Все о дросселях. Неисправность, диагностика, ремонт.
Всем привет, время от времени я добавляю здесь статьи по автомобилям Ауди.
Имея большой опыт в ремонте данной марки, выбираю самую подходящую статью и полностью переделываю ее своими словами, удаляя тонну уморительного текста.
Теперь о ДЗ (дроссельная заслонка).
Что такое ДПДЗ и его функция.
Для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки используется датчик расположения дроссельной заслонки, сокращённо называют ДПДЗ.
ДПДЗ — это устройство, которое изначально было предназначено для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. На основании информации полученной с датчика дроссельной заслонки электронным блоком управления производится выбор режима передачи топлива.
Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, потому как благодаря его показаниям блоком управления производится расчёт пропорций топлива, а также корректировка момента зажигания. В случае поломки этого датчика водитель сразу получает уведомление об ошибке через блок управления. Уведомление об ошибке появляется на панели приборов, а именно вы увидите загоревшуюся лампочку — “Chek”.
Обратите внимание! на то, что ЧЕК указывает исключительно на неисправность в цепочке датчика положения дроссельной заслонки, но не может локализировать её. То есть в случае нарушения настроек датчика блок не сможет распознать ошибку.
Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения.
В следствие поломки может возникать подсос воздуха через так называемую дроссельную заслонку или подняться обороты. Обороты имеют определённые внешние признаки, но коды ошибок не помечаются в памяти электрического блока. Рассмотрим основные признаки поломок:
• Небольшое затруднение во время запуска двигателя;
• Чувствуются провалы или рывки во время функционирования двигателя;
• Достаточно маленькая мощность;
• Частое возникновение детонации;
• Проваливания, задерживания и подёргивания;
• Функционирование двигателя с небольшими перебоями;
• Увеличение топливного расхода;
• В системе выпускания выхлопных газов при переработке бензина возникает специфический бензиновый запах;
• Неустойчивость при функционировании двигателя, а во время работы на холодном ходу остановка;
• Иногда самовоспламеняется топливная смесь;
• Во впускном трубопроводе или глушителе слышны некие хлопки
Теперь поговорим о том, как диагностировать подсос воздуха через дроссель. После избегания проблем с подсосом воздуха могут возникнуть неприятные последствия, а именно повысится обороты. Для того чтобы определиться происходит ли вообще подсос воздуха и его причинами проверьте такие места:
•• Дроссельную заслонку и её ось;
•• Форсунку холодного старта;
•• Гофру за датчиком расположения дроссельной заслонки;
•• Вход очистителя картерных газов, находящийся на гофре;
•• Соединение дроссельной заслонки и гофры;
•• Кольца форсунок;
•• Выводы, через которые выходят бензиновые пары;
•• Трубку вакуумного тормозного усилителя.
Как проверить места, в которых может возникнуть подсос воздуха?
● При помощи солярки пролейте места посадки форсунок;
● Отсоедините ДМРВ от корпуса воздушного фильтра и прикройте его рукой. После этого гофра должна немного съёжиться и в лучшем случае из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель заглохнет;
● Отсоедините все кроме дроссельной заслонки и закройте её рукой. После этого из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель также должен заглохнуть;
● Опрыскивайте карбклинером места, в которых происходит подсос воздуха.
Но среди владельцев Audi принято делать опрессовку с помощью шины или большого компрессора, накачивая во впуск воздух до давления от 0,5 Бар до 1,5 Бар (в случае хорошо надутой машины с силиконом).
Лично по своему опыту и по статьям других владельцев, я заметил, что умирающая ДЗ может натолкнуть на мысль, что у вас серьезные проблемы с двигателем или электрикой. Как это было в моем случае, вышла ошибка "Падение давления между турбиной и заслонкой", "Адаптация не начата", "Недостаточное напряжение для выполнения базовых установок", мотор трясется, слышны хлопки во впуске, пропуски, выхлоп стреляет метра на полтора, АКБ сажается быстро, обороты плавают от 800 до 900, иногда 1000. Мотор глохнет, может не заводиться, свечи заливает и мотор захлебывается бензином.
Если исключены дыры, то нужно смотреть клапаны: N75, N249 и байпас. Рассказали про случай, когда байпас словил разовый клин и слетела прошивка в мозгах, заслонка в итоге сдохла. Причину нашли, поставив исправную ДЗ от похожей Ауди.
На сайте Ross-Tech я посмотрел видео, оно было на английском, но я разобрался. Там пишут конкретные причины, почему не происходит адаптация, а так же инструкция по правильной адаптации. Вот вам видео, как и что делать:
Условия адаптации и причины слетевшей адаптации заслонки.
Адаптация может слететь по следующим причинам:
■ Аккумулятор автомобиля был отключен и заново подключен
■ ЭБУ был снят и установлен
■ Дроссель снят с коллектора и почищен.
■ Педаль акселератора была удалена и переустановлена
Так же не стоит исключать, что в фишку может попасть влага или оборваться провод. Помимо всего этого внутри заслонки есть потенциометр, он цельный, отдельно не купить.
Внутри есть дорожки с графитовым напылением, они могут прилично стереться, в итоге мозги не всегда будут видеть положение заслонки и начнется полная фигня во время езды на разных оборотах и тогда заслонку придется менять.
Теперь об условиях для адаптации через Ваг-Ком. Если у вас адаптация не проходит, вот такие рекомендации:
► Несколько раз удалть ошибки по двигателю.
► Напряжение аккумуляторной батареи должно быть не меньше 11,5 В.
► Дроссель должен быть на холостом положении (не нажимать педаль газа ногой).
► Дроссель должен быть вычищен до блеска внутри.
► Температура охлаждающей жидкости должна быть 80 градусов (но бывает и на холодную проходит).
► Ошибки были удалены до запуска Базовых установок в ваг-коме. (поясняю ниже этот пункт)
— Сначала вы включаете зажигание, заходите в 01-Двигатель, 08-Базовые установки, 060 канал, жмете 1 раз кнопку начать адаптацию или запустить, on и т.д. Вам выдает ошибку адаптации Error, выходите из Базовых установок и заходите в блок ошибок, удаляете ошибки, затем сразу еще раз, даже если их нет, выключаете зажигание и вытаскиваете ключ, затем сразу вставляете и включаете зажигание, снова заходите в 08-Базовые установки, нажимаете адаптировать. И тут 2 варианта:
1. Адаптация ОК
2. Error
В первом случае вы последний раз заходите в ошибки и удаляете их, в итоге заслонка адаптирована, ошибок нет.
Во-втором случае. Скорее всего неисправен дроссель, либо кабель, как вариант не подходит.
Дроссель должен адаптироваться не смотря ни на что, даже если есть дыры, другие проблемы, за исключение севшей батареи.
Дроссельная заслонка — это что такое
Через некоторое время эксплуатации автомобиля водители могут заметить странное поведение двигателя. Его обороты начинают плавать или же возникают трудности с запуском. Также в режиме холостого хода ощутимы вибрации. Главным образом все это объясняется загрязнением дроссельной заслонки (ДЗ). Пыль и скопившиеся отложения приводят к тому, что она закрывается не полностью либо ее начинает закусывать, заклинивать. Но собственно, что такое дроссельная заслонка и на что она влияет?
Назначение дроссельной заслонки
Далеко не каждый владелец автомобиля знает об устройстве этого узла, и уж тем более не представляет, где он находится, какие функции выполняет. Любой двигатель работает по принципу внутреннего сгорания – то есть для его работы поступающее в цилиндры топливо воспламеняется, образуя микровзрывы, что толкает поршень. Далее его поступательные движения приводят во вращение коленвал.
Но для чего нужна ДЗ? Это часть топливной системы двигателя, которая напрямую влияет на совершаемые такты. Но рабочая смесь не воспламениться лишь при наличии топлива – нужен еще и воздух. Дроссельная заслонка как раз подает его дозированными порциями. То есть, по сути, она выступает в качестве воздушного перепускного клапана.
Дроссельная заслонка относится к топливной системе
Иными словами, угол открытия заслонки определяет объем потока в единицу времени, который направляется в цилиндры. Нажатием на педаль акселератора водитель управляет дроссельной заслонкой, а вот поступление топлива в современных силовых установках регулируется электронным блоком управления (ЭБУ).
Стоит «пригвоздить» педаль к полу и мотор выдаст свою максимальную мощность. А чтобы двигатель мог работать на холостых оборотах, механизм снабжен специальным регулятором и датчиком положения ДЗ.
Принцип действия
С момента появления самого первого двигателя внутреннего сгорания и до современных силовых агрегатов принцип работы дроссельной заслонки остался неизменным. И если ранее для приготовления топливной смеси использовался карбюратор, то теперь она формируется в камерах сгорания. Хотя есть еще вариации, где это происходит во впускном коллекторе, вблизи цилиндров.
С течением времени механизм дополнился датчиками, сервоприводами, патрубками. В некоторых моделях современных двигателей ДЗ управляет бортовой компьютер. Добавок теперь используются более технологичные материалы, из которых изготавливается сам механизм. Однако суть, как ранее было замечено, осталась прежней – подача воздуха.
Где находится
Теперь о том, где находится дроссельная заслонка. Раз эта деталь ответственна за подачу воздуха, то и располагается она в соответствующем месте. Ее локализация – это область перед впускным коллектором сразу за воздушным фильтрующим элементом.
Виды дроссельной заслонки
В современных двигателях от положения дроссельной заслонки зависит количество топлива, поступающего в камеры сгорания. Специальный датчик фиксирует, насколько она раскрыта и передает данные на ЭБУ. Компьютер уже подает управляющие сигналы на форсунки. Данная инжекторная система появилась уже давно и с той поры дорабатывалась с целью повышения эффективности силовой установки.
Деталь имеет несколько разновидностей
Совершенствовался и механизм ДЗ – теперь их более одного типа:
- механические;
- электронные.
Последние вариации – это дань современным технологиям. Любому владельцу личного транспорта, которому интересно знать, что такое дроссельная заслонка в авто, стоит поближе познакомиться с этими типами ДЗ.
Механическая
Это самая простая разновидность дроссельной заслонки, которая и сегодня можно встретить в большинстве современных автомобилей. Вся система представлена следующими составляющими:
- педалью акселератора (газа);
- тягами;
- поворотными рычагами;
- стальным тросом.
Когда водитель нажимает на педаль газа, он тем самым запускает механическую систему с рычагами, тросами, тягами. Это приводит к вращению дроссельной заслонки вокруг горизонтальной оси. Как итог – поступление свежей порции воздуха для формирования рабочей смеси. И чем больший поток поступит во впускную магистраль, тем большим количеством топлива она обогатится. Но стоит только опустить педаль, как заслонка вернется в исходное вертикальное положение – закрытое состояние.
В режиме холостого хода заслонка закрыта, а потому воздух поступает в цилиндры через обходной канал (регулятор холостого хода), оборудованный электроклапаном. Если автомобиль укомплектован кондиционером либо иным электрооборудованием, то при их включении задействуется еще один канал, минуя впускной коллектор.
В современных автомобилях имеются специальные патрубки, по которым через механизм ДЗ протекает охлаждающая жидкость. Тем самым предотвращается обледенение и заклинивание заслонки.
Электрическая
За что отвечает механизмом данного типа? Как уже известно, конструктивные особенности никак не влияют на предназначение ДЗ. Заслонка с электронным приводом также регулирует поступление воздуха в камеры сгорания. Такое оснащение встречается в последних поколениях транспортных средств обычно элитного класса от всемирно известных производителей. Это более дорогая, но не менее эффективная вариация в отличие от механического аналога. Здесь уже не встретить ни рычагов, ни тросов – только сверхбыстрая электроника.
Устройство дроссельной заслонки электронного типа состоит из следующих элементов:
- датчиков положения педали акселератора;
- ДПДЗ;
- электрического привода (он включает в себя редуктор с возвратным механизмом).
По сути, вся педаль является большим переменным резистором, который посредством платы образует электрический сигнал, передаваемый к компьютеру. А тот уже направляет управляющие сигналы приводу, как сильно нужно открыть заслонку. Для контроля ее позиции используются специальные сенсоры. Они посылают свои данные к ЭБУ.
Каков принцип работы датчика положения дроссельной заслонки? Это потенциометр с общим сопротивлением в 8 кОм. Он располагается на корпусе механизма с заслонкой и фиксирует угол поворота. При ее открытии формируется напряжение постоянного характера разного значения:
- Исходное закрытое положение – 0,7 Вольт.
- Заслонка открыта полностью – 4 Вольт.
В зависимости от показаний напряжения ЭБУ узнает о степени открытия заслонки и соответствующим образом дает команду, какое количество топлива необходимо в текущий момент времени.
Типичные неисправности
Специалистами было подсчитано, сколько в течение дня водитель нажимает на педаль газа за 30 минут – немногим более 100 раз. А такое совершается каждый день (при регулярном использовании автомобиля). В этом случае нет ничего удивительного в том, что со временем механизм ДЗ начинает давать сбои. Можно выделить несколько основных неисправностей, которые будут рассмотрены далее. Это позволит лучше понять, для чего нужно чистить дроссельную заслонку.
Датчик положения дроссельной заслонки
Именно в нем кроется большая часть проблем. В результате его выхода из строя двигатель начинает работать с перебоями, что проявляется следующими признаками:
- Проблемный запуск силового агрегата или он вовсе не желает запускаться.
- Мотор глохнет в режиме холостого хода либо обороты слишком высокие.
- Наблюдаются рывки и провалы в работе ДВС.
- Падает динамика разгона и тяга, причем резко.
- Растет расход горючего.
- На приборной панели загорается индикатор «Check Engine».
Только все эти перечисленные симптомы не указывают именно на неисправность заслонки, а потому следует проводить диагностику.
Для выявления неисправностей детали необходима диагностика
Засор обходных каналов
Эта проблема не вызывает такого дискомфорта, как поломка сенсора. Но и ее не стоит игнорировать. Обычно такое проявление обусловлено неправильной работой двигателя на холостых оборотах. Поводом проверить дроссельную заслонку послужат провалы, внезапная остановка мотора. Скорее всего, настало время прочистить заслонку.
Подсос воздуха
И такой неприятности имеет место – это свидетельствует о пробое впускного коллектора либо нарушена сама конструкция механизма ДЗ, через которую начинает подсасывать воздух. Это приводит к увеличению количества кислорода в рабочей смеси и обороты растут, когда в этом нет необходимости. Поступление воздуха в цилиндры, минуя фильтр, ничем хорошим не заканчивается.
Нарушение герметичности узла обычно лечится чисткой. Но нельзя исключать прорыва сквозь другие места, помимо самой заслонки. Лучше обратиться к специалистам ближайшего автосервиса – возможно, есть другие проблемы, которые нужно своевременно найти и устранить.
Адаптация дроссельной заслонки
Под этим термином скрывается настройка бортового компьютера на определение корректной связи между положением педали акселератора и ДЗ. Программа сбивается по разным причинам:
- отключение АКБ от сети;
- демонтирован блок дроссельной заслонки с целью ремонта или замены;
- отключение ЭБУ.
Адаптацию лучше доверить специалистам, а времени такая процедура много не занимает. Еще и стоимость приемлема.
Заключение
Если поднять вопрос, какая разновидность механизма ДЗ лучше, то здесь однозначного ответа нет. Многие водители отдают предпочтение педалям газа с механическим приводом, считая такой вариант самым надежным и долговечным. Однако стоит учитывать, что и такое устройство не вечно. Тросик со временем может ослабнуть или оборваться. Как показывает практика ресурс электронных педалей на порядок выше их механических аналогов. С ними удобнее управлять автомобилем, а при холодном запуске двигателе не нужен подсос – за всем следит электроника.
Дроссельная заслонка: зачем нужна и как ломается
Дроссельная заслонка — устройство, которое ограничивает и регулирует поток воздуха в бензиновых двигателях.
Их работа зависит от количества топливовоздушной смеси. В дизелях дело в ее качестве: воздух поступает без преград и регулируется только количеством топлива, которое попадает в цилиндр. Дроссельная заслонка тоже есть, но у нее другие задачи:
- Заглушить ДВС — штатно или аварийно.
- Ограничить поток воздуха для более эффективной работы системы EGR.
В этой статье я подробно расскажу про дроссельную заслонку в бензиновых двигателях: зачем она нужна, как она работает, а также зачем и как ее чистить.
О чем вы узнаете из статьи
Я заработала 100 000 рублей на Tinkoff Black
Какие дроссельные заслонки бывают
Механическая заслонка мгновенно откликается на педаль газа, машина ведет себя предсказуемо и незамедлительно реагирует на команды водителя. Наиболее сложная, устаревшая и наименее надежная конструкция. Педаль газа соединена с дроссельной заслонкой тросиком. Чем сильнее водитель нажимает педаль газа, тем сильнее открывается заслонка.
В конструкции есть шаговый двигатель с клапаном на штоке, он же регулятор холостого хода — РХХ. Он необходим, чтобы открывать или закрывать отдельный канал воздуха для обеспечения стабильной работы, когда водитель не трогает педаль газа и двигатель работает на холостых оборотах.
Такие заслонки ставили почти на все Жигули с инжекторным двигателем, на БМВ Е34, Е36, Мерседес W123.
Электромеханическая. Такой же отклик на педаль газа, но мотор работает плавнее: если резко нажать педаль газа, он не будет дымить. На автомобиле с такой дроссельной заслонкой проще трогаться с места, он реже глохнет при ошибках водителя. Конструкция более простая и надежная. Вместо РХХ и датчика положения — блок управления: в нем несколько датчиков и моторедуктор. Между педалью газа и заслонкой есть дополнительная пружина.
Блок управления без участия водителя может изменять положение дроссельной заслонки через редуктор с электродвигателем. Вот какая от этого польза:
- Двигатель более стабилен на холостом ходу.
- Водителю проще трогаться с места и двигаться в гору под нагрузкой, если он недостаточно сильно нажимает на педаль.
- Двигатель выбрасывает в атмосферу гораздо меньше вредных веществ.
Такие дроссельные заслонки стояли на Фольксвагене Гольфе 4, а также на БМВ E36 и E46 с двигателями M52TU и частично M54.
Электрическая. Такая конструкция реагирует на педаль газа с задержкой. Дело в экологии: блоку управления нужны доли секунды, чтобы правильно рассчитать угол открытия дросселя и количество топлива, которое будет соответствовать экологическим нормам.
В результате пользы еще больше:
- Формируется правильная смесь, которая полностью сгорает — из выхлопной трубы не идет дым и копоть.
- Экономится топливо.
- Двигатель работает более плавно, есть возможность обеспечить работу круиз-контроля.
- Конструкция самая надежная: в ней буквально труба, заслонка и электрический блок, который ей управляет.
Педаль газа и заслонка не связаны: на педали датчик, по которому блок управления ДВС считывает фактическое положение и скорость изменения положения педали газа. В соответствии с этими параметрами блок управления подает команды на дроссель, топливные форсунки и блок управления коробки передач. Моторы с таким дросселем более эффективны по показателям экономии топлива, экологичности и плавности хода. Такая стоит практически на всех автомобилях с 2008—2010 года .
Где искать дроссельную заслонку
На атмосферных ДВС дроссельная заслонка установлена сразу после корпуса воздушного фильтра. На турбированных сначала стоит турбокомпрессор, за ним может стоять интеркулер, и только потом — дроссельная заслонка.
Неисправности дроссельных заслонок
Дроссельная заслонка работает некорректно, когда у нее засорены стенки и каналы. Все дело в далеко не чистых картерных газах. Вот что в них есть:
- Пары моторного масла.
- Выхлопные газы, которые просачиваются через поршневые кольца в картер ДВС.
- Пары топлива, которые также просачиваются, если случился пропуск зажигания и смесь сгорела не полностью.
Через систему вентиляции картерных газов все это попадает во впускной коллектор и оседает на его стенках. Дроссельная заслонка обычно открыта не полностью, воздух проходит с затруднением, поэтому отложения масла и сажи более серьезные, чем до и после нее.
Со временем отложений становится больше, сечение дроссельной заслонки сокращается. В двигатель поступает меньше воздуха, проявляются симптомы неисправности: двигатель троит, он работает нестабильно и теряет мощность. Поэтому важно не забывать чистить дроссельную заслонку раз в 40—50 тысяч километров, чтобы она не доставляла проблем. Просто почистить недостаточно, ее нужно адаптировать — но об этом мы поговорим в следующей главе.
Например, на турбированных двигателях автомобилей Опель первой половины десятых годов устанавливали дроссельную заслонку небольшого сечения: это позволяло сэкономить немного места под капотом. Но когда она засорялась, на панели приборов загорался «Чек энджин». Диагностика показывала ошибку «Недостаточное количество воздуха на холостых оборотах».
На этом проблемы электрических дроссельных заслонок заканчиваются. С механическими и электромеханическими все гораздо сложнее. Вот что может сломаться:
- РХХ, датчик положения заслонки, шестерня в редукторе.
- Трос, который соединяет заслонку и педаль газа, может перетереться, пострадать от коррозии и оборваться.
- Трубки, по которым идет антифриз, могут потечь.
Как почистить дроссельную заслонку
Механически все просто: заслонку необходимо снять и почистить. Средство для очистки так и называется: очиститель дроссельной заслонки. Продают в любом автомагазине, на заправках, в гипермаркетах и в онлайне.
Когда дроссельная заслонка засоряется, ЭБУ двигателя вынужден подстраивать ее работу с поправкой на отложения на стенках. Это касается даже РХХ на классических Жигулях. Когда грязь убирают, заслонка продолжает работать так, как работала до чистки. Двигатель может запуститься с первого раза, может с третьего, может какое-то время работать нестабильно, а может зажечь «Чек Энджин» на панели приборов. Чтобы двигатель начал работать так, как должен, заслонку нужно адаптировать.
Дроссельную заслонку могут адаптировать по-разному , все зависит от конкретной модели автомобиля. Например:
- подключить диагностический прибор, выбрать пункт «Адаптация дроссельной заслонки». Будет слышно, как работает электромотор редуктора;
- скинуть клемму, выждать определенное время, при необходимости — повторить процедуру;
- в обязательном порядке отключить все потребители электроэнергии, запустить двигатель, и оставить работать на холостом ходу до тех пор, пока не заработают вентиляторы.
На станциях технического обслуживания за чистку просят от 1500 Р . Цена в большей степени зависит от того, насколько сложно добраться до дроссельной заслонки. В некоторых случаях для этого приходится снимать впускной коллектор: тогда услуга может стоить 5000—7000 Р .
Запомнить
- Дроссельную заслонку стоит чистить ради профилактики раз в 40—50 тысяч километров. Если она засоряется чаще — есть проблемы с вентиляцией картерных газов.
- Уточняйте про адаптацию. Обратите внимание, чтобы она не стояла в заказ-наряде отдельной строкой — это часть чистки дроссельной заслонки. В приличных мастерских за это не берут отдельные деньги.
- Без адаптации машина может не запуститься, поэтому не стоит чистить дроссельную заслонку самостоятельно. Есть риск заплатить за эвакуатор или за выезд специалиста с оборудованием.
Новости, которые касаются всех, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @tinkoffjournal.
А может быть такое, чтобы чистка не помогла? У меня раз было такое приключение: машина просто не едет, дергается. Доползла до ближайшего сервиса. Пл совпадению то был официальный сервис для моей машины, хотя к тому времени машина давно уже была не на гарантии. Через сутки машину отдали, сказали, что засорилась дроссельная заслонка и понадобилось заменить вот этот управляющий блок. Мол, если бы чистили регулярно, такой ремонт не понадобился бы. Денег ещё содрали нормально так. А я до сих пор думаю, что, возможно, можно было обойтись меньшими затратами — почистить, помыть хорошенько, а не менять дефектный узел целиком. Но что с меня взять — девочка :), да ещё в состоянии стресса.
У меня такое на пятнаре было! Сломался датчик дроссельной заслонки, и на нейтралке бешено росли обороты двигателя. Не понимала, в чем дело, было страшновато. Поменяла, стало все ок.
Тоже было один раз, что засорилась заслонка. Я тогда не понял, что произошло и обратился сразу в сервис. Все быстро почистили и объяснили, что нужно делать и как за этим следить, так что больше с ней проблем не было.
"скинуть клемму, выждать определенное время, при необходимости — повторить процедуру" — какую клемму? РХХ? Разве двигатель от этого не заглохнет? И что вообще должно происходить в этот момент?
"в обязательном порядке отключить все потребители электроэнергии" — это какие? Вентилятор — тоже потребитель. Можно его отключить и он никогда не заработает.
Про адаптацию сегодня узнал впервые, но техническая сторона этого вопроса не рассмотрена вообще.
Сергей, клемму с АКБ скинуть и вся система как бы "забудет" настройки и будет выставлять всё заново. Соответственно и заслонка правильно встанет.
Потребители — магнитола, кондей, свет в салоне, внешний свет и т.п. Ну то есть всё, что можно не включать)
Сергей, имеется в виду клемма с 12в АКБ разумеется
На Renault Symbol постоянно барахлили обороты. Всё вроде бы нормально, но в какой-то момент обороты резко повышается и если не отработать сцеплением — можно приехать кому-нибудь в зад.
Менял РХХ, чинил рычаг за который тянет трос педали газа, но в итоге помогла переустановка этой самой педали, т.к. она была криво установлена другим мастером ещё до моей покупки авто. Такая вот история.
И вы называете это руководством?
Ок, дополняю:
1.Система EGR, особенно если заливаете плохое масло или не меняете до угольной черноты, — очень сильно засоряет заслонку.
2.На механической (за электрическую на скажу, не видел конструкцию) — есть сальники на оси дросселе — они имеют свойства дубеть и со временем начинает "подсасывать" воздух, в следствие чего пропуски зажигания и т.д.
3.Почему не сказано, что после чистки дросселя могут быть еще хуже проблемы?
Почему?
А потому что этот "пятак" со временем стирается, и появляются щели\зазоры, между ним и самим корпусом — это неучтенный воздух и последствия также — пропуски и т.д., нестабильная работа двигателя. И если раньше сажа\грязь эти щели закрывала, то теперь её нет и они "открылись". Особенно люди по незнанию стирают особое напыление на этом "пятаке", что чревато последствиями.
.
P.S.: Чтобы картерные газы не засоряли впуск, надо ставить перед ним маслопомойку, это ничего сложного, но двигатель потом спасибо скажет.
А EGR глушить надо, настойчиво рекомендую, эти летящие фекалии пипец как двигатель засоряют, а во впускном коллекторе потом сажа на стенках толщиной с палец.
Еще вспомнил:
Не сказан ключевой момент, что когда чистите заслонку — надо снимать РХХ, иначе вся эта грязь по каналам придёт к нему и убьёт его, а вы потом будите в недоумении не понимать, что происходит.
Август, при наличии на двс EGR имеет смысл чистить его одновременно с заслонкой, правда бюджет этого мероприятия будет уже порядком выше, в зависимости от трудности съема EGR.
Также в статье не сказано, что электронные заслонки имеет точно такие же пластиковые шестерни привода, которые тоже имеют свойство терять зубья, от чего начинаются глюки и требуется замена заслонки.
Двигатель 7а ефи. Тойота Карина 1995 АТ191. Самодиагностика выдала ошибку 33.это грязный дросель либо поврежденна цепь в регуляторе холостого хода и третья причина блок эбу. Опишу после чего перестали плавать обороты! Был снят блок эбу пропаяна одна сгоревшая дорожка заменен кондецатор с которого уже начала выдяляться какоето гель, также был заменен клапан холостого хода хотя все три выхода показывали напряжение и почищен дроссель 2 раза��всё машина запела! Еще вычитал что с завода дросель смазываеться твердой смазкой ну не знаю может доберусь! Всего доброго ребята следите за железом почаще меняйте масло стало темнее ручки щупа ощутимо, все замена! И рекомендация большим шприцом 50 и ка пельнецей остатки масла с поддона высосать ну там будет не масло а свернувшиеся ошметки!
Газель плохо заводится на горячую давишь пидаль газа начинает дёргается
Проще простого , очистка это одно а главное выходит из строя пластмассовая изоляция между токоведущими проводами(пластинчатыми) от блока устройства к разъёму надо ее убрать залить эпоксидкой и все дела. Этот узел делали в Италии вот вам и качество, макаронники. Авто фольсваген поло 2013г
Плохо заводится на холодную: причины и способы решения
Двигатель считается холодным, пока не был произведен его первый запуск.
Запуск мотора, когда он холодный затруднен тем обстоятельством, что для его пуска нужен обогащенный состав смеси, воспламенение которой будет затруднено если есть какие-либо проблемы силовой установки.
Особенно это выражено в зимний период эксплуатации, при отрицательных температурах наружного воздуха, когда все детали двигателя холодные и испарение топлива, необходимое для пуска, затруднено.
Когда же все параметры силовой установки отвечают заводским требованиям, то до определенных не критичных значений низких температур двигатель заводится без каких-либо проблем.
На разных типах двигателей инжекторных, карбюраторных и дизельных причины нестабильного запуска различны, но есть и общие для всех.
Причины плохого запуска холодного двигателя:
• Низкая компрессия в цилиндрах силовой установки;
• Неправильная регулировка клапанов;
• Слабая аккумуляторная батарея;
• Неисправен стартер (малые пусковые обороты двигателя);
• Летнее масло, густеющее при отрицательных температурах;
• Неисправность элементов системы зажигания:
— свечи;
— высоковольтные провода и наконечники;
— катушка или модуль зажигания.
• Сбой фаз газораспределения;
• Неисправность датчиков (ДПРВ, ДМРВ, ДПДЗ);
• Проблемы с узлом дроссельной заслонки;
• Нарушение регулировки карбюратора;
• Забитые форсунки подачи топлива;
• Плохое качество топлива;
• Проблемы в системе топлива.
Для надежного запуска холодного двигателя нужны следующие условия:
• Компрессия в цилиндрах;
• Надежная искра свечей зажигания;
• Исправные свечи накала.
Компрессия
Так низкие показатели компрессии в цилиндрах двигателя может быть вызваны износом поршневых колец, поршней, зеркала цилиндров, а также неплотной посадки тарелок клапанов (при уменьшении зазора) или их прогаром. Уменьшение компрессии может произойти также из-за ослабления затяжки болтов крепления головки блока.
Измерьте компрессию
Необходимо заменить элементы цилиндропоршневой группы, при необходимости, сгоревший клапан, а также привести в норму зазоры в клапанах или заменить компенсаторы зазоров.
Стартер
Малые пусковые обороты стартера могут быть вызваны недостаточно заряженной батареей или выработкой втулок вала стартера, либо другими его неисправностями.
Аккумулятор требуется зарядить и произвести ремонт или замену стартера.
Моторное масло
При эксплуатации двигателя с маслом, несоответствующим индексом вязкости, загустевающее при отрицательных температурах, что увеличивает нагрузку на стартер, который не может развить обороты, необходимые для запуска силовой установки.
Залить масло, соответствующее сезону эксплуатации.
Система зажигания
Плохой запуск холодного двигателя напрямую может быть связан с состоянием системы зажигания, так как стабильная мощная искра является залогом стабильного запуска. Состояние искры зависит от свечей зажигания, высоковольтных проводов, катушек и модуля зажигания.
Свечи могут отказывать или выдавать слабую искру по следующим причинам:
• Трещина на изоляторе;
• Отсутствие зазора между электродами, либо наоборот увеличенного зазора;
• Масло на электродах, провоцирующее «ухода» искры на массу;
• Марка свечей несоответствующая типу двигателя;
• Пробой высоковольтного провода;
• Свечи выработали свой ресурс.
В катушке зажигания может быть обрыв или межвитковое замыкание в обмотках. Потребуется заменить все неисправные элементы системы.
Фазы ГРМ
При сбитых фазах газораспределения, что может быть вызвано «перескоком» ремня или неправильной его установкой запуск двигателя будет также затруднен, либо вообще невозможен.
Проверить положение меток и при их несовпадении переставить ремень ГРМ по заводским меткам.
Датчики ДПРВ, ДМРВ, ДПДЗ
При неисправности вышеперечисленных датчиков ЭБУ двигателем получает неверные команды, что также отражается на плохом запуске холодного двигателя.
Заменить неисправные датчики, предварительно убедившись, что нет проблем в цепи их питания.
Узел дроссельной заслонки
Так как дроссельная заслонка принимает участие в правильном формировании топливной смеси, то при ее неисправности запуск двигателя затруднен, так как меняется соотношение компонентов воздуха и топлива относительно необходимого для стабильного поджига смеси.
Произвести демонтаж, чистку и промывку узла, не забыв «прописать» ее после установки.
Подсос воздуха
При появлении подсоса воздуха в системе запуска, смесь обедняется и запуск холодного двигателя становится проблематичным, так как для этого требуется как можно более обогащенный состав смеси.
Найти и устранить место подсоса воздуха.
Карбюратор
Плохой запуск холодного мотора в оснащении карбюратором вызван разрегулировкой его пусковой системы или нарушением уровня в поплавковой камере. Произвести необходимую регулировку карбюратора.
Форсунки
На моторах с инжектором неудовлетворительный запуск может быть вызван неисправностью форсунок, когда они либо забиты грязью, нарушен факел распыла, либо они «льют». Также причина плохого запуска может крыться в недостаточном давлении в топливной рампе.
Грязные форсунки
Форсунки требуется демонтировать и проверить на специальном стенде.
Топливо
Часто причиной может служить низкое качество топлива или присутствие в нем большого количества различных добавок, для поднятия его октанового числа, которые отрицательно сказывается на состоянии свечей зажигания.
Для дизелей качество топлива вообще критично, особенно в зимний период времени, когда соляра превращается в гель или кашу, что делает ее воспламенение невозможным.
Заправлять автомобиль только на проверенных АЗС.
Топливная система
Состояние системы подачи топлива напрямую влияет на запуск холодного двигателя, где могут присутствовать следующие неисправности:
— малая производительность топливного насоса или его отказ;
— неотрегулированные форсунки подачи топлива;
— сбой в работе ТНВД;
— отказ свечей накала.
Для стабильного запуска холодного двигателя рекомендуется периодически проходить комплексную диагностику двигателя и всех его систем.