Как определить что задняя балка приоры погнута

27

погнута задняя балка, что делать?

Сегодня обратил внимание что задняя балка погнута, стоят колеса на R 15 резина 185/55/15 с правой стороны колесо как бы утоплено в арку крыла а с левой стороны колесо получается совсем рядом с краем крыла обратил внимание что задняя балка ближе к левой стороне маленько деформирована, и загнута маленько. Что делать менять или как то можно выпрямить, что посоветуете?

Если кривая именно балка-то однозначно менять. Иногда она уходит из-за убитых сайлендблоков-тогда меняешь только их.

+100500 еще, особо одаренные особи, умудряются загнут кронштейн крепления балки к лонжерону.

Если кривая именно балка-то однозначно менять. Иногда она уходит из-за убитых сайлендблоков-тогда меняешь только их.

да сайленблок как раз с левой стороны убит скрипит на качках, но когда смотришь на балу из под багажника видно что балка загнута маленько.

Если кривая именно балка-то однозначно менять. Иногда она уходит из-за убитых сайлендблоков-тогда меняешь только их.

Из-за сайлентблока может резину жрать?! С левой стороны, наружная сторону. А левая сторона не жрет.

Думаю сначала надо выяснить, что именно отвалилось

вроде ни чего не отвалилось все на месте стоит

Проверьте геометрию балки !
колёса накачали в равную величину .
обычно это 3 аТм.
и вымеряете разницу по точкам на резине или диске.
Так определите кривизну.

Если криво, то менять !
Если всё соостно и, но разный вылет по сторонам, то это тож самое проверяется, но на крест по точкам кузова. Или под ступицу делаете проставку что б сравнять вылет.

потом сход .Растр ! и развал.

А можно по подробнее? Пожалуйста?

по диагонали мерить или как?

В первом случае, вам потребуется мел-чтоб отметить высоту замера, равную, на колёсах.
Немного измерителя. я использую уголок для установки точек замера на колёсах.Рулетка-это понятно.И кто-то вам в подмогу.
Сам делаю рейкой раздвижной со шкалой.
Да, можно взять ручку отдельно раздвижную от швабры, или как их там называют. отпилить ровно с двух сторон.
потом вставить на метки высоты.раздвинуть ручку, что регулируется зажимом.
произвести замер расстояние рулеткой.
теперь со второй частью колёс-тож самое.
размер должен быть, как понимаете равным.

отклонение в лево и в право, т.е как вы спрашивали по смещению относительно оси кузова.

То тут достаточно применить рулетку и по выбранным точкам на кузове, по диагонали .Так вы узнаете смещение влево или в право относительно оси кузова.

Вопрос, после замены балки, съедает внутри. Могло ли согнуть саму ступицу?
П.С. колеса всегда накачнв в норму и балка новая уже.

Регулировка задней балки приора

При эксплуатации бывают случаи, когда приходится менять заднюю балку. Бывают боковые удары о бордюр или попадания в какую нибудь яму на дороге, когда нарушаются не регулируемые углы задних колес, заданные конструкторами на автозаводе и которые при обычной, не экстремальной эксплуатации меняться не должны. Но на наших дорогах без экстрима обычно не обходится. Никто не застрахован даже от мелких ДТП и удара в заднее колесо. Бывает, человек, купивший автомобиль, замечает, что начало подъедать новую резину, которую продавец только недавно заменил. В автосервисах обычно меняют балку на новую, без вариантов, стоимость которой естественно кусается, опустошая бюджет напрочь. Так же рассмотрим вариант с установкой развальных пластин на заднюю балку, когда выставляются определенные углы задних колес, повышающие устойчивость при прохождении поворотов и улучшающие управляемость. В нашем случае покупать эти самые пластины даже не потребуется. Итак, если ваша балка без трещин и явно не завязана в узел, то вполне реально вернуть ее в строй. Для этого потребуются минимальные вложения — набор регулировочных шайб от ВАЗовской классики, которыми регулируется развал передних колес и строительный уровень, размером чуть больше колесного диска R14 с пузырьками, так же записываем на листок бумаги необходимые параметры развала и схождения для задних колес, либо выставляем их в ноль, . Откручиваем четыре болта крепления ступицы к задней балке, считаю это самое сложное в данном мероприятии и очищаем от грязи и ржавчины привалочные плоскости указанных деталей. Работаем аккуратно, чтобы не повредить тормозную трубку, так как ее мы не отсоединяем, чтобы уменьшить количество необходимых операций и снизить трудоемкость описываемых работ. Устанавливаем, примерно заранее расчитанное количество регулировочных шайб между балкой и ступицей, тем самым выставляя нужное схождение и развал колеса. Не собирая задние тормоза, одеваем тормозной барабан и ставим и затягиваем колесо. Снимаем с домкрата и измеряем получившийся результат. Обычно, чтобы выставить одно колесо, приходится раза два — три его разобрать — собрать. Делаем то же с другим колесом. Затем разворачиваем автомобиль на 180 град и повторяем замеры. Это необходимо, чтобы подстраховаться на случай, если площадка не очень ровная. Испробовал этот метод на своей Приорке и результатом остался доволен. Были доработаны ВАЗ 2108 — 2112, Калина, Приора и никто из владельцев не захотел выставлять колеса в ноль. Ставил отрицательные углы развала 1,5 — 2 град и схождение 0 мм.Все зависит от фантазии владельца и порядочности исполнителя. Времени обычно уходит не более четырех часов на одно авто, но оно того стоит. К сожалению, фото сделать не было возможности, поэтому выложу фото из книги по ремонту, чтобы у читателя было представление, о каких деталях идет речь. Кстати на лицевом фото моей Приоры углы задних колес минус 2 град. Так же можно отрегулировать углы задних колес на автомобиле любой марки с независимой и полузависимой, как в нашем случае, задней подвеской при условии отсутствия цельного заднего моста, в котором выровнять углы можно только правкой чулка заднего моста. Всем удачи…

Задний мост удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески.

Если после снятия балки предполагается ее разбирать, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.

При замене изношенных резинометаллических шарниров рычагов балки задней подвески требуются специальный инструмент и навык, поэтому рекомендуется заменять шарниры в специализированной мастерской.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

Вам потребуются: ключ «на 15», два ключа «на 19», специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок.

1. Снимите амортизаторы задней подвески с обеих сторон автомобиля (см. «Замена амортизатора и пружины задней подвески»).

2. Отсоедините тросы стояночного тормоза от уравнителя, выньте оболочки обоих тросов из кронштейна на кузове, отогните по две скобы крепления каждого троса к кузову и выньте оба троса из кронштейнов крепления балки задней подвески, для удобства доступа к болту крепления балки (см. «Замена троса привода стояночного тормоза»).

3. Отсоедините серьгу упругого рычага привода регулятора давления от кронштейна на балке задней подвески (см. «Снятие и установка регулятора давления»).

4. Отсоедините по одному тормозному шлангу с обеих сторон от трубок на балке задней подвески. Заглушите отверстия шлангов.

5. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите балку, выкатив ее на колесах из-под автомобиля.

Завод-изготовитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку, отсоединив ее от кронштейнов, которые останутся на кузове.

6. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.

Окончательно затяните гайки болтов крепления балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки прокачайте тормозную систему и отрегулируйте стояночный тормоз.

Видео про «Замена балки задней подвески» для ВАЗ 2170

Описание конструкции задней подвески Лада Приора (ВАЗ-2170)

Элементы задней подвески:

2 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;

4 — кронштейн крепления рычага к кузову;

5 — продольный рычаг балки;

6 — тормозной барабан;

8 — кронштейн крепления амортизатора к рычагу;

10 — чехол амортизатора;

11 — прокладка пружины;

12 — буфер хода сжатия;

13 — ступица заднего колеса;

14 — тормозной механизм заднего колеса

Задняя подвеска — полунезависимая, с упругой балкой, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

К балке через усилители приварены продольные рычаги. Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения крена автомобиля внутри балки проходит штанга стабилизатора поперечной устойчивости, выполненная из стального прутка ∅14 мм. Концы штанги приварены к рычагам.

1 — балка задней подвески;

4 — кронштейн крепления рычага балки к кузову

В средней части на штанге стабилизатора установлена резиновая подушка

Спереди к рычагам приварены втулки, в которые запрессованы сайлент-блоки.

Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны с проушинами для крепления амортизаторов и фланцами для крепления цапф (осей) задних колес и щитов тормозных механизмов.

Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Нижним витком пружина опирается на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним через резиновую прокладку на опору, приваренную изнутри к арке колеса.

Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт 1, соединяющий рычаг с кронштейном кузова. Кронштейн крепится к приварным шпилькам кузова тремя гайками 2

В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир (сайлент-блок), через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к кронштейну рычага подвески. Шток аморти- затора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и опорную шайбу (под гайкой).

Хромированную поверхность штока защищает от грязи резиновый гофрированный чехол, внутри которого установлен буфер хода сжатия.

Цилиндрический буртик, выполненный на цапфе, предназначен для ее центрирования в отверстии фланца рычага и центрирования тормозного щита на цапфе

В ступице установлен нерегулируемый двухрядный конический роликовый подшипник. В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки. Наружное кольцо подшипника запрессовано в ступицу и зафиксировано стопорным кольцом. Посадка внутренних колец подшипника на цапфе — переходная (с легким натягом или небольшим зазором). Внутренние кольца подшипника в осевом направлении стянуты гайкой, затянутой большим моментом и законтренной вмятием буртика гайки в паз цапфы.

Детали амортизатора и пружина:

3 — буфер хода сжатия;

4 — подушки штока;

5 — распорная втулка;

6 — опорная шайба;

7 — пружинная шайба;

10 — чашка чехла;

11 — прокладка пружины

Узел подшипника заднего колеса:

4 — стопорное кольцо;

6 — гайка подшипника;

7 — уплотнительное кольцо колпака ступицы;

8 — колпак ступицы

Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации регулировке не подлежат. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями (угол развала — 0°30’±30′, схождение колес — 0°10’±5′). В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.

Видео по теме «Lada Priora. Задняя подвеска»

Снятие балки задней подвески Лада Приора (ВАЗ-2170)

Балку снимаем для замены в случае ее повреждения — трещины в металле или деформация, которая привела к нарушению углов установки задних колес.

Подставляем под балку упоры.

Отводим ступицу в сборе с цапфой и тормозным механизмом заднего колеса от рычага и подвязываем весь узел шнуром или проволокой к пружине.

Аналогично снимаем ступицу с цапфой и тормозным механизмом с другой стороны балки.

Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от кронштейнов рычагов (см.

Снимаем балку задней подвески. При необходимости демонтажа левого кронштейна крепления рычага к кузову…

. и снимаем левый кронштейн. Аналогично снимаем правый кронштейн крепления рычага балки к кузову, отсоединив от кронштейна шланг тормозного механизма правого заднего колеса (см.

Устанавливаем кронштейны крепления рычагов балки к кузову в обратной последовательности. Отверстия в левом кронштейне под шпильки кузова выполнены овальными. Это необходимо для самоустановки элементов задней подвески при монтаже балки.

Гайки крепления левого крон штейна затягиваем только после установки балки задней подвески. Устанавливаем балку задней подвески в обратной последовательности.

Видео по теме «Lada Priora. Снятие балки задней подвески»

Отличий в задней подвеске Лада Приора по сравнению с ВАЗ 2110 практически нет. В более современном автомобиле применены только новые амортизаторы. Поэтому все «болячки» ходовой достались Лада Приора от «Десятки». В таблице указаны возможные проблемы задней подвески, а также способы их устранения.

Схема задней подвески Лада Приора

1 — балка; 2 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 3 — сайлент-блок; 4 — кронштейн крепления рычага к кузову; 5 — продольный рычаг балки; 6 — тормозной барабан; 7 — амортизатор; 8 — кронштейн крепления амортизатора к рычагу; 9 — пружина; 10 — чехол амортизатора; 11 — прокладка пружины; 12 — буфер хода сжатия; 13 — ступица заднего колеса; 14 — тормозной механизм заднего колеса

1 — балка задней подвески; 2 — амортизатор; 3 — пружина; 4 — кронштейн крепления рычага балки к кузову

1 — амортизатор; 2 — пружина; 3 — буфер хода сжатия; 4 — подушки штока; 5 — распорная втулка; 6 — опорная шайба; 7 — пружинная шайба; 8 — гайка; 9 — чехол; 10 — чашка чехла; 11 — прокладка пружины

1 — цапфа; 2 — ступица; 3 — подшипник; 4 — стопорное кольцо; 5 — шайба; 6 — гайка подшипника; 7 — уплотнительное кольцо колпака ступицы; 8 — колпак ступицы

Проблемы передней подвески и способы их решения

Шум или стук в задней подвеске Лада Приора

Подтекание жидкости из стойки

Плохое сопротивление стойки при отдаче

Плохое сопротивление стойки при сжатии

Заднюю подвеску пробивает

Автомобиль тянет в сторону

Напомним, на современных Лада Приора посторонний шум может исходить от коробки передач.

как выгнуть балку автомобиля

Ревизия подвески.Сдвигаем балку влево. Устранение заводского недочёта.

Последнее время стал замечать, что машина на дороге ведёт себя не уверенно, немного рыскает при разгоне, + немного тащит в сторону. Тщательный осмотр показал, что практически все резино-металлические шарниры просятся под замену.
Пришлось провести субботу в гараже, благо там тепло)))(www.drive2.ru/b/460411699111919633/)…
Были заменены сайлентблоки передней балки и рычагов, ромашки, установлен, доставшийся за копейки стабилизатор в сборе от приоры(22мм), а также сайленты задней балки, но об этом чуть позже.
Все запчасти покупал производства БМРТ.

Никакой полиуретан ставить не стал, не вижу в этом особого смысла…
А ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ:
Поездив прошлый сезон на резине «Bridgestone turanza t001» размерностью 195/50/15, которая оказалась для меня сверх шумной и слишком дубовой (отсюда и легенды о её неубиваемости), в купе с заниженной подвеской было крайне не приятно сьезжать на грунт, да и стыки асфальта приходилось просто напросто терпеть. Принял кардинальное решение. Взять резину по мягче и по больше размером: 195/55 R15.
Выбор пал на Nokian hakka green.

А второе так:
1. открутив кронштейны крепления балки к кузову, обнаружил, что отверстия в них(3шт) овальной формы и допускают некоторую регулировку по оси. Так что просто сместил их в лево примерно на 4-5 мм.

2. при замене сайлентблоков, сточил 5 мм выступа внутренней втулки шарнира с нужной стороны и сдвинул балку ещё левее. Образовавшийся промежуток закрыл шайбой толщиной 5мм))), соответствующей диаметру искомой втулки.

И ВУАЛЯ! Балка смещена в лево на 9-10мм, что нам и надо было достичь).
+ для большей уверенности, были установлены пластины отрицательного развала СС-20 в 1град.

погнута задняя балка, что делать?

Сегодня обратил внимание что задняя балка погнута, стоят колеса на R 15 резина 185/55/15 с правой стороны колесо как бы утоплено в арку крыла а с левой стороны колесо получается совсем рядом с краем крыла обратил внимание что задняя балка ближе к левой стороне маленько деформирована, и загнута маленько. Что делать менять или как то можно выпрямить, что посоветуете?

Если кривая именно балка-то однозначно менять. Иногда она уходит из-за убитых сайлендблоков-тогда меняешь только их.

+100500 еще, особо одаренные особи, умудряются загнут кронштейн крепления балки к лонжерону.

Если кривая именно балка-то однозначно менять. Иногда она уходит из-за убитых сайлендблоков-тогда меняешь только их.

да сайленблок как раз с левой стороны убит скрипит на качках, но когда смотришь на балу из под багажника видно что балка загнута маленько.

Думаю сначала надо выяснить, что именно отвалилось

вроде ни чего не отвалилось все на месте стоит

А можно по подробнее? Пожалуйста?

по диагонали мерить или как?

В первом случае, вам потребуется мел-чтоб отметить высоту замера, равную, на колёсах.
Немного измерителя. я использую уголок для установки точек замера на колёсах.Рулетка-это понятно.И кто-то вам в подмогу.
Сам делаю рейкой раздвижной со шкалой.
Да, можно взять ручку отдельно раздвижную от швабры, или как их там называют. отпилить ровно с двух сторон.
потом вставить на метки высоты.раздвинуть ручку, что регулируется зажимом.
произвести замер расстояние рулеткой.
теперь со второй частью колёс-тож самое.
размер должен быть, как понимаете равным.

отклонение в лево и в право, т.е как вы спрашивали по смещению относительно оси кузова.

Вопрос, после замены балки, съедает внутри. Могло ли согнуть саму ступицу?
П.С. колеса всегда накачнв в норму и балка новая уже.

Как же развалить заднюю подвеску на балке?5 способов которые мне пришли на ум))

Сижу вот такой думаю, без отрицательного развала задних колес ну просто никак.
Сзади у цивика 3го поколения стоит балка(и чтоб ушли колеса в развал нужно постараться.
«

как то так выглядит балка на цивике»
И вот что приходит на ум пока что)
1 способ завалить задние колеса:
Ступица к балке крепиться на 4 болта, 2 сверху 2 снизу.
Суть.Подложил под 2 нижних болта шайбочек, ступица уйдет в развал.Вот и все.но нужны будут болты длиньше.
Но как то не внушает это доверия, и на ум приходит что болты посрывает и все)))

Посидел чутка в паинте, чтоб хоть как то вообразить что приходит в мою голову))
2 Способ в картинке.
Впринципе все так же как и в первом способе.
Но нужно будет выточить 2 палстины видом с треугольник.
Тут площадь прилегания будет больше, и шанс что вырвет болты будет меньше.

3. способ самый безбашеный но и самый надежный вроде)
Разрезать балку пополам.
Сделать 2 тяги.
Нижняя обычная.
Верхняя регулируемая.
Тоесть в любой момент можно скрутить верхний болт и развал уйдет в 0градусов.
Ну вроде.если я все учел то должно все правильно работать)))

4 способ как третий только вместо пластим ставим обыкновенные шайбы.
Ну мельком в моем мозгу еще мелькает 5 способ.
открутить ступицу, выставить как нужно и приварить нахой)))))

ВОобщем как то так))кто что думает?))
ДАААА Я ТРУ ПАИНТЕР)))

Доработка балки на автомобилях семейства 08-10

Мысль о том что нужно что то делать с задней балкой пришла с ощущением подруливания. Прямо скажу что ощущение не из приятных, когда на скорости прилично за 100 при обгоне или в затяжном повороте попа начинает уезжать наружу поворота. Думаю что многим, кто водит активно это ощущение знакомо.

Заранее извиняюсь перед тему кто уже видел эту запись в другом сообществе.

Следующим этапом я взялся повторить конструкцию автопродуктовской балки.

Выглядит она вот так. Единственное отличие в том что на фото растяжки на ШС-соединениях.

Что нам нужно для доработки: наша стоковая балка, торсион Асоми, растяжки Автопродукт на полиуретане. Да-да, это те самые растяжки что и на автопродуктовской балке. В многим известном магазине (рекламить не буду, чтобы небыло обвинений) растяжки на ШС стоят 2160р, на полиуретане 900р. Я покупал год назад что то около 600р. Торсион стоит 500р сейчас. Еще нужна сварка, куски металла 3мм, 4 болта с гайками (шайбы в комплекте с растяжками есть). Ну и прямые руки никто не отменял… Если сравнить с ценами на готовую балку — около 10000р за полиуретан и 15000р за ШС. Забыл сказать про полиуретановые сайлентблоки — 650р за пару. Итого 900+500+650=2050р.

Все купили. Снимаем балку. Кстати если давно не ревизировали тормозные трубки и шланги — помучаетесь откручивая. Рекомендую за пару дней до разбора заезжать на яму и брызгать соединения чем нибудь вроде WD-40. Сэкономите много нервов, много сантиметров кожного покрова и несколько капель крови.

Балку отмываем от следов текущих стоек, тормозов, ржавчины (нужное подчеркнуть). Я просто побрызгал профамом, потом пару раз смыл мойкой, на том и был таков. Далее приступаем к макетированию — проще сначала делать кронштейны из картона, потом легко все переводится на металл. Т.к. делал все сам — фоток не очень много. По пути получается следущее:

Выравнивание задней балки

Народ всем привет. Может вкурсе кто, где в ростове можно выравнить заднюю балку. После ДТП колесо чуть завалено во внутрь. Когда-то давно знакомому делали на северном на десятке так балку. Колесо было сильно завалено, выравнили все четко не снимая даже.

Контактов знакомого найти не смог.

Четырежды герой флейма

Народ всем привет. Может вкурсе кто, где в ростове можно выравнить заднюю балку. После ДТП колесо чуть завалено во внутрь. Когда-то давно знакомому делали на северном на десятке так балку. Колесо было сильно завалено, выравнили все четко не снимая даже.

Контактов знакомого найти не смог.

ему скорее всего подложили шайбы.

А вообще выровнять балку,даже не снимая, бред.

Четырежды герой флейма

Народ всем привет. Может вкурсе кто, где в ростове можно выравнить заднюю балку. После ДТП колесо чуть завалено во внутрь. Когда-то давно знакомому делали на северном на десятке так балку. Колесо было сильно завалено, выравнили все четко не снимая даже.

Контактов знакомого найти не смог.

замена на новую поможет колесу выровняться

Контактный телефон 89185844235 или 89613122585 Координаты: 47°16’12″N 39°44’50″E

Если от девятки, то я тебе дам балку.

Общеизвестно, что летняя резина НЕ РАБОТАЕТ при температурах меньше +7с по Цельсию.

Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности.» Франклин.

Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Публий Корнелий Тацит

6000 руб цена балки.

Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности.» Франклин.

Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Публий Корнелий Тацит

не за 8000р понятно смысла делать нет. Вообще же там не делается сход развал отдельно, если ее выравнивают, то уже под правильные углы.

Тому знакомому что делали, ему делали на двух машинах. На десятке он отдал около 2.5 т.р за все, на рено окол 4 т.р. за все.

Мастер ломастер это не то, он говорил что люди именно этим занимаются.

Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности.» Франклин.

Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Публий Корнелий Тацит

не за 8000р понятно смысла делать нет. Вообще же там не делается сход развал отдельно, если ее выравнивают, то уже под правильные углы.

Тому знакомому что делали, ему делали на двух машинах. На десятке он отдал около 2.5 т.р за все, на рено окол 4 т.р. за все.

Мастер ломастер это не то, он говорил что люди именно этим занимаются.

Тебе нужен сильный человек с кувалдой.

Мастер ломастер это не то, он говорил что люди именно этим занимаются.

Тебе нужен сильный человек с кувалдой.

из того что знаю ребята на северном работают. Говорил что сразу делают и развал и схождение. Как назло телефона его нет. Завтра буду через общих знакомых искать

я просто видел как у него было и как стало. Шайбами так колесо не выставить точно

Насколько я знаю заднюю балку нельзя рихтовать, ибо она УПРУГАЯ и работает всяко на скручивание и выкручивание. Хотя конечно если на продажу.

такое творится на дорогах что даже страшно права покупать

Насколько я знаю заднюю балку нельзя рихтовать, ибо она УПРУГАЯ и работает всяко на скручивание и выкручивание. Хотя конечно если на продажу.

ты растёшь в моих глазах.

Дважды герой флейма

из того что знаю ребята на северном работают. Говорил что сразу делают и развал и схождение. Как назло телефона его нет. Завтра буду через общих знакомых искать

я просто видел как у него было и как стало. Шайбами так колесо не выставить точно

Как определить что задняя балка приоры погнута

Сегодня обратил внимание что задняя балка погнута, стоят колеса на R 15 резина 185/55/15 с правой стороны колесо как бы утоплено в арку крыла а с левой стороны колесо получается совсем рядом с краем крыла обратил внимание что задняя балка ближе к левой стороне маленько деформирована, и загнута маленько. Что делать менять или как то можно выпрямить, что посоветуете?

Если кривая именно балка-то однозначно менять. Иногда она уходит из-за убитых сайлендблоков-тогда меняешь только их.

+100500 еще, особо одаренные особи, умудряются загнут кронштейн крепления балки к лонжерону.

Если кривая именно балка-то однозначно менять. Иногда она уходит из-за убитых сайлендблоков-тогда меняешь только их.

да сайленблок как раз с левой стороны убит скрипит на качках, но когда смотришь на балу из под багажника видно что балка загнута маленько.

Если кривая именно балка-то однозначно менять. Иногда она уходит из-за убитых сайлендблоков-тогда меняешь только их.

Из-за сайлентблока может резину жрать?! С левой стороны, наружная сторону. А левая сторона не жрет.

Думаю сначала надо выяснить, что именно отвалилось

вроде ни чего не отвалилось все на месте стоит

Проверьте геометрию балки !
колёса накачали в равную величину .
обычно это 3 аТм.
и вымеряете разницу по точкам на резине или диске.
Так определите кривизну.

Если криво, то менять !
Если всё соостно и, но разный вылет по сторонам, то это тож самое проверяется, но на крест по точкам кузова. Или под ступицу делаете проставку что б сравнять вылет.

потом сход .Растр ! и развал.

А можно по подробнее? Пожалуйста?

по диагонали мерить или как?

В первом случае, вам потребуется мел-чтоб отметить высоту замера, равную, на колёсах.
Немного измерителя. я использую уголок для установки точек замера на колёсах.Рулетка-это понятно.И кто-то вам в подмогу.
Сам делаю рейкой раздвижной со шкалой.
Да, можно взять ручку отдельно раздвижную от швабры, или как их там называют. отпилить ровно с двух сторон.
потом вставить на метки высоты.раздвинуть ручку, что регулируется зажимом.
произвести замер расстояние рулеткой.
теперь со второй частью колёс-тож самое.
размер должен быть, как понимаете равным.

отклонение в лево и в право, т.е как вы спрашивали по смещению относительно оси кузова.

То тут достаточно применить рулетку и по выбранным точкам на кузове, по диагонали .Так вы узнаете смещение влево или в право относительно оси кузова.

Вопрос, после замены балки, съедает внутри. Могло ли согнуть саму ступицу?
П.С. колеса всегда накачнв в норму и балка новая уже.

Погнул балку на Гранте, прошу совет.

Адрес: Казань Сообщений 39,173

Сообщение от Младший сержант

Сообщение от Младший сержант

Адрес: Казань Сообщений 39,173

Адрес: Казань Сообщений 39,173
Сообщение от Нулевой Холод

Сообщение от rmx116

Адрес: Казань Сообщений 39,173
Сообщение от Илюха илюха

Сообщение от rmx116

Адрес: Казань Сообщений 39,173
Сообщение от Илюха илюха

Развал не суммируется. -1 гр. наклон каждого колеса относительно вертикальной плоскости.
У самого тоже стоят пластины на приоробалке. Но это все равно колхоз.

У 99 и масса другая и центртяжести. Вот если бы на 99 поставить балку с торсионом и сравнить поведение ) Правда там и передок надо будет усиливать тогда.

Lada 2112 mutagen Logbook Замена задней балки на Приоровскую проставки под отрицательный развал SS-20, Часть 1

При возникновении скрипов и посторонних шумов в автомобиле необходимо произвести замену изношенных деталей. Это поможет избежать более существенных поломок, которые приведут к сложному и дорогостоящему ремонту

Первое, на что необходимо обратить внимание при проверке работоспособности балок — это сайлентблоки. Их замена производится при помощи специального съемника, изготовленного с использованием нескольких отрезков труб, к которым приваривают шайбы

Если вы не хотите тратить лишнее время на изготовление, приобретите устройство в любом специализированном магазине. Задние колеса необходимо обязательно зафиксировать, используя специально приспособленные для этой процедуры башмаки или обычные кирпичи. Это необходимо сделать по той причине, что машина, приподнятая домкратом, может соскочить с него и придавить вас.

Выполните снятие приподнятого колеса и проверьте, насколько расшатаны сайлентблоки в рычаге балки. Если они болтаются, необходимо произвести ремонт. Открутите гайку верхней опоры и, нанося короткие удары по сошке, выворачивайте колесо. Удары необходимо наносить до тех пор, пока опора не выскочит. Затем открутите длинный болт, который расположен в верхней части рычага, и приступайте к непосредственному осмотру сайлентблоков передней балки.

Их необходимо выбить сильными ударами молотка по зубилу. Они выскакивают из пазов с легкостью после первого же удачного попадания. Для того чтобы получить большую скользящую способность, предварительно сделайте зачистку старого гнезда. После этого все детали смачиваются мыльным раствором, и методом запрессовки производится вдавливание нового сайлентблока на место старого. Учтите: после того как вы произведете запрессовку, люфты должны полностью отсутствовать, иначе ремонт передней балки пройдет впустую.

Для замены сайлентблоков на нижней балке потребуется приложить гораздо больше усилий. В первую очередь отключите стабилизатор, для того чтобы рычаг получил возможность свободного передвижения. Открутите все гайки, которые держат его в неподвижном состоянии, и выбейте их таким же способом, как и при замене в передней балке. После того как вы запрессуете новый сайлентблок, замену можно считать завершенной.

Устройство независимой задней подвески

Для улучшения управляемости автомобилей и повышения комфортабельности часто применяется независимая задняя на стойках с продольными и поперечными рычагами. Устройство ее показано на рисунке.
Независимая подвеска

Такая конструкция имеет следующие преимущества:

Относительная простота конструкции;
Небольшая масса и стоимость;
Улучшенные характеристики развала и схождения колес при работе.

Наряду с достоинствами, у такой схемы имеются недостатки:

Ограниченные пределы начальной установки развала колес;
Повышенный шум при обработке дорожных неровностей из-за расположения опор стоек непосредственно в кузове.

Выбор новых элементов

Для подмены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести отличные сайлентблоки. Избрать их легко, если знать некие аспекты:

• Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый внешний поперечник, соответственный данной определенной модели ВАЗ;
• Не пытайтесь приобрести сайлентблок от девятки и установить его на свою 10-ку. Из схожих мероприятий, кто бы что ни гласил, ничего не выйдет;
• Удостоверьтесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет вожделеть наилучшего. Отличные детали выполнены из качественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Задняя балка на ВАЗ 2112, ВАЗ 2111, ВАЗ 2110 от Приоры

Сегодня выпуск отечественного автомобиля ВАЗ – 2110 уже закончен, а данную модель прекрасно заменила современная модель автомобиля «LadaPriora». Стоит отметить, что в результате этого для многих владельцев стареньких «десяток» запчасти нового автомобиля идеально подходят друг для друга. Сейчас мы попробуем разобраться в том, как заменить заднюю балку. Кроме того, не стоит забывать и о том, что вместе с заменой балки можно начать работы относительно покраски всего кузова вашего автомобиля. Во-первых, необходимо разобраться, в чем основные отличительные особенности одной задней балки от другой. Балка автомобиля «Приора» отличается тем, что имеет в своем наличии торсион, благодаря которому она получает дополнительное усиление в процессе своего движения.

А вот что касается процесса замены, то необходимо подготовить все инструменты, которые могут понадобиться для упрощения всей работы. Во-первых, это гаечный набор ключей.

Во-вторых, это накидные ключи, также лучше, если это будет их целый набор. В-третьих, весьма сильно пригодятся ключи для откручивания трубок тормоза. Кроме того, вам пригодится запасая часть отрезка трубы, но исключительно для того чтобы на нее насадить ключи.

Для того чтобы удобнее было откручивать само крепление задней балки нужно воспользоваться ключом на 19, после чего открутить гайки и тормозные трубки. Не забудьте о том, что необходимо удалить тягу, на конце которой вы без труда найдете обрезную гайку, которая и выполняет функцию зажима.

После проделанной работы необходимо поднять свой автомобиль при помощи домкрата. Как только машина окажется вверху, снимаем с нее колеса и прочие элементы тормозной системы. В конечном итоге остается только ступица вашего автомобиля. Выкручиваем все четыре болта, при помощи ключа который равен семнадцати. Теперь необходимо в любом удобном месте отсоединить шланги от трубок тормоза, далее выкручиваем крепление балок от кузова и от стоек вашего транспортного средства. Здесь помните о том, что вся процедура должна быть выполнена аккуратно, так как в результате неправильной работы можно повредить ступицу. Кроме того, необходимо применить и физическую силу, удары должны быть четкими и направленными, но не чересчур сильными. После этого отсоединяем шланги, которые остались в итоге, а также скобы и прочие крепления от стояночного тормоза.

Обратите внимание и на тот факт, что если бала приобретена для автомобиля «Лада Приора» необходимо обеспечить сайленту, и вытащить штатный полиуретан. Делается данная процедура при помощи съемника специального назначения

Весь процесс сборки задней балки производится исключительно в обратной последовательности, тут главное ничего не забыть и не упустить. После этого необходимо проверить расположение мест, где соединяются трубки и качество натяжных гаек. Кроме тог, не забудьте о том, чтобы прокачать тормозную систему и проверим полученный результат.

Зачем менять сайлентблоки

До того как начнется подмена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, необходимо разобраться, для чего вообщем проводится схожая процедура.

В реальности, не всегда конкретно сайлентблоки становятся предпосылкой проблем автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить немедленно.

1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться сразу с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего появляется шум.
2. В задней части авто слышны стуки.
3. Автомобилем трудно управлять, заднюю часть повсевременно вносит, тяжело заходить в повороты.
4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество резвее фронтальных.
5. В неких случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Облегченный метод замены сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108-2115

Гараж или СТО

Всех автолюбителей можно поделить на две категории:

1. Те, кто делает огромную часть ремонта без помощи других у себя в гараже, и исключительно в критических случаях обращаются в автосервис;
2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а стопроцентно доверяют ремонт и сервис мастерам станций технического обслуживания.

Любой из их прав по-своему. Поэтому упрекать тех, кто не вожделеет делать ремонт без помощи других, мы не имеем права. Ведь у гаражного и проф ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои достоинства.

100 имеет последующие плюсы:

• Высококачественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
• При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут безвозмездно;
• Мастера есть мастера, они владеют огромным опытом и багажом познаний, что позволяет им хорошо делать свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном воззвании они делают все вероятное, чтоб обосновать несоответствие поломки условиям гарантии. Очевидная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст последующие плюсы:

• Значимая экономия денег, так как для вас придется издержать средства лишь на расходные материалы;
• Качество работы, выполненной мастером, всегда под колебанием, если вы не понимаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт возможно окажется куда лучше, ежели на 100;
• Покупка сайлентблока производится вами, а мастер только устанавливает. Для чего платить средства за работу, которую вы сможете сделать сами?!;
• Гарантия того, что заместо старенького сайлентблока будет установлен новый. Непонятные 100 могут без заморочек установить старенькый, более либо наименее применимый сайлентблок заместо того, который вы им дали. Итог сами осознаете какой.

Способы замены

Мы поведаем для вас о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке десятки , которые с легкостью можно применить в гаражных критериях.

Какой конкретно способ избрать решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более тщательно.

Первый способ

Особенной трудности способ не имеет, если верно следовать аннотации. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Как следует, для вас будет нужно домкрат либо смотровая яма.

1. Поднимите автомобиль с помощью домкрата либо загоните его на смотровую яму. 2-ой вариант удобнее, так как так обзор днища окажется лучше. Ну и работать стоя куда удобнее, ежели лежа под машиной.
2. Снимать на сто процентов заднюю опору не непременно. При ее демонтаже будет нужно снимать дополнительно тормозные шланги, что просит много времени.
3. Лучше отсоедините чернокнижник, чтоб не разрушить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратненько.
4. Сейчас демонтируйте гайку ключом на 19 мм. Усилие придется прикладывать суровое, поэтому некие автолюбители зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте за ранее резьбу всевластным средством WD40 либо обычный водой. Это даст креплению окислиться. Потом очистите его железной щеткой, что дозволит легче снять элемент.
5. Ломом малость опустите опору вниз, но на сто процентов снимать ее не стоит.
6. На опоре имеется резинка, которую следует отрезать, по другому она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка древняя, ее смело удаляйте. Не плохое изделие лучше демонтировать, просверлив маленькое отверстие.
7. Сейчас сайлентблок снимается.
8. Новенькая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое легитимное место. Только не используйте для смазки солидол, так как это вещество разъедает деталь. Наилучшим вариантом смазки служит обыденное мыло либо хоть какое подручное моющее средство.
9. Возвратите на место чернокнижник и закрутите опору.

Второй способ

2-ой вариант подмены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

1. Поднимите машину на домкрате либо загоните на смотровую яму.
2. Все этим же ключом на 19 мм демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить опору от кронштейна.
3. Извлеките выкрученный болт, отведите мало вниз проушину задней балки.
4. Для облегчения работы воткните меж опорой и кузовов брус из дерева, по размерам приблизительно равный обыкновенному строительному кирпичу.
5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
6. Смажьте новый блок кое-чем скользким, что дозволит элементу лучше делать свою работу.
7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
8. Уберите вставленный брус и возвратите опоре ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом функцию подмены сайлентблока задней балки вашей российскей 10-ки производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет для вас на более затруднительных шагах.

8. Балка задней подвески

Элементы задней подвески

1. Поднимите заднюю часть автомобиля
и закрепите на опорах.

2. Снимите колесо.
3. Установите домкрат под балкой
задней подвески и немного приподнимите балку.

4. Выверните болт нижнего крепления амортизатора.

5. Опустите домкрат и снимите цилиндрическую
пружину.

6. Отверните соединительную гайку и отсоедините
задний тормозной шланг от трубки, затем освободите его из кронштейна.

Предупреждение
Для исключения
попадания грязи и предотвращения вытекания тормозной жидкости закройте
тормозной шланг и трубку подходящими пробками.

7. Снимите зажим крепления тормозного шланга.

8. Отсоедините гибкий тормозной шланг от балки
задней подвески.

9. Отсоедините трос стояночного тормоза от балки
задней подвески.

10. Отверните по четыре гайки с каждой стороны и снимите
с балки задней подвески оси с тормозными механизмами.

11. Выверните болт крепления тяги компенсации бокового перемещения
балки задней подвески к балке.

12. Отверните гайки и извлеките болты крепления передних
частей продольных рычагов балки задней подвески к кронштейнам. Выверните
болты крепления кронштейнов к кузову.

13. Отверните гайку и извлеките болт крепления тяги компенсации
бокового перемещения балки задней подвески к кронштейну.

Выверните болт крепления тяги компенсации
бокового перемещения балки задней подвески к балке и снимите тягу.

Предупреждение
Соблюдайте
осторожность чтобы не повредить трос стояночного тормоза.

15. Снимите балку задней подвески

16. Выверните болт верхнего крепления амортизатора.

17. Снимите верхнюю опору цилиндрической пружины.

18. Специальным приспособлением ОК670 990 АА0
выдавите втулки из передней части продольных рычагов балки задней
подвески.

Проверка
Проверьте детали задней подвески на отсутствие повреждений или деформации и,
при необходимости, замените их.