"Зажигалки для мотора" свечи зажигания
Зачем свече зажигания несколько боковых электродов? Ведь сколько бы их ни было — два, три или четыре, — рожденный в недрах катушки высоковольтный импульс вызовет одну-единственную искру, которая «выберет» только один из боковых электродов. Так, может быть, это просто элементарная уловка маркетологов — мол, чем больше электродов, тем дороже?
А основным испытательным стендом стал вазовский восьмиклапанный двигатель ВАЗ-2111 со впрыском топлива и контроллером Январь 5.1.
На самом деле, преимущество многоэлектродных свечей давно известно — это ресурс. Ведь искра возникает между центральным и боковым электродом в том искровом зазоре, электрическое сопротивление которого в данный момент меньше, чем других. А поскольку сопротивление каждый раз изменяется, то искра «грызет» электроды поочередно. Взгляните, к примеру, на фотографию разряда свечи Bosch, сделанную при большой выдержке. За время съемки произошло около 50 разрядов, искры от которых равномерно распределились между всеми тремя боковыми электродами. Это, кстати, говорит о том, что все три зазора здесь примерно одинаковы. Но даже если это не так и искра бьет только в один электрод, то со временем она его «сгрызет» — и перекинется на соседний, тем самым продлевая срок службы свечи.
Правда, многоэлектродные свечи дороже обычных. И поэтому автопроизводители применяют их только в тех двигателях, где за ценой можно не постоять. Например, в моторе редакционного седана BMW 320i, который эксплуатировался у нас в 1998—2002 годах, стояли четырехэлектродные свечи NGK, которые без проблем отслужили положенные 100000 км.
Но в ходе короткого теста ресурс свечей мы, к сожалению, проверить не в состоянии. Зато мы можем узнать, насколько изменяется мощность, экономичность и токсичность выхлопа у вазовского мотора при работе с разными свечами. А то, что замена свечей влияет на работу двигателя, это факт — в ходе предыдущего теста одноэлектродных свечей разница в мощности достигала почти 6%!
На этот раз комплектов свечей — всего семь. Это чешские свечи Brisk Extra и Brisk Premium, немецкие Bosch и Finwhale, французские Beru, японские NGK и свечи Champion, сделанные в Евросоюзе. Отечественных многоэлектродных свечей мы не нашли.
Первым делом все свечи отправились в барокамеру — для проверки на бесперебойность искрообразования под давлением. Из-за того, что барокамера заполнена не топливовоздушной смесью (взрывоопасно!), а воздухом, и напряжение, подводимое к свече, понижено со штатных 22 до 17 киловольт (имитация экстремальных условий), эти испытания — лишь дополнительный тест. Однако проведя его, мы сможем не только сравнить разные свечи в одинаковых условиях, но и отметить влияние «дополнительных» электродов. А оно есть!
Например, если одноэлектродная свеча Bosch WR7DC дает пропуски искры при давлении воздуха в барокамере в 8,1 атм, то ее трехэлектродный «собрат» Bosch W7DTC продержался вплоть до 10,0 атм. Аналогичная картина и с другими комплектами — свеча NGK BUR6ET с тремя «массовыми» электродами стабильно искрит при давлении воздуха до 10,4 атм, а одноэлектродная свеча NGK BPR6E сдается уже при 8,9 атм. О чем это говорит? О том, что дополнительные «массовые» электроды увеличивают надежность искрообразования. Это подтвердилось и при замерах давления полного прекращения искрообразования. Лучший результат трехэлектродных свечей (Brisk Extra, 12,5 атм) чуть превосходит результат лидера среди одноэлектродных комплектов (Brisk LR15YC, 12,0 атм). У других свечей разница заметней — например, трехэлектродные свечи Bosch теряют работоспособность при давлении воздуха в барокамере в 11 атм, а одноэлектродные — уже при 8,4 атм.
Надежность искрообразования зависит не только от количества, но и от расположения боковых электродов. Взгляните на фотографию свечи Brisk Premium LOR15LGS. Ее «массовые» электроды расположены настолько далеко от центрального, что давления воздуха даже в 5,5 атм достаточно для полного исчезновения искры. По испытаниям в барокамере эти свечи проигрывают даже штатным одноэлектродным свечам ЭЗ А17ДВРМ! Слишком велико сопротивление зазора — и пониженным напряжением в 17 кВ его не «пробить». Но, конечно, условия, которые мы имитируем в барокамере — это крайность. Такое бывает, например, у автомобиля со слабой батареей в дождливую погоду, когда включены фары, стеклоочистители, обогрев стекла, а влага, попавшая на высоковольтные провода, увеличивает токи утечки…
Так что главное испытание — это моторный стенд. Каждый комплект свечей мы поочередно заворачиваем в восьмиклапанный двигатель ВАЗ-2111 с распределенным впрыском (контроллер Январь 5.1 2111-1411020-61, лямбд-зонд, без нейтрализатора), соединенный с нагрузочным устройством. Нет нагрузки — двигатель работает на холостом ходу. Повышаем нагрузку — измеряем «частичные» характеристики. Полная нагрузка — номинальный режим. Фиксируем крутящий момент двигателя, частоту вращения, расход топлива и воздуха, токсичность отработавших газов. А чтобы исключить даже минимальные изменения давления, влажности и температуры в лаборатории, где установлен нагрузочный стенд, все полученные результаты приводим к стандартным условиям по методике ГОСТ 14846-81 «Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний». База для сравнения — характеристики мотора при работе со штатными одноэлектродными свечами А17ДВРМ из Энгельса.
Сперва — газ в пол! На режиме полного дросселя мы замерили крутящий момент (и мощность) двигателя с каждым из комплектов свечей. Здесь, как и среди одноэлектродных свечей, отличился комплект Finwhale. С этими свечами двигатель развил на 6,3% большую мощность, чем со штатными одноэлектродными свечами ЭЗ А17ДВРМ — и на 0,4% больше, чем с одноэлектродными свечами Finwhale F510 (5,9%). Также в тройке лидеров — свечи Champion (+5,6% мощности) и Brisk Premium (+5,1%). А вот трехэлектродный Bosch выступил скромно — прирост мощности составил всего 2,6%.
Затем, сбавив обороты, мы измерили экономичность двигателя в режиме городского цикла. Интересно, что превзойти результат одноэлектродных свечей NGK (снижение расхода топлива относительно штатных свечей ЭЗ на 5,1%) не удалось ни одному из комплектов. Но в целом многоэлектродные свечи выступили стабильнее — снижение расхода топлива более чем на 3% обеспечивают четыре из семи комплектов: Beru (4,2%), Champion (4,1%), NGK (3,9%) и Bosch (3,2%). А вот чешские свечи Brisk Extra расход топлива в сравнении со штатными ЭЗ не снижают, а увеличивают — на 1,6%.
Неудача постигла свечи Brisk Extra и при замерах токсичности отработавших газов, которые мы проводили на холостом ходу, в режимах городского цикла и внешней скоростной характеристики. Эти свечи, как и одноэлектродный Bosch WR7DCX, заставили контроллер Январь 5.1 работать в режиме постоянной коррекции времени впрыска топлива, переобогащая смесь. Как результат — «неуд» по экологии. В чем причина — неужели тоже пропуск вспышек?
А лидируют по снижению токсичности четырехэлектродные свечи Beru. За ними — Brisk Premium и NGK.
Как водится, результаты всех испытаний мы перевели в баллы и просуммировали их с учетом весовых коэффициентов. В группе лидеров итоговые баллы легли очень «плотно» — как и при тестах именитых шин. В принципе, мы смело рекомендуем все свечи, кроме аутсайдеров Brisk Extra LR15TC. Кстати, если сравнивать с результатами теста одноэлектродных свечей, то лучшие из них (это NGK) смогли бы занять в общем зачете только четвертое место. А это означает, что «дополнительные» электроды влияют не только на ресурс, но и на такие характеристики двигателя, как мощность, экономичность и токсичность.
Кстати, самых выдающихся результатов многоэлектродные свечи достигли в снижении токсичности: если Eyquem, лидер среди одноэлектродных комплектов, показал 40-процентное снижение содержания СО и СН в выхлопе, то Beru Ultra-X — уже почти 60%! Это говорит о том, что «многоэлектродность» и связанная с этим надежность искрообразования особенно ярко проявляют себя на режимах частичных нагрузок (на которых, в основном, мы и проверяли показатели токсичности). Но ждать от многоэлектродных свечей каких-либо чудес не стоит.
Однако процессы воспламенения горючей смеси от искры до сих пор хранят немало тайн даже для серьезных исследователей — и, само собой, привлекают внимание изобретателей и инженеров-самородков. А что, если распилить боковой электрод пополам? Или приварить к свече конус — и назвать получившееся чудо «плазменным генератором»?
Beru Ultra-X 79
Франция*
Цена: 600 рублей**
Оценка: 9,0
Главная особенность четырехэлектродных свечей Beru — попарно разные искровые зазоры. Два боковых электрода расположены в 0,8 мм от центрального, а другие два — в 1,2 мм, но приближены к изолятору. Видимо, это сделано для получения полуповерхностного разряда в том случае, если изолятор загрязнен отложениями.
Свечи демонстрируют отличные результаты и в барокамере, и на моторном стенде. Мощность двигателя на внешней скоростной характеристике увеличивается не намного (на 3,7% относительно штатных одноэлектродных свечей ЭЗ), зато по снижению расхода топлива и токсичности свечи Beru — в лидерах.
NGK BUR6ETЯпония*
Цена: 540 рублей**
Оценка: 8,9
Трехэлектродные свечи NGK аккуратно сделаны и отлично работают. Они немного уступают свечам Beru по расходу топлива (3,9% против 4,2%) и токсичности, но превосходят их по остальным параметрам. Двигатель с японскими свечами работает очень устойчиво, а при полностью открытой дроссельной заслонке развивает на 4,4% большую мощность, чем со штатными свечами ЭЗ.
Champion N9BYC4
Европейский Союз*
Цена: 440 рублей**
Оценка: 8,7
Трехэлектродные свечи Champion выступили успешней своих одноэлектродных «собратьев». Прежде всего — из-за лучшего снижения расхода топлива, высокой устойчивости работы и увеличения мощности на внешней скоростной характеристике (на 5,6% относительно свечей ЭЗ). Но в барокамере улучшения минимальны — трехэлектродные «чемпионы» превосходят только Brisk Premium и штатные одноэлектродные свечи ЭЗ.
Brisk Premium LOR15LGS
Чехия*
Цена: 700 рублей**
Оценка: 8,5
Свеча Brisk Premium отличается самым «хитрым» принципом искрообразования. Четыре боковых электрода существенно удалены от центрального и располагаются ниже — «длинная» искра скользит по изолятору. Но из-за этого страдает надежность искрообразования при пониженном напряжении — в барокамере Brisk Premium уступает даже штатным одноэлектродным свечам ЭЗ. Но двигатель работает устойчиво на всех режимах, а при полном дросселе мощность увеличивается на 5,1%.
Finwhale FX510Германия*
Цена: 260 рублей**
Оценка: 8,4
Свечи Finwhale вновь, как и при испытании одноэлектродных комплектов, отличились лучшим приростом мощности относительно штатных свечей ЭЗ — 6,3% при полном дросселе! А вот на расход топлива при частичных нагрузках «дополнительные» электроды Финвала почти не влияют. Невысоки результаты свечей и в барокамере — видимо, сказывается увеличенный до 1,1 мм искровой зазор. Зато устойчивость работы двигателя — на высоте.
Bosch W7DTCГермания*
Цена: 400 рублей**
Оценка: 7,9
Свечи Bosch показали отличные результаты в барокамере, но прирост мощности двигателя при полном дросселе минимален — всего 2,6% относительно одноэлектродных свечей ЭЗ. Токсичность выхлопа почти не изменилась, зато расход топлива с трехэлектродными свечами Bosch снижается на 3,2%, а двигатель работает очень устойчиво.
Brisk Extra LR15TCЧехия*
Цена: 180 рублей**
Оценка: 6,5
Свечи Brisk — самый дешевый из испытанных нами многоэлектродных комплектов. И при этом Brisk — лучший по испытаниям в барокамере и обеспечивает двигателю дополнительные 4,8% мощности. Но расход топлива увеличился, а токсичность выхлопа резко возросла. Причина — постоянная коррекция времени впрыска топлива, которую контроллер Январь 5.1 был вынужден применять, анализируя сигналы от датчика кислорода (лямбда-зонда).
Из искры возгорится пламя?
Каким образом конструкция свечи влияет на мощность, токсичность и экономичность работы двигателя?
Из всех факторов, определяющих эти характеристики, от свечей зажигания наиболее зависима скорость сгорания смеси. Сгорание тем эффективней, чем больше начальный очаг воспламенения (по сути, зазор) и выше температура искры. На фотографиях видно, что свечи Bosch периодически дают красную «холодную» искру (ее температура — около 3000 градусов по шкале Кельвина), а бело-синий цвет «горячей» искры, например, у свечей Beru или NGK соответствует высокой температуре в 4000 К. Суть в том, что скорость сгорания смеси зависит от квадрата температуры!
Еще один параметр — это зазор. «Мощностные» лидеры, свечи Champion и Finwhale, отличаются увеличенным до 1,1 мм искровым зазором. Но у свечи Brisk Premium искровой промежуток еще больше, а по мощности они уступают свечам Finwhale и Champion. Почему? Дело в том, что искра Бриска содержит «холодные» красные оттенки, свидетельствующие о невысокой энергии, что и подтвердилось в барокамере.
Есть еще один влиятельный фактор. Взгляните на схемы распространения фронта пламени с одноэлектродной и с многоэлектродной свечой. В первом случае зарождающийся фронт ограничен поверхностью бокового электрода — его интенсивное развитие начинается лишь на выходе из межэлектродного пространства. А у многоэлектродных свечей, напротив, зазор «открыт» и развитие фронта происходит немедленно — нет гасящего влияния боковых электродов!
ФОРУМ МОТОРИСТОВ
Есть опасность, что в выходных цепях БУ что-нибудь сгорит, если их повесить в воздухе .
А если не отключать, то полная кончина катализатора гарантируется — через несколько километров, поскольку он не рассчитан на сжигание такого количества тогплива. Если катализатор стоит близко к мотору (у выпускного коллектора), этого будет достаточно для полной кончины мотора за то же самое время — в результате попадания шелухи от сгоревшего катализатора во все цилиндры.
Похоже, единственный безопасный способ для работы на 3-х цилиндрах — вырезать катализатор .
Что будет если ездить на трех свечах
Всем привет. Ездил тут недавно, думал давно на драйв не заходил. И проблема меня нашла))
Машиной почти не занимаюсь последнее время: жена на последнем месяце беременности — суета, увеличение финансовых потерь. Ну так вот, еду я по делам в очередной раз, слушаю музыку, припеваю, тороплюсь очень и вдруг я чувствую машина как-то дико вибрировать стала и тяга пропала. Выключаю музыку и не верю своим ушам. Троит, вибрация аж в брюхе все дрожит, едет как кляча. Меня сразу мысли давай дикие терзать: машина еще 50 не наездила, думаю какая-то лютая невзгода в двигателе произошла, рано пока ему сыпаться. Судорожно перебирая мысли и возможные причины такой работы двигателя, я доехал до ближайшей станции метро. Съездил по делам на метро, пока ездил – обзванивал ближайшие конторы, которые могли мне сделать диагностику с помощью сканера. Как назло ни одна контора мне не ответила на звонки, звонил не далее 3 км от места поломки (ул. Уточкина, м.Комендантский пр.). Может это моя беременная жена не умеет пользоваться поисковой машиной, может провидение меня отгородило от глупостей, но тем временем я пришел к своему боливару. Поднял капот, открутил пыльник бронепроводов и чертыхнулся. Первый бронепровод. Это все он.
На нем прохудилась изоляция до экрана. При чем она не просто перетерлась "от времени", это добрые руки мастеров, которые зажали бронепровод первого цилиндра центрирующим приливом фиксирующего болта пыльника ВВ-проводов. Спасибо умельцам.
Ну значит я это дело снимаю, прыгаю на маршруточку и до ЕвроАвто на Испытателей 2, по пути держу пальцы крестиком. Там мне предлагают провода за 1730р, которые я беру. Приехал назад, поставил. Провода оказались длиннее в полтора раза, но машина завелась. Завелась, да заработала так ровно, ух-х! Ну я значит это дело аккуратно уложил, закрыл капот и к ЕвроАвто бегом на своей уже машине. Возле них припарковался, снял броник, вытер все и сложил в коробку. Понес назад в общем.
При оформлении возврата и объяснении причины менеджер из внятного специалиста превратился в самодовольного нахала)) Ну это мелочи, возврат все равно оформили. Дальше пришел черед заказывать по новой, тут значит ситуация неоднозначная вышла, скажем так.
Когда я первый раз брал провода, мне продали фирму Beru, как хорошую середнячковую фирму вообще и самую дорогую в наличии у них, я спросил, есть ли что еще, на что мне ответили, мол есть еще дешевле, но плохие. И вот теперь, когда я попросил этот пресловутый "плохого качества товар", на меня посмотрели как на дебила и не хотели мне выписывать, хотя не говорили в слух. Я настоял на том, что мне все равно надо доехать до Кореаны на чем-то, уж лучше на проводах за 530, чем за 1780рэ. Выписали, я дождался пока принесут на осмотр и… я его сделал)) Провода идеально совпадали по посадке с моим образцом.
Я все провода сменил и счастливый поехал домой.
Сейчас думаю, что можно было бы всего этого избежать, обрати я более пристальное внимание на пропуски в зажигании при резком дросселировании с 1800 оборотов на высоких передачах. Если бы тогда я не подумал, что это бензин гуано или т.д.
Сейчас думаю поменять свечи и наверное поставить бронепроводы от именитого производителя. Как думаете, есть разница в них существенная? И вообще вроде свечи надо менять на 60000 тысячах по мануалу, а у меня 49 с половинкой.
Всем спасибо, всем добра))
P>S> Как сделать видеорегистратор из телефона? Как только решу вопрос с крепежом, запилю отчетик с фоточками)
Сколько нужно проехать без одной работающей свечи.
Смотря что за машина, на ниве евро2 домой с рыбалки возвращался 150км и ничего, в этом году евро 3, 10км с работы и все, здравствуй геморой.
зимой на 2,5 цилиндрах из Белоруссии вернулся. и ничего.
На Ниве полгода гонял на 3 горшках. �� Жива машинка..
. М2137 ,1976г/в, 400км на одном горшке.
Москвич-универсал с катализатором?! Оригинально ��
катализатору вообще от неэтилинза рованного бе
Букварь говорит что будет. И это логично, топливо несгоревшее идет в выходную трубу. Оно там или горит, или дожигается катализатором. В любом случае тепла выделяется мно-ого. Запах был, действительно, весьма горелый, поэтому тему завел.
катализатору от продуктов горения бензина ничего не будет
катализаторы портятся каталитическими ядами
а его носитель конечно может спечься. и у некоторых моделей он может искрошиться и попасть в двигло.
Несгоревший бензин будет смывать со стенок цилиндра масло, соответственно хуже смазка, больше износ.
А если есть турбина, то и турбине кранты будут! После догорания в турбе. Вожу с собой зап. свечи и катушки.
я планирую катализатор через четыре тыщщи(40тык) удалить, путём хирургического вмешательства.
А что мешает отключить форсунку на неработающем цилиндре?
Сдернуть разъём, «прокатит» не на всех моторах.
С форсунки конечно, но это только на тех моторах, где разъёмы выполнены отдельно, а не в виде сборки. (речь об электронном впрыске, на K-Jetronik, к примеру, не прокатит ��)
Если по какой то причине не работает цилиндр (свеча, провода, катушка или нет компрессии: клапана зависли или прогорели), а ехать надо, то желательно отключить форсунку, чтобы в этот цилиндр не струячил бензин. Во-первых не будет повышенного износа в этом цилиндре, во-вторых не будет разбавляться масло бензином (порой хорошо так уровень повышается �� ), в третьих если живой катализатор, может хорошо так бабахнуть ну или тупо заплавятся соты.
Для этого надо снять «фишку» с форсунки требуемого цилиндра. Определить этот цилиндр можно снимая фишки поочередно со всех цилиндров, там где не будет ухудшения работы мотора и есть вылетевший «горшок».
ЗЫ это справедливо только для электронного впрыска, не механического.
Кстати да, видел даже красные отблески на снегу под машиной после 100 км на трех цилиндрах.
Мое мнение — ехай сколько хошь, только кусками километров по 25.
да и если катализатор спечется. х чай с ним, снял, все оттуда вытрес и поставил пустой, сразу моща прибавится ��
хотя вот с СО будут проблемы, там не то что ЕВРО 1, там ЕВРО -6 будет ��
У нас один клиент лично помыл из шланга на даче мотор своей Мазда6, вода попала в свечной колодец, замкнула свеча, накрылась катушка. Узнав что случай под гарантию не попадает, а надо пллатить за свечу и катушку, забил и поехал как есть — через 300-500км перегрелся катализатор и оплавился проходящий рудом жгут проводки. Чето там еще раз замкнуло, ремонт стоил баксов 500-600. Подал в суд на автосалон и фирму Мазда что в инструкции не написали — «не мойте из шланга двигатель», — пока не выиграл (заседания третий год идут, у него уже давно другая машина, моет ли он на ней мотор не знаю ��
Теперь — что будет если избыточное топливо попадает в катализатор.
Он начинает сильно нагреваться и от температуры керамическая начинка часто крошится в пыль и кусочки, если это современная машина, у которой нейтрализатор сразу у выпускного коллектора, продукты разрушения попадают обратно в двигатель (чтобы это обьяснить надо знать что такое EGR (Рециркуляция выхлопных газов) и фазы газораспределения, но поверьте — ПОПАДАЮТ!)
Смешиваясь с маслом песок и керамическая пыль очень быстро изнашивают кольца и вкладыши.
Для примера, можете пораспрашиавать владельцев Ниссан Примьера Р12 или Х-Трайл с 2,0 двигателями как им живется.
Просто выбить катализатор — загорится «чек-энжин» который надо всякими «мульками» обманывать, и звук выхлопа станет громче.
Без одной работающей свечи до ближайшего сервиса доехать можно вполне.
Вот помню случай был у меня при советской власти, ехали по маршруту Москва-Брест-Львов на авто ВАЗ-2102 в пути рассухарился клапан двигло заклинило. Как в песне В. Высоцкого, — «. вперед 500, назад 500- и некому помоччь. » Вскрыли ГБ вынули забитый клапан, сняли поддон, вынули шатун с поршнем. Приехали во Львов на трех цилиндрах и вернулись в Москву. Правда, двигатель много теряет мощности, большой расход бензина, в горку на третьей передаче, троит, но ехать при необходимости можно. В чем большой плюс совецких авто перед буржуйскими.
Можно ли ехать на 3-х цилиндрах?? 4А обломили свечу
Можно ли ехать на 3-х цилиндрах?? 4А обломили свечу
Адрес: Удмуртия, Сарапул Сообщений 2,430
Сообщение от nikita85
на оборотах то врядли трясти будет, на холостых типа да. и почему медленно? распыхтится я думаю ток динамики никакой конечно
Сообщение от Raizzz
Адрес: Иркутск Сообщений 1,514
Сообщение от nikita85
Сообщение от Vld_Irk
Адрес: Иркутск Сообщений 1,514
Если одна свеча не работает,её надо срочно менять,или и так можно ездить на 3-х цилиндрах?
Можно ездить и на трех и на двух! ! Вопрос зачем. Если нету под рукой свечи то это ладно, а если есть возможность поменять то надо менять! ! И не обязательно все четыре, это все чушь что если менять то все четыре. !
Когда смесь в цилиндре не воспламеняется она просачивается сквозь кольца в картер двигателя где перемешивается с маслом и масло в итоге превращается в г.. но, но это надо так километров 500 проехать что бы заметить как быстро испортилось масло!! !
можно конечно вывернуть свечу и ехать так, но при этом будет очень шуметь и есть возможность что загориться все подкапотное пространство. !
В экстренном случае можно свечу выкрутить и вставить туда шланг, но это надо еще его найти, и вывести под машину, тогда двиглу будет легко работать и на 3 цилиндрах. !