Как убрать люфт тормозной ручки на велосипеде

17

Как убрать люфт тормозной ручки на велосипеде

Статья о том, как настроить под себя свежекупленный велосипед. Только для новичков!

Только для новичков!

Автор: Константин Цой

Предположим, Вы купили велосипед. Ездите на нем в свое удовольствие туда-сюда. Но потихоньку замечаете, что Вам на нем не всегда комфортно и даже иногда кое-чего побаливает после длительной поездки. Причины таких неприятностей могут быть разными — от неправильно выбранного размера рамы до неудобной одежды. Но, возможно, Ваш велосипед просто требует правильной настройки.

Для настройки можно обратиться в сервисный центр того магазина, где вы приобрели Ваше двухколесное чудо. Или в любой другой сервисный центр для велосипедов. Только зачем? Ведь самому это сделать проще простого. Нужно только иметь набор шестигранников, отвертку и не иметь полного отвращения к технике.

Итак, в этой статье мы рассмотрим настройку велосипеда в соответствии со строением Вашего тела и личными предпочтениями. Предполагается, что Ваш стиль катания — это неэкстремальная езда по дорогам с твердым покрытием, поездки по пересеченной местности или велотуризм.

Выбор посадки на велосипеде

У каждого человека могут быть свои предпочтения в выборе посадки на велосипеде, но есть определенные нормы, нарушение которых может привести к неудобствcenterам при езде или даже травмам.

Начнем с высоты седла. Высота седла регулируется перемещением подседельного штыря вверх или вниз внутри подседельной трубы рамы (рис. 1). Для того чтобы изменить высоту седла, освободите подседельный зажим. Подседельный зажим затягивается либо болтом с гайкой (в этом случае Вам потребуется гаечный ключ соответствующего размера), либо эксцентриковым зажимом. Если вы не знаете, как пользоваться эксцентриковым зажимом — смотрите врезку. Переместите подседельный штырь вместе с седлом в новое положение и снова затяните зажим.

Пользование эксцентриковым зажимом.

Эксцентриковый зажим применяют для частичной разборки-сборки велосипеда без применения инструментов. Для примера рассмотрим зажим крепления колеса. Он состоит из стержня, гайки, двух пружин и эксцентрикого механизма с рычагом (рис. А). На рычаге обычно есть надписи, «open» и «close», нанесенные с разных сторон. Рычаг поворачивается и может быть в положении «open» (видна надпись «open») и в положении «close» (видна надпись «close»).
Чтобы освободить (ослабить) эксцентриковый зажим, потяните рычаг на себя и откиньте его в положение «open» (рис. Б). Затем, придерживая гайку, покрутите рычаг против часовой стрелки вокруг оси стержня эксцентрикого зажима — этим Вы еще больше ослабите зажим.
Чтобы зафиксировать (зажать) эксцентриковый зажим, закрутите рычаг (по часовой стрелке) вокруг оси стержня эксцентрикого зажима, придерживая гайку, до того момента, когда выполнится следующее условие: при повороте рычага в положение «close» усилие начинает чувствоваться при угле примерно 90 градусов, относительно плоскости, перпендикулярной оси стержня (рис. В). Когда это условие выполнится, попробуйте перевести рычаг в положение «close». Если это сделать не получается, то переведите рычаг в положение «open» и открутите его на 30-45 градусов вокруг оси стержня. Теперь попробуйте снова.

Определение нужной высоты седла производится так (рис. 2). Сядьте на седло велосипеда, ногу поставьте на педаль, находящуюся в самом нижнем положении, причем ступня должна располагаться на педали так же, как она расположена во время езды. В этом положении Ваша нога должна быть слегка согнута.

Или другой способ — на рисунке 3. Сядьте на седло, а ногу поставьте пяткой на педаль, находящуюся в самом нижнем положении. При этом нога должна быть выпрямлена.

Обратите внимание: на подседельном штыре есть специальные отметки и надписи «min», «min insertion» или др., которые в любом случае должны оставаться внутри подседельной трубы рамы. Иными словами, определенный минимальный отрезок штыря всегда должен оставаться внутри рамы — из соображений прочности.

Наклон седла выбирается в соответствии с Вашими личными предпочтениями и строением Вашего тела. Сильный наклон седла вперед или назад может привести к сползанию велосипедиста с седла во время езды. Седло не должно сильно давить на гениталии велосипедиста. Кроме того, если седло сильно наклонено вперед, нагрузка на руки может быть слишком большой. Для начала попробуйте установить седло горизонтально. Отрегулировать наклон седла можно, ослабив болт (или болты) крепления седла в подседельном штыре (рис. 4). После регулировки затяните болт крепления седла и попробуйте поездить на велосипеде. Если положение седла кажется неудобным, то измените его наклон в ту или иную сторону.

Положение седла в горизонтальном направлении определяет положение таза велосипедиста относительно педалей велосипеда. Для выбора положения седла сядьте в седло, а ногу поставьте на педаль, находящуюся «на три часа» впереди, причем нога должна стоять на педали так, как она обычно расположена там во время езды (рис. 5). В этом положении вертикальная линия, опущенная из предполагаемого центра коленного сустава Вашей ноги, должна проходить через ось педали.

Положение в горизонтальном направлении регулируется перемещением металлических рамок в пазах, предварительно нужно ослабить тот же болт, что и при регулировке наклона седла (рис. 4). Естественно, после регулировки нужно вновь затянуть болт.

Положение органов управления на руле

Угол наклона тормозных ручек должен быть таким, чтобы человек при езде на велосипеде не прилагал каких-либо больших усилий для осуществления торможения. Иначе говоря, человек не должен «выгибать» пальцы, чтобы положить их на рычаг тормозной ручки. Для начала можно установить ручки так, чтобы при взгляде сбоку они являлись продолжением локтей человека, когда он сидит на велосипеде. Чтобы изменить положение тормозных ручек, нужно ослабить винт их крепления на руле (рис. 6). После регулировки снова затяните винт крепления, затем поездите, пользуясь тормозом, и выберите окончательное положение тормозных ручек.

Манетки с рычажками (для переключения передач) нужно установить так, чтобы для переключения передач не нужно было сильно «выгибать» пальцы и переставлять руки из одного положения в другое. Если Вас не устраивает положение манеток, то измените положение их на руле. Положение регулируется в двух направлениях. Первое — угол наклона манеток, он обычно ограничен ручками тормоза. Второе – положение манеток вдоль руля, обычно ограничено тормозными ручками или грипсами (резиновая оболочка на руле в том месте, где велосипедист держится руками). Чтобы изменить положение манеток, ослабьте винт их крепления на руле (расположение винта зависит от конструкции манеток — смотрите инструкцию). Выберите оптимальное на Ваш взгляд положение манеток и затяните винт крепления. Попробуйте поездить, переключая передачи вверх и вниз, и выберите окончательное положение манеток.

Если манетки скомбинированы с тормозными ручками в блоки, то нужно выбрать такое положение блоков, которое было бы компромиссом с точки зрения положения тормозных ручек и положения рычагов переключения передач.

Манетки типа вращающихся рукояток (gripshift, revoshift) установите так, чтобы стрелочка, указывающая на включенную передачу, была Вам видна, когда Вы сидите на велосипеде.

Удобство торможения

Безусловно, тормозные механизмы велосипеда должны быть настроены так, чтобы обеспечить эффективное торможение. Но тормоза также можно настроить в соответствии с личными предпочтениями. Прежде всего, можно изменить свободный ход тормозной ручки, т.е. ход ручки до момента соприкосновения тормозных колодок с ободом (в случае тормозов V-brake) или с тормозным диском (в случае дисковых тормозов).

Если свободный ход большой, то есть возможность постоянно придерживать тормозную ручку (одним или двумя пальцами) слегка нажатой во время движения. Это может быть полезным для прохождения сложных участков, требующих частых торможений.

Если нет необходимости постоянно придерживать тормозную ручку, то можно сделать свободный ход совсем небольшим. В этом случае промежуток времени между началом нажатия на ручку и началом торможения велосипеда будет коротким. Это может быть важно при экстренном торможении. Естественно, свободный ход ручки не должен быть таким, чтобы ручка могла упереться в грипсу – в этом случае эффективного торможения не получится.

Нужно заметить, что при наличии существенного торцевого биения обода – «восьмерки» (в случае ободных тормозов) или тормозного диска (в случае дисковых тормозов) свободный ход ручки устанавливается так, чтобы колодки не очень сильно задевали за обод или диск, когда ручка полностью отпущена. Иначе появится слишком большое сопротивление движению велосипеда.

Рассмотрим регулировку свободного хода тормозной ручки для тормозов V-brake и механических дисковых тормозов (для регулировки гидравлических дисковых или ободных тормозов — обратитесь к инструкции по эксплуатации соответствующего изделия). И в том и другом случае для регулировки можно воспользоваться полым разрезным винтом на тормозной ручке (рис. 7). Предварительно нужно открутить на несколько оборотов стопорную гайку (против часовой стрелки). Вращая винт по часовой стрелке, Вы увеличите свободный ход ручки, вращая против часовой стрелке — уменьшите свободный ход ручки. Если при регулировке стопорная гайка уперлась в корпус тормозной ручки, то открутите ее еще — на необходимое количество оборотов. Уменьшая свободный ход, следите, чтобы колодки не задевали за обод (V-brake) или диск (дисковый тормоз). Хотя в случае дисковых тормозов легкое касание колодками диска при полностью отпущенной ручке все же допускается. Увеличивая свободный ход, следите, чтобы при торможении тормозная ручка не уперлась в грипсу — это может привести к аварийной ситуации!

На дисковых механических тормозах обычно бывает еще одна регулировка — непосредственно на тормозном механизме (калипере). Действует аналогично приведенной выше, но ей нельзя воспользоваться во время движения.

Если Вы использовали весь рабочий ход регулировочного винта (полностью закрутили его или полностью выкрутили), и этого все еще недостаточно, то Вам необходимо выполнить следующее. Открутите винт, крепящий тормозной трос на рычаг тормозного механизма — трос освободиться (рис. 8). Если регулировочный винт у Вас полностью закручен, то необходимо ослабить натяжение троса, т.е. передвинуть точку крепления троса к его свободному концу (направление А) и затянуть винт. Если регулировочный винт полностью выкручен, то нужно усилить натяжение, т.е. передвинуть точку крепления троса от его свободного конца (направление Б); чтобы это сделать, нужно во время затягивания винта придерживать одной рукой увлекаемый пружиной рычаг тормозного механизма.

Кроме перечисленных выше регулировок на многих тормозных ручках можно изменить положение рычага в свободном состоянии (когда на него не давят). Для этого обычно нужно открутить или закрутить винт под шестигранник (на рис. 7 — расположение может быть разным для разных тормозных ручек). Такая регулировка может пригодиться, если Вам не хватает длины пальцев, чтобы нажать на рычаг тормоза.

Давление в камерах

Давление в камерах колес — очень важный момент настройки велосипеда. Уделите этому достаточное внимание!

Допустимое давление обычно указывается на покрышках велосипеда в таком виде «280 — 450 kPa» или «2,8 — 4,5 bar» (1 bar примерно равен 100 кПа) или «40 — 65 psi» (14,5 psi примерно равны 100 кПа). Выбирайте давление в соответствии с этими надписями. Если давление в камере сделать ниже разрешенного, то высока вероятность пробоя камеры ободом, если выше — покрышка может слезть с обода.

Для того чтобы получить выбранное Вами давление, воспользуйтесь насосом со встроенным манометром (прибор для измерения давления) либо отдельным манометром. Если ничего этого нет, то можно накачивать колеса обычным насосом, без манометра — «на ощупь», правда, для этого требуется определенный опыт.

В общем случае, давление в камерах следует выбирать исходя из следующих условий:

— желаемый уровень комфорта;

— тип и состояние дорожного покрытия.

При более низком давлении в камерах уровень комфорта выше, т.к. слабонакаченные колеса лучше поглощают толчки от неровностей дороги. Однако, по крайней мере, на твердом покрытии в этом случае будет большее, по сравнению с более высоким давлением, сопротивление качению — потребуется больше усилий для движения на велосипеде.

При высоком давлении в камерах велосипедист будет чувствовать все неровности дороги, кроме случая «идеальных» асфальтовых покрытий (встречаются крайне редко). Но сопротивление качению на твердом покрытии будет меньше, чем при более низком давлении — ехать будет легче.

Вот мои настройки (горный велосипед, вес райдера 65 кг):

более-менее ровный или «идеальный» асфальт — максимальное давление;

обычный асфальт или хорошо укатанный сухой грунт — 3,5 — 4 bar;

тропинки — около 3-3,5 bar;

мокрый или рыхлый грунт — от минимального до 3 bar;

песок, снег — я допускаю немного ниже минимального давления.

Если дорожное покрытие на протяжении поездки будет меняться (например, асфальт — твердый грунт — рыхлый грунт — асфальт), и нет возможности или желания подкачивать колеса в пути, то накачайте колеса до некоторого среднего значения, допустимого для всех значительных участков. При этом учитывайте, что слегка спустить колеса — весьма просто.

Ремонт и настройка велосипедных тормозов

Каким бы крутым ни был ваш байк, полностью избежать проблем, связанных с ним, практически невозможно. Это следует понимать, и учитывать, ведь безупречная работа ротора и всей системы ободных тормозов, вращения колес и переключателей во многом зависит от того, насколько бережно владелец велосипеда относится к своему транспортному средству. Колодки и тросы, соединяющие все их составляющие между собой, должны быть в надлежащем состоянии, в противном случае, капитальный ремонт всей системы попросту неизбежен.

Избежать всех проблем невозможно. Однако можно обезопасить себя от большинства из них. Для этого нужно знать, что из себя представляет работа всей системы, что из себя представляет ротор, калипер, каждый рычаг и все имеющиеся ручки. Также следует разобраться в том, за что отвечают все болты, которые есть на велосипеде, и понять, что, в целом, из себя представляют тормоза.

Некоторые работают исправно, и в регулировке не нуждаются вовсе. Однако такое везение – редкость, и зачастую приходится отвечать на вопрос, как отрегулировать тормоза на велосипеде, в ускоренном порядке. Не все привыкли следить за состоянием как ободных тормозов, так и дисковых, поэтому чаще всего, проблемы «появляются» внезапно, и требуют к себе немедленного внимания.

Для того чтобы избежать подобных непредвиденных проблем, и отдалить ремонт своих колес и дисков, лучше лишний раз их проверить, и убедиться в том, что все в порядке. Если же это не было сделано своевременно, важно помнить о том, что из себя представляет регулировка тормозов на велосипеде, и как ее правильно производить.

Проверка и регулировка: с чего начать?

Отвечая на этот вопрос, следует отметить, в первую очередь, то, что не все детали нуждаются в регулировке. Если тормоза реагируют быстро и срабатывают сразу после зажатия ручки, резко и без задержек то, скорее всего, таким деталям ремонт не нужен, и не будет трудно их правильно настроить на велосипеде своими руками. Этот процесс займет несколько минут и не требует к себе никакого особого подхода или навыков.

Гораздо сложнее дело обстоит с теми системами, в которых произошли какие-то сбои. В качестве примера можно привести увеличенный зазор между цепью и сердцевиной дисковых тормозов, выпадающие болты, залипающие ручки или неисправный ротор. Чаще всего проблема заключается в том, что рычаг, отвечающий за подтяжку троса, работает медленно, из-за того, что тормоза отрегулированы неправильно. Такой вид поломки наиболее распространенный и наиболее прост в своем ремонте.

Зачастую для того, чтобы настроить тормоза с такой поломкой, достаточно просто подтянуть тросы и этим «заставить» их работать правильно. Иногда нужно зажать болты, смазать ротор или тормозные колодки. В некоторых случаях этого недостаточно и нужно полностью заменить одну или сразу несколько составляющих системы.

Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять

Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.

Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:

1. износ тормозных колодок;
2. ослабление тросика;
3. неплотное закрепление рычагов на раме;
4. трещины в рубашке, разрыв троса.

Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.

При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:

• Приподнять и раскрутить заднее колесо.
• Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут свист и прокручивание колеса даже на максимальной силе зажима.
• На ослабленном тросе и поврежденной рубашке колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
• Приступить к регулировке или ремонту.

Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима:

1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.
2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.
3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.
4. Установить и настроить тормозные колодки. Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:
5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах. Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании.
6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:
7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.

Основные поломки велосипедных тормозов типа V-brake (ободные).

Колодки затирают об обод колеса, покрышку или вовсе сошлись и не расходятся в стороны от обода.

• проверить колодки на износ, возможно нужна их замена, как это проверить можно прочитать в этой статье.
• найти место затирание — что-то застряло между рамой или налипла грязь, другие посторонние предметы.
• исправить «восьмерку» на колесе, если колесо ровное, отрегулировать наклон «ушек» тормозов в нужную сторону.
• проверить положение колодок, должны быть параллельно тормозной поверхности, выровнять.
• проверить правильно ли вставлено колесо в ось вилки или рамы, проверить на повреждение тросика и рубашек, на своих ли местах все элементы тормозной системы

Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза

Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как результат – колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.

На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.

Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.

Справа на рисунке видим кантилевер, или «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – там он и держался долго, пока его не вытеснили v-brake.

Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.

Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:

Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.

Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.

И, наконец, старый добрый ножной тормоз. Официальное название его – барабанный, а все потому, что тормозные колодки за счет зажимного усилия прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану. Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в действие обратным ходом педалей.

Как происходит торможение:

1. За счет движения педалями назад звездочка принимает фиксированное положение.
2. Колесо не «убегает» благодаря креплению через рычаг к перу рамы.
3. Вал, прокручиваясь, стопорится и заставляет колодки разжиматься, за счет чего они сцепляются с барабаном.
4. При отпускании педалей колодки возвращаются на место. Движение вала звезды вперед не стопорится. Колодки находятся в сложенном состоянии.

Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда крайне низкая. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Он полностью уступает, скажем, дисковым тормозным системам и отчасти v-brake лишь потому, что векторы ставятся и спереди, и сзади, а барабан – в единственном экземпляре.

Барабаны к обслуживанию вообще неприхотливы и могут работать годами. Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, подтягивание втулки и замена болта тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – выработка и отсутствие отдельных запчастей в продаже. Проще купить новую аналогичную втулку.

Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:

*Толкование: 5 – очень хорошо, без проблем, 1 – плохо.

Задний дисковый тормоз: особенности, настройка и замена запчастей

Дисковый тормоз на велосипеде – современная модификация, которая устанавливается на горных и гибридных велосипедах. Закрепляется на специальное посадочное место втулки.

Запчасти дискового тормоза:

• диск – тормозная поверхность;
• каллипер;
• колодка;
• адаптер;
• трос и приводная ручка.

Тросовые дисковые тормоза называются механическими – усилия на каллипер передаются так же, как на скобы клеща и v-brake. Кроме механических, существуют и гидравлические системы. При нажатии на ручку из цилиндров с помощью поршней в гидролинию (вместо троса) выталкивается жидкость, за счет которой происходит прижимание колодки к ротору (диску).

Диски могут различаться по диаметрам, от этого зависит эффективность торможения. Чем он больше и, соответственно, площадь поверхности ротора, тем меньше времени потребуется на остановку велосипеда.

Размеры дисков в мм, соответствующие дисциплины:

• 140 – стандартные поездки на МТБ;
• 160 – обычный МТБ для бездорожья;
• 180 — фрирайд;
• 200 – фрирайд и даунхилл;
• 220 – даунхилл.

Оценка дисковых тормозов в сравнении с ободными:

Поставить и отрегулировать роторный тормоз сложнее, чем ободной. Вес у него будет больше, что ограничивает установку только на тяжелых велосипедах. Плюс ко всему стоимость всего комплекта и отдельных запчастей выше, что сильно скажется при переходе с ви-брейка на диск.

Особенности установки:

• точное выравнивание тормозной линии по раме;
• использование адаптера под каллипер на задние перья;
• минимальное расстояние от колодки до поверхности диска.

1. Ослабить регулировочный болт тросика у тормозной ручки.
2. Ослабить крепления каллипера.
3. Зафиксировать тормозную ручку.
4. Выставить допустимое расстояние от колодки до ротора.
5. Затянуть каллипер.
6. Подтянуть регулировочный болт у основания тормозной ручки.
7. Дополнительно натянуть тросик можно при помощи винта у каллипера.

Перестали тормозить дисковые механические тормоза? Основные поломки.

Преимущество дисковых механических тормозов перед ободными, это то, что небольшие восьмерки на колесе, не влияют на работу тормозов, все в пределах разумного, конечно)).

Но этому типу тормозов тоже нужно уделять внимание, настройку и регулировку.

• Если тормоза резко пропали — проверьте на месте ли тросик и рубашки тормоза, возможно порвался тросик, его нужно заменить.
• Тормоза начали скрипеть и пищать при торможении — необходимо вычистить пыль, жир, грязь с колодок и ротора тормозов, обезжирить ротор. Про эту проблему уже есть статья в нашем блоге.
• Тормозная ручка нажимается полностью, с хорошим усилием, но тормоза плохо тормозят — проверьте зазор на колодках, отрегулируйте. Очистите тормозной калипер, колодки и ротор, очень желательно обезжирить все элементы.
• Если ротор затирает о колодки, проверьте на мести ли они в калипере. Сам калипер мог сместиться с места установки, поправить то что не на месте.

Не тормозит гидравлика на велосипеде? Неисправности гидравлических тормозных систем

Самый эффективный на сегодняшний день тип велосипедных тормозов — гидравлические или «гидра» в народе.

С такими тормозами обычно проблем меньше, но если возникли, скорее всего без мастерской и прямых рук не обойтись.

Как убрать люфт тормозной ручки на велосипеде

Alexey750
Тяжело точно посоветовать не видя воочию тормоза на Вашем веле.

Но подобная ситуация была на тормозах моего ХВЗ’шного «Спецзаказа». Там основной тормозной тросик цеплялся не по центру маленького тросика-хомута, как это было в старых тормозах, а тянул «сбоку». Причём тормозная колодка со стороны тросика имела меньшее расстояние до обода.

Словом, в этом случае я отпускал центральный винт, крепящий тормоз к раме или к передней вилке, и поворачивал тормоз таким образом, чтобы расстояния от обеих колодок было одинаковым. После чего вновь затягивал центральный винт. Хотя со временем колодки могли постепенно возвращаться к первоначальному положению. Приходилось регулировать винтами расстояние от ближней колодки до обода таким образом, чтобы колодка не тёрла и зазор был минимальным, но достаточным. Вторая же колодка отходила от обода заметно дальше. В результате всё это выливалось в несколько бОльший ход тормозных ручек. Но тормоза работали вполне терпимо. Нормально работали. Просто, когда я пересел на горный байк с Ви-Брейками, то поначалу очень непривычно было от того, что чуть-чуть нажал на тормозные ручки, а они тут же чуть ли не намертво хватают. ;o)

Ручка гидравлического тормоза Shimano BL-M506 и доведение ее до ума.

Добрый день. Попал ко мне в руки ЗИП для тормозов Shimano, а конкретно ручка. Вот и посмотрим мы теперь на ручки Shimano из Китая, внутри будет описан процесс доработки.

Предисловие

Однажды друг попросил у меня помощи, а именно в переделке тормозной ручки, ее нужно было сделать разборной и обслуживаемой. Я уже не раз такую переделку делал, и не отказал ему в помощи, а заодно было интересно посмотреть на ручку из Китая.

Внешний вид

Ручку он принес ко мне в целлофановом пакете, сказал, что так и пришла на почту:

Взглянув на него, я вздохнул, думая, что это тот еще будет аттракцион и фейк, но позже я изменил свое мнение.

В общем ручка очень, ну просто очень похожа на оригинальную, каких-либо черт я не нашел отличительных.

Но давайте посмотрим на снимки:

В общем я удовлетворился увиденным, похожа, очень похожа. Ничего иного сказать не могу. Посмотрим, как со временем в работе себя поведет. Давайте приступать к доработке

Процесс доработки

Доработка сводится к тому, чтобы сделать ручку разборной. Вообще политика Shimano меня не устраивает на корню, они сосут деньги из пользователей вело запчастей, как только могут, вот даже в ручках подобных или топовых типа SLX, XT, Saint у них отсутствует пыльник мастер цилиндра, отчего ручка со временем глотает пыль, пыль елозит по стенкам цилиндра и уничтожает ручку изнутри. В общем бомба замедленного действия.

А ручки такого типа вообще идут не разборные, ось, которая держит сам курок ручки и на которой держится нажимной механизм, является клепаной и помимо всего прочего ее делают из какого-то чермета и иногда случается казус, когда ось прогибается со временем и курок начинает люфтить…

В общем вы поняли, что Shimano то еще г.

Но давайте приступать:

1. Надо сточить клепку на оси.

2. Пару раз стукнуть молотком (очень нежно и аккуратно).

3. Пассатижами вытянуть остаток оси из ручки (выйдет легко).

4. Подготавливаем нажимной механизм. Отверстие под ось рассверливается под 5мм.

5. Керним центр на торце и сверлим отверстие под резьбу 3мм.

Я использовал вот такое сверло:

6. Нам потребуется каленая ось.

Я взял ось на 5мм из старого струйника, она у меня для подобных работ используется. Отрезаем кусок, и примеряем. На деталь нажимного механизма должно входить слегка вплотную, и не должно болтаться и иметь люфта.

Затем на кусочке оси делаем проточку под винт:

7. Собираем назад, слегка смазав все тонким слоем.

Вывод

После проведенной модификации, ручка готова к сезону, ее можно будет всегда разобрать, почистить и смазать. Более внимательные наверняка заметили, что в ручке стоит кусочек вспененного полистирола. Я таким образом, мало — мальски защищаю подобные ручки от попадания пыли. Даже подобная модификация резко увеличивает ресурс ручки, само-собой я знаю про специальные пыльники, но данная ручка — это бюджетный сегмент и так извращаться с установкой пыльника я бы был не согласен.