Как отключить разъем на генераторе sx4

16

Снятие и установка генератора и замена его ремня. (фото прилагаются)

Как и обещал ранее этот пост будет о снятии и установке ремня генератора и самого генератора.
Я уже давно всё поставил на свое место, а вот времени порой не хватает
написать в БЖ сразу после выполнения работ.

Отключаем клемму массы от аккумулятора!
Откручиваем клемму с генератора ключом на 10.

Ослабляем болты натяжителя ремня генератора.

Снимаем правое переднее колесо и получаем хороший доступ к болту крепления генератора.

Расслабляем этот болт.

Фото сделано после установки нового болта.

На старом болте внутренние грани были сорваны.

А вот и новый болт.

Ослабляем натяжение ремня.

Скидываем ремень в сторону и откручиваем все болты которые ослабляли ранее.
Для замены ремня генератора придется еще проделать операции описанные ранее в БЖ
по замене ролика натяжителя ремня привода кондиционера, так как этот ремень стоит первым.

Прежде чем снять генератор, советую открутить вот это крепление жгута проводов.

Снимаем генератор с нижнего крепления, отсоединяем вторую клемму от генератора
вот такими или подобными пассатижами,

Очень часто выручают

вытаскиваем "ГЕНУ" из моторного отсека и ремонтируем его.

Я возил генератор к профессионалам, которые проверили и перебрали мне "гену" за 20 минут.
За замену подшипников с меня взяли 2 000 рублей.
Мог конечно и сам перебрать, но времени как всегда на все не хватает.

Установку и подключение генератора производим в обратном порядке.
Все болты желательно обработать перед установкой медной или алюминиевой смазкой.

Как отключить разъем на генераторе sx4

Модель: Suzuki Sx4 MK 1, GY, RW, EY — Годы 2006-2014
Часть: Генератор
эксплуатация: Руководство по замене генератора Suzuki Sx4

Давайте посмотрим в этом руководстве, как разобрать и заменить генератор Suzuki Sx4, следуя приведенным ниже инструкциям. Сначала открываем капот двигателя и начинаем отсоединять ремень генератора, ослабляя ключом натяжитель ремня; затем поднимаем машину и снимаем правое переднее колесо и колесную арку, чтобы получить к ним доступ, как показано на видео. В этот момент откручиваем винты генератора и отсоединяем электрический разъем, чтобы снять его и заменить на новый, с оригинальной запчастью, досмотрев видео до конца!

Как сохранить свечи

Вот видеоурок, объясняющий, как обслуживать (или заменять) свечи зажигания на Toyota Yaris. Вот что вам нужно: карманный ключ с трещоткой на 10 мм, медная смазочная трубка и карманный свечной ключ на 16 мм. Сначала отсоедините клипсы, крепящие воздушный короб. Теперь у вас есть доступ к свечам. Карманом на 10 мм ослабьте болт крепления катушки зажигания и извлеките саму катушку; гнездом свечного ключа на 16 мм открутите и выньте свечу зажигания. Нанесите немного медной смазки на его головку, затем вкрутите его обратно в корпус и снова вставьте катушку зажигания. Снова отпустите болт катушки и снова прикрепите зажимы воздушной камеры.

Система подзарядка и аккумуляторная батарея Suzuki New SX4 / SX4 S-Cross с 2013 года (+ обновление 2016)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Suzuki SX4 S-Cross , скачать электросхему Suzuki SX4 S-Cross , электрооборудование Suzuki SX4 S-Cross , схема электрооборудования Suzuki SX4 S-Cross , двигатель Suzuki SX4 S-Cross , электросхема Suzuki New SX4 , скачать электросхему Suzuki New SX4 , электрооборудование Suzuki New SX4 , схема электрооборудования Suzuki New SX4 , двигатель Suzuki New SX4

1. Система подзарядка и аккумуляторная батарея

Генератор (1.6 л)

Технические данные

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять подкрылок передней правой колесной арки (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

3. Снять переднюю секцию выпускного патрубка (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

4. Снять ремень привода генератора и водяного насоса.

5. Отсоединить от вывода «В» провод (1) и разъем жгута электропроводки (2) от генератора (3), как показано на рисунке ниже.

6. Снять генератор в сборе.

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

• Перед регулировкой натяжения приводного ремня, затянуть осевой болт с моментом затяжки 30 Н∙м и проверить, чтобы втулка (1) в кронштейне генератора, контактировала с генератором (2), после чего отпустить болт.

• Затянуть болт крепления генератора и осевой болт с требуемым моментом затяжки.

Болт крепления генератора (а): 25 Н∙м.

Осевой болт (b): 48 Н∙м.

• Подсоединить провод (1) к генератору, как показано на рисунке ниже, и затянуть гайку крепления провода к выводу «В» (С) с моментом затяжки 11 Н∙м.

Натяжной ролик и монтажный кронштейн генератора

Снятие и установка

Снятие

1. Снять генератор в сборе.

2. Снять натяжной ролик (1), показанный на рисунке ниже.

3. Снять монтажный кронштейн генератора (2), как показано на рисунке ниже.

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

• Затянуть болты крепления монтажного кронштейна генератора в последовательности, показанной на рисунке ниже.
• Наживить болты крепления и слегка затянуть в последовательности «1» — «4».
• Затянуть болты крепления в указанной последовательности. Сначала затянуть болт крепления (а) с моментом затяжки 25 Н∙м.
• Затянуть болт крепления натяжного ролика (b), с моментом затяжки 45 Н∙м.

Генератор в сборе (1.6 л)

1. Гайка шкива
2. Шкив генератора
3. Передняя крышка генератора
4. Подшипник
5. Фиксатор подшипника
6. Ротор
7. Статор в сборе
8. Щеткодержатель в сборе
9. Втулка
10. Задняя крышка

(а): 130 Н∙м (b): 2.3 Н∙м (с): 6 Н∙м (d): 2 Н∙м (е): 4.5 Н∙м

Разборка и сборка

Разборка

1. Для правильной сборки, перед началом разборки, нанести установочные метки (1) на передний корпус (2) и корпус статора (3), как показано на рисунке ниже.

2. Выкрутить болты крепления задней крышки генератора (1), после чего снять крышку (2) со статора в сборе, как показано на рисунке ниже.

3. Снять втулку (3) с вывода «В», показанную на рисунке ниже.

4. Снять щеткодержатель в сборе (1) со статора в сборе, как показано на рисунке ниже.

5. Используя специальный шестигранный ключ, зафиксировать вал генератора (1), после чего отвернуть гайку крепления и снять шкив генератора (2), как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Вал генератора недостаточно прочный, потому может быть поврежден, если удерживать его от вращения 12-гранным ключом.

6. Выкрутить болты крепления статора (1), показанные на рисунке ниже.

7. Снять статор в сборе (1) вместе с ротором с переднего корпуса (2), немного ударив пластиковым молотком по валу генератора (3), как показано на рисунке ниже.

8. Используя пластиковый молоток, сбить статор с ротора в сборе.

9. При необходимости, выкрутить винты крепления фиксатора подшипника и снять фиксатор (1), после чего снять подшипник (2) с переднего корпуса (3), используя специальное приспособление (А) (09913–75821), как показано на рисунке ниже.

Примечание:
При необходимости, нагреть передний корпус до 80 — 100˚С, чтобы упростить демонтаж подшипника.

Сборка

1. Используя специальное приспособление (А) (09913–76010), установить подшипник в передний корпус генератора, и проверить плавность вращения подшипника.

2. Установить фиксатор подшипника (1) на передний корпус генератора (2), после чего затянуть винты крепления (а) с моментом затяжки 2.3 Н∙м.

3. Установить ротор (1) в статор в сборе (2), как показано на рисунке ниже.

4. Установить передний корпус генератора на статор в сборе, после чего затянуть болты крепления статора (1) с моментом затяжки 6 Н∙м.

Примечание:
При установке переднего корпуса совместить, нанесенные перед разборкой, установочные метки.

5. Установить шкив (1), зафиксировать вал генератора от вращения специальным ключом (2), после чего установить и затянуть гайку крепления (3) шкива с моментом затяжки 130 Н∙м, как показано на рисунке ниже

6. Установить щеткодержатель в сборе (1), выполнив следующие операции:

• Переместить щетки (2) в направлении стрелки, показанной на рисунке ниже.
• Удерживая щетки в нажатом положении, установить специальный стержень (3) в отверстие стопора (4), как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Рекомендуемый диаметр стержня: 1 мм.

• Установить щеткодержатель в сборе на статор в сборе (5), после чего затянуть винты крепления (6) с моментом затяжки 2 Н∙м, как показано на рисунке ниже.

• Извлечь стопорный стержень из отверстия.

7. Установить втулку (1) на вывод «В», как показано на рисунке ниже.

8. Установить заднюю крышку (2) на статор в сборе, после чего установить и затянуть болты крепления задней крышки (3) с моментом затяжки 4.5 Н∙м.

Генератор (1.4 л)

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять подкрылок правой передней колесной арки (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

3. Снять ремень привода генератора и водяного насоса (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

4. Отсоединить провода от вывода «В» (1), после чего отсоединить разъем жгута электропроводки (2) от генератора (3), как показано на рисунке ниже.

5. Поднять автомобиль в сборе.

6. Снять генератор, выкрутив болты его крепления, как показано на рисунке ниже.

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

• Установить болт генератора (1) и осевой болт (2) в генератор, как показано на рисунке ниже.
• Подсоединить провод (3) к генератору, как показано на рисунке ниже, после чего установить и затянуть гайку крепления провода к выводу «В» (а) с моментом затяжки 11 Н∙м.

• Отрегулировать натяжение приводного ремня.

Ремень привода генератор (1.6 л)

Проверка и регулировка натяжения

1. Проверить приводной ремень на наличие повреждений деформации и чрезмерного износа. В случае необходимости, заменить ремень новым.

2. Проверить натяжение ремня привода генератора и водяного насоса. Натяжение ремня проверяют по его прогибу под действием большого пальца руки (усилием приблизительно в 100 Н). Величина прогиба приводного ремня (а): 4.8 – 6.2 мм (используемый ремень), 4.2 – 4.8 мм (новый ремень).

3. Отпустить болт генератора (1), осевой болт (2) и болт регулятора (3), после чего отрегулировать натяжение ремня привода генератора и водяного насоса, вращая регулировочный болт (4), как показано на рисунке ниже.

4. Затянуть болт регулятора с требуемым моментом затяжки. Болт крепления генератора (а): 25 Н∙м.

5. Затянуть регулировочный болт генератора с моментом затяжки 7 Н∙м.

6. Затянуть осевой болт с моментом затяжки (b) 48 Н∙м.

7. Затянуть болт крепления генератора с моментом затяжки (с) 25 Н∙м.

8. Провернуть коленчатый вал на один полный оборот и снова проверить величину его прогиба.

Снятие и установка

Снятие

1. Снять нижнюю защиту моторного отсека.

2. Снять ремень привода компрессора системы кондиционирования (1) (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).

3. Отпустить болт генератора (2), осевой болт (3) и болт регулятора (4), показанные на рисунке ниже.

4. Отпустить регулировочный болт (5), после чего снять ремень привода генератора и водяного насоса, как показано на рисунке ниже.

5. При необходимости, снять натяжной ролик ремня привода генератора и водяного насоса.

Установка

1. Установить натяжной ролик ремня привода генератора и водяного насоса, если демонтировался.

2. Установить, как показано на рисунке ниже, ремень привода генератора и водяного насоса (1).

3. Отрегулировать ремень привода генератора.

4. Установить ремень привода компрессора системы кондиционирования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).

5. Установить нижнюю защиту моторного отсека.

6. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

Ремень привода генератор (1.4 л)

Проверка и регулировка натяжения

1. Проверить приводной ремень на наличие повреждений деформации и чрезмерного износа. В случае необходимости, заменить ремень новым.

2. Проверить натяжение ремня привода генератора и водяного насоса. Натяжение ремня проверяют по его прогибу под действием большого пальца руки (усилием приблизительно в 100 Н). Величина прогиба приводного ремня (а): 4.9 – 5.6 мм (используемый ремень), 3.7 – 4.7 мм (новый ремень).

3. Отпустить болт генератора (1), осевой болт (2), после чего отрегулировать натяжение ремня привода генератора и водяного насоса, вращая регулировочный болт (3), как показано на рисунке ниже.

4. Затянуть болт генератора и осевой болт с требуемым моментом затяжки.

Болт крепления генератора (а): 25 Н∙м.

Осевой болт (b): 48 Н∙м.

5. Провернуть коленчатый вал на один полный оборот и снова проверить величину его прогиба.

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять нижнюю защиту моторного отсека.

3. Снять ремень привода компрессора системы кондиционирования (1) (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).

4. Отпустить болт генератора (2), осевой болт (3) и регулировочный болт (4), после чего снять ремень привода генератора и водяного насоса, как показано на рисунке ниже.

5. При необходимости, снять натяжной ролик ремня привода генератора и водяного насоса.

Установка

1. Установить натяжной ролик ремня привода генератора и водяного насоса, если демонтировался.

2. Установить, как показано на рисунке ниже, ремень привода генератора и водяного насоса.

3. Отрегулировать ремень привода генератора.

4. Установить ремень привода компрессора системы кондиционирования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).

5. Установить нижнюю защиту моторного отсека.

6. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

Аккумуляторная батарея

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить от аккумуляторной батареи отрицательную клемму (1).

2. Отсоединить от аккумуляторной батареи положительную клемму (2).

3. Снять хомут крепления аккумуляторной батареи (3), показанный на рисунке ниже.

4. Снять аккумуляторную батарею в сборе (4), как показано на рисунке ниже.

5. Снять опорную полку аккумуляторной батареи в сборе (1), при необходимости.

6. Снять монтажный кронштейн аккумуляторной батареи (2).

Установка

Примечание:
— Очистите клеммы проводов аккумулятора и нанесите смазку для замедления процесса коррозии.
— Присоедините положительную (+) клемму аккумулятора, а затем присоедините отрицательную (–) клемму.
— После установки аккумулятора выполняется начальная диагностика системы электронной дроссельной заслонки. В связи с этим, запускайте двигатель через 10 секунд или более после перевода выключателя зажигания в положение ON.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Затянуть болт крепления монтажного кронштейн (а) с моментом затяжки 23 Н∙м.

Затянуть болт крепления опорной полки аккумуляторной батареи (b) с моментом затяжки 8.8 Н∙м.

Затянуть болт крепления хомута крепления аккумуляторной батареи (с) с моментом затяжки 23 Н∙м.

Проверка технического состояния генератора после разборки

Проверка диодного моста

Внимание:
Существует вероятность повреждения диодов при использовании мегаомного тестера (использующего при измерении высокое напряжение) или аналогичных приборов. Никогда не используйте для данного теста мегаомный тестер или аналогичное оборудование.

1. Проверьте положительный диод.

Проверьте проводимость между выводом диода и радиатором с положительной стороны. Если сопротивление составляет 1 Ом или менее только в направлении от вывода диода к радиатору, положительный диод в норме.

(A). Вывод диода. (B). Радиатор (Положительная сторона).

2. Проверьте отрицательный диод.

Проверьте проводимость между радиатором с отрицательной стороны и выводом диода. Если сопротивление составляет 1 Ом или менее только в направлении от радиатора к выводу диода отрицательный диод в норме.

(A). Вывод диода. (B). Радиатор (отрицательная сторона).

Проверка ротора

1. Поверхность контактного кольца.

Проверьте контактные кольца на предмет загрязнений или любых неровностей на контактной поверхности. Восстановите поверхность кольца при помощи токарного станка или наждачной бумаги.

2. Внешний диаметр контактного кольца.

Измерьте внешний диаметр контактного кольца. Замените узел ротора в случае износа контактных колец.

Внешний диаметр контактного кольца:

Номинальное значение: 22,7 мм.

Предельное значение: 22,1 мм.

3. Проверка неразрывности.

При помощи тестера цепи проверьте сопротивление между контактными кольцами.

Если сопротивление не соответствует номинальному значению, замените узел ротора.

Номинальное сопротивление: примерно 1,8 — 2,2 Ом.

4. Проверка изоляции.

Проверьте проводимость между контактным кольцом и ядром ротора или валом. Если сопротивление составляет 1 Ом или менее, замените узел ротора, поскольку катушка ротора замкнута на массу.

5. Шарикоподшипник (задняя сторона).

Проверьте задний шарикоподшипник. При наличии какого-либо шума, или при неплавном вращении ротора, замените подшипник.

Проверка статора

1. Проверка неразрывности.

Проверьте проводимость между клеммами проводки катушки статора. Если сопротивление составляет 1 МОм или более, проводка повреждена. Замените узел статора.

2. Проверка изоляции.

Проверьте проводимость между катушкой статора, ядром статора и клеммами проводки. Если сопротивление составляет 1 Ом или менее, катушка статора замкнута на массу. Замените узел статора.

Проверка щетки

1. Измерьте длину каждой щетки. Замените щетку, если износ превышает нормативный предел. Отметка нормативного предела (А) есть на каждой щетке.

Номинальное значение: 18,5 мм.

Нормативный предел: 5,0 мм.

2. Проверьте, имеется ли достаточное давление пружины щетки.

При помощи индикатора давления пружины, вдавите щетку в держатель щеток, до положения, в котором ее наконечник выступает на 2 мм. Затем измерьте давление пружины щетки. Если давление составляет 2,648 Н или менее, замените пружину щетки на новую. Для новой пружины требуется давление 4,609 — 5,786 Н.

Проверка подшипника (передняя сторона)

Проверьте передний шарикоподшипник. Замените шарикоподшипник, если имеется сопротивление вращению, или какой-либо аномальный шум.

Проверка технического состояния АКБ

Внимание:
— Поскольку электролитическая жидкость является коррозионной кислотой, а также токсична, будьте осторожны при обращении с данной жидкостью.
— Не допускайте контакта аккумуляторной жидкости с кожей, глазами или одеждой.
— Особенно в случае контакта с глазами, промойте их водой в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.
— Не допускайте контакта аккумуляторной жидкости с окрашенными поверхностями автомобиля.
— Поскольку аккумуляторы вырабатывают взрывоопасные газы, будьте осторожны при работе с аккумуляторами.
— Не подносите открытый огонь близко к аккумулятору.
— При работе рядом с аккумулятором используйте защиту глаз и т.д., чтобы защитить глаза в случае взрыва. Никогда не наклоняйте аккумулятор.
— При использовании аккумулятора или его зарядке в закрытом помещении, обеспечьте вентиляцию.
— Перед началом работы снимите кольца, наручные часы и другие металлические предметы.
— При соприкосновении с металлическими частями автомобиля, никогда не допускайте контакта металлических инструментов с положительной клеммой аккумулятора, или соприкосновения какого-либо оборудования с клеммой.

Проверка внешних деталей

Проверьте корпус аккумулятора, верхнюю крышку, вентиляционные пробки и клеммы на предмет наличия грязи или трещин. При необходимости, очистите при помощи воды и вытрите сухой тканью.

Нанесите тонкий слой смазки на клеммы, чтобы предотвратить образование коррозии.

Проверка уровня электролита

Проверьте уровень электролита в каждой ячейке. Если уровень ниже отметки MIN, доведите его до отметки MAX, добавив дистиллированную воду в ячейку аккумулятора. Не превышайте уровня MAX.

Проверка плотности электролита

1. Измерьте плотность электролита при помощи ареометра и термометра.

Плотность зависит от температуры электролита, так что она может быть приведена к 20 °C при помощи следующей формулы:

S20 = St + 0,0007 × (t – 20), где

S20: Плотность раствора электролита, приведенная к температуре 20 °C.

St: Измеренная плотность.

t: Измеренная температура (°C).

В соответствии с плотностью электролита, определите, нуждается ли аккумулятор в зарядке.

Номинальная плотность: 1,220 — 1,290 при 20 °C.

2. Измерение плотности электролита в аккумуляторе позволяет определить состояние зарядки аккумулятора. Соотношение между плотностью и зарядкой аккумулятора показано на рисунке.

Измерения характеристик аккумуляторной батареи

Внимание:
Не подносите открытый огонь близко к аккумулятору во время работы.

Внимание:
— Перед зарядкой необходимо очистить клеммы от продуктов коррозии при помощи щетки и обычного раствора каустической соды.
— Будьте осторожны, поскольку электролит будет переливаться через край аккумулятора при его зарядке.
— При работе с зарядным устройством аккумулятора соблюдайте инструкцию по его эксплуатации.
— Перед зарядкой аккумулятора на автомобиле, отсоедините отрицательную клемму аккумулятора, чтобы предотвратить повреждение диодов генератора и других электрических узлов.

Определения состояния зарядки аккумулятора

1. Плотность электролита должна поддерживаться в заданном диапазоне от 1,250 до 1,290 в течение одного часа или более.

2. Напряжение одной ячейки аккумулятора должно поддерживаться в заданном диапазоне от 2,5 до 2,8 В в течение одного часа или более.

Проверка состояния зарядки при помощи ареометра

Обычная зарядка

Зарядите аккумулятор током, заданным производителем, либо приблизительно 1/10 от емкости аккумулятора в ампер/часах.

Быстрая зарядка

Быстрая зарядка представляет собой метод, при котором аккумулятор заряжается в течение короткого периода времени относительно большим током при помощи устройства быстрой зарядки.

Поскольку большой протекающий ток повышает температуру электролита, батарея может быть повреждена при длительном использовании большого тока. По этой причине, устройство быстрой зарядки должно работать в диапазоне токов, которые не повышают температуру электролита выше 40 °C.

Кроме того, устройство быстрой зарядки предназначено для подъема напряжения аккумулятора до какого-то уровня, а как правило, аккумулятор должен заряжаться медленно, при помощи малого тока.

Внимание:
— Придерживайтесь пункта «Обычная зарядка».
— При зарядке аккумулятора никогда не используйте ток в 10 А и выше, поскольку это приведет к сокращению срока его службы.

Проверка на наличие паразитных токов

1. Выключить все потребители в автомобиле, затем выключить зажигание (замок зажигания в положение OFF).

2. Закрыть все двери кроме крышки капота, затем запереть все двери.

(1) Отсоединить разъем выключателя сигнала открытого капота.

(2) Закрыть дверь багажного отделения.

(3) Закрыть все двери.

3. Выждать несколько минут перед началом каких-либо работ, чтобы все электросистемы перешли в спящий режим.

Примечание:
— Для точности всех измерений необходимо, чтобы все электросистемы автомобиля перешли в спящий режим (для этого необходимо больше часа или целый день).
— Для приблизительных измерений допускается производить замеры через 10 – 20 минут.

4. Подсоединить амперметр между отрицательной клеммой АКБ и проводом «массы», затем медленно и аккуратно отсоединить отрицательный терминал АКБ.

Внимание:
При отсоединении проводки отрицательной клеммы от аккумуляторной батареи, быть предельно осторожным, чтобы не отсоединить зажимы амперметра, так как это может привести к перезагрузке всей системы. Если все же АКБ отсоединится и система перезагрузится, необходимо подсоединить клеммы на место, включить зажигания и запустить двигатель, после чего выполнить все описанные выше операции повторно.

Примечание:
Для предотвращения отсоединения проводов во время теста и последующей перезагрузки системы, необходимо выполнить следующие операции:
1) Подсоединить переходной провод между отрицательным выводом АКБ и проводом «массы».
2) Отсоединить провод «массы» от АКБ.
3) Подсоединить амперметр между отрицательным выводом АКБ и проводом «массы».
4) После отсоединения переходного провода, отметить показания амперметра.

5. Отметить показания амперметра.

А. Если паразитные токи превышают предельно допустимое значение, необходимо выполнить проверку всех цепей, поочередно извлекая предохранители из блока, проверяя одновременно силу тока амперметром.

В. Проверить паразитные токи снова, выявляя блоки систем с подозрением на утечку тока, отсоединяя поочередно разъемы блоков. Предельно допустимое значение паразитных токов автомобиля: 50 мА (после 10 – 20 мин).

Очистка АКБ

1. Убедиться в том, что зажигание выключено.

2. Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи (в первую очередь отрицательную «-»).

3. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля.

Внимание:
— Особое внимание если аккумуляторная батарея повреждена.
— Исключить попадание электролита на кузов и на детали.
— Аккумуляторную батарею извлекать в резиновых перчатках.

4. Осмотреть место крепления аккумулятора на наличие повреждений от электролита. При обнаружении повреждений, необходимо промыть место повреждения теплой водой с раствором соды.

5. Аккумулятор прочистить и промыть так, как сказано в шаге «4».

6. Осмотреть аккумулятор на наличие повреждений и трещин. При обнаружении дефектов – заменить аккумуляторную батарею.

7. Прочистить клеммы аккумуляторной батареи.

8. Установить аккумуляторную батарею на автомобиль. Подсоединить проводку и надежно зажать клеммы. После установки клемм, необходимо нанести минеральное смазочное вещество.

Внимание:
При зарядке аккумуляторной батареи не курить и не допускать открытого огня, так как происходит выделение водорода.

Как отключить разъем на генераторе sx4

Генератор со скутера снимается одинаково, вне зависимости от того, какая модель, производитель и год выпуска. Единственное, что вам понадобится – это специальный инструмент, который называют съёмником ротора генератора.
Приобрести съёмник ротора генератора вы можете в любом специализированном магазине. Главное – уточнить, подходит ли инструмент к вашей модели скутера. Если вы никак не можете найти съёмник в магазинах своего города, лучше заказать его через интернет, так как снять генератор на скутере без этого инструмента вы не сможете – повреждение обмотки гарантировано и, как следствие, покупка нового генератора.

Помимо съёмника вам может пригодиться фиксатор, которым можно заблокировать в одном положении ротор или колокол сцепления.

Следует отметить, что генератор демонтировать нужно только при обнаружении таких неисправностей как:

• поломка генератора и наличие повреждений обмотки;
• если сальник коленвала со стороны генератора начал подтекать;
• при необходимости сделать капитальный ремонт всего двигателя скутера.

Порядок действий

Чтобы правильно снять генератор со скутера, воспользуйтесь представленной ниже инструкцией:

1. Поставьте ваш транспорт на подножку и открутите боковой кожух, держащийся на 4–5 болтах;
2. После удаления кожуха вам нужно будет демонтировать крыльчатку, позволяющую охлаждать двигатель;
3. Затем отвинтите гайку на валу, которая станет видна после откручивания крыльчатки, используя гайковёрт или же фиксатор;
4. Снимите датчик холла, предварительно сняв пластину, на которую он крепится.

Следует отметить, что датчик холла и сам генератор соединены друг с другом одним жгутом проводов, выходящим из кожуха, именно поэтому для демонтажа генератора вам придётся отсоединить провода. Для этого вам нужно будет залезть под пластик и аккуратно отсоединить все разъёмы.

После этого вам нужно будет открутить два болта, на которые крепится генератор, и с лёгкостью отсоединить последний.

Во время проведения таких работ необходимо внимательно следить за тем, чтобы болты и гайки, на которые крепятся детали скутера, не терялись, так как вы вряд ли сможете найти подходящие компоненты в случае их утери.

Когда генератор будет правильно снят, вы можете переходить к его ремонту или же установке нового прибора. Действуя аккуратно, вы сможете не только сохранить генератор, но и сэкономить на услугах мастеров.

В вашем браузере отключен JavaScript

Нередко случается, что скутера и мопеды приходится ремонтировать в гаражных условиях. В настоящее время существует не так много литературы, по которой можно было бы мотолюбителям самостоятельно заняться ремонтом своей техники, поэтому лучше обращаться к специалистам, либо, прочитав данную статью, попробовать разобраться самому, если, конечно, владелец имеет хоть какое-либо представление о ремонте мототехники.

Генератор скутера – это важный узел всей системы, он вырабатывает необходимую электроэнергию. Генератор обеспечивает работу таких компонентов, как передние осветительные приборы, задние фонари, лампочки поворотов, зажигание скутера, различные датчики техники, сигнальные устройства, охранные системы. Значимость генератора в том, что он поддерживает заряд аккумулятора на должном уровне.

Явными признаками поломки являются плохая зарядка аккумулятора и слабая искра свечи зажигания. От чего же происходит отказ работы генератора? Вот некоторые из причин: межвитковое короткое замыкание, поломка магнитов ротора и, что довольно редко бывает, его размагничивание. В основном неисправности в генераторе могут возникать из-за того что появляются различные загрязнения в мелких деталях, поэтому рекомендуется проводить профилактическую очистку ротора и статора при помощи мягкой специальной щетки.

Перед проверкой самого генератора необходимо провести диагностику состояния реле напряжения, катушки зажигания и высоковольтного провода. Реле отвечает за стабилизацию напряжения в электрической сети скутера, а также правильную зарядку аккумулятора. Катушка зажигания отвечает за подачу высоковольтной искры на свечу зажигания. Бронепровод может пропускать искру на корпус двигателя, поэтому искра имеет свойство пропадать.

Напряжение генератора необходимо проверять на работающем скутере, а если он не заводится, то надо убедиться в наличии искры на свече зажигания. Отсутствие искры говорит о том, что нужна дополнительная проверка работоспособности коммутатора, катушки зажигания и свечи. Скутер ставится на центральную подножку, снимается сидение вместе с подседельным багажным отсеком, разъединяется штекер и подключается тестер к проводам, идущим от генератора. У исправного генератора на тестере должно показывать напряжение до 5 вольт. Если оно меньше 5, следовательно, требуется его ремонт или полная замена.

Также проверяется сопротивление обмотки. Оно замеряется между бело-красным проводком статора и корпусом двигателя. Показатели должны быть от 0,60 Ом до 1,10 Ом. Ели они меньше, то это короткое замыкание в витках обмотки, требуется замена. Рекомендуется проверить датчик Холла в составе генератора на его работоспособность. Мультиметром замеряется сопротивление между проводом черно-красного цвета и массой двигателя. Измеряемая величина должна быть примерно 500-600 Ом. Отклонения в меньшую сторону указывают на неисправность электромагнитного датчика, следовательно, необходимо его заменить.

Выявив повреждения генератора, его необходимо снять для замены или ремонта. Чтобы демонтировать его без повреждений, нужен специальный инструмент – это съемник ротора генератора и торцовый ключ. В первую очередь откручивается пластиковая крышка крыльчатки охлаждения двигателя, далее снимается сама крыльчатка, которая закреплена четырьмя болтами к ротору генератора. Съемником выпрессовывается ротор генератора с коленчатого вала двигателя, предварительно застопорив вращение моховика. После этого производится демонтаж статора. Далее обмотка проверяется на предмет внешних повреждений, если таковые присутствуют, то генератор отправляется на ремонт.

Непосредственно сам ремонт генератора производится путем замены поврежденной обмотки на специальном станке. Но в большинстве случаев, любые детали скутера в гаражных условиях не ремонтируют, а просто заменяют на новые, вследствие их невысокой стоимости.

Алгоритм действий при установке новых запчастей происходит в обратном порядке. Но существуют некоторые особенности, которые следует соблюдать. Обмотка устанавливается в корпус двигателя выходом проводов внутрь. Важно не перепутать верх и низ статора при монтаже. Далее прикручивается датчик Холла на свое положенное место. Ротор аккуратно одевается на вал, так чтобы не сместить шпонку, и затягивается гайкой. Также не забыть подключить провода к общему жгуту электропроводки скутера.

После установки новых деталей лучше сразу проверить работоспособность всего аппарата в целом, а уже потом ставить на место облицовочный пластик и сиденье, если они были сняты. Чтобы не допускать ремонта или замены генератора скутера, рекомендуется проводить регулярное техническое обслуживание.

Фотоотчет: Как снять генератор скутера?

Генератор не такая простая штука и чтобы его снять придется немного попотеть. Ну и в дополнение ко всему, если у вас нет под боком хотя бы минимальной материально-технической базы, то за одно и прикупить съемники. Без них к сожалению никуда. Можно конечно обойтись и без съемников и такие прецеденты в моей практике уже встречались, но не о них пойдет сегодняшняя речь.

Не хотят наши люди покупать съемники и чего только не суют под ротор и даже пытаются сбить его молотком, а один раз мне попался скутер к ротору которого был приварен кусок какой-то железки. Наверное приваривали крюк и хотели сдернуть его КАМАЗом .

С одной стороны, людей понять можно: зачем покупать дорогой инструмент для разовой работы. С другой стороны, я людей и не понимаю: зачем покупать и собственноручно уродовать скутер молотком, если можно отдать его на ремонт мастеру? Дилемма, как ни крути.

Генератор состоит из двух основных частей: ротора и статора. Статор крепится к картеру двигателя и снимается очень легко, буквально «от руки». А вот ситуация с ротором обстоит иначе. Ротор посажен на конус и зажат гайкой, причем зажат на совесть и чтобы его от-туда снять нужно сначала зафиксировать его от проворачивания затем отвернуть гайку и только потом при помощи съемника сдернуть его с конуса.

Сложности

Не хотят наши люди покупать съемники и чего только не суют под ротор и даже пытаются сбить его молотком, а один раз мне попался скутер к ротору которого был приварен кусок какой-то железки. Наверное приваривали крюк и хотели сдернуть его КАМАЗом .

С одной стороны, людей понять можно: зачем покупать дорогой инструмент для разовой работы. С другой стороны, я людей и не понимаю: зачем покупать и собственноручно уродовать скутер молотком, если можно отдать его на ремонт мастеру? Дилемма, как ни крути.

Как открутить гайку?

Для фиксации ротора я иногда использую самодельный съемник по типу заводского. Сделал я его из старых ненужных железок, а работает он не хуже заводского.

Если не жалко денег — можете купить себе заводской. Он недорогой и в работе проще паренной репы: вставил штифты в специальные отверстия ротора, упер рычаг во что-нибудь и преспокойно открутил гайку. Кстати, такие фиксаторы продают не только в магазинах запчастей, но и в магазинах электроинструментов.

В магазинах электроинструментов данный девайс торгаши позиционируют как универсальный ключ для отворачивания гаек на «болгарках» (УШМ). Он так и называется: «универсальный ключ для УШМ». Стоит он всего 160 рублей, а родной, якобы «правильный» — 350 рублей.

Если будите покупать себе такой же — подрежьте сразу ему штифты, а то они в стоке очень длинные и при работе могут повредить обмотки генератора.

Отворачиваем болтики и снимаем крыльчатку с ротора.

Немного отвлекусь: не теряйте болтики, которые крепят крыльчатку к ротору, а лучше всего сразу уберите их. Мне доводилось ремонтировать скутер, хозяин которого потерял родной болтик и вместо него закрутил другой, а он оказался немного длиннее и при запуске двигателя порвал обмотки.

Болтик то был длиннее родного всего на несколько миллиметров.

Фиксируем ротор и отворачиваем гайку. Как я уже говорил: в своей работе я иногда использую самодельные инструменты, в данном случае — съемник.

Отворачиваем гайку и извлекаем ее вместе с шайбой из ротора. Если шайбы там не окажется значит до вас там кто-то уже успел поковыряться…

Заводской съемник

Ротор можно снять как заводским съемником так и самодельным. В варианте с заводским и самодельным съемником есть свои плюсы и минусы. Начну с минусов заводского съемника.

Главный минус заводского съемника — это его его цена. Стоит заводской съемник очень и очень дорого. Около 500-600 рублей. Но цена по сути для меня не слишком важный критерий. Мне гораздо важнее универсальность, надежность, удобство использования и долговечность. А всех этих достоинств у заводского съемника к сожалению нет, кроме пожалуй удобства использования.

Универсальность у заводского съемника нулевая и подходит он к сожалению только к определенной серии двигателей. И если понадобится отремонтировать малораспространенный у нас скутер, то к нему же придется прикупить и новый съемник. А сделать это будет очень и очень непросто, так как к редким моделям скутеров инструмент в продаже встречается так же редко как и запчасти.

Надежность заводского съемника крайне низкая. Не скажу, что дело в самой конструкции, скорее наоборот: конструкция более чем совершенная. А куда еще совершенней то. Гайка+болт — вот и вся его конструкция.

А вот качество… Тут есть о чем подискутировать. Качество заводских съемников оставляет желать лучшего. Их хватает буквально на несколько раз и это я говорю о дорогих съемниках по 500-600 рублей.

Дешевые по 220-250 рублей в плане качества совсем ни лезут ни в какие ворота. Мало того, что они сделаны из какого-то пластилина, так производителю сего говнища и этого кажется мало. Он еще умудряется делать их тоньше или даже толще чем это нужно.

Так выглядит самый дешевый съемник, вернее, то что от него осталось: болт от него где-то потерялся. Им пользовались всего один раз — сразу сорвало резьбу, причем как на самом съемнике так и на роторе, хотя до использования сего гуана она там была хорошая.

И даже, если представить ситуацию. что мне удастся купить хороший брендовый съемник ну пусть даже за 1500 руб, а он примерно столько и стоит. То куда я дену бивней ( вернее, куда я от них денусь. ), которые убивают резьбу под съемник и потом с невинным видом прикатывают свои помойки ко мне на ремонт. Резьбу на роторе ведь никак не поправить она ведь не сквозная.

Так выглядит качественный заводской съемник. Цены на них реальные — от 500 руб и выше.

Минусы минусами, но есть у заводского съемника и плюсы. Один из которых — удобство использования. И он действительно удобен и прост в работе. А что там неудобного то. Ввернул его в ротор, затянул болт и ротор сам прыгает вам в руку.

Самодельный съемник

К сожалению, самодельный также как и заводской не лишен минусов. Он в меру надежен, универсален, дешев, но зато не так удобен в работе и если не уметь им пользоваться можно запросто сорвать резьбу под болтики крыльчатки охлаждения.

Какой съемник будите использовать именно вы — решайте сами. Все плюсы и минусы того и другого варианта я вам расписал.

Лично для себя я выбрал вариант с самодельным съемником. И цена тут ни причем. Все дело в опыте. За годы работы я много чего испробовал и в итоге пришел к выводу, что лучше чем самодельный съемник инструмента нет.

В гайку я ввернул болт от обычного автомобильного съемника, приложил шайбу к крыльчатке охлаждения, через отверстия под болты карандашом отметил точки, накернил и просверлил отверстия.

Если делать съемник у вас нет желания — купите в магазине заводской или попросите у знакомых. Только перед покупкой снимите на всякий случай крыльчатку охлаждения и посмотрите в каком состоянии находится резьба.

Из чего состоит система зажигания

В такую систему на скутере входят следующие устройства:

1. аккумулятор
2. стартер
3. генератор тока
4. коммутатор
5. катушка
6. замок
7. свеча
8. проводка.

Хотя все эти элементы имеют разные размеры, стоимость и сложность устройства, их важность в исправной работе мототехники практически равноценна. Неисправность лишь одного из выше перечисленных элементов, приводит к сбою работы всего скутера.

Каждое из этих устройств имеет свои возможные неисправности. Обсудим каждое устройство по порядку, в котором следует производить ремонт.

Свеча зажигания

Самая распространенная поломка в системе зажигания (в том числе, почему нет искры на скутере) – это неисправность свечи. Причины абсолютно различные: нагар вследствие плохого качества топлива (или из-за масла); перегрев; обедненная или обогащенная топливовоздушная смесь и другие.

Оценить ее состояние можно визуально, выкрутив из цилиндра. Рабочий цвет у свечи – кирпичный. А вот белый, черный цвет свидетельствует о проблемах в ее работе. Лучшим путем решения проблемы является замена на новую. Если такой возможности нет, то прочистите её щеткой, ветошью или прокалите на газовой горелке.

Проверка искры проводится в следующем порядке:

• Свеча выкручивается из цилиндра вместе с наконечником.
• Корпус свечи прислоняют к металлической «массе».
• Лапкой или стартером вращается двигатель, при этом между электродами свечи должны проскакивать искры.

Помните! Если при замене искра появилась, значит система зажигания в порядке и следует переходить к диагностике других частей скутера.

Катушка зажигания

Если свеча заменена новой, но скутер (мопед) не заводится все равно, диагностируем катушку. Катушка представляет устройство с двумя обмотками – первичной и вторичной. Визуально это бочонок с двумя контактами и выходящим высоковольтным проводом.

Роль катушки заключается в повышении приходящего напряжения в сотни раз. Первичная обмотка имеет два контакта, как выходы. Вторичная же обмотка заключена между плюсовым контактом и концом высоковольтного провода. Нарушение целостности одной из обмоток ведет к невыполнению основной задачи и, в итоге, отсутствия искры.

Диагностировать катушку лучше начать с колпачка свечи. Внутри колпачка расположен помехоподавляющий резистор, который тоже выходит из строя. Проверить его можно мультиметром, в режиме измерения сопротивления. К выкрученному колпачку нужно подсоединить щупы – один к посадочному месту свечи, другой к концу для бронепровода. Сопротивление считается в норме — в пределах 5 кОм. В случае несоответствия, замените колпачок.

На современных системах зажигания катушка выполнена монолитом с проводом и наконечником. В таком случае тестировать нужно всё вместе. Один щуп мультиметра подключаем к колпачку, другой щуп – попеременно к двум контактам катушки. Определяем сопротивление на первичной и вторичной обмотках катушки.

Помните! Сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,1 до 0,4 Ом; вторичной обмотки –6,35 до 9,7 кОм. Значение приведены среднестатистические для большинства скутеров, производства Китай. Поэтому для каждой модели их нужно уточнить в справочнике.

Если показания прибора не соответствуют справочным значениям, меняем катушку или свечной колпачок, если снимается.

Электрическая проводка

Еще один полезный принцип — если не знаешь, почему пропала искра на скутере, тогда сделай проверку проводки. Причина того, что исчезла искра, банальна – обрыв провода, окисление контактов, соединений или разрыв клемм. Такая проблема характерна для любого скутера – хоть Китай, хоть Италия.

Сняв декоративный пластик обшивки, можно полностью осмотреть состояние проводки. Уделите внимание проводу «массы» от катушки на корпус. Контакты проводов часто окисляются, и это приводит к снижению напряжения в системе зажигания. Такая же проблема существует и в контактах провода, соединяющего двигатель и раму мопеда.

Это интересно: Сравнительная характеристика различных способов мытья машины

Тщательно осмотрите клеммы контактов датчиков и коммутатора. Провода могут не контактировать или иметь слабый контакт, как следствие, теряется ток. Для устранения, зачистите каждую клемму от окислений и нагара, обжимаете контакты и проследите, чтобы все прочно держались в своих гнездах.

Еще одна маловероятная проблема (но вполне возможная) – обрыв провода «массы» от замка зажигания. Провод служит для остановки работы двигателя, и перевода замка в выключенное состояние. В случае обрыва провода и замыкания его на раму, даже при повернутом ключе, пропадает искра.

Коммутатор

Коммутатор – сложное электронное устройство, сочетающие в себе несколько элементов. Главные элементы – конденсатор и тиристор. Тиристор – электронное устройство прерывания тока, идущего на катушку зажигания. Снижение напряжения позволяет тиристору открыть путь тока для конденсатора.

Конденсатор служит для накапливания электрического заряда и кратковременной отдачи заряда в необходимый момент времени. Как и катушка зажигания, коммутатор не разбирается, поэтому проверить работоспособность отдельных элементов без специального оборудования невозможно. Поэтому вся диагностика сводится к замене устройства. Если замена коммутатора помогла – проблема заключалась в нем.

Совет! Поскольку выход из строя коммутатора – распространенная причина, когда пропала искра на скутере 4т, всем рекомендуется возить в бардачке запасной коммутатор. Это позволит добраться до дома, если поломка коммутатора случилась в дороге.

Генератор

Дорогостоящая деталь в скутере – генератор, хоть это Китай, или даже Япония. Он редко выходит из строя, но все же, такое происходит. Диагностировать устройство можно также с помощью мультиметра, замеряя сопротивление на обмотке генератора.

Около генератора найдите два провода, выходящих из картера двигателя. Один из проводов красно-черного цвета (идет от датчика импульса), второй имеет сине-белый окрас (главная обмотка на генераторе). Тестируйте оба эти устройства.

Снятие ротора

Вставляем в нужные отверстия болты. Болты берем от крыльчатки охлаждения — они туда вписываются идеально. Чтобы не задеть обмотки — наворачиваем на болтики ограничительные гайки — они не дадут болтам зайти глубоко внутрь генератора.

Прикладываем съемник к ротору, заворачиваем в отверстия болты. Чтобы не сорвать резьбу — подтягиваем слегка центральный болт и смотрим: все ли болты пошли внатяг. Если какой-либо болт болтается — подтяните его.

Таким образом мы равномерно распределим нагрузку между болтами. Если этим моментом пренебречь — вся нагрузка незаметно для вас может лечь только на один болт или два и тогда они вырвутся из ротора вместе с резьбой. Нам этого, понятное дело не нужно.

Теперь главное: что есть, силы затягивать центральный болт нельзя. В этом деле излишняя сила ничего не даст. Нужно все делать не спеша и со знанием дела. Иначе вырвете съемник из ротора вместе с корнями и придет тогда вашему бюджету полная финансовая неостоятельность.

Снимать ротор нужно только так: Подтягиваем слегка ключиком центральный болт съемника, легонько ударяем небольшим молотком в торец центрального болта — ротор, обычно, после первого удара слетает с конуса без разговоров, если не слетел — тянем по-новой болт и снова ударяем.

Этому приему я научился еще в далеком 1996 году, когда мне довелось снимать с вала приводной шкив мотовило зерноуборочного комбайна «Колос». Если бы не один умный человек, который вовремя мне подсказал как правильно работать съемником, то расфаршмачил бы я тогда и шкив и съемник и кувалду вместе с комбайном…

Ротор сидит на шпонке. Если вы не планируете дальше разбирать двигатель — оставьте ее как есть. А если планируете — лучше достаньте иначе потеряете.

Раздолбанную шпонку легко можно снять маленькими плоскогубцами, если шпонка сидит очень плотно — оставьте ее, никуда она от вас не денется.

Чтобы потом не гадать как у вас стоял статор — ставим керном метки или фоткаем, запоминаем или проделываем иное. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от проблем со сбившимся абрисом.

Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.

Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.

Абрис

Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.

Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.

Как снять генератор на скутере подробный урок с фотографиями

В этой статье я расскажу для вас и покажу в подробностях, как снять генератор на скутере. Нет особенной различия, какой у вас скутер, японский, китайский, кубатура либо др., принцип снятия генератора на скутере один. В любом случае, потребуются инструмент, называемый съемник ротора генератора.

Один и тот же съемник ротора генератора не подходит ко всем скутерам, потому, уточняйте принадлежность съемника в марке. В веб магазинах все это обозначено, потому заморочек быть не должно.Сейчас находится обилие схожих съемников, и если вы решили добраться к генератору, не пытайтесь это делать без него. В любом случае повредите обмотку и нужно будет поменять генератор, который стоит еще дороже инструмента.

А вот, фактически и он. Данный съемник предназначен для скутеров Honda и китайских скутеров с движком 139qmb:

А вот таковой съемник для вас пригодится для снятия ротора генератора на китайских скутерах 150сс:

На рынке находятся также универсальные модели 2 в 1, где вал можно переставить и закрутить с обратной стороны. Приобрести подобные съемники можно в магазинах запчастей для мототехники либо в веб магазинах, к примеру, здесь: съемник ротора генератора. Как видно на фото, здесь он универсальный обоесторонний.

C одной стороны съемника употребляется резьба М24 с шагом 1 мм на последующих скутерах:

• Honda Tact;
• Honda Dio;
• Peugeot;
• Kymco;
• Китайские скутеры с движком 139QMB;
• Другие модели с аналогичным ротором.

С другой стороны употребляется резьба M27 с шагом 1 мм на скутерах Yamaha, 4-тактных китайских скутерах объемом мотора 125-150 куб.см. и других моделях с аналогичным ротором.

Также, для фиксации ротора, нам пригодится особый фиксатор, который также можно использовать для фиксации колокола сцепления. Вот так он смотрится, думаю уже сталкивались:

Распиновка генератора Тойота — диагностика и ремонт, как подключить

Генератором сегодня оснащен любой современный автомобиль. Он необходим, для подзарядки аккумулятора в пути и поддержания постоянного питания в сети автомобиля. В тойотах сегодня применяется электрогенератор фирмы Nippon DENSO. Для проверки его работоспособности и замены нужно знать распиновку генератора Тойота.

Как проверить и починить генератор

Большинство хозяев Тойота занимаются электрогенератором когда индикатор на панели показал разрядку батареи, и машина уже не заводится стартером. Чтобы отыскать причину, нужно провести первичную проверку:

• Сперва надо понять, идет ли вообще питание на подзарядку АКБ. Для проверки, нужно завести мотор и при оборотах 1500 в минуту, измерить вольтметром напряжение клемм АБ. Оно должно составлять 13,8 -14,8 Вольт. Дают нагрузку (включают фары или подогрев стекол), при этом падение напряжения кратковременное с возвратом к уровню 13,5 Вольт;
• Продолжаем искать неполадки, тестируем разъем, идущий от электрогенератора. В разных моделях Тойота (королла, премио и прочих) он будет иметь разную форму и количество клемм, но основные всегда присутствуют. Проверьте напряжение выхода S. Если оно отсутствует, появились проблемы с контролем уровня заряда, возможен перезаряд АКБ;
• Проверьте контрольной лампочкой клемму L. Она подает сигнал на индикатор приборной панели. Просто замкнув контрольку на L и на корпус, должно получиться свечение в половину силы, иначе, у вас перегорела лампочка на панели;
• Проверяем напряжения выхода IG, отвечающего за возбуждение обмоток агрегата. Если напряжения нет, это показывает на неполадку;
• Проверьте клемму «+», если напряжение отсутствует, это значит, что аппарат пашет в холостую;

Если первичная проверка не выявила неполадок, переходят к снятию и разборке (частично) блока агрегата, при этом с него снимается реле-регулятор, щетки и мост диодный:

1. Внимательно осмотрите состояние щеток и контактов узла, в котором щетки находятся. Обратите внимание на целостность проводки;
2. Проверьте исправность диодов моста в порядке от плюса к минусу и обратно;
3. Измерьте сопротивление роторной обмотки, оно в границах 2,5-4 Ом. Когда сопротивление получается ниже номинала, совместно с обмоткой меняют и реле-регулятор, так как оно портится при возрастании тока;
4. Обмотки статорные следует проверить на наличие замыкания. Используют для этого лампу 220 Вольт с питанием от розетки;

Ремонт заключается в замене неисправных элементов, а в случае невозможности этого, полной заменой агрегата.

Схема подключения электрогенератора

По такой схеме подключены в Toyota генераторы Nippon DENSO. Распиновка контактов Тойота Королла обозначается латинскими буквами на бирке, которая крепится к корпусу и на штекерных разъемах:

• S – это плюсовая клемма, идущая на АКБ, обеспечивающая «обратную связь» с ней;
• L – подает питание к лампе уровня заряда на панели в салоне;
• IG – через замок зажигания подает питание к реле-регулятору, для возбуждения обмоток в электрогенераторе;
• B – это плюсовой вывод в бортовую сеть;

Распиновка разъема генератора Тойота, 3 контакта

Трех контактный разъем Toyota может быть круглым или плоским, распиновка генератора тойота 3 пин выглядит так:

Значения клемм (пин) уже расшифрованы чуть выше.

Распиновка разъема генератора Тойота, 4 контакта

Распиновка фишки генератора с четырьмя контактами такая:

FR – клемма идущая к компьютеру, следящему за работой электросети, значение остальных клемм (пин) расписано выше.

Как подключить генератор к Toyota?

Чтобы подключить электрогенератор в Тойота Марк 2, надо совместить выводы от него с соответствующими клеммами на разъеме (буквенными обозначениями). В разных моделях форма разъема может быть круглой, квадратной или овальной. Кроме того, может быть отличие в количестве контактов. Это не важно, главное непременно совместить S, L и IG, для правильной работы. Лучше приобретать запчасть с соответствующей формой разъема, чтобы не пришлось менять его или переделывать соединение.

Как выявить нужные контакты разъема без маркировки:

• Для этого используйте 5 ваттный контроллер, один его контакт замкните на массу, другой на клемму разъема;
• Даже с выключенным зажиганием лампочка загорается при замыкании на контакт S;
• При замыкании на L, при включенном зажигании, должна засветиться лампа АКБ на приборной панели;
• При замыкании на контакт IG, индикатор контролера горить с включенным зажиганием, и гаснет с выключенным;

Важно: В процессе проверки генератора, отключать аккумулятор запрещено. Это приводит к поломке реле-регулятора.

Заключение

На разъеме генератора Toyota пассо есть 3 важных контакта, без совмещения которых он работать не будет. В работе нужна внимательность, чтобы не спутать эти контакты. При использовании одинаковых разъемов, проблем не будет, а если разъемы разные их легко заменить самостоятельно, соблюдая распиновку.

Тема: Аккумулятор и генератор

Аккумулятор и генератор

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Re: Аккум и генератор

Сообщение от Данила

Дошли до Берлина, дойдем и до Вашингтона.
Хмелел солдат , слеза катилась , хрипел трофейный гуглофон и на груди его искрилась медаль"За город Вашингтон"

Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
Все вышеизложенное только мое личное мнение. Если Вы с ним не согласны, что ж, это Ваше право. Я, например, зла никогда не помню, но хату спалить могу.
И убедительная просьба: не пускайте детей в интернет, они его портят.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Re: Аккум и генератор

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Re: Аккум и генератор

Дошли до Берлина, дойдем и до Вашингтона.
Хмелел солдат , слеза катилась , хрипел трофейный гуглофон и на груди его искрилась медаль"За город Вашингтон"

Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
Все вышеизложенное только мое личное мнение. Если Вы с ним не согласны, что ж, это Ваше право. Я, например, зла никогда не помню, но хату спалить могу.
И убедительная просьба: не пускайте детей в интернет, они его портят.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Re: Аккум и генератор

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Re: Аккум и генератор

Сообщение от Данила

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Re: Аккум и генератор

Сообщение от Данила

Ну просто жесть

Все прекрасно будет работать и без него

А ещё нужно о проверке , гарантийному менеджеру рассказать..

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Re: Аккум и генератор

Сообщение от Cergik

Дошли до Берлина, дойдем и до Вашингтона.
Хмелел солдат , слеза катилась , хрипел трофейный гуглофон и на груди его искрилась медаль"За город Вашингтон"

Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
Все вышеизложенное только мое личное мнение. Если Вы с ним не согласны, что ж, это Ваше право. Я, например, зла никогда не помню, но хату спалить могу.
И убедительная просьба: не пускайте детей в интернет, они его портят.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Re: Аккум и генератор

Сообщение от ThinkPad

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Re: Аккум и генератор

Сообщение от Данила

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Re: Аккум и генератор

Сообщение от kent648
Сообщение от kent648

Эти же скачки присутствуют и с аккумулятором. гляньте осциллографом на клеммах

Короче хватит пугать народ. еще расскажите страшилки про опасности прикуривания на заведенной машине можно спокойно снять аккумулятор и ездить

Дошли до Берлина, дойдем и до Вашингтона.
Хмелел солдат , слеза катилась , хрипел трофейный гуглофон и на груди его искрилась медаль"За город Вашингтон"