Свет на Альфе- Дельте и им подобным.
Все знают, что Китайские фары -барахло. особенно кривые лампочки- дальний светит встречному в глаз. ближний на обочину- в результате сам не видишь, куда едешь. Попробовал установить оптику от ВАЗ 2106. По советам знатоков взял фару ближнего света. Лампа 55 х 60 ВТ будет "тяжёлой" для генератора- аккумулятора. потому , помня как светили в ИЖах и МТ Советские лампы 40 х 45 Вт решил установить такую с патроном R2 Попросту сорвал имеющийся патрон под галогенку и прямо в корпус отражателя плотно вставил лампу 40 х 45 R2 В корпусе отражателя есть прорез, куда заходит выступ на основании лампы. В маленькие дырочки вставил пружинку и ею закрепил лампочку (как мешок привязывают резиной к велосипеду) Оптику ближнего света сложно вставить в ободок, если он пластмассовый (в железный проще) Пришлось срезать приливы и сделать тонкие уши для крепления ободка к фаре. Отражатель очень глубокий и что бы его впихнуть в фару, пришлось разложить по стенкам жгуты проводов и разъёмы. Единственное несоответствие- в фарах "Евролуч" лампа прикрыта спереди колпачком. У шестёрочной фары колпачка нет ! Ну и ладно ! Итак выезжаем, включаем . Ближний свет — СУПЕР ! Отличное световое пятно на дорогу, с урезанным левым лучом. А вот дальний. Ехать то можно, но разница между расположением "точки" дальнего и ближнего очень большая. Если ближний светит нормально, то дальний высоковато ! Знаки и людей в дальнем на дороге видно, а вот саму дорогу- плохо ! Перед фарой, есть световое пятно перед колесом в форме буквы "V " Освещает перед колесом хорошо, но на скорости это близко и малая освещённая плоскость. Пучка света дальнего нет ! Есть несколько вертикальных нулеобразных световых пятен, расположенных рядом. короче говоря ближний отличный а вот дальний на 3 балла. Ехать можно, но не радует. Нашёл оптический элемент дальнего света с 2106. К сожалению (или к счастью) нашёл не Российский блок с кольцевым рисунком на стекле, а Чехословацкий с квадратиком вертикальных линий в центре. Отражатель не такой удлинённый, более мелкий и в фару встаёт без проблем как родной. Точно так устанавливаю советскую лампочку 40 х 45 R2 Выезжаем ! Включаем ! Дальний свет СУПЕР ! Световое пятно пробивает дорогу и на среднем расстоянии и вдаль ! Отлично видно всё ! Ближний свет чуток проигрывает- световое пятно в форме буквы " U " — более далеко освещает осевую линию дороги и обочину и ближе- полосу напротив колеса. Встречных не слепит ! Не знаю, как будет светить Российская фара дальнего с кольцевым рисунком ( надо найти и попробовать) , но эта мне очень понравилась ! С таким дальним можно ездить постоянно, переключая только для разъезда с встречными ! И на ближнем достаточно хорошо Всё описанное не инструкция к действию, но если кто захочет поэкспериментировать- уже есть готовый результат.
Как улучшить свет на альфе
Приветствую. Столкнулся с проблемой с головным светом на мопедке. Стандартная фара светит чуть лучше, чем никак. Колхоз в виде внешних ПТФ не устраивает. Можно ли чем-то заменить стандартную лампочку ( с тем же цоколем) или перейти на другой цоколь ( будут сложности с установкой в фару)?
P.S. Мопед Derbi Senda X-Race. Цоколь BA20D, мощность стандартной лампы 35W/35W, 12V
- BA20D,
- derbi,
- мопед,
- освещение,
- свет,
- фара,
- цоколь
Ответы ( 6 )
Я себе поставил лампочку Н4 35/35w и рассеиватель от трактора, свет намного лучше чем был.
Р.s В фаре у меня стоит не отражатель а рефлектор.(отражатель нечем было крепить поэтому оставил рефлектор и рассеиватель от трактора, галочка есть но небольшая)
Самый бюджетный вариант применимый для круглых фар.
У себя на китайском мопеде Альфа я впихнул в штатную круглую фару заводской отражатель со стеклом от ВАЗ 2106 с H4 (которая ближний/дальний) и приобрел лампу повышенной яркости Osram H4 60/55w +50% яркости (по желанию можно и получше, рекомендовал бы Osram Night Breaker Unlimited +110% H4 12V 60/55W). Модернизировал проводку установив 2 автомобильных реле и проведя дополнительный провод питания напрямую от аккумулятора через предохранитель.
Пробовал подключать без этой модернизации, тоже возможно, но побоялся, что погорят выключатели и китайские разъёмы проводки, да и свет чуть тусклее выходит чем с дополнительными подходящими по сечению проводами и реле.
Скажу вам, так свет стал для мопеда просто восхитительным! :))) Практически как у знакомого на японском Сузуки на 600 кубов 1998 г.в., уступал только в качестве рассеивания светового пучка, в яркости не уступал! :)))
Оптика от ВАЗ 2106 встала в штатную фару Альфы с небольшим усилием (упиралась задней частью в жгуты проводов) и поддочкой пластикого ободка фары.
Если у вас не такая фара как круглая в альфе, можно её купить и вставить в нее оптику ВАЗ 2106. Возможно, в фары большего диаметра подойдёт оптика от ВАЗ 2101, но я не пробывал.
Плюс галогена — гаишники не придерутся, но на качестве лампы экономить не советую… Брать рекомендую лампы только фирм Philips, Osram, GE, Narva желательно с повышенными процентами яркости и никакого китая!
Цена вопроса:
Оптика — 130 руб.
Реле 2 шт. — 100 руб.
Разъемы для H4
и реле — 100 руб.
Лампа Osram H4 +50% — 450 руб.
Комплект проводов 100 руб.
Как сделать постоянный свет на мопеде альфа
Мне задают немало вопросов по поводу моих мастер-классов.
В частности, многих интересует, во-первых, тема «Съемка смешанным светом» — что это такое, как это сделать технически, какое оборудование необходимо для такой съемки, зачем вообще это нужно, и т.д.
Для начала пару слов о том, как это происходит технически и что такая съемка значит для моего творчества. Под термином съемка смешанным светом я подразумеваю одновременное использование 2 типов света, постоянного и импульсного. Импульсный свет позволяет заморозить часть фотографии, в то время как присутствие постоянного света дает возможность удлинить выдержку и привнести в фотографию множество эффектов. Для меня фотография созданная в студии намного важнее, чем изготовленная потом в Фотошопе, если речь не идет, правда, о сугубо коммерческой фотографии, где зачастую технично сделанный коллаж экономит силы коллектива и вносит элемент предсказуемости. Живая фотография — это настроение, это естественность, это творческая непредсказуемость, все это имеет для меня иную ценность. Поэтому я люблю экспериментировать с такого рода техникой съемки, добиваясь множества различных эффектов.
Отвечая на второй вопрос — я никогда не имею заготовленных схем для моих мастер-классов. Всегда бывают разные модели, разное оборудование, да и настроение разное. Иногда приходится работать в студии в первый раз, и ты по ходу подстраиваешь свои схемы под технические возможности студии. Так что, какие именно схемы будут на мастер-классе я не знаю, даже начиная мастер-класс. Но я всегда стараюсь показать как можно больше, зачастую успевая реализовать 4-5 световых схем и при этом даю возможность сделать всем участникам мероприятия по несколько фотографий, чтобы они могли потом посмотреть отснятый результат на своих компьютерах, сравнить полученные фотографии с тем, что сделали другие.
Для того, чтобы наглядно продемонстрировать, как выглядят изображения, сделанные смешанным светом, я решил привести примеры из своих снимков, сделанных в этой технике с описанием как технических аспектов создания каждой фотографии, так и эстетических задач, которые ставились и в той или иной степени реализовывались. Не лишним будет напомнить, что ни в одной из этих фотографий не применен Фотошоп, это реальные фотографии, сделанные в студии. Несколько из таких схем мы и будем реализовывать на мастер-классах, посвященных этой технике съемке, ПРОГРАММУ которых можно посмотреть на моем сайте.
При создании этой фотографии ставилась следующая задача: показать участие ветра, несколько смазав концы ткани, которая развевается вокруг модели. Мне было важно передать ощущения «живой» съемки, когда ткань немного «размазывается» в длинной выдержке, «трепещет» на ветру. Поэтому я решил применить данную технику съемки и поставил один импульсный источник света слева от модели (большой софтбокс), а также несколько источников света вокруг модели, подсвечивая ими в основном ткань. На все источники постоянного света надеты «холодные» конверсионные фильтры для того, чтобы привести их цветовую температуру к цветовой температуре импульсного источника. Два ассистента подкидывают ткань, и она успевает немного «размазаться» при четвертьсекундной выдержке, оставляя при этом саму модель резкой.
Фотография сделана на мастер-классе.
Camera: Hasselblad H3DII, Focal Length: 80 mm, Shutter speed: 1/4 sec, F-Stop: f/8, ISO: 100
В данном изображении можно наблюдать пример создания «спецэффекта». Источник постоянного света без конверсионного фильтра, а значит теплый, создает эффект такого огненного шлейфа за головой модели. Для этого мне необходимо было в течение секундной выдержки двигать камеру с легкой вибрацией. Слева модель освещает софтбокс с импульсным светом.
Фотография сделана на мастер-классе.
Camera: Canon EOS 5D, Focal Length: 200 mm, Shutter speed: 1 sec, F-Stop: f/5.6, ISO: 100
При создании этой фотографии предпринята попытка создать посредством студийной съемки некое подобие рисунка. В фотошопе я немного снизил насыщенность цвета, а изначально помимо одного импульсного источника, который расположен прямо над головой модели, применил несколько рефлекторов с цветными фильтрами, не полностью закрывающими рефлектор. Все фильтры имеют синий или фиолетовый оттенок. Оттенки плавно переходят друг в друга, образуя как бы карандашный рисунок, закрашенный сверху пастелью.
Фотография сделана на мастер-классе.
Camera: Hasselblad H3DII, Focal Length: 80 mm, Shutter speed: 5 sec, F-Stop: f/14, ISO: 400
Tags: Как сделать постоянный свет на мопеде альфа
Как сделать свет с генератора на Акб на мопеде ирбис вираго (Альфа)
Как сделать свет с генератора на Акб на мопеде ирбис вираго .
Как сделать свет с генератора на Акб на мопеде ирбис вираго (Альфа). IRBIS VIRAGO. Loading. Unsubscribe from IRBIS VIRAGO?
Перевод заднего фонаря на светодиоды
Я давно заметил, что задний габаритный фонарь светит очень тускло. Его не видно уже метров с пяти. Мало того, что это опасно (особенно ночью), но и плюс ко всему ток он потребляет приличный. Поэтому решил я переделать его на светодиоды.
Была еще мысль заказать фонарь на Али, благо выбор светодиодных фонарей там богатый, но смущало то, что не всегда продавцы указывают присоединительные размеры, есть шанс, что прождешь его месяц, получишь — а он не подойдет.
Плюсы светодиодов
Почему светодиоды лучше чем лампы им накаливания:
- Они потребляют в разы меньше энергии при той же светоотдаче,
- они меньше энергии переводят в тепло, а значит меньше греются и при случайном касании не расплавят пластик фонаря, не лопнут от попадания воды и не обожгут руку,
- срок службы светодиодов гораздо больше (если не превышать допустимый ток), они не боятся вибрации и воды.
Теперь о минусах (как же без них):
- Светодиоды не любят превышения допустимого (рабочего) тока и могут быстро сгореть из-за этого. Поэтому им нужны специальные «драйверы» или (на худой конец) токоограничивающие резисторы.
- Светодиоды имеют более направленный свет и зачастую нуждаются в специальных линзах (в нашем случае это не критично)
- Светодиоды со временем «деградируют» (хотя лампы накаливания тоже тускнее светят со временем).
Реализация задумки
Изучив немало материалов в Интернете и проконсультировавшись с опытными людьми, я решил, что нет особого смысла городить драйверы для светодиодов, и достаточно будет подобрать резисторы, чтобы ток был в нужных пределах.
Чтобы не сверлить кучу отверстий под светодиоды и не связываться с травлением платы — я решил сделать её из макетной платы в которой уже есть отверстия и останется только равномерно распределить светодиоды по ним. Вот так выглядит вырезанное основание под светодиоды и токоограничивающие резисторы.
Основа из макетной платы
Следует учитывать, что блестящий корпус фонаря проводит электричество (хорошо что я это понял до установки на мопед). Поэтому нужно предусмотреть изоляцию платы от корпуса.
Для подбора резисторов я не стал делать сложных рассчетов. Первое, что нужно рассчитать — это количество светодиодов, включаемых последовательно.
Итак, напряжение в сети мопеда обычно (при исправном регуляторе) находится в пределах 12-14,5 Вольт. Падение напряжения на большинстве светодиодов составляет 2,5 Вольта. Значит нужно соединить последовательно пять светодиодов, тогда на них «упадёт» 2,5×5=12,5 Вольт.
Но если просто подключить пять последовательно соединённых светодиодов к бортовой сети мопеда — они очень быстро сгорят, поэтому им нужны токоограничивающие резисторы. Ещё нам нужно сделать два режима работы фонаря: габариты и стоп-сигнал.
Светодиоды я выбрал красного цвета, Kingbright L-1543SRC-E
В сети есть куча калькуляторов для рассчёта светодиодов, можно воспользоваться ими, но я пошел более простым и наглядным путем: собрал цепь из пяти светодиодов, соединённых последовательно, к ним последовательно соединил реостат и тестер в режиме миллиамперметра, подал в цепь питание и вращением ручки реостата добился тока в цепи около 20 мА. Затем просто замерил тестером сопротивление реостата. После этого я сделал ещё один замер, на этот раз добился тока порядка 10-12 мА (для габаритов). Затем по результатам подобрал ближайшие номиналы резисторов. Честно говоря не помню какие резисторы выбрал, да и не особо это важно так как лучше подобрать ток для габаритов на свой вкус, вдруг кому то надо поярче или наоборот, чтобы разница между свечением габаритов и стороны была максимальной.
По мощности резисторов — достаточно 0,125Вт, но я взял с запасом — 0,25Вт.
По количеству — я решил сделать пять параллельных цепочек светодиодов. Итого получается 25 светодиодов. Светит довольно неплохо, гораздо лучше, чем лампа накаливания, которая была раньше там установлена. Вот несколько фото.
Плата со светодиодами
Плата вид сзади
Примеряю плату к корпусу
В собранном виде
Итоги
Для первого раза, я считаю, получилось неплохо. Но если я надумаю переделывать фонарь на другом мопеде я сделаю немного по-другому:
- Не буду брать макетную плату с отверстиями, а вытравлю свою. Это даст возможность более плотно размещать светодиоды.
- Увеличу количество светодиодов процентов на 30, чтобы было лучше видно даже днем.
- Возможно светодиоды и резисторы будут поверхностного монтажа, чтобы плата была односторонней и не пришлось ее изолировать снизу.
Если у Вас есть замечания или вопросы по переделке фонаря на светодиоды — задавайте в комментариях.