяем, что нет контакта с питанием +5v (иголки 1, 8, 9 и 15) и землей (4, 5 и 12). затем проверяем, чтобы был контакт между 4 и 2, если нажать кнопку 1. Тоже самое между 4 и 7, для кнопки 2. Далее проверяем руль: сопротивление между 1 и 3 уменьшается, если повернуть колесо влево, и увеличивается, если вправо. В одно-осевой системе сопротивление между иголками 9 и 6 уменьшится, когда нажата педаль газа, и увеличивается, когда нажат тормоз.
Последний этап — подключение к компьютеру. Подключив штекер к саундкарте, включаем компьютер. Заходим в «Панель управления — Игровые устройства» выбираем «добавить — особый». Ставим тип — «джойстик», осей — 2, кнопок 2, пишем имя типа «LXA4 Super F1 Driving System» и давим OK 2 раза. Если все было сделано правильно и руки растут от куда надо, то поле «состояние» должно измениться на «ОК». Щелкаем «свойства», «настройка» и следуем инструкциям на экране. Остается запустить любимую игрушку, выбрать в списке свое устройство, если потребуется, дополнительно его настроить, и все, в добрый путь!
none 
Опубликована: 2004 г. 
0 
0
Вознаградить Я собрал 0 0
Как сделать своими руками руль?
Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким.
И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей . Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбэгом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.
Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.
Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэг должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.
01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии
02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.
03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.
04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.
05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова «прокачиваем” удобство руля по руке.
06.Приблизительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи ,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.
07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.
08. И вот форма простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.
Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.
09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.
10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда «злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.
11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).
12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.
13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола «встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).
14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.
15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.
16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.
17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.
Часть вторая:
Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы ( в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы.
Так, что в самих деталях руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.
01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.
02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать «сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.
03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.
04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.
05. Обработанные корки я примеряю к рулю одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.
06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.
07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.
08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.
09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.
10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.
11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.
12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.
13. Когда мы планируем отделку руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.
14. «Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и сошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.
15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели «бор машинкой”.
16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбэга. Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и «прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.
На этом работа макетчика заканчивается и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.